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author: Hochstetter, Ferdinand von

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CNEILMATNEIINANe

Neu-Seeland.

Das Recht der Herausgabe einer engliſchen und franzöſiſchen Ueberſetzung dieſes Werkes hat ſich der
Verfaſſer vorbehalten.

Walel Kta‿estalln

Ma alt Dsg, are aſenche

onν ͤoοαοα el‚af. 727 Sen . Iu‿ülana

Neu-Seeland

von

Dr. Ferdinand von Hochſtetter.

Mit 2 Karten, 6 Farbenſtahlſtichen, 9 großen Holzſchnitten und 89 in den Text gedruckten
Holzſchnitten.

Stuttgart.
Cottaſche x Verlag.
1863.

ℳ

Buchdruckerei der J. G. Cotta'’ſchen Buchhandlung in Stuttgart und Augsburg.

Seiner Kaiſerlichen Hoheit

Dem Durchlauchtigſten

BHerrun Erzherzog

Ferdinand Marimilian

— ein Ergebniß der Novara⸗Expedition —

in tiefſter Ehrfurcht und Dankbarkeit

der Verfaſſer.

Vorwort.

Ein öſterreichiſches Kriegsſchiff, Seiner Majeſtät Fregatte Novara,
hat mich zu Ende des Jahres 1858 an die Geſtade Neu⸗Seelands gebracht.
Ich war als Geologe Mitglied der von Seiner Kaiſerlichen Hoheit
dem Durchlauchtigſten Herrn Erzherzog Ferdinand Maximilian
zu einer Erdumſegelung entſendeten Expedition.
Durch die wohlwollenden Anordnungen des Befehlshabers dieſer Expe⸗
dition, des Commodore, jetzt Contre⸗Admirals, B. Freiherrn v. Wüller⸗
ſtorf⸗Urbair, und durch die zweckmäßigen Veranſtaltungen der Colonial⸗
Regierung ſowie der Coloniſten auf Neu⸗Seeland wurde ich in die
glückliche Lage verſetzt, ausgerüſtet mit reichen Mitteln mich durch neun
Monate der Erforſchung eines der merkwürdigſten Länder der Erde widmen
zu können, eines ſchönen Landes, welches Großbritanniens unternehmende
Söhne, die daſſelbe in ihren Beſitz gebracht, in begeiſterter Hoffnung auf
eine reiche und lebensvolle Zukunft „das Großbritannien der Südſee“ nennen.
War es die Liebenswürdigkeit ſeiner Bewohner? Waren es Bande der
Freundſchaft, welche ich dort geknüpft? Oder war es die Großartigkeit und
Eigenthümlichkeit der Natur des Landes, das in ſeiner Abgeſchloſſenheit eine

Welt für ſich bildet, die mich ſo ſehr angezogen? Ich kann es nicht ſagen;

VIII

aber noch heute blicke ich mit Begeiſterung zurück auf meinen Aufenthalt
bei den Antipoden.
Zu Anfang des Jahres 1860 in die Heimath zurückgekehrt hatte ich
die Aufgabe, das reiche Material von Beobachtungen und Sammlungen,
welches ich mitgebracht, zu bearbeiten und als ein Ergebniß der Novara⸗
Expedition zu veröffentlichen. Ein wiſſenſchaftliches Werk, begleitet
von einem Atlas mit zahlreichen Abbildungen neu entdeckter Foſſilien, mit
landſchaftlichen Darſtellungen und geologiſchen Karten, ſollte die Reſultate
meiner geologiſchen Forſchungen umfaſſen. Ein zweites, allgemeiner gehal⸗
tenes Reiſewerk aber ſollte auch den nicht⸗geologiſchen Theil meiner Er⸗
fahrungen aufnehmen und die Ergebniſſe meiner Beobachtungen in einer
Form darbieten, in welcher dieſe einem größeren Kreiſe, als der der Fach—
genoſſen iſt, und in einer zu veranſtaltenden engliſchen Ausgabe namentlich
auch den Coloniſten von Neu⸗Seeland zugänglich würden.
Mit tiefgefühltem Danke darf ich es hier ausſprechen, daß mir die
Kaiſerliche Regierung diejenigen Erleichterungen in meiner amtlichen
Wirkſamkeit zu Theil werden ließ, welche die Ausarbeitung beider Werke
mir möglich machten. Während für die Herausgabe des wiſſenſchaftlichen
Werkes die Regierung ſelbſt in liberalſter Weiſe vorſorgte, habe ich es
dem freundlichen Entgegenkommen des Freiherrn von Cotta zu ver⸗
danken, daß auch das Reiſewerk in einer Form erſcheinen konnte, in der
es ſich in würdiger Weiſe an die in der kaiſerlichen Hof- und Staats⸗
druckerei erſchienene Novara⸗Reiſebeſchreibung anſchließt.

1¹ Das wiſſenſchaftliche Werk über Neu-Seeland iſt in der Ausarbeitung ſo weit vor—
geſchritten, daß daſſelbe in nicht allzulanger Zeit in der k. k. Hof- und Staatsdruckerei in
Wien wird erſcheinen können; es wird in der Reihe der wiſſenſchaftlichen Publicationen
der Novara-⸗Expedition einen beſonderen Band der Abtheilung Geologie bilden. Die
geologiſchen und topographiſchen Karten werden in Juſtus Perthes geographiſcher Anſtalt
zu Gotha durch Herrn Dr. A. Petermann ausgeführt und in einem topographiſch-geo⸗
logiſchen Atlas von Neu⸗Seeland vereinigt demnächſt erſcheinen.

IX

Durch briefliche und andere Mittheilungen zahlreicher Freunde in Neu⸗
Seeland war ich in den Stand geſetzt, dem Gang der Ereigniſſe auf jenen
fernen Inſeln auch von dieſer Erdhälfte aus folgen zu können. In reichſtem
Maaße aber hat mein Freund und früherer Reiſebegleiter Dr. Julius
Haaſt, jetzt Regierungs⸗Geologe der Provinz Canterbury, zur Vervoll⸗
ſtändigung dieſes Werkes beigetragen durch die höchſt wichtigen und an⸗
ziehenden Reſultate ſeiner in den Jahren 1860 bis 1862 ſo muthvoll aus⸗
geführten Forſchungsreiſen in den Alpen⸗Gebirgen der Südinſel.
Sollte ich ſo glücklich geweſen ſein, Einiges beigetragen zu haben zur
Kenntniß der jüngſten und fernſten Colonie der britiſchen Krone, ſo dürfte
ich hoffen, eine Schuld der Dankbarkeit einer Nation gegenüber, bei deren
Angehörigen ich in allen Theilen der Welt die liebenswürdigſte Gaſtfreund⸗
ſchaft und die thatkräftigſte Unterſtützung meiner Zwecke gefunden, wenigſtens
theilweiſe abgetragen zu haben.
Meine Landsleute aber mögen es freundlich aufnehmen, daß ich ihnen
zum erſtenmal in volleren Umriſſen die Wunder und Eigenthümlichkeiten
eines Landes ſchilderte, von welchem unſer größter Geograph, Carl Ritter,
ſchon 1842 in begeiſterten Worten ſagte, daß es vor andern Ländern
berufen erſcheine, eine Mutter civiliſirter Völkergeſchlechter zu werden.
Wien, im December 1862.

Dr. F. v. Hochſtetter.

Profeſſor der Mineralogie und Geologie am polytechniſchen
Inſtitute zu Wien.

Inhalt.

IJ. Nenn Monate auf Neu-Seeland.

Ankunft. Abfahrt der Novara von Sidney. An der Küſte Neu⸗Seelands. Great
Barrier⸗Inſel. Hauraki⸗Golf. Vor Auckland. Erſter Eindruck. Wirklichkeit und Phantaſie.
Freundlicher Empfang der Novara⸗Expedition in Auckland.
Unterhandlungen und Entſchluß. Pläne zur Durchforſchung Neu⸗Seelands. Erſte
Anregung durch Sir George Grey. Weitere Aufmunterung durch Sir William Deniſon und
Colonel Gore Brown. Offizielle Unterhandlungen. Uebereinkommen. Abfahrt der Novara.
Trennung.
Aufenthalt. Betrachtungen. Wohnung in Auckland. Unterſtützung und Förderung
durch Regierung und Freunde. Geologiſche Karte des Auckland⸗Diſtrictes. Reiſe nach den ſüd⸗
lichen Theilen der Provinz Auckland. Vorbereitung und Ausrüſtung dazu. Skizze der Reiſe.
Reſultate. Ausflug nach dem Coromandel⸗Hafen. Vorleſung über die Geologie der Provinz
Auckland. Abſchied von Auckland. Reiſe nach Nelſon. Freundlicher Empfang. Goldgfelder.
Kupfer und Kohlen. Moa⸗Skelette. Die ſüdlichen Alpen. Vorleſung über die Geologie der
Provinz Nelſon. Abſchied von Nelſon und Neu⸗Seeland

II. Phyſiſch-geographiſche Skizze von Nenu-Seeland.

Lage. Größe. Namen. Neu⸗Seeland geologiſch Ein Ganzes. Die Südinſel. Die ſüd⸗
lichen Alpen. Oberflächencharakter und Naturſcenerie. Weſtküſte. Oſtküſte. Nordinſel. Fort⸗
ſetzung der ſüdlichen Alpen. Vulkaniſche Zonen. Taupo⸗Zone. Auckland⸗Zone. Inſelbai⸗Zone.
Mannigfaltigkeit der geologiſchen Zuſammenſetzung Neu-Seelands. Geologiſche Entwicklungs⸗
geſchichte. Hebungen und Senkungen. Frage, ob ein früherer continentaler Zuſammenhang
wahrſcheinlich. Erdbeben .

III. Traditionen und Muthen.

Zwei verſchiedene Menſchenracen auf den Inſeln des großen Oceans. Melaneſiſche und
malayiſch⸗polyneſiſche Race. Unterſchied von Mikroneſiern und Polyneſiern. Die Maori ächte
Polyneſier. Ihre Sagen. Schöpfungsſage, te Ika a Maui. Entdeckungs⸗ und Wanderſagen.
Wo liegt Hawaiki? Die Wanderſagen nicht hiſtoriſch, ſondern mythiſch zu deuten. Die Maui⸗
Mythen ſind Sonnenmythen. Die Polyneſier ohne Nachweis einer Heimath. Die Sündinſel
von der Nordinſel aus bevölkert. Die Maero und Ngatimamoe keine Urbewohner, ſondern ver⸗
wilderte Maorxi .

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28

45

IV. Geſchichtliches und Politiſches. .
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Spaniſche und franzöſiſche Anſprüche auf die Entdeckung von Neu⸗Seeland. Tasman 1642
der Entdecker. Cook und ſeine wiſſenſchaftlichen Begleiter 1769 — 1777 die erſten Erforſcher.
Neu⸗Seeland im Vergleich zu den übrigen britiſchen Colonien. Neu⸗Seeland hat Unglück gehabt.
Conflicte mit den Eingeborenen. Anfänge der Coloniſation, Kororareka, Pakeha⸗maoris. 1814
Gründung der Miſſion. Hongi, Neu⸗Seelands Napoleon. Fortſchritt und weltliche Herrſchaft
der Miſſion. 1833 erſter britiſcher Conſul. Neu⸗Seeland⸗Aſſociation und Neu⸗Seeland⸗Com⸗
pagnie. Allerlei Zerwürfniſſe. Sir George Grey als Retter. 1853 Conſtitution. Autonomie
der Provinzen. Separationsgelüſte. Föderaliſten und Centraliſten. Krieg, Goldfieber.
Zukunftspolitik . 61

V. Der Iſthmus von Auckland, einſt und jetzt.

Lage. Waitemata und Manukau. Situation von Auckland. Anlage und Aufblühen der
Stadt. Onehunga, Hafenſtadt am Manukau. Der Iſthmus geologiſch. Die erloſchenen Vul⸗
kane. 61 Ausbruchsſtellen. Tuffkegel und Tuffkrater. Schlackenkegel. Mannigfaltige Combi⸗
nationen beider. Lavaſtröme. Manukau⸗Lavafeld. Waitemata⸗Lavafeld. Lavaſtröme von ver⸗
ſchiedenem Alter. Monnt Wellington. Lavakegel. Rangitoto. Junges Alter der Auckland⸗
Vulkane. Der Iſthmus, einſt und jetzt. Bilder aus der Vergangenheit, Gegenwart und .

VI. Das Nordufer (North Shore).

Eine Villeggiatur in Auckland. Haus und Garten in Auckland. Das Nordufer. Taka⸗
puna, das Northhead des Auckland⸗Hafens, geologiſch. Vulkaniſche Bomben. Auſtern à la Maori.
Mount Victoria. Nach dem Pupaki⸗See. Steriler Pfeifenthonboden. Fruchtbarer vulkaniſcher
Boden. Der Pupaki⸗See. Sage der Eingeborenen. Sturmwind. Rückkehr nach Auckland . 102

VII. Ansflug nach dem Manukan-Hafen und der Mündung des
Waikato-Fluſſes.

Onehunga. Rev. Purchas. Das Manukau⸗Becken. Die Whau⸗Bucht. Vulkaniſches Trümmer⸗
geſtein. Titanhaltiger Magneteiſenſand. Taranaki⸗Stahl. Die Huia⸗Bucht. Romantiſche Gegend.
Sägemühlen. Ein Maori⸗Pfad durch Urwaldwildniß. Die Pilotenſtation. Charakter der Weſtküſte.
Das Wetter. Die Südſeite der Hafeneinfahrt. Kauri Point. Sehnſucht nach freundlicheren
Gefilden. Der Schooner Sea Belle. Waiuku. Lignitlager. Eine Handelskarawane von Maoris.
Te Rata Hokitata. Naturhiſtoriſche Sammlungen. Bildung von Sandſteinbänken aus Flugſand.
Die Waikato⸗Mündung. Nord⸗ und Südſeite. Entdeckung von Belemniten. Queen's Road.
Erſter Anblick von Mount Egmont. Ein Maori⸗Poſtbote. Schöne foſſile Farnkräuter an der
Weſtküſte. Der Awaroa⸗Creek. Von Waiuku nach Mauku. Töchterreiche Farmerhäuſer. Rück⸗
kehr nach Auckland . . 114

VIII. Kauri-Wälder.

Die Königin des Neu⸗Seeland⸗Waldes. Die Kauri⸗Fichte, Dammara australis. Verbrei⸗
tungsgebiet. Standort. Waldverwüſtung. Waldbrand. Hauptcomplexe von Kauriwald. Phy⸗
ſiognomiſcher Charakter. Größe und Alter der Bäume. Das Holz. Holzhauercolonien. Die
Nutzhölzer Neu⸗Seelands. Das Kauri⸗Harz. Quantität und Werth der jährlichen Ausfuhr 137

IX. Am untern Waikato, von Auckland über Mangatawhiri zum Taupiri.

Art zu reiſen. Verproviantirung. Sonſtige Ausrüſtung. Farnkraut und Flachs. Abreiſe
von Auckland. Das Drury⸗Hotel. Mangatawhiri. Milchſchweinchen. Bis hierher und nicht

XIII

weiter. Unſere Einſchiffung. Der Waikato die Pulsader des Landes. Maori⸗Politik. Ruder⸗
geſänge. Tiutiu. Pukatea. Aale. Der Whangape⸗See. Der Pa Rangiriri. Der Waikare⸗
See. Die Flußinſel Taipouri. Braunkohlen bei Kupakupa. Die Taupiri⸗Kette. Die Miſſions⸗
ſtation am Taupiri . è

X. Der Waipa und die Weſtküſte.

Der Taupiri. Das mittlere Waikato⸗Becken. Sonntagsfeier. Der Waikato und der Waipa.
Reſidenz des Maori⸗Königs. Der Häuptling Takerei. Die Terraſſen am unteren Waipa. Geo⸗
logiſches. Whatawhata. Ein Trieſtiner. Wesleyaniſche Miſſionsſtation. Kopua. Rev. Read.
Maori⸗Hochzeitsfeſt. Kakepuku. Ruapahu ſichtbar. Nach Whaingaroa. Der Whaingaroa⸗Hafen.
Die Stadt Raglan. Der Karioi⸗Berg. Der Aotea⸗Hafen. Geologiſches. Der Kawhia⸗Hafen.
Ammoniten und Belemniten. Die neuſeeländiſche Schweiz. Ein Northumberländer. Wege nach
dem Waipa. Urwald. Zurück an den Waipa .

XI. Vom Waipa durch den Mokau- und Cuhna-Diſtrict nach dem
Caupo-See.

Neuer Abſchnitt der Reiſe. Am obern Waipa. Terraſſenbildung. Orahiri. Das Ober⸗
und Unterland. Hangatiki. Höhlen mit Moa⸗Knochen. Die Tropfſteinhöhle Te ana uriuri.
Beſtrafte Sonntagsentweihung. Mangawhitikau. Kalkſteinplatean mit Höhlen, unterirdiſchen
Flußläufen und trichterförmigen Erdlöchern. Puke Aruhe. Aufenthalt in Piopio, Naſenreiben.
Moa⸗Knochen. Wairere⸗Fälle. Pukewhau. Der Mokaufluß. Wälder und Sümpfe. Eine Wald⸗
colonie. Maori⸗Kochofen. Tapuiwahine⸗Berg. Im Ohura⸗ und Ongaruhe⸗Thal. Auf dem
Gipfel des Ngariha. Ausſicht auf den Tongariro und Ruapahu. Ein Tangi in Petania.
Puketapu. Nichts als Wald. Bimsſteinplatean Moerangi. Ankunft am See Taupo. Maori⸗
Sprichwort òèl

XII. Der Taupo-See, Congariro und Ruapahu.

Rev. Grace. Der Maori⸗Fürſt Te Heuheu. Der Taupo⸗See. Vulkankegel am ſüdlichen
Ufer. Heiße Quellen von Te Rapa und Tokanu. Sage von dem Häuptling Ngatiroirangi und
ſeinem Sklaven Ngauruhoe. Das Waikato⸗Delta. Der Tongariro⸗Vulkan, ſeine verſchiedenen
Kegel und Krater. Dyſons Beſteigung des Tongariro. Sage von dem Streit zwiſchen Ton⸗
gariro und Taranaki. Ruapahu der höchſte Berg der Nordinſel. Bimsſteinplateau. Terraſſen.
Klima der Taupo⸗Gegend. Sage von dem böſen Seegeiſt Horomatangi. Bevölkerung am See.
Fauna. Das öſtliche Ufer des Sees. Rhyolith. Beim Ausfluß des Waikato

XIII. Ugawhas und Puias; Kochbrunnen, Solfataren und Fumarolen.

Das Land zwiſchen dem Taupo⸗See und der Oſtküſte. Analogie zwiſchen den verſchiedenen
Arten von heißen Quellen auf Neu⸗Seeland und Island. Aufbruch vom Taupo. Die Karapiti⸗
Fumarole. Orakeikorako am Waikato und ſeine Springquellen. Die Pairoa⸗Quellenſpalte.
Schlammvulkane. Die Kochbrunnen am Waikite. Tropiſche Farnkräuter. Rotokakahi. Ankunft
am Tarawera⸗See. Mr. u. Mrs. Spencer. Sage vom Tarawera⸗Berg. Rotomahana der
warme See und ſeine heißen Quellen. Rotomakariri der kalte See. Rotorua der Lochſee. Der
galante Häuptling Pini te kore kore. Ohinemutu und ſeine warmen Bäder. Die Springquellen
von Whakarewarewa. Die Solfataren Tikitere und Ruahine. Rotoditi der kleine See. Quellen⸗
theorie.

Anhang. Chemiſche Unterſuchung des Waſſers und des Abſatzes einiger heißen Quellen

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XIV

XIV. Die Oſtküſte bei Maketu und Cauranga, und Rückreiſe nach
Auckland.

Von der Seegegend nach der Oſtküſte. Grabdenkmale. Rev. Chapman in Maketu. Der
Rieſe Haupapa. Die giftige Spinne Katipo. Herr Völkner in Tauranga. Krieg, Kriegsſchau⸗
platz und Friedensverhandlungen am Tauranga⸗Hafen. Landeinwärts. Großer Waſſerfall,
Wairere. Der Waiho, Piako und Waikato. Die Waikato⸗Brücke bei Aniwhaniwha. Eigen⸗
thümlichkeiten des Flußbettes und der Flußufer. Maungatautari. Die Maori⸗Stadt Rangiawhia.
Rev. Morgan in Otawhao. Beſuch bei dem König Potatau in Ngaruawahia. Rückkehr nach
Auckland =

XV. Uelſon.

Oberflächencharakter der Provinz. Die weſtlichen Gebirgsketten. Die öſtlichen Gebirgsketten.
Das Hügelland an der Blind⸗Bai. Vortreffliches Klima an den Ufern der Blind⸗Bai. Die
Lage der Stadt Nelſon. Gründung und Entwicklung der Stadt. Der Hafen. Die Geröllbank
(Boulder bank). Die Agricultur⸗Diſtricte. Ranzau und Sarau, deutſche Niederlaſſungen.
Holzhauer und Schafhirten die äußerſten Vorpoſten der Cultur. Der Mineralreichthum Nelſons.
Die Kupfer⸗ und Chromerz⸗Lagerſtätten am Dun Mountain —..

XVI. Die ſüdlichen Alpen.

Die ſüdlichen Alpen im engeren Sinn. Haaſt's Verdienſte. Die Canterbury⸗Ebenen. Der
Rangitata⸗Fluß von ſeiner Mündung bis zu ſeinem Gletſcherurſprung. Terraſſenbildung. Der
Forbes⸗Gletſcher. Rother Schnee. Der große Havelock⸗Gletſcher. Der Clyde⸗Gletſcher. Der
Aſhburton⸗Gletſcher. Der Tekapo und Pukaki⸗See. Der große Godley⸗Gletſcher. Die Gletſcher⸗
gebiete bei Mount Cook. Grenze des ewigen Schnees und des Gletſchereiſes. Die Hauptgipfel
der Alpen, Kaimatau, Mount Tyndall, Mount Cook. Vegetationscharakter. Nestor notabilis,
der König der Alpen. Orographiſche Mittellinie. Geologiſcher Durchſchnitt. Shingle Rivers.
Alpenſeen. Hochebenen. Große Verbreitung der Driftformation. Fluththeorie. Eistheorie.
Erklärung durch combinirte Wirkung von Eis und Waſſer, durch Meeresfluthen und Gletſcher
in Verbindung mit Hebungen und Senkungen des Landes.
Anhang. Höhen in den ſüdlichen Alpen nach Meſſungen von J. Haaſt

XVII. Kohlen.

Die Regierungsgeologen in den engliſchen Colonien. J. Haaſt und Dr. Hector in Neu⸗
Seeland. Kohlenbedürfniß auf der ſüdlichen Hemiſphäre. Das auſtraliſche New⸗Caſtle. Braun⸗
kohlen auf der Nordinſel. Das Kohlenfeld im Drury⸗ und Hunua⸗Diſtrict bei Auckland. Ambrit
ein neues foſſiles Harz. Foſſile Pflanzen. Das Kohlenfeld am untern Waikato. Am mittleren
Waikato und Waipa. Jüngere Lignitlager. Südinſel. Jenkins Kohlenbau bei Nelſon. Motupipi⸗
Braunkohle. Pakawau⸗Schwarzkohle. Schwarzkohlen am Buller⸗ und am Grey⸗Fluß. Kohlen
in der Provinz Canterbury und Otago. Schlußbemerkungen.
Anhang. Ueberſicht der Reſultate analytiſcher Unterſuchungen neuſeeländiſcher Kohlen

XVIII. Gold.

Der Goldreichthum Auſtraliens. Anvregung zu Nachforſchungen in dem benachbarten Neu⸗
Seeland. Erſte Goldentdeckung am Coromandel⸗Hafen in der Provinz Auckland 1852. Geringer
Erfolg. Geologiſche Verhältniſſe. Die Nelſon⸗Goldfelder. Die Motueka⸗Gräbereien 1856.
Das Aorere⸗Goldfeld 1857. Gute Erfolge. Geologiſche Verhältniſſe in den weſtlichen Ge⸗
birgsketten der Provinz Nelſon. Die goldführenden Formationen. Aorere⸗Diggings. Parapara⸗
Diggings. Takaka⸗Diggings. Neuere Goldentdeckungen in den ſüdlicheren Theilen der Provinz

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XV

Nelſon. 1861 Entdeckung des neuen Eldorado in der Provinz Otago am Tuapeka. Goldfieber.
Zuſtrömen der Goldgräber aus Auſtralien. Große Ausdehnung der Goldablagerungen am
Tuapeka, Waitahuna und Waipori —. „ . . .

XIX. Die Pflanzenwelt.

Erforſchung der Flora von Cooks Zeiten an. Dr. Hookers großes Werk über die Flora
von Neu⸗Seeland. Anzahl der bekannten Pflanzenarten nach Familien. Neues aus den Alpen.
Neue tropiſche Farne in der Nähe heißer Quellen. Eigenthümlichkeiten der Flora. Reichthum
an Kryptogamen. Neu⸗Seeland eine botaniſche Provinz für ſich. Verwandtſchaft mit der Flora⸗
von Auſtralien, Südamerika, Europa und dem antarktiſchen Gebiet. Einſtige Mutterflora.
Hypotheſe von früherem continentalem Zuſammenhang. Phyſiognomiſcher Charakter der Vege⸗
tation. Mangel an Blumen. Buſchheiden. Grasflächen. Der Wald. Nahrungspflanzen und
eßbare Pflanzen überhaupt. Keine Giftpflanzen. Faſerpflanzen. Der neuſeeländiſche Flachs,
Phormium tenax. Seine mannigfaltige Verwendung. Abarten. Neue patentirte Maſchine zur
Flachserzeugung. Andere Faſerpflanzen . R

XX. Die Thierwelt.

Auffallender Mangel an Landſäugethieren. Eingeführte Hausthiere. Verwilderte Schweine.
Fröſche. Echſen. Ein großer Salamander. Seeſchlangen. Fiſche. Singvögel. Die Neſtor⸗
arten. Der Nachtpapagei. Sumpfvögel und Seevögel. Weichthiere. Landmollusken. Inſecten.
Die Wheta. Mosquitos und Sandfliegen. Blatta. Der Raupenpilz. Cruſtaceen

XXI. Kiwi und Moa, die flügelloſen Vögel Neu⸗Seelands.

Die ſtraußartigen Vögel, Rieſenvögel. Jetzt lebende Arten. Aepiornis von Madagaskar.
Der Dodo von Mauritius. Entdeckung des Kiwi auf Neu⸗Seeland. Drei, vielleicht vier ver⸗
ſchiedene Arten von Kiwi (Apteryx). Lebensweiſe des Kiwi. Entdeckung von Moa⸗Reſten.
Die Sammlungen von Williams und Mantell. R. Owen's Arbeiten, Dinornis, PalapteryxX.
Eier. Moa⸗Steine. Neue Ausgrabungen in den Höhlen des Aorere⸗Thales. Vollſtändiges
Skelett von Palapteryx ingens. Gypsabguß deſſelben. Verbreitung der Moas. Verſchiedene
Arten auf der Nord⸗ und Südinſel. Ob noch lebend oder ausgeſtorben? Urſachen des Aus⸗
ſterbens. Die Rieſenvögel Neu⸗Seelands einſt das Hauptjagdwild der Eingeborenen. Der Canni⸗
balismus die Folge der Vertilgung der Rieſenvögel. „Kampf um's Daſein.“
Anhang. Einige Größenverhältniſſe der wichtigſten Arten zur Vergleichung

XXII. Die Eingeborenen.

Auch die Maoris ſterben aus. Cenſus vom Jahre 1858. Die Maoris zur Zeit der Ent⸗
deckung von Neu⸗Seeland. Ihre ſocialen Verhältniſſe. Cannibalismus, Urſache deſſelben. Die
Maoris heutzutage. Sie lernen nicht engliſch ſprechen. Ihr Chriſtenthum nur äußere Form.
Chronologiſche Zuſammenſtellung des Culturzuſtandes der Maoris anno 1770 und 1859. Ueble
Einflüſſe und Folgen europäiſcher Civiliſation und Coloniſation auf die eingeborene Race

XXIII. „Whakapono, aroha, ture.“ Das Maori-Königthum und der
Maori-Krieg.
Das Nationalitätenprincip bei den Antipoden. Das „Maori King Movement“ und die
„»Land League.“ Potatau te Wherowhero, der Maori⸗König. William Thompſon der „King-
maker.“ Gerechte Klagen der Maoris. Die Landfrage. Veranlaſſung zu den Feindſeligkeiten
in der Provinz Taranaki. Verlauf des Krieges. Geringe Erfolge der Engländer. Art der Krieg⸗

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führung von Seiten der Eingeborenen. Waffenſtillſtand. Stimmen für die Eingeborenen.
Neuer Ausbruch des Krieges. Niederlage der Eingeborenen. Rückzug nach dem Waikato.
Drohende Lage. Sturz der europäiſchen Kriegspartei. Gouverneur Sir George Grey.
Anhang. a. William Thompſon an den Gouverneur. b. Das Maori⸗Runanga an den
Gouverneur. c. Manifeſt Sir George Grey’s an die Waikatos . . . . . . . . . . 480

XXIV. Maori-Proſa und Poeſie.

Sammlungen der Sagen und Dichtungen der Maoris. Mythen, Mährchen, Erzählungen.
Lieder. Freundſchafts⸗ und Klag⸗Geſänge. Dichter und Redner. Maori⸗Sprache. Bildliche
Ausdrucksweiſe. Proben aus der alten und aus der modernen Maori⸗Literatur:
Die Trennung des Himmels von der Erde, eine kosmogoniſche Mythe.
„Kohuki und ſeine zwei Frauen, ein Mährchen.
Fabeln: Die Heuſchrecke und die Ameiſe, die Ratte und die Eidechſe.
. Sprichwörter.
. Lieder und Geſänge.
„Anſprachen. Toetoe und Rerehau.
. Briefe . . . . . . . . . . . . . . . . . . 505

Die wichtigſten ſtatiſtiſchen Verhältniſſe von Neu-Seeland.

Tabellen über Bevölkerung (Eingeborene und Europäer), Häuſer und Gebäude, Ackerbau,
Viehzucht, Schifffahrt, Eeſtvertehr, e Ein⸗ und Acfuchr, d die Pecheles Ansmuhr⸗ Artikel, Ein⸗
künfte. Klima . . . . . . . . . 533

Literatur.

Reiſebeſchreibungen. Miſſions⸗ und Coloniſations⸗Geſchichte. Handbücher. Kurze Beſchrei⸗
bungen einzelner Provinzen. Zeitungen. Bilderwerke. Geologie, Botanik und Zoologie. Sprache,
Sitten, Traditionen und Poeſie der Eingeborenen. Karten . . . . . . . . . . . . 547

Illuſtrationen.

Farbenſtahlſtiche,
ausgeführt von Herrn A. Meermann in München.

Ko Paora Matutaera (Paul Marſchall), Maori⸗Häuptling am Kapanga, Coro⸗
mandel⸗Hafen, Provinz Auckland. Nach einer Skizze von Ch. Heaphy. Als Titelbild
und zu Kapitel XXII. Seite 471.
Die ſüdlichen Alpen mit Mount Cook (13,200 engliſche Fuß hoch), Anſicht von
der Mündung des Arahura oder Brunner⸗Fluſſes an der Weſtküſte der Südinſel. Nach
einer Skizze von Ch. Heaphy. (Auch zu Kapitel XVI. Seite 336). .
Taupo⸗See, Anſicht des ſüdlichen Ufers mit dem Tongariro⸗Vulkan und dem Fnnsr
bedeckten Ruapahu. Nach einer Skizze vom Verfaſſer
Te Tarata am Rotomahana, kochender Sprudel mit Kieſelſinter⸗ Terraſſen. Nach
einer Photographie von Hamel
Das Motueka⸗Thal bei Nelſon mit Der Anſicht des Mount Arthr ur (6000, hoch).
Nach einer Skizze von A. Campbell, im Winter aufgenommen .
Urwald im Papakura⸗Diſtrict bei Auckland. Nach einer Skizze von Dr. C. Fiſcher

Größere Holzſchnitte

Kapitel

II.
XII.
XIII.

XV.

ausgeführt von den Herren E. Ade und Allgaier und Siegle in Stuttgart.

Anſicht der Stadt Auckland, nach einer Photographie von Crombie .
Rev. Ashwell's Maori⸗Schule auf der Miſſionsſtation am Taupiri, nach einer
Photographie von Hamel. — . .
Waitomokia, ein erloſchener Vulkankegel. am . Manukan⸗ Galfen, duch d von Auckl land,
(Karte, Durchſchnitt und Anſicht) . .
Am Waikato, Einfluß des Waikare⸗Creeks e Rangiriri, na einer hptogtaphi⸗
von Hamel .
Anſicht des Tongariro und Ruapah u vom Nigauhe Verge aus, nach einer Zeichmuang
des Verfaſſers . .
Die heißen Quellen von Otakrilsrake, URach einer Sizze vom Verfaſſer
Anſicht der Gebirgsketten im weſtlichen Theile der Provinz Nelſon, vom Zu⸗
ſammenfluſſe des Grey und Mawheraiti aus gegen Oſten geſehen. (Zu Kapitel XV.
Seite 320.) Anſicht der ſüdlichen Alpen von der Mündung des Grey⸗Fluſſes an der
Weſtküſte der Provinz Nelſon. Nach Skizzen von Julius Haaſt . —
Die Goldgräbereien in Gabriels Gully auf dem Vuapelie Sdleidr Provinz Otago,
nach einer Photographie .
Kiwi und Moa, Apteryx Mantelli und Palapteryz ingens

Hochſtetter, Neu⸗Seeland.

IV.

V.

IX.

XI.
XIII.

XVI.

XVIII.
XXI.

Seite

228
272

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336

400
438

In den Tert eingeſchaltete Holzſchnitte,

ausgeführt von den Herren E. Ade und Allgaier und Siegle in Stuttgart.

Einfahrt in den Hafen von Auckland, nach einer Skizze von Ch. Heaphy
Mount Egmont oder der Taranakiberg von Otamatua aus gegen S geſehen,
nach einer Skizze von Ch. Heaphy⸗ .
Pohutu, Solfatare und intermittirender Sprudel 5 zu Ahaieteuetene am Rotorna⸗
See, nach einer Photographie von B. Hamel
Auſtralneger (Mann und Frau) vom Murray⸗Fluſſe in der Colonie Vietorig,
nach einer Photographie von Rich. Daintree
Eingeborene von Neu⸗Seeland (Mann und Fram, ach Photographien. (Das
männliche Porträt ſtellt Wiremu Toetoe vor, den Häuptling von Rangiawhia, der an
Bord der Novara Europa beſucht hat, das weibliche Porträt eine JUMWUẽ von
Nelſon auf der Süd⸗Inſel) . . . .
Te Ika a Maui, der Fiſch des Mani, Kartenſtigge der Rord⸗ ⸗Inſel
Ein Cannibale aus früheren Zeiten, nach einer Skizze von Heaphy.
Megierungsgebände in Chriſtchurch, Provinz Canterbury, nach einer hatehtarhie
Der Iſthmus von Auckland, Kat uftiac . . . ..
Tuffkegel, Kartenſkizze. .
Tuff⸗ und Schlackenkegel, Kartenſtizze .
Tuffkegel, Schlackenkegel und Lavaſtrom, Kartenſtisze . . . .. . . .
Mount Wellington, oder Maunga Rei bei Auckland, Karlecie⸗ e nebſt Durchſchnitt
Rangitoto bei Auckland, Durchſchnitt . . . .
Vulkaniſche Kegelbildung, Kartenſkizze nebſt Durchſchnitt
Kohlpalme (Cabbage-Tree der Coloniſten), Cordyline australis an der Straße
von Auckland nach Onehunga, nach einer Photographie von Storke.
Auf dem Iſthmus von Auckland, Jetzt. Mr. D. Graham's Landhaus mit Monnt
Wellington im Hintergrund, nach einer Photographie von B. Hamel . .
Auf dem Iſthmus von Auckland, Einſt. Maunga Wao (jetzt Mount Eden Pei
Auckland, als alte Ritterburg der Maoris, nach einer Skizze von Ch. Heaphy
Takapuna, das Northhead des Auckland⸗Hafens, Seeiicher chſchaf
Vulkaniſche Bomben .
Ein Kriegscanoe der Maoris am Strande, nach einer Slisze von Eh. Heaphy
Einfahrt in den Manukau⸗Hafen, nach einer Skizze vom Verfaſſer
Sandſteinbänke mit doppelter Schichtung durch Flugſand gebildet und das Port
Jackſon Southhead. Sidney⸗Sandſtein mit doppelter Schichtung . .
Durchſchnitt vom Manukau⸗Hafen nach der Weſtküſte
Belemnites Aucklandicus, von der Waikato⸗Mündung .
Polypodium Hochstetteri Ung., ein inele⸗ Farnkraut von der Weſtküſte, ſüdlich
vom Waikato
e am Manukan⸗ Baien, tech einer Phstographie von Stork
aori⸗Mädchen von Mangatawhiri, nach einer Photographie .
elnihehe⸗ Durchſchnitt durch die Taupiri⸗Kette.
Miſſionsſtation am Taupiri, nach einer Photographie von Hamel
Kirche auf der Miſſionsſtation am Taupiri, n einer Brchung von Koch
Terraſſen am untern Waipa.
Das Trachytgebirge Pirongia am Waipa, Rache einer Stizze vom Verfaſſer
Kakepuku mit der Miſſionsſtation Kopua am Waipa, nach einer Skizze vom Verfaſſer
Cristellaria Haasti Stache vom Whaingaroa⸗Hafen . ..ẽ
Karioi⸗Berg am Whaingaroa⸗Hafen, Weſtküſte, nach einer Stiz ze vom Verfaſſer
Kalkſteinblock Tainni am Kawhia⸗Hafen, Weſtküſe . . .. . . . . . .

Kapitel
I.

III.

III.
III.
IV.
IV.

V.

V.

VI.
VI.
VI.
VII.

VII.
VII.
VII.

VII

VIII.
IX.
IX.
IX.

Seite

4

◻⏑

—

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179
181
185
186
188

Skiz

des

Ski

XIX

Ammonites Novoseelandicus, erſter neuſeeländiſcher Ammonit vom Kawhia⸗Hafen
Belemnites Aucklandicus, kleinere Varietät vom na Seen .
Terraſſen im oberen Waipa⸗Thale .
Tiki, ein Maori⸗Denkmal zu Tahuahu, nach einer Skizze von Koch
Durchſchnitt am oberen Mokau⸗Fluß
Terraſſenbildung im Ongaruhe⸗Thal
Te Heuheus Mere punamu, Streitaxt aus Rephrit . .
Die Puias von Tokann am Taupo⸗See . .
Holzſchnitzereien an einem arnn zu Tolkann, 1 am Vange⸗ See, nach einer
zze von Koch
Gipfel des Ngauruhoe (Tongariro) im April 1859 =
Durchſchnitt durch die Nord⸗Inſel von Sniſ nach Nordoſt .
Die Dampfquelle Karapiti . .
Der Horohoro⸗Berg
Maori⸗Skizze des Rotokakahi .
Durchſchnitt durch das Baſſin und die Sinterterraffen der r. Titarata⸗ Ouelle
Durchſchnitt durch die Schlammkegel am Rotomahana
Anſicht des Rotomakariri (kalter Sis mit dem Tarawera⸗Berg, 1ac einer Sin⸗
Verfaſſers .
Der Häuptling Pini te ore Fors von Oh Saemzuin am BRotorna⸗S See, Rh einer
zze von Koch è
Holzſchnitzereien zu Ohinemutn e am Rotorna⸗See, nach einer Skizze von Koch
Der Pa Ohinemutu am Rotorua⸗See, nach einer Photographie von Hamel
Waikite, intermittirende Springquelle zu ” am Rotorua⸗See, nach

einer Photographie von Hamel

S

Lvon

Die Solfatare Ruahine am Rotoiti⸗See, nach einer Sizze des Verfaſſers .
Ein Maori⸗Grabdenkmal, nach einer Photographie von Hamel
Grundriß eines Kriegs⸗Pa bei Tauranga, nach einer Skizze von J. Haaſt
Skizze des Waikato bei der Brücke von Aniwhaniwha
Miſſionsſchule zu Otawhao, nach einer Photographie von Hamel.
Ngaruawahia, die Reſidenz des Maori⸗Königs Potatau . . .
Anſicht des Rotoiti⸗Sees in der Provinz Nelſon, nach einer Skizze vom Verfaſſer
Einfahrt in den Hafen von Nelſon, nach einer Photographie
Die Geröllbank (Boulder bank) am Hafen von Nelſon, Kartenſkizze
Erzlinſe in Serpentin auf Sulliwan's Lod am Dun Mountain bei lſen⸗
Terraſſenbildung im Rangitata⸗Thale. .
Der Aſhburton⸗Gletſcher mit Mount Arrowſmith, sche einer Siz ze von J. aaſt
Das Gletſchergebiet um Mount Cook, Kartenſkizze von J. Haaſt. 2
Mount Cook von Süden geſehen mit dem Ver lches⸗ nach einer Skizze von
Haaſt . 7
Geologiſcher Durchſchnitt urch, dis ſüdlichen Alpen von Oſt nach Weſt .
Jenkins Kohlenbergbau bei Nelſon, geologiſcher Durchſchnitt
Anſicht des Coromandel⸗Hafens mit dem Caſtle Hill, nach einer Skizze von Ch. Heaphy.
Geologiſcher Durchſchnitt durch die weſtlichen Gebirgsketten der Provinz Nelſon
Anſicht des Haupiri⸗Gebirges und des Aorere⸗Goldfeldes
Durchſchnitt durch die „Quartz ranges“ . .
Gebüſche von neuſeeländiſchem Flachs, Phormium ends, nach einer WPhotographie e
Stork . . .. .
Flachsreinigungs⸗Maſchine ... ...ẽèẽſ
Helix Hochstetteri Pfeiffer, eine neue Landſchnecke von der Südinſel.
Die große Heuſchrecke Weta, Deinacrida heterocantha.

Kapitel

XII.
XII.
XII.
XIII.
XIII.
XIII.
XIII.
XIII.

XIII.

XIII.
XIII.
XIII.

XIII.
XIII.
XIV.
XIV.
XIV.
XIV.
XIV.
XV.
XV.
XV.
XV.
XVI.
XVI.

XVI.

XVI.
XVI.
XVII.
XVIII.
XVIII.
XVIII.
XVIII.

XIX.
XIX.

Seite

190

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373
385
391
392

419
424
434
43⁵

XX

Der Raupenpilz (Vegetating Caterpillar) Sphaeria Robertsii
Höhlen mit Moa⸗Knochen im Aorere⸗Thale .
Durchſchnitt durch die „Moa⸗Höhle“ im Aorere⸗Thale
Der Höhlen⸗Glühwurm —
Palapteryx ingens, Skelett von vorn
7: 6 Skelett von der Seite .
Die Flagge des Maori⸗Königs .

Karten.

Kapitel

XX.

XXI.
XXI.

XXI.

XXI.
XXI.
XXIII.

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437
450
450
450
452
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484

Ueberſichtskarte von ganz Neu⸗Seeland, im Maaßſtabe 1: 5,000,000, von Dr. A. Petermann

1862. (In der Ecke: der Iſthmus von Auckland im Maaßſtabe 1: 500,000).

Karte zur Reiſe in das Innere der Nordinſel, die ſüdlichen Theile der Provinz Auckland um⸗
faſſend, nach den Aufnahmen des Verfaſſers, ausgeführt von Dr. A. Petermann; mit Specialkarten

des Taupo⸗See's und des Seediſtrictes.

. .
Neun Monate auf Neu⸗-Seeland.

Ankunft. Abfahrt der Novara von Sidney. An der Küſte Neu⸗Seelands. Great Barrier⸗
Inſel. Hauraki-Golf. Vor Auckland. Erſter Eindruck. Wirklichkeit und Phantaſie. Freundlicher
Empfang der Novarxa⸗Expedition in Auckland.
Unterhandlungen und Entſchluß. Pläne zur Durchforſchung Neu⸗Seelands. Erſte An⸗
regung durch Sir George Grey. Weitere Aufmunterung durch Sir William Deniſon und Colonel
Gore Brown. Offizielle Unterhandlungen. UVebereinkommen. Abfahrt der Novara. Trennung.
Aufenthalt. Betrachtungen. Wohnung in Auckland. Unterſtützung und Förderung durch
Regierung und Freunde. Geologiſche Karte des Auckland⸗Diſtriktes. Reiſe nach den ſüdlichen Theilen
der Provinz Auckland. Vorbereitung und Ausrüſtung dazu. Skizze der Reiſe. Reſultate. Ausflug
nach dem Coromandelhafen. Vorleſung über die Geologie der Provinz Auckland. Abſchied von Auck⸗
land. Reiſe nach Nelſon. Freundlicher Empfang. Goldfelder. Kupfer und Kohlen. Moa⸗Skelette.
Die ſüdlichen Alpen. Vorleſung über die Geologie der Provinz Nelſon. Abſchied von Nelſon und
Neu⸗Seeland.

Ankunft. Am 7. December 1858 hatte die Novara nach vier⸗
wöchentlichem Aufenthalt an der Küſte Auſtraliens Port Jackſon, den Hafen
von Sidney, verlaſſen. Die Fregatte, welche auf der langen Fahrt von
China nach Auſtralien durch einen Orkan in der chineſiſchen See und
dann durch ſtürmiſches Wetter in der Nähe von Neucaledonien ſtark mit⸗
genommen war, hatte in den vortrefflichen Sidney-Docks umfaſſende Aus⸗
beſſerungen erhalten und war wieder wie neu vom Scheitel bis zur Sohle,
d. h. von der Maſtſpitze bis zum Kiel; und als wollten Wind und Wellen
auch gleich die Probe anſtellen, ob Zimmerleute, Kalfaterer, und Segel⸗
macher ihre Sache gut gemacht haben, ſo unſanft fuhren jene über uns
her, als wir gegen 9 Uhr Morgens die „Sidney⸗Heads“ paſſirt hatten
und Curs nach Neu⸗Seeland nahmen.
Das Schiff hielt ſich vortrefflich. Je ſchärfer der Südwind blies und

je ungeſtümer das Meer ſich geberdete, deſto raſcher ging es vorwärts.
Hochſtetter, Neu⸗Seeland. 1

Schon um Mittag war die Küſte Auſtraliens hinter dem Horizont ver⸗
ſchwunden. Allein weniger angenehm war die plötzliche Veränderung der
Scene für uns „Naturforſcher,“ die wir nach einem längeren Landaufent⸗
halte mit den hunderterlei Sachen, welche wir geſammelt und an Bord ge⸗
bracht hatten, uns immer doppelt hülflos dem Ungeſtüm des Oceans preis⸗
gegeben ſahen. Zwar hatte ich das Glück, nie an eigentlicher Seekrankheit
zu leiden, aber jedesmal bei ſolch raſchem Uebergang vom Land auf be⸗
wegte See befiel mich eine unüberwindliche Schlafſucht, und erſt wenn ich
dem Gott des Schlafes den gewöhnlichen Tribut doppelt oder dreifach be⸗
zahlt hatte, fühlte ich mich am Bord wieder ganz akklimatiſirt.
Nach zwei Tagen hatte ſich Wind und See beruhigt, und wir hatten
von nun an bei wechſelnden Briſen und heiterem Wetter eine angenehme,
wenn auch nicht ſehr raſche Fahrt. In der Nacht vom 18. auf den 19. De⸗
cember paſſirten wir die Länge des Nordcaps von Neu⸗Seeland, ohne jedoch
die drei Könige (Three kings), drei kleine Felsinſeln, welche für die
Schifffahrt von Sidney nach der Nordinſel von Neu⸗Seeland gleichſam die
Eckſteine bilden, hinter welchen man ſüdöſtlich einbiegt nach den zahlreichen
Häfen an der Oſtküſte der nördlichen Halbinſel, in Sicht zu bekommen.
Am 19. December fuhren wir mit ſüdöſtlichem Curs der Oſtküſte ent⸗
lang, aber in ſolcher Entfernung vom Land, daß wir nur das weit hervor⸗
ragende Cap Brett bei der Inſelbai erblickten. Dafür bot uns ein Wal⸗
fiſch, welcher die Fregatte während einer ganzen Stunde dicht an der Back—
bordſeite begleitete und, um Luft zu ſchöpfen, von zwei zu zwei Minuten
an der Oberfläche erſchien, und dann ſeinen koloſſalen Körper von 50 bis
60 Fuß Länge zeigte, ein unterhaltendes Schauſpiel. Als Abends Wind⸗
ſtille einrrat, wurden Boote ausgeſetzt zu einer Jagdpartie auf Albatroſſe
und andere Seevögel (Puffinus, Procellaria), welche in großer Anzahl
die Fregatte umſchwärmten und um ſo neugieriger den Booten zuflogen,
je mehr tödtliche Schüſſe aus denſelben auf ſie fielen.
Am 20. ſtanden wir vor der Einfahrt in den Hauraki-Golf, deſſen
ſüdweſtlichſte Bucht den Hafen von Auckland bildet. Groß- und Klein⸗
Barrier-⸗Eiland, oder Otea und Houturu der Eingebornen, mit ihren gegen
2000 Fuß hohen Piks lagen vor uns. Allein wir hatten in einer Gegend,
wo gewiß die wenigſten Schiffe über allzuſchönes Wetter und Windſtille zu
klagen haben, abermals gerade die Ausnahme von der Regel getroffen.

3

Es war ein herrlicher Tag; aber kein Lüftchen erhob ſich, um uns unſerem
Ziele näher zu bringen. Faſt ebenſo war es am 21. December; Strömung
und leichte Gegenwinde hatten uns von der gewöhnlichen Fahrſtraße in den
Hauraki-⸗Golf an den „Hen und Chickens“ vorbei und zwiſchen der kleinen
Barrier-Inſel und Rodney Point hindurch, entfernt und an die Oſtküſte
der großen Barrier-Inſel gebracht. Commodore von Wüllerstorf beſchloß
daher, den ſüdlichen Kanal zwiſchen Cap Barrier und Cap Colville, der
ein zehn Meilen breites freies Fahrwaſſer bietet, zur Einfahrt zu wählen,
und wir ſteuerten langſam der Oſtküſte von Groß Barrier-Eiland entlang.
Die Inſel, ungefähr 25 engl. Meilen lang, beſteht aus einer in ſteilen
Felsufern ſich erhebenden Bergkette mit vielen Kuppen und ſcharfen Fels⸗
ſpitzen. Der höchſte Punkt, in der Mitte der Inſel, nach dem erſten Gou⸗
verneur von Neu⸗Seeland Mount Hobſon genannt, wird auf den Karten zu
2330 Fuß (engliſch) Meereshöhe angegeben. Ihr nördliches Ende bilden
höchſt merkwürdige Felszacken, die „Nadeln“ (Aiguilles, Needles) genannt,
die ſüdliche Ecke bildet die runde Felskuppe des Cap Barrier. Während
die Weſtſeite der Inſel zahlreiche tief einſchneidende Buchten mit vortrefflichen
Ankerplätzen beſitzt, an deren Ufern ſich Eingeborne und Europäer nieder⸗
gelaſſen haben, erſcheint die Oſtküſte als eine nackte unbewohnte Felſenküſte
nur mit einer einzigen größeren Bucht, welche durch „Aride Island,“ einen
ſchon von Cook ſo benannten nackten gänzlich unzugänglich ſcheinenden Felſen,
etwas geſchützt iſt. An der Nordweſtſeite von Great Barrier liegen ziemlich
ergiebige Kupferminen, und in den Wäldern der Inſel ſoll ſich viel ver⸗
wildertes Hornvieh aufhalten.
In der Nacht paſſirten wir die Straße zwiſchen Cap Barrier und Cap
Colville und ſteuerten am 22. Morgens mit günſtiger Nordoſtbriſe den
weiten Hauraki⸗Golf hinab. Das Wetter hatte ſich jetzt ganz geändert.
Die Berge hingen voll Nebel und der Horizont war ſo miſtig und trübe,
daß wir die kleineren Inſeln, welche uns umgaben, und das Land, dem
wir zuſteuerten, kaum ſehen konnten. Mit einemmale aber ſchlug der Wind
in die entgegengeſetzte Richtung um, und als es jetzt klar wurde, da ſahen
wir vor uns die Einfahrt in die Waitemata⸗Bucht; wir ſtanden vor dem
Hafen von Auckland. Der Südweſtwind hatte den Nebel und Wolkenſchleier,
welcher uns bisher eingehüllt, ſo plötzlich vor unſeren Augen weggezogen,
daß wir förmlich überraſcht waren vom erſten Anblick.

Einfahrt in den Hafen von Auckland.

Wir waren ringsum von Inſeln, Halbinſeln und Land umgeben, Tiri⸗
tirimatangi, Wangaparoa, und die Ufer des Northſhore; niedriges welliges
Hügelland ohne Wald, mit Steilufern, welche regelmäßig geſchichtete Sand⸗
ſtein⸗ und Mergelbänke zeigten, und mit kleinen ſandigen Buchten, an
deren Strand da und dort eine hölzerne Hütte lag; vor uns aber, wo
wir die zerſtreutliegenden Häuſergruppen von Auckland bemerkten, kleine
abgeſtumpfte Kegelberge in großer Anzahl, deren Form ſchon auf den
erſten Blick ihre vulkaniſche Natur verräth, und unter ihnen hervorragend
über alle andern, gleichſam der Anführer der ganzen Schaar, der ſich
allein ins Meer hinausgewagt hat und hier ſein Haupt ſtolz erhebt, der
900 Fuß hohe Rangitoto, ein Inſelberg — das eigentliche Wahrzeichen
von Auckland.
So anziehend für mich auch der Anblick dieſer vulkaniſchen Inſel war
mit ihren ſchwarzen Lavaſtrömen, mit der merkwürdigen Bildung des Gipfels,
wo ein kleiner Kegel in den Krater eines großen Kegels gleichſam eingeſetzt
erſcheint, ſo bekenne ich doch ganz offen, daß der erſte Anblick der Gegend

von Auckland den Erwartungen und den Vorſtellungen, die ich mir von
Neu-Seeland gemacht hatte, in keiner Weiſe entſprach.
Iſt das Auckland? — fragte ich mich — die vielgeprieſene Hauptſtadt
des „Großbritanniens der Südſee?“ Wo iſt die neuſeeländiſche Themſe?
Wo die dampfenden und kochenden Geyſir und Sprudel? Wo ſind die Vulkan⸗
kegel, von welchen ich geleſen, der immer dampfende Tongariro, der mit
ewigem Schnee und Eis bedeckte Ruapahu, der bis in die Wolken reichende
Taranaki und wo die neuſeeländiſchen Alven? Das Bild von Neu⸗Seeland
in meiner Phantaſie war ein ganz anderes, als das Bild vor meinen Augen.
Die gewaltigen Kegelberge ſchienen mir in der Wirklichkeit zuſammen⸗
geſchrumpft zu ſein zu kleinen unbedeutenden Eruptionskegeln, welche ſich
nur 5 bis 600 Fuß hoch erheben; obwohl ich wußte, daß jene Rieſen⸗
vulkane, und die Schneegebirge der Südinſel keine Fabel ſind, ſondern daß
ſie nur ſo weit von dieſer Küſte abliegen, daß man ſie unmöglich erblicken
konnte, ſo ſuchte mein Auge doch nach ihnen, und weil auch gar keine
Spur von ihnen zu entdecken, war ich unbefriedigt.
Allein ſo iſt es mir immer ergangen, wenn ich zum erſtenmale die
Küſte eines Landes erblickte und betrat, von deſſen Eigenthümlichkeiten ich
viel geleſen, und ſo wird es jedem Reiſenden ergehen. Die Wirklichkeit
des einzelnen Punktes, wo der Fuß zuerſt das neue Land betritt, paßt
nicht zu dem Geſammtbild, welches ſich die Phantaſie geſchaffen. Mit
einem Gefühl von Ungeduld und mit auf's Höchſte geſpannter Neugierde
naht man nach langer Seefahrt der neuen Küſte, und glaubt nun, daß
gerade da, wo man zufällig zuerſt ans Land ſteigt, alles Anziehende, alles
Merkwürdige ſich beiſammen finden müſſe, nur bereit für den, der ſo weit
über das Meer gekommen und nun da iſt, um Alles, was er geleſen und
gehört, mit ſeinen eigenen Augen zu ſehen. Wie es aber dem Reiſenden
geht, der auf einem Fleck gleich Alles ſehen und erleben möchte, ſo
geht es wieder Andern mit dem Reiſenden ſelbſt. Alles und aber Alles
ſoll man geſehen haben, Alles und aber Alles ſoll man erlebt und mitgemacht
haben, zumal wenn man ein ſogenannter „Weltumſegler“ iſt, und hat man
zufällig auch die auſtraliſchen Goldfelder beſucht, ſo iſt ja Nichts natürlicher,
als daß man auch alle Taſchen und Koffer voll Goldſtaub mit nach Hauſe
gebracht hat. Immer iſt es die Phantaſie, welche combinirt, das Fernſte

zum Nächſten rückt, und Alles auf einmal umfaſſen möchte.

6

Sollte nach Dieſem mein offenes Geſtändniß, daß der Eindruck, welchen
mir der erſte Anblick der Gegend von Auckland am 22. December 1858
machte, dem großartigen Phantaſiebilde, welches ich mir von Neu-Seeland
geſchaffen, nicht entſprach, noch einer weiteren Entſchuldigung bei meinen
Freunden in Auckland bedürfen, ſo kann ich ſie verſichern, daß ſo, wie
Auckland und Neu⸗Seeland jetzt mir in der Erinnerung leben, alle früheren
Vorſtellungen und Erwartungen bei weitem übertroffen ſind, und daß, ſollte
es mir ein zweitesmal in meinem Leben vergönnt ſein, jenen Anblick zu
haben und den Rangitoto zu begrüßen, mein Herz aufjauchzen würde vor
innerer Freude.
Als wir näher kamen, konnten wir bemerken, daß an der Flaggen⸗
ſtange auf dem Victoriaberg ſchon das Signal aufgezogen war, welches der
Bevölkerung von Auckland die Ankunft eines öſterreichiſchen Kriegsſchiffes
meldete, und um zwei Uhr kam Capitän Burgeß als Pilot an Bord. Ich
ahnte damals nicht, daß ich auf dem niedlichen ſchnellſegelnden Kutter des
Capitäns noch manche Fahrt auf dieſen Gewäſſern machen werde, und daß
ich Capitän Burgeß, der uns ſo freundlich entgegen kam und ſagte, daß
wir in Auckland längſt angekündigt und erwartet ſeien, ſpäter noch für
manche Gefälligkeit zu danken haben werde.
Obwohl nur mehr wenige Meilen vom Hafen entfernt, hatte die Fre⸗
gatte doch noch eine langwierige und ſchwere Arbeit, um gegen den con—
trären Wind durch den engen Canal zwiſchen dem Rangitoto und dem
Northſhore in die Waitemata-Bucht aufzukreuzen. Je näher wir kamen,
deſto lebendiger wurde das Bild. Boote kamen gefahren, Eingeborene zeigten
ſich in ihren Candes, und vom Deck eines eben den Hafen verlaſſenden
Schiffes wurden uns laute Hurrahs zugerufen, als dieſes dicht an uns
vorbei ſegelte; aber erſt gegen ſechs Uhr Abends erreichten wir den Anker⸗
platz vor der Stadt.
Wir trafen fünf Schiffe im Hafen, neben ihnen lag nun die Novara,
das größte Kriegsſchiff, welches bis jetzt hier eingelaufen. Die ganze Be⸗
völkerung von Auckland ſchien am Ufer verſammelt, als unſere Fregatte
Anker warf und mit einundzwanzig Salutſchüſſen die britiſche Flagge auf
Neu⸗Seeland begrüßte. Der Gruß wurde vom Fort erwiedert. Der Gouver⸗
neur ließ die Expedition durch ſeinen Sekretär und Adjutanten aufs freund⸗
lichſte begrüßen; Abgeſandte kamen, um uns willkommen zu heißen, auch

im Namen der Coloniſten und der Bewohner von Auckland, und ſchon das
erſte Begegnen trug den Stempel jener offenen Herzlichkeit und jener liebens⸗
würdigen Zuvorkommenheit, welche die Bewohner Aucklands der Expedition
in ſo hohem Grade bewieſen, und welche ich allenthalben bei den Coloniſten
wieder fand, wo mich ſpäter meine Wanderungen hinführten.

Unterhandlungen und Entſchluß. Ich dachte bei meiner An⸗
kunft in Auckland nicht, daß, wenn nach vierzehntägigem Aufenthalte die
Novara ihre Anker wieder lichten würde, ich vom Lande aus meinen Freun⸗
den und Reiſegenoſſen ein letztes Lebewohl zuwinken werde, um von nun
an allein die Reiſe fortzuſetzen. Wie dieß ſo unerwartet gekommen iſt,
glaube ich nun vor allem Anderen erzählen zu müſſen.
Meine erſten Pläne und Hoffnungen, das durch ſeine vulkaniſchen Er—
ſcheinungen ſo höchſt merkwürdige Innere der Nordinſel von Neu-Seeland
durchreiſen zu können, ſchreiben ſich vom Aufenthalt der Novara⸗Expedition
am Vorgebirge der guten Hoffnung im November 1857 her. Sir George
Grey, damals Gouverneur der Capcolonie, früher beim Beginn ſeiner
ruhmreichen Laufbahn in den Jahren 1847 bis 1853 Gouverneur von
Neu-Seeland und jetzt 1861 abermals dahin berufen, gab die erſte An⸗
regung. Er ſchilderte dem Befehlshaber der Expedition, Commodore
von Wüllerstorf⸗Urbair, die großartigen, wiſſenſchaftlich noch nie er—⸗
forſchten Naturmerkwürdigkeiten dieſes Landes, ſeine Vulkane und kochenden
Quellen, welche er auf verſchiedenen Reiſen durch das Innere ſelbſt geſehen
hatte, in ſo lebendigen Farben, und wies dabei auf die ſchönen und wich⸗
tigen Reſultate hin, welche durch eine Erforſchung des Innern der Nord⸗
inſel hauptſächlich für Geographie und Geologie ſich noch gewinnen laſſen
würden, daß von Seiten des die wiſſenſchaftliche Aufgabe der Expedition
ſtets mit ſo vieler Vorliebe und wahrer Begeiſterung im Auge behalten⸗
den Befehlshabers der Beſchluß feſt ſtand, Neu-Seeland wenn irgend mög⸗
lich einen längeren Aufenthalt zu widmen, als im urſprünglichen Reiſeplan
beabſichtigt war. Ich beſprach deßhalb ſchon damals mit Sir George
Grey den Plan einer Reiſe von Auckland über Land nach Wellington,
welche ich während des Aufenthaltes der Novara in dieſen beiden Häfen,
die ſie beſuchen ſollte, ausführen zu können hoffte. Sir George Grey

8

war auch ſo gütig, mir zu weiterer Orientirung die Benützung ſeiner
ausgezeichneten Neuſeeland⸗Bibliothek zu geſtatten, und verſah die Natur⸗
forſcher der Novara mit den freundlichſten Empfehlungsſchreiben an ein⸗
flußreiche Männer des Landes. Mit tiefen Gefühlen des Dankes denke ich
zurück an die Liebenswürdigkeit und die freundſchaftliche Anregung dieſes
edlen Mannes, der, wo er immer war, in Auſtralien, auf Neu⸗Seeland und
am Cap der guten Hoffnung ſeine einflußreiche Stellung ſtets zur Förderung
der Wiſſenſchaft benützte, und deſſen Namen auf Neu⸗Seeland Europäer und
Eingeborene mit gleicher Hochachtung und Verehrung nennen.
Allein die ſchönen Pläne, welche wir am Cap der guten Hoffnung
noch beim Beginn unſerer Weltfahrt machten, wären wohl kaum zur Aus⸗
führung gekommen, da während des Verlaufes der Expedition ſo manche
unvorhergeſehene Ereigniſſe langgehegte Abſichten vereitelten, wenn nicht
durch ein zufälliges Zuſammentreffen von Umſtänden die Frage wegen der
Durchforſchung Neu⸗Seelands für mich in einer anderen Weiſe, als es ur⸗
ſprünglich beabſichtigt war, gelöst worden wäre.
Sir William Deniſon, zur Zeit des Aufenthaltes der Fregatte
im Hafen von Sidney im November 1858, Generalgouverneur von Auſtralien,
welchem die Novara⸗Expedition für die kräftige Unterſtützung ihrer Zwecke
und für reiche Beiträge zu ihren Sammlungen zu ſo großem Danke ver⸗
pflichtet iſt, hatte kurz vor unſerer Ankunft an der Küſte Auſtraliens von
der Neuſeeland⸗Regierung ein Schreiben erhalten, worin dieſe um einen Sach⸗
verſtändigen erſuchte zur Unterſuchung neu entdeckter Kohlenlager in der Nähe
von Auckland. Als Sir W. Deniſon von Commodore v. Wüllerstorf deſſen
Abſicht, den Hafen von Auckland zu beſuchen, vernahm, wandte er ſich an
denſelben, damit er dem Geologen an Bord der Novara geſtatten möge,
während des Aufenthaltes der Fregatte im Hafen von Auckland jene Kohlen⸗
lager näher zu unterſuchen und darüber an den Gouverneur von Neu⸗Seeland
zu berichten.“ Commodore v. Wüllerstorf nahm mit Vergnügen die Ge⸗
legenheit wahr, durch dieſen wenn auch nur kleinen Dienſt ſich der Regie⸗
rung einer engliſchen Colonie gefällig erweiſen und dadurch unſer Aller
Dank für das freundliche Entgegenkommen und die kräftige Unterſtützung,
1 Ich folge in dieſer Darſtellung den officiellen Aktenſtücken, wie ſie im dritten

Bande der „Reiſe der öſterreichiſchen Fregatte Novara“ in den Beilagen theilweiſe veröffent⸗
licht ſind.

welche wir überall auf engliſchem Boden gefunden hatten, darthun zu
können.
Ich wurde in Folge deſſen bei der Ankunft in Auckland von Seiten
des Commando's der Erdumſegelungs⸗Expedition beauftragt, eine genaue
Unterſuchung jener Kohlenlager vorzunehmen, über Qualität der Kohle und
Ausdehnung des Kohlenfeldes mein Urtheil abzugeben, und den beſten Platz
für den Beginn eines Bergbaues anzugeben.
Mit Freuden übernahm ich dieſen Auftrag und konnte bei den vortreff⸗
lichen Vorbereitungen, welche die Regierung in Auckland ſchon vor unſerer
Ankunft zu dieſem Zwecke getroffen hatte, in der kurzen Zeit vom 24. De⸗
cember bis zum 2. Januar die Unterſuchung ſo weit durchführen, daß ich
zu Reſultaten gelangte, welche ich in einem beſonderen Berichte „über das
Kohlenfeld im Drury⸗ und Hunua⸗Diſtrikt der Provinz Auckland“ zuſammen⸗
ſtellte.“ Dieſer zu Bergbauunternehmungen aufs nachdrücklichſte aufmunternde
Bericht, von Commodore von Wüllerstorf Sr. Excellenz dem Gouverneur von
Neu⸗Seeland Colonel Th. Gore Browne noch während des Aufenthaltes
der Fregatte im Hafen von Auckland übergeben, war die Veranlaſſung zu
weiteren Schritten und Verhandlungen.
Das Bedürfniß einer umfaſſenderen geologiſchen Unterſuchung des in
dieſer Beziehung noch völlig unbekannten Landes, in deſſen verſchiedenen
Gegenden mannigfaltige Mineralſchätze, wie Gold, Kupfer, Eiſen, Kohlen
ſehr weſentlich die natürlichen Hülfsquellen der jungen ſich ſo kräftig ent⸗
wickelnden Colonie zu heben verſprachen, ſchien ein ſo dringendes, der
Wunſch der Coloniſten, daß eine ſolche Unterſuchung ausgeführt und die
Gelegenheit, welche ſich dazu in der Anweſenheit eines Geologen darbot,
benützt werde, war ein ſo allgemeiner, daß die Neuſeeland⸗Regierung ſich
nun an den Commodore mit der Bitte wandte, zu einem längeren Ver⸗
bleiben des Geologen der Expedition auf Neu⸗Seeland behufs einer geo—
gnoſtiſchen Unterſuchung, zunächſt der Provinz Auckland, ſeine Einwilligung
zu geben.
Commodore von Wüllerstorf — bei dem Umſtande, daß im

Report of a Geological Exploration of the Coalſield in the Drury and Hunua
District, in the Province of Auckland (N. Z.) by Dr. F. Hochstetter, Geologist on
board the Austriam frigate Novara. Erſchien zuerſt am 14. Januar 1858 in der „Ge-
neral Government Gazette“ und in einem Extrablatt des „New-Zealander,“ ſpäter in
andern neuſeeländiſchen Zeitungen.

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weiteren Verlaufe der Reiſe keine ſolche Punkte berührt würden, welche geo⸗
logiſch noch unerforſcht ſind, — war, falls ich mich entſchließen konnte,
allein zurückzubleiben, nicht ungeneigt, jenem Anſuchen zu willfahren, und
zwar um ſo mehr, als er die Ueberzeugung hatte, daß die Durchforſchung
eines geologiſch ſo wenig bekannten Theiles der Erde, wie es Neu⸗Seeland
war, zu Reſultaten führen würde, welche der von Sr. Kaiſerlichen
Hoheit dem durchlauchtigſten Herrn Erzherzog Ferdinand
Max angeregten und in Folge der Allerhöchſten Genehmigung
Sr. Majeſtät des Kaiſers für Oeſterreich ſo wichtig gewordenen
Novara⸗Expedition auch bei den Antipoden für alle Zeiten ein bleibendes
Andenken ſichern werden.
Ich geſtehe offen, der Entſchluß war für mich kein leichter. Getrennt
von der Expedition und meinen bisherigen Reiſegenoſſen jene Pläne, welche
mich ſeit unſerem Aufenthalt am Cap der guten Hoffnung beſchäftigten,
auszuführen, war nie meine Abſicht geweſen, und ich erinnere mich noch
lebhaft der ſchweren Stunde der Entſcheidung. Es war am 5. Januar.
Von meinem Freunde Rev. A. G. Purchas, an welchen ich mich ſpäter
ſo innig anſchließen konnte, begleitet, betrat ich das Conferenzzimmer auf
der Colonial-Government-Offico mit dem Entſchluſſe, dem verſammelten
Miniſterrath die Gründe auseinanderzuſetzen, welche mich beſtimmen, den
ehrenvollen Antrag der Neuſeeland⸗Regierung nicht anzunehmen, ſondern die
Reiſe an Bord der Novara fortzuſetzen. Meine Unkenntniß der Sprache
der Eingebornen, die außerordentlichen Terrainſchwierigkeiten, welche mir das
ſchon in nicht allzugroßer Entfernung von der Hauptſtadt mit düſteren, un⸗
wegſamen Urwäldern bedeckte Land zu bieten ſchien, der Mangel jeder topo⸗
graphiſchen Karte für das Innere, ohne welche ich eine geologiſche Durch⸗
forſchung theils für unausführbar, theils für nutzlos hielt, dieſe und noch
manche andere Umſtände waren es, die mich an einer erfolgreichen Löſung
der Aufgabe, welche rieſengroß vor mir ſtand, zweifeln ließen.
Allein meine beredten und liebenswürdigen Freunde Rev. Purchas
und Dr. Fiſcher, ſo wie das Wohlwollen der anweſenden Miniſter: Attorney⸗
General F. Whitaker, Colonial-Treaſurer C. W. Richmond und Poſt⸗
maſter⸗General H. T. Tancred, die von ihrer Seite und von Seiten des
an der Spitze der Provinzialregierung ſtehenden Superintendenten John
Williamſon die kräftigſte Unterſtützung mit allen ihnen zu Gebot ſtehenden

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Mitteln verſprachen, überwanden meine Schwierigkeiten, und mit frohen
Hoffnungen auf ein intereſſantes Reiſeleben und auf glücklichen Erfolg ſagte
ich ſchließlich — ja.
So wurden denn in einer zwiſchen dem Befehlshaber der Novara⸗
Expedition B. von Wüllerstorf⸗Urbair und Sr. Excellenz dem Gouverneur
von Neu⸗Seeland Colonel Gore Browne getroffenen Vereinbarung folgende
drei Hauptpunkte feſtgeſetzt:
1) Daß ich zu weiteren geologiſchen Unterſuchungen auf Neu-See⸗
land (Provinz Auckland) zu verbleiben und meine Einrichtungen ſo zu
treffen habe, daß ich gegen Ende des Jahres 1860 in Europa wieder ein⸗
treffen könne.
2) Daß ich auch während meines Aufenthaltes auf Neu⸗Seeland ein
Mitglied der k. k. öſterreichiſchen Expedition Sr. Majeſtät Fregatte Novara
verbleibe, und meine wiſſenſchaftlichen Beobachtungen und Sammlungen der
Kaiſerlichen Expedition zu Gute kommen müſſen.
3) Daß die Regierung von Neu⸗Seeland die Koſten meines Aufenthaltes
daſelbſt, meiner Reiſen im Innern des Landes und meiner Rückreiſe nach
Trieſt zu beſtreiten habe.
Dieß waren die einfachen Bedingungen, unter welchen ich meine neue
ſchöne Aufgabe zu löſen hatte.
Am 7. Januar bei ſehr ſtürmiſchem Wetter fand meine Ausſchiffung
ſtatt. Ich brachte alle meine Sachen nebſt den für meine weiteren Unter⸗
nehmungen nothwendigen Inſtrumenten und Apparaten ans Land. Die
Cabine an Bord, die ich ſo lieb gewonnen hatte, die ſo lange mein ſchützen⸗
des Obdach geweſen, mußte ich verlaſſen; einer meiner Collegen bezog ſie
nach mir.
Für den 8. Januar war die Abfahrt der Novara nach Tahiti feſt⸗
geſetzt. Ich war ſchon am früheſten Morgen an Bord. Es war nach
ſtürmiſchen Tagen, welche die Abfahrt ſo lange verzögert hatten, der erſte
heitere ruhige Morgen. Die Fregatte lag ſegelfertig und wartete nur auf
das Aufſpringen der Seebriſe und auf den Wechſel des Stromes mit ein⸗
tretender Ebbe. Gegen 8 Uhr Morgens wurde der Befehl zum Ankerlichten
gegeben und für mich war die Stunde des Abſchieds gekommen. Es wurde
mir außerordentlich ſchwer, nun mit einemmale für immer ein Schiff zu ver—
laſſen, das faſt zwei Jahre meine Heimath geweſen, mit deſſen Schickſal

mein Schickſal ſo enge verknüpft war. Die Stimme verſagte mir, als ich
dem edlen Commodore und dem wackeren Commandanten danken wollte, als
ich meinen Reiſecollegen und Gefährten in Leid und Freud die Hand zum
Abſchied drückte und auch ſie nicht weniger ergriffen ſah. Allein die Muſik
ſpielte, der Anker ging in die Höhe, die Segel entfalteten ſich, ich eilte über
das Fallrepp in mein Boot — und ſteuerte dem Lande zu.
Noch ehe ich das Ufer erreicht, hatte die Novara alle Segel auf⸗
geſpannt und glitt von einer leichten Briſe getrieben, auf dem ruhigen
Waſſerſpiegel langſam dahin. Ich blickte ihr noch lange, lange nach und
wünſchte ihr gute Fahrt und glückliche Heimkehr in's Vaterland. Als der
Körper des Schiffes hinter dem Northſhore verſchwunden war, da ſah ich
noch die Maſten hervorragen, für einen Augenblick wurde über dem niedern
Lande einmal noch das ganze Schiff ſichtbar; mancher Gruß wurde ſeinen
Bewohnern von den Freunden am Lande zugeſchickt, den jene nicht mehr
bemerkten; dann aber wurde der Wind friſcher und friſcher und die No⸗
vara war aus dem Geſichtskreis verſchwunden.
Jetzt erſt fühlte ich recht das Neue, das Veränderte meiner Lage.
Die Novara war ein Stück Heimath, auf ihr war ich auch im fremden
fernen Lande zu Hauſe. Das bisherige Reiſeleben war ein Leben unter
Freunden und Bekannten geweſen nach gewohnter heimathlicher Sitte; die
Sprache, die wir ſprachen, war die Mutterſprache, nur die Staffage, die
Scenerie wechſelte während der Reiſe; aber auch unter andersfarbigen
Menſchen, an den fernſten Küſten fühlte ich mich nicht ferne von der Hei—
math, ſo lange die Novara im Hafen lag. Jetzt erſt ſchien daher für mich
die Reiſe in fremdem Lande, unter ſremden Menſchen im eigentlichen Sinne
des Wortes zu beginnen. Ich war allein, ganz auf mich ſelbſt geſtellt.
Mit ſolchen Gedanken beſchäftigt ſchrieb ich damals in mein Tagebuch:
Allein bei den Antipoden!

Aufenthalt. Wenn ich jetzt, nachdem ich längſt wieder auf die
heimathliche Erdhälfte zurückgekehrt bin, mir die ſchöne Zeit, welche ich bei
den Antipoden zugebracht habe, in der Erinnerung zurückrufe, ſo darf ich
wohl ſagen, ich hatte allen Grund, mit der Fügung meines Schickſals zu⸗
frieden zu ſein. Neu⸗Seeland war ein überaus dankbares Feld der Forſchung

für mich. Geologiſch gab jeder Schritt neue Reſultate und da mit dieſen
Reſultaten, gleichviel ob negativ oder poſitiv mit Bezug auf manche ſanguiniſche
Hoffnungen der Coloniſten, wichtige Fragen von materiellem und praktiſchem
Werth für die junge Colonie verknüpft waren, ſo hatte ich mich auch der
lebhafteſten Theilnahme der geſammten Bevölkerung an meinen Arbeiten zu
erfreuen. Dieſe ermunternde und ehrende Theilnahme war der ſchönſte Lohn
für manche Anſtrengungen und Entbehrungen, die nicht ausblieben. Die
freundſchaftliche und kräftige Unterſtützung durch Rath und That allenthalben,
wo mich meine Streifzüge hinführten, die zahlreiche, aufmerkſame Zuhörer⸗
ſchaft in Auckland und Nelſon bei meinen abendlichen Vorleſungen über die
Geologie Neu⸗Seelands, die Ehren und Auszeichnungen, mit welchen ich bei⸗
meinem Abſchied überhäuft wurde, — ſie gaben mir das wohlthuende Be⸗
wußtſein und die glückliche Gewißheit, daß ich nicht für mich allein oder
für wenige in die ſpezielle Wiſſenſchaft Eingeweihte gearbeitet hatte, ſie
waren mir vielmehr der erfreuliche Beweis, daß ein ganzes Volk mit friſchem
lebendigem Intereſſe ernſtlichen und verſtändigen Antheil nahm an den Ergeb⸗
niſſen geologiſcher und phyſikaliſcher Forſchung und dieſelben nutzbar zu
machen ſuchte. Vielleicht habe ich auch bei Manchem meiner fernen Freunde
den ſchlummernden Sinn für Naturwiſſenſchaften geweckt oder neu belebt
und darf mich daher jetzt über neue Forſchungen und Unternehmungen freuen,
deren intereſſante Reſultate mir meine Freunde brieflich mittheilen und mich
dadurch ſtets in Beziehung zu einem Lande erhalten, an deſſen großartige
Natur und an deſſen liebenswürdige Bewohner ich mit den lebhafteſten Ge—
fühlen zurückdenke. .
Die Folge dieſer glücklichen und angenehmen Verhältniſſe war, daß ich
meinen urſprünglich nur auf die Dauer von vier bis fünf Monaten feſt⸗
geſetzten Aufenthalt in Neu-Seeland auf neun Monate ausdehnte, und
mich zur Rückkehr in die Heimath erſt dann entſchloß, als ich von der
Heimkehr der Novara Nachricht erhielt.
Ich hatte nach Abfahrt der Novara im ſogenannten Clermonthaus
(Princes Street) bei Herrn Winchy, einem ſtets gefälligen und zuvor⸗
kommenden Hauswirth, eine freundliche und geräumige Wohnung bezogen.
Ein großes ſaalartiges Zimmer, aus deſſen Fenſtern ich eine herrliche Aus—
ſicht hatte auf einen großen Theil der tiefer liegenden Stadt mit dem Hafen
bis zu der waldigen Titirangi⸗Bergkette längs der Weſtküſte, war mein Arbeits⸗

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und Sammlungszimmer. Allein zurückgeblieben, ohne meine Collegen, deren
Aufgabe bei der Novara⸗Reiſe Zoologie und Botanik geweſen, hielt ich es
für meine Pflicht, die Gelegenheit, die ſich mir auf meinen Reiſen bieten
würde, nun auch zu zoologiſchen und botaniſchen Sammlungen zu benützen,
und traf daher alsbald in dieſer Beziehung die nöthigen Vorkehrungen.
Gleichzeitig ließ ich in den Blättern eine Aufforderung erſcheinen zur Ein—
ſendung von naturhiſtoriſchen Gegenſtänden aller Art. Ich hatte dabei
einen doppelten Zweck im Auge. Einmal hoffte ich durch eingeſendete Gegen⸗
ſtände auch Aufſchluß über die Natur ſolcher Gegenden zu erhalten, die ich
bei der mir nur beſchränkt zugemeſſenen Zeit nicht ſelbſt beſuchen konnte;
dann aber wollte ich auch einen Beitrag liefern zu einem naturhiſtoriſchen
Muſeum der Stadt Auckland und bat daher um Einſendung der Gegen⸗
ſtände in mehreren Exemplaren, ebenſo wie ich ſelbſt Alles mehrfach ſammelte,
um einen Theil des Geſammelten für das Auckland⸗Muſeum zurücklaſſen zu
können. Die Aufforderung hatte bei der Theilnahme, welche die Colo⸗
niſten für meine Unternehmungen zeigten, ſehr guten Erfolg, und mit dem,
was ich ſelbſt beibrachte, wuchſen die Sammlungen im Laufe der Zeit
ſo, daß ich ſie nicht mehr gut in meiner Wohnung unterbringen konnte.
Mit größter Bereitwilligkeit räumte mir daher die Regierung in der Nähe
meiner Wohnung ein kleines Häuschen ein, und dieſes war von nun an
mein Muſeum oder wie ich ſcherzend ſagte meine „geologiſche Reichs⸗
anſtalt.“ Sie ſtand dem Publikum, wenn ich von meinen Ausflügen heim⸗
kehrte, jeder Zeit offen, und ich hatte dort immer zahlreiche freundliche
Beſuche, die verlangend waren zu ſehen, was es in Neu-Seeland Neues
und Merkwürdiges gebe.
Mit den tiefſten Gefühlen der Dankbarkeit erwähne ich, daß ſowohl
die Colonialregierung, wie die Provinzialregierung von Auckland auf jede
nur mögliche Weiſe meine Zwecke förderten. Zahlreiche Freunde, darunter
die angeſehenſten und erfahrenſten Männer der Colonie, Männer, deren
Namen ich noch vielfach zu erwähnen Gelegenheit haben werde, waren ſtets
bereit, mich durch Rath und That zu unterſtützen. Ihre Empfehlungen
begleiteten mich auf meinen Ausflügen und bereiteten mir die gaſtfreundlichſte
Aufnahme, wo ich nur hinkam. Ein beſonders glücklicher Zufall aber war
es, daß ich auch einen wackeren Deutſchen hier finden ſollte, der mein unzer⸗
trennlicher Reiſebegleiter wurde, alle Mühen meiner Streifzüge auf Neu⸗

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Seeland und ebenſo alle Freuden mit mir theilte; ich meine meinen Freund
Julius Haaſt. Eine eigenthümliche Fügung des Schickſals hatte ihn gerade
den Tag vor der Ankunft der Novara auf einem Auswandererſchiffe an die
Küſte von Neu⸗Seeland geführt, er wollte das Land und ſeine Leute kennen
lernen, hauptſächlich um zu prüfen, wie weit Neu⸗Seeland für deutſche Ein⸗
wanderung geeignet ſei. Wir hatten uns bald gefunden und eng anein⸗
ander angeſchloſſen. Mit jugendlicher Begeiſterung erfaßte er meine Pläne
und meine Aufgabe, mit treuer Anhänglichkeit und allzeit heiterer Laune
ſtand er mir ſtets zur Seite, helfend und meine Zwecke fördernd, bis wir
uns bei meiner Abreiſe von Nelſon trennten. Er blieb zurück, und hat ſich ſeit—
her durch ſeine mit muthiger Ausdauer unternommenen Forſchungen in den
wilden Bergregionen der Südinſel, von welchen ich gar Manches zu erzählen
haben werde, wohlverdiente Ehren und Ruhm erworben.
Das erſte Feld meiner Thätigkeit war die Provinz Auckland.
Die reichen Mittel, welche mir der hochverdiente Superintendent der Pro⸗
vinz, J. Williamſon, zu Gebote ſtellte, machten es mir möglich, in der
kurzen Zeit von fünf Monaten den größten Theil dieſer ausgedehnten faſt
die ganze nördliche Hälfte der Nordinſel umfaſſenden Provinz zu bereiſen
und meine Arbeiten nach einem beſtimmten Plan in größerem Maßſtabe
auszuführen.
Für die erſten zwei Monate, Januar und Februar, blieb Auckland
ſelbſt der Mittelpunkt meiner Ausflüge, da die Jahreszeit noch nicht ge⸗
eignet ſchien für größere Fußreiſen in das Innere des Landes. Ich brachte
daher zunächſt die Unterſuchungen über die Braunkohlenfelder in der Nähe
der Hauptſtadt und über die merkwürdigen Auckland⸗Vulkane, welche ich
ſchon während des Aufenthalts der Novara begonnen hatte, dadurch zu
einem Abſchluß, daß ich eine detaillirte geologiſche Aufnahme des Auckland⸗
Diſtriktes vornahm; war ja doch ſelbſt die nächſte Umgegend der Haupt⸗
ſtadt trotz einzelner Vorarbeiten meines Freundes Ch. Heaphy? in geo⸗
logiſcher Beziehung noch faſt ebenſo unerforſcht, wie die fernen Gegenden
des Innern. Als Grundlage für die geologiſche Karte des Auckland⸗Diſtriktes

¹ J. Haaſt iſt gegenwärtig Regierungsgeologe der Provinz Canterbury.
² Die von Herrn Ch. Heaphy im Quat. Journal of the Geol. soc. London 1861
publicirte Karte des Iſthmus von Auckland iſt nur eine unvollkommene Wiedergabe meiner
eigenen Karte ohne mein Wiſſen.

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dienten mir topographiſche Kartenſkizzen in einem großen Maaßſtabe (1 Zoll
engl. = 1 Seemeile), mit welchen mich das Provinzial⸗Landesvermeſſungs⸗
Amt verſah. Leider fehlte dieſen Skizzen meiſt alle Terrainzeichnung, ſie
enthielten nur die Küſtenumriſſe und das Flußnetz, ſo daß ich neben der
geologiſchen Aufnahme auch noch die Terrainzeichnung ausführen mußte.
Die Gegend zeigte bei näherer Unterſuchung eine weit größere Mannig⸗
faltigkeit der geologiſchen Zuſammenſetzung, als ich vermuthet hatte. Am
meiſten beſchäftigten mich die merkwürdigen erloſchenen Vulkankegel auf dem
Auckland⸗Iſthmus, einzig in ihrer Art, ſowohl was ihre große Anzahl auf
einem kleinen Raume, als auch die Eigenthümlichkeiten ihrer Kegel⸗ und
Kraterbildung und ihrer Lavaſtröme betrifft. Ich hatte nicht weniger als
einundſechzig erloſchene Eruptionspunkte in einem Umkreis von nur zehn
engliſchen Meilen von Auckland zu verzeichnen. Ein Ausflug in ſüdlicher
Richtung nach dem Manukauhafen und nach der Mündung des Waikalto⸗
fluſſes führte zur Auffindung wichtiger Petrefaktenfundorte an der Südſeite
der Waikatomündung, und längs der Weſtküſte zur Entdeckung von Belem⸗
niten und ſehr ſchön erhaltenen foſſilen Farnkräutern. Damit war zum
erſtenmal das Auftreten von ſekundären Schichtenreihen auf Neu⸗
Seeland zweifellos nachgewieſen. Weitere Ausflüge nach dem Drury⸗ und
Papakura⸗Diſtrikt, ſowie nach dem Wairoafluſſe galten der Feſtſtellung des
Verbreitungsgebietes der Braunkohlenformation, und in nördlicher Richtung
kam ich bis zum Waitakerifluß und zur Halbinſel Wangaparoa.
Meine Karte, ſoweit ich dieſelbe Ende Februar fertig hatte und der
Regierung zur Benützung und Copirung übergab, umfaßte die ganze Um⸗
gegend von Auckland in einem Umkreis von etwa zwanzig engliſchen Meilen.
Sie brachte ein geologiſch höchſt merkwürdiges Terrain zur Anſchauung mit
einer Reihe von Sedimentformationen aus allen geologiſchen Perioden (primär,
ſekundär, tertiär und quartär) nebſt zahlreichen vulkaniſchen Bildungen.“
Meine Sammlungen aber enthielten eine hübſche Anzahl neuer Petrefakten
und zahlreiche intereſſante Gebirgsarten, und auch meine botaniſchen und
zoologiſchen Schätze waren durch Beiſteuer von allen Seiten reichlich an—
gewachſen.
¹ Vergleiche „Bericht über geologiſche Unterſuchungen in der Provinz Auckland“ in

den Sitzungsberichten der mathematiſch-naturwiſſenſchaftlichen Klaſſe der kaiſerlichen Aka⸗
demie der Wiſſenſchaften zu Wien. XXXXII. Bd. S. 123.

Ansicht der Stadt Auckland.

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Nun entſtand für mich die Frage, ſollte ich den Norden oder Süden
der Provinz zum Gegenſtand und Ziel meiner weitern Forſchungen machen.
Beides konnte ich in der kurzen Zeit meines Aufenthaltes nicht ausführen.
Ich zögerte nicht, mich für den Süden zu entſcheiden, und zwar aus ver⸗
ſchiedenen Gründen. Die ſüdlichen Theile der Provinz Auckland ſind faſt
ausſchließlich von Eingeborenen bevölkert. Nur Miſſionäre, einzelne Regie⸗
rungsbeamte und touriſtiſche Reiſende hatten die merkwürdigen, wenig be⸗
kannten Gegenden durchwandert. Der Norden der Inſel dagegen war weit
beſſer bekannt. Zahlreiche europäiſche Anſiedler bewohnen die Ufer der
verſchiedenen Hafenbuchten der nördlichen Halbinſel. Ich konnte aus münd⸗
lichen und ſchriftlichen Berichten der Coloniſten und aus den Vorkomm⸗
niſſen, welche ſie mir ſchickten, vielfache Belehrung gewinnen über die
Natur jener Gegenden. Dieffenbacht“ hatte alle wichtigeren Punkte des
Nordens beſucht, und wenn auch nicht geologiſch, ſo doch in anderer Be⸗
ziehung gut beſchrieben. Der berühmte amerikaniſche Geologe Dana hatte
auf der großen von den Vereinigten Staaten in die Südſee entſendeten
Expedition die Inſelbai, den wichtigſten Hafen des Nordens, berührt und
ihre Umgegend geologiſch durchforſcht.²“ Ueberdieß beſuchten meine Freunde
A. G. Purchas und Ch. Heaphy während meines Aufenthaltes in Auck⸗
land einzelne Diſtrikte des Nordens und brachten mir Sammlungen und
Aufzeichnungen aller Art mit, ſo daß mir der Norden keineswegs fremd
blieb. Dagegen lag das weite Innere der Nordinſel, der ſüdliche Theil
der Provinz Auckland, noch faſt unerforſcht. Seit Dieffenbach's denkwür⸗
digen Reiſen im Jahre 1840 hatte kein Naturforſcher die gewaltigen Vulkan⸗
kegel im Innern der Inſel, die ſchönen Binnenſeen, die kochenden Quellen,
die dampfenden Solfataren und Fumarolen geſehen. Dunkle Nachrichten
vom Vorkommen mächtiger Kohlenlager, von Blei⸗ und Kupfererzen waren
verbreitet. Die geologiſchen Aufſchlüſſe, welche Dieffenbach's Reiſebeſchrei⸗
bung über dieſe Gegenden gibt, konnten nicht genügen, und auch topogra⸗
phiſch war das Innere wenig bekannt. Eine Reiſe dahin verſprach daher die
reichſten Erfolge. Ende Februar traf ich die nöthigen Vorbereitungen dazu.
Capitän Drummond Hay, einer der beſten Kenner der Maori⸗

¹Travels in New Zealand by E. Dieffenbach. 2 Vols. London 1843.
² United States Explor. Exped. Vol. X. Geology, by James Dana 1849. Chap. VIII.
pag. 437.

Hochſtetter, Neu⸗Seeland. . D 2

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ſprache, wurde im Auftrag des Gouverneurs mein Reiſemarſchall und Dol⸗
metſch. Die Provinzialregierung hatte die Freundlichkeit, auch meinen Freund
Haaſt zur Theilnahme an der Reiſe einzuladen, und erfüllte auf das
Zuvorkommendſte meinen Wunſch, einen Photographen und für meteorolo⸗
giſche Beobachtungen, ſowie zu anderweitiger Aushülfe beim Sammeln und
Zeichnen einen Aſſiſtenten auf der Reiſe mit zu haben. Letzteren fand ich
in einem jungen, ſehr bereitwilligen und brauchbaren Deutſchen, Herrn Koch,
erſteren in dem Photographen Herrn Bruno Hamel. Außerdem wurden
zwei Diener, ein Koch und fünfzehn Eingeborene zum Tragen des Gepäckes
aufgenommen.
So brach ich, auf's Beſte ausgerüſtet mit allem, was für eine lange
Fußreiſe in wenig bevölkerten Gegenden und für nächtliches Campiren im
Freien nothwendig war, und mit Empfehlungsſchreiben von Seiten des
Gouverneurs an die einflußreichſten Häuptlinge verſehen, am 6. März von
Auckland auf zunächſt nach Mangatawhiri am Waikato, dem aus dem
Herzen der Inſel ſtrömenden Hauptfluſſe Neu-Seelands. Ich fuhr in den
Canoes der Eingeborenen den Waikato, an deſſen Ufern bei Kupakupa unter⸗
halb Taupiri mächtige Braunkohlenlager zu Tage liegen, dann deſſen Neben⸗
fluß den Waipa aufwärts, um von da die Häfen Whaingaroa, Aotea und
Kawhia an der Weſtküſte zu beſuchen, Gegenden geologiſch wichtig durch
zahlreiche petrefaktenführende Lokalitäten. Am Kawhiahafen fand ich neben
Belemniten auch die erſten Ammoniten auf Neu-Seeland. Von Kawhia aus
ging ich wieder landeinwärts durch die obere Waipagegend nach dem Mokau⸗
Diſtrikt. Von da zahlreiche Urwaldketten überſteigend kam ich nach dem
Quellengebiet des Wanganuifluſſes im Tuhua⸗Diſtrikt und erreichte am 14. April
den majeſtätiſchen, von den großartigſten Vulkankegeln umgebenen, 1250 Fuß
über dem Meere gelegenen Taupo⸗See. Hier war ich im Herzen des Landes
am Fuße des dampfenden Tongariro⸗Vulkanes und ſeines erloſchenen, mit
ewigem Schnee bedeckten Nachbarn, des 9200 Fuß hohen Ruapahu. Am
ſüdlichen Ende des See's liegt ein Miſſionshaus, wo ich die gaſtfreundlichſte
Aufnahme fand, während meine Maoris in dem benachbarten Pa Pukawa
von dem großen Maorihäuptling te Heuheu nach üblicher Landesſitte gaſt⸗
lich bewirthet wurden.
Nachdem ich die Karte des Sees entworfen und die vielen heißen
Quellen an ſeinem Ufer unterſucht hatte, folgte ich von dem Ausfluſſe des

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Waikato aus dem See dem höchſt merkwürdigen Zuge kochender Quellen,
Solfataren und Fumarolen, welche in nordöſtlicher Richtung zwiſchen dem
thätigen Krater des Tongariro und dem noch thätigen Inſelvulkan Whakari
oder White Island (Weiße Inſel) an der Oſtküſte in der Bai des Ueber⸗
fluſſes (Bay of Plenty) liegen. Zu längerem Aufenthalt gab der See⸗
diſtrikt Veranlaſſung, wo am Rotorua-See, am Rotoiti und am Rotoma⸗
hanag oder warmen See die Ngawhas und Puias von Neu⸗Seeland,
kochende Sprudel und Geyſir wie auf Island mit Kieſelſinterabſätzen, ihre
großartigſte Entwicklung erreichen. Ich halte dieſe Gegend nächſt Island für
das merkwürdigſte und ausgedehnteſte heiße Quellengebiet der Erde, welches
man kennt.
Anfangs Mai erreichte ich die Oſtküſte bei Maketu, folgte der Küſte
bis zum Taurangahafen, ging von da landeinwärts nach dem Waihothale
oder dem Thale der neuſeeländiſchen Themſe und kam bei Maungatau⸗
tari wieder zum Waikatofluß. Ich durchwanderte noch die fruchtbaren Ge⸗
filde des mittleren Waikatobeckens bei Rangiawhia, ſtattete dem Maorikönig
Potatau te Wherowbhero in ſeiner Reſidenz Ngaruawahia beim Zuſam⸗
menfluß des Waikato und Waipa einen Beſuch ab und kehrte auf dem
Waikato über Mangatawhiri Ende Mai wieder nach Auckland zurück.
Die Reſultate dieſer faſt dreimonatlichen Expedition waren für mich in
jeder Beziehung befriedigende. Das Wetter hatte mich glücklicherweiſe ſehr
begünſtigt, ſo daß ich keine allzugroßen Schwierigkeiten fand, obwohl uns
der Weg durch gar manche Sümpfe, Flüſſe und urwaldreiche, ſchwer zu⸗
gängliche Gegenden führte. Da meine Reiſe gerade in die neuſeeländiſche
Herbſtzeit fiel, nach Kartoffel⸗ und Weizenernte, ſo war auch kein Mangel
an Lebensmitteln. Wir waren auf das herzlichſte auf den im Innern des
Landes zerſtreut liegenden Miſſionsſtationen aufgenommen, und auch die
Maori⸗Häuptlinge ließen es ſich nicht nehmen, den te Rata Hokiteta, wie
ich in der Maoriſprache genannt wurde, und meine Begleiter mit allen
Ehren in ihren Pas zu empfangen und aufs gaſtfreundlichſte zu bewirthen.
Meine Maoris hatten ſich vortrefflich gehalten, jederzeit willig und bereit
und ſtets voll guten Humors, und da ich auch von meinen Freunden Haaſt,
Hay, Koch und Hamel aufs eifrigſte unterſtützt wurde, ſo waren die Erfolge
in jeder Richtung ſo, wie ich ſie nur wünſchen und erwarten konnte. Ein
anſehnliches Material, geographiſch, geologiſch, botaniſch und zoologiſch,

befand ſich in meinen Händen und auch für ethnographiſche Studien hatte
ſich reichlich Gelegenheit geboten.
Mein Hauptaugenmerk war jedoch ſtets auf die Geographie und Geo—
logie des Landes gerichtet geweſen. Um geologiſche Aufzeichnungen machen
zu können, war ich genöthigt, gleichzeitig topographiſch zu arbeiten; denn
was auf einzelnen Karten vom Innern des Landes dargeſtellt war, beruhte
nicht auf wirklich kartographiſcher Aufnahme, ſondern es waren Einzeich⸗
nungen, die nach Berichten von reiſenden Miſſionären und Beamten, höch⸗
ſtens nach flüchtigen Skizzen, welche der Eine oder Andere mitgebracht
hatte, gemacht waren. Die Kartenſkizze, welche ich von Auckland aus
zu meiner Orientirung mitbekam, gab nur Anhaltspunkte für die Küſte,
und war ſchon wenige Meilen von Auckland weg nicht viel mehr als ein
weißes Stück Papier. Ich hatte deßhalb ſchon vom Beginn der Reiſe an
ein Triangulirungsſyſtem mittelſt Azimuthcompaſſes adoptirt, baſirt auf die
nautiſche Küſtenaufnahme von Capitän Drury, und führte dieſes unter that⸗
kräftigſter Mitwirkung Herrn Drummond Hay's durch von der Weſtküſte
nach der Oſtküſte. Die Eingeborenen, welche engliſchen Provinzial⸗Ingenieuren,
ſobald ſich dieſe mit Meß-⸗ und Beobachtungsinſtrumenten auf einem Terrain
zeigten, welches von der Regierung nicht gekauft war, in ihrem Mißtrauen
gegen die Landſpeculationen der Regierung die größten Schwierigkeiten in
den Weg legten, ließen mich ungeſtört gewähren. Sie wußten, daß ich
ein Fremder ſei, der nur kurze Zeit im Lande bleibe, und halfen mir
noch auf jegliche Weiſe mit, damit ich in meiner Heimath recht viel
Schönes über ihr Land erzählen könne. Es waren die Häuptlinge ſelbſt,
welche zu allen merkwürdigen Punkten die Führer machten, mit mir auf
die Berggipfel gingen, wo ich meine Beobachtungen anſtellte, mir mit
größter Bereitwilligkeit alle Namen für Berge, Flüſſe, Thäler und Seen
gaben und nach ihrer Art die Geographie ihrer Gegend erklärten. Ich
ſammelte mit Sorgfalt alle Namen der Eingeborenen, und glaube man⸗
chen ſchönen und bezeichnenden Maorinamen der Vergeſſenheit entriſſen zu
haben.“ Die Terrainverhältniſſe ſkizzirte ich immer gleich an Ort und Stelle,
und ſo brachte ich ein Material von der Reiſe zurück, nach welchem ich
noch in Auckland ſelbſt eine topographiſche Karte der ſüdlichen Theile der

1 Die Namen auf Neu⸗Seeland entſprechen theils mythiſchen Vorſtellungen, theils ſind
ſie von der Lage, Beſchaffenheit oder ſonſtigen Eigenſchaften des Objectes genommen.

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Provinz in großem Maßſtabe entwarf, es der beſſern Muße ſpäterer Tage
überlaſſend, dieſen proviſoriſchen Entwurf einer ſorgfältigen Reviſion zu
unterziehen! und über einzelne Gegenden Detailkarten zu entwerfen.
Für die während der Reiſe gemachten Barometermeſſungen dienten als
correſpondirende Beobachtungen die Beobachtungen auf dem Royal Engineer's
Obſervatorium in Auckland, deren Tabellen mein Freund Oberſt Mould
mir freundlichſt überließ.
Außerdem habe ich noch eine große Anzahl von Beichaungen und Pho⸗
tographien zu erwähnen, welche von den Expeditionsmitgliedern ausgeführt
wurden, ſo wie ſehr werthvolle Landſchaftsſkizzen, welche mein Freund
Heaphy für mich entwarf.
Nun blieb aber noch ein ſehr intereſſantes Gebiet in nächſter Nähe
von Auckland zur Unterſuchung übrig, nämlich die Cap Colville⸗Halbinſel an
den öſtlichen Ufern des Hauraki⸗Golfes. Die Entdeckung von Gold in der
Nähe des an dieſer Halbinſel gelegenen Coromandel-Hafens hatte vor meh—
reren Jahren großes Aufſehen erregt. Ich benützte deßhalb noch einige
ſchöne Tage im Monat Juni zum Beſuch dieſer Auckland⸗Goldgegend, die,
obwohl den reichen und ausgedehnten Goldfeldern der Südinſel nicht ver⸗
gleichbar, doch geologiſch viel Intereſſantes bot. Ein Beſuch der Kupferminen

1 Eine Copie meiner Originalkarte im Maßſtab von zwei engliſchen Meilen = 1 Zoll
blieb in Auckland für den Gebrauch der Regierung zurück, eine zweite Copie erhielt Herr
J Arrowſmith in London zur Benützung für die Zuſammenſtellung einer großen Neu⸗See⸗
landkarte in ſechs Blättern, welche derſelbe zu bearbeiten im Sinne hatte, jedoch mit dem
Bedeuten, daß die Karte, ſo wie ſie in der in Auckland ausgeführten Copie in ſeine Hände
kam, nur als proviſoriſcher Entwurf meiner Beobachtungen zu betrachten ſei. Meinem
hochverehrten Freund, Herrn Dr. A. Petermann in Gotha, habe ich für die Neubearbeitung
und Reviſion aller meiner Originalſkizzen und Beobachtungen zu d danken, und ſo wie die
Karte nun in reducirtem Maßſtabe dieſem Buche beigegeben iſt, iſt ſie das Product ſeiner
Arbeit und das endgültige Reſullat meiner Weovachlumgen. 65 iſt natürlich, daß eine
Karte, die nahezu 625 deutſche Quadratmeilen (10,000 Quadratminuten), alſo mehr wie
ein Viertel der Nordinſel umfaßt und innerhalb drei Monaten nur mit Hülfe eines Com⸗
paſſes ausgeführt wurde, keinen Anſpruch machen kann auf trigonometriſche Genauigkeit.
Allein ſie gibt jedenfalls eine richtige Anſchauung von den Fluß- und Bergſyſtemen des
durchreisten Landes, und wird ſo lange brauchbar ſein, bis etwas Beſſeres an ihre Stelle
geſetzt iſt. Ein geologiſch-topographiſcher Atlas von Neu⸗Seeland, welcher in Juſtus Perthes'
geographiſcher Anſtalt in Gotha demnächſt erſcheinen wird, wird alle meine übrigen karto⸗
graphiſchen Arbeiten von Neu-Seeland enthalten.
² Viele dieſer Zeichnungen, Photographien und Landſchaftsſkizzen dienen zur Illu⸗
ſtration dieſes Werkes.

22

auf der großen Barrierinſel und auf der Inſel Kawau, den ich beabſichtigt
hatte, wurde leider durch ſchlechtes Wetter vereitelt.
Damit war mein Aufenthalt in der Provinz Auckland ſeinem Ende
nahe gekommen. Auf den Wunſch der Mitglieder des Mechanics Institute
hielt ich vor meiner Abreiſe im Saale dieſes Inſtitutes am 24. Juni noch
einen Vortrag über die geologiſchen Verhältniſſe der Provinz, in welchem
ich die Hauptreſultate meiner Unterſuchungen zuſammenfaßte und durch die
bis dahin fertig gewordenen Karten, Pläne, Zeichnungen und Photographien,
welche bei dieſer Gelegenheit ausgeſtellt waren, erläuterte. Da mir Zeit
und Umſtände umfaſſendere Ausarbeitungen nicht erlaubten, ſo war es dieſer
Vortrag, welchen ich zugleich als Bericht über meine Arbeiten der Colonial⸗
und Provinzial⸗Regierung übergab.“ Das Ordnen und Verpacken der Samm⸗—
lungen, das Zeichnen der Karten verzögerte meine Abreiſe noch um einige
Wochen, und nach den Tagen der Arbeit folgten für mich noch ſchöne Tage
geſelliger Freude und feſtlicher Weihe, ehe ich von den Bewohnern von
Auckland ganz Abſchied nahm. Tauſende von Andenken an Neu⸗Seeland waren
in meinen Händen, meine Sammlungen enthielten Schätze aller Art, die
mir die Wälder und Berge Neu⸗Seelands unvergeßlich machen; aber ich ſollte
den liebenswürdigen Bewohnern Aucklands auch noch für ein beſonderes Er⸗
innerungszeichen an ihre Freundlichkeit und Großmuth zu danken haben. Am
24. Juli wurde mir bei feſtlicher Gelegenheit im Namen der Bevölkerung
der Provinz eine in nur allzu ſchmeichelhaften Worten abgefaßte Adreſſe
überreicht, begleitet von einem koſtbaren Ehrengeſchenk (testimonial).
Nögen meine Freunde auf der andern Seite der Erde mir vergönnen,
ihnen hier nochmals herzlich zu danken für die ſchöne Gabe und für die
Ehren, mit welchen ſie mich ſo unverdientermaßen überhäuften, und mögen
ſie in dem Verſuch, ihnen die Reſultate meiner Forſchungen, welche ſie ſo
großartig unterſtützten, nun voller und ausführlicher zu geben, zugleich mein
Bemühen anerkennen, eine Schuld der Dankbarkeit abzutragen.
Leider konnte ich aus Mangel an Zeit die freundlichen Einladungen nach
Wellington, New⸗Plymouth (Provinz Taranaki) und Ahuriri (Provinz Hawkes⸗
1 Lecture on the Geology of the Province of Auckland, New-Zealand, delivered
to the Members of the Auckland Mechanics Institute June 24. 1859. Der Vortrag
erſchien zuerſt in den Aucklandzeitungen New-Zealander und Southern Cross, dann etwas

erweitert in der Provinc. Govt. Gazette von Auckland Nr. 14, 8. Juli 1859 und in der
New-Zealand Govt. Gazette Nr. 23, vom 14. Juli 1859.

23
bai) zu längerem Aufenthalt und zur Durchforſchung dieſer Provinzen, welche
nach den Mittheilungen, welche mir die Herren J. Crawford in Wellington,
A. S. Atkinſon in New⸗Plymouth und Triphook in Ahuriribai machten,
ſo viel Anziehendes verſprachen, nicht mehr annehmen. Ebenſo mußte ich
die liebenswürdige Aufforderung des Gouverneurs, ihn auf einer Reiſe nach
den ſüdlichen Häfen an Bord der engliſchen Kriegsfregatte Iris zu begleiten,
dankend ablehnen; dagegen hatte ich eine frühere Einladung des Superinten⸗
denten der Provinz Nelſon mit Vergnügen angenommen, da mir ein, wenn
auch kurzer Beſuch der Südinſel von größter Wichtigkeit ſchien. Es lockte
mich nicht allein der ſchöne Name eines Gartens von Neu⸗Seeland, mit welchem
Nelſon bezeichnet wird, ſondern noch mehr die mannigfaltigen Mineralſchätze,
wie Kupfer, Gold, Kohlen, welche Nelſon den Ruf der Hauptmineral- und
Metallgegend Neu⸗-Seelands verſchafft hatten. Und wie konnte ich nach
Europa heimkehren, ohne die gewaltigen Ketten der ſüdlichen Alpen und ihre
mit ewigem Schnee bedeckten Gipfel, wenn auch nur von der Ferne, geſehen
zu haben?
Am 28. Juli ſchiffte ich mich daher mit meinem Freunde Haaſt an
Bord des Dampfers „Lord Aſhley“ ein nach der Cooksſtraße. Die Fahrt nach
Nelſon gab mir, da der Dampfer bei New⸗Plymouth anlegte und ehe er
in die Blindbai einfuhr, auch noch vor Wellington ankerte, Gelegenheit,
wenn auch flüchtig, dieſe Punkte noch zu beſuchen. So hatte ich am
30. Juli den herrlichen Anblick des 8270 Fuß hohen Taranaki⸗Berges
(Mount Egmont) und konnte an den Zuckerhutfelſen der Taranakiküſte die
Trachytlaven dieſes regelmäßigſten aller Vulkankegel Neu⸗Seelands ſtudiren.

Mount Egmont, der Taranakiberg, von Otamatua aus gegen Nordoſt geſehen.

24

Nach ſtürmiſcher Fahrt durch die Cooksſtraße landeten wir am 1. Auguſt in
Wellington, und kamen am 3. Auguſt in Nelſon an.
Ich wurde von den Bewohnern von Nelſon, die ſchon, als die Novara
noch im Hafen von Auckland lag, die Mitglieder der Expedition in ſo gaſt⸗
licher Weiſe eingeladen hatten, auf das Herzlichſte empfangen und traf ein
hübſches Quartier für mich in Lucks Trafalgar-Hotel eingerichtet. Die
Provinzialregierung unter der Leitung des liebenswürdigen und vortreff⸗
lichen Superintendenten Herrn J. P. Robinſon hatte bereits in umfaſſendſter
Weiſe alle nöthigen Anordnungen getroffen, um mir die vollſte Benützung
meiner Zeit für geologiſche Unterſuchungen möglich zu machen, und ſtellte mir
den Dampfer „Tasmanian Maid“ zur Verfügung, um raſch nach einander
die wichtigſten Vorkommniſſe an den Ufern der Blind- und Goldenbai unter⸗
ſuchen zu können. .
Das herrlichſte Wetter bewährte vollkommen den Ruf des geprieſenen
Nelſon-Klima's und meine erſten Ausflüge eröffneten mir ein ſo neues und
wichtiges Feld der Unterſuchung, daß ich mich gerne entſchloß, meinen urſprüng⸗
lich nur für einen Monat feſtgeſetzten Aufenthalt bis Ende September zu
verlängern. So war es mir möglich, die verſchiedenen Gold⸗ und Kohlenfelder
in der Nähe von Nelſon, ſo wie die Kupferminen des Dun Mountain
einer näheren Unterſuchung zu unterziehen, und wenigſtens die nördlichen
Theile der Provinz geologiſch in Karte zu bringen.
Das Reſultat der Unterſuchungen in Betreff des gerühmten Mineral⸗
reichthums dieſer Provinz war im Ganzen ein günſtiges. Zwar konnte ich
den ſanguiniſchen Glauben einiger Bergbauunternehmer an die unerſchöpf⸗
lichen aber noch verborgenen Kupferſchätze des Dun Mountain nicht beſtä⸗
tigen, dagegen zeigte ſich neben den ſparſamen Kupfererzen ein Reichthum
an Chromeiſenſtein, der eine Ausbeutung in großem Maßſtabe möglich
macht. Vor allem aber waren es die Goldfelder des Aorere- und Takaka⸗
thales an der Goldenbai, deren bisherige Ausbeute und deren Natur mich
überzeugten, daß hier bei größerer, planmäßiger Arbeit mit mehr Capital
reichlicher Gewinn zu erwarten ſtehe und daß die Entdeckung und Ausbeutung
dieſer erſten neuſeeländiſchen Goldfelder nur als Anfang von weiteren Gold⸗
entdeckungen längs der ganzen die Südinſel durchziehenden Gebirgskette zu
betrachten ſei, Entdeckungen, welche, wenn ſie auch nicht gerade californiſchen
oder auſtraliſchen Goldreichthum nachweiſen, doch Neu⸗Seeland mehr und mehr

25
einen wichtigen Platz in der Reihe der Goldländer der Erde verſchaffen
würden.“ Endlich zeigte ſich, daß in der Provinz Nelſon neben ähnlichen
Braunkohlenablagerungen, wie auf der Nordinſel, auch ältere Kohlen von
beſſerer Qualität vorkommen. Die vortrefflichen aber wenig mächtigen Kohlen⸗
flötze von Pakawau ließen hoffen, daß man an andern Lokalitäten vielleicht
mächtigere, leichter abzubauende Kohlenſchätze auffinden werde und mein Freund
Haaſt hat ſolche ſeither auch wirklich am Buller- und Greyfluſſe, an der
Weſtküſte der Provinz Nelſon, glücklich entdeckt.
Neine Sammlungen bereicherten ſich während des Aufenthaltes in der
Provinz Nelſon in ganz unerwarteter Weiſe. Vergeblich hatte ich auf der
Nordinſel nach Reſten der ausgeſtorbenen Rieſenvögel Neu-Seelands, nach
Dinornis⸗ und Palapteryx⸗Knochen oder nach den Moas der Eingebornen
geſpäht. Um ſo reicher wurden dieſe Nachforſchungen auf der Südinſel
belohnt. Die Kalkſteinhöhlen des Aorerethales eröffneten uns reiche Fund⸗
ſtätten dieſer merkwürdigen und ſeltenen Vogelreſte. Nicht bloß einzelne
Knochen wurden durch die Anſtrengungen meines Reiſebegleiters Haaſt zu
Tage gefördert, ſondern mehr oder weniger vollkommen erhaltene Skelette.
Dazu kam noch ein faſt vollſtändiges Skelett von Palapteryx ingens Owen
als ein außerordentlich werthvolles Geſchenk von Seiten des Nelſon⸗Muſeums,
ſo daß die Sammlung von Moa⸗Reſten, welche ich nach Wien mitbrachte,
kaum den Schätzen des britiſchen Muſeums in London an dieſen ſeltenen
Reliquien einer untergegangenen Vogelwelt nachſteht. Zu dieſen Reſten aus—
geſtorbener flügelloſer Vögel Neu⸗Seelands bildeten die lebenden Repräſen⸗
tanten, zwei Kiwis, zu der Spezies Apteryx Owenii Gould gehörig, welche
ich durch Eingeborne in den Bergen am Aorerefluß fangen ließ, ein in—
tereſſantes Gegenſtück. Dankend muß ich auch erwähnen, wie meine Freunde
Dr. D. Monro, W. T. L. Travers, Capt. Rongh,, N. Adams,
H. Curtis, M. Mackay, Th. R. Hacket, Wrey, W. Wells und
viele Andere durch Mineralien, Pflanzen und zoologiſche Gegenſtände beige⸗
tragen haben zur Vervollſtändigung meiner naturhiſtoriſchen Ausbeute.
Den Herren A. L. C. Campbell und Burnett aber verdanke ich
hübſche landſchaftliche und andere Skizzen, und der Provinzialregierung eine
Anzahl photographiſcher Aufnahmen aus der Umgegend von Nelſon.

1 1861 wurden die überaus reichen Goldfelder im Süden, in der Provinz Otago, ent⸗
deckt, vergleiche Cap. XVIII. Gold.

26

Nur ungern verließ ich ein Land, wo noch ſo viel Neues zu entdecken,
ſo viel Unbekanntes zu erforſchen übrig blieb. In die höheren und ent⸗—
fernteren von menſchlichem Fuß noch kaum betretenen Regionen der Neu—
Seeland⸗Alpen war mir nicht mehr vergönnt einzudringen. Aus weiter Ferne
ſah ich vom Rotoiti⸗See (Lake Arthur), dem ſüdlichſten Punkte, welchen ich
auf der Südinſel erreichte, die gewaltigen mit ewigem Schnee und Eis be⸗
deckten Hochgipfel der ſüdlicheren Gebirgsketten mir entgegen leuchten. Ich
durfte ſie nur ahnen die Großartigkeit und Majeſtät jener Gebirge, welche
mein Freund und Reiſebegleiter J. Haaſt in den Jahren 1860 bis 1862
unter vielen Schwierigkeiten und Entbehrungen, aber mit muthiger Ausdauer
und zur Ehre deutſcher Wiſſenſchaft ſo erfolgreich durchforſcht hat.
Neine Zeit war abgelaufen bis zum äußerſten Termin, ich mußte an
die Rückreiſe nach Europa denken. In einer Vorleſung über die Geologie
der Provinz Nelſon, welche ich am 29. September in der zu dieſem Zwecke
aufs Zuvorkommendſte eingeräumten Wesleyaniſchen Kirche gab, faßte ich die
Reſultate meiner Beobachtungen kurz zuſammen. Eine Abſchrift dieſes Vor⸗
trags nebſt einer Copie meiner geologiſchen Karte übergab ich als vorläufigen
Bericht an die Provinzialregierung von Nelſon und an die Colonialregierung
von Auckland.“
Unter den freundlichen Ueberraſchungen, welche mir noch vor meiner
Abreiſe von den Bewohnern von Nelſon bereitet wurden, darf ich in der
freudigen Erinnerung an jene ſchönen Tage eine nicht mit Stillſchweigen über⸗
gehen. Auch den Bewohnern von Nelſon habe ich nämlich herzlich zu danken
für die ehrenden und freundlichen Worte, welche den Inhalt einer Adreſſe
bilden, die mir am Schluſſe jener Vorleſung überreicht wurde, und die von
einem ſinnigen und ſchönen Geſchenk von koſtbaren Proben von den Gold⸗
feldern Nelſons in einem aus verſchiedenen Holzarten Neu⸗Seelands kunſtvoll
gearbeiteten Käſtchen begleitet war.
Am 2. Oktober ſchiffte ich mich an Bord des Dampfers „Prince Alfred“
nach Sydney ein. Mit Gefühlen, als müßte ich mich von meiner Heimath
trennen, winkte ich den zahlreich am Ufer verſammelten Freunden einen
letzten Gruß zu und ſagte den Geſtaden Neu⸗Seelands Lebewohl. Als Fremder

¹ Lecture on the Geology of the Province of Nelson,“ erſchien zuerſt im Colonist
und Nelson-Examiner vom 1. Oktober 1859, dann in der New-Zealand Governement
Gazette Nr. 39 am 6. December 1859, und in andern Neuſeeland-Zeitungen.

war ich von den wackern biederen Coloniſten auf das Gaſtfreundlichſte aufgenom⸗—
men geweſen. Als Mitglied einer durch einen hochherzigen edlen Prinzen eines
erlauchten Kaiſerhauſes angeregten und für die edlen und gemeinnützigen
Zwecke der Wiſſenſchaft von der kaiſerlichen Staatsregierung aufs Beſte aus⸗
gerüſteten Expedition war ich auf Neu⸗Seeland auf das Großartigſte in dieſen
Zwecken unterſtützt worden von den Vertretern einer befreundeten Regierung.
Als Naturforſcher hatte ich den uneigennützigſten Beiſtand gefunden beie
Männern, die mit Recht ſtolz darauf ſein dürfen, daß ſie einer großen
Nation angehören, deren Flagge in allen Theilen der Welt weht, einer
Nation, die mit gleicher Thatkraft die praktiſchen Intereſſen des Lebens, wie
die Zwecke der Wiſſenſchaft und der Civiliſation verfolgt. Ich fühlte in
vollem Maße, wie wahr es iſt, daß die engen Grenzen der Länder und
Völker keine Grenzen ſind für die Wiſſenſchaft, daß der Mann der Wiſſen⸗—
ſchaft, welcher Nationalität er auch angehören mag, da zu Hauſe iſt, wo
er arbeitet und forſcht, und daß das Land und der Boden ſeiner Thätigkeit,
und wäre es der entfernteſte Theil der Erde, ihm zur andern Heimath wird.
Nach einem kurzen Beſuche der Goldfelder in der Colonie Victoria fuhr
ich mit dem Dampfer „Benares“ über Mauritius und Aden nach Suez und
kam am 9. Januar 1860 in Trieſt an, wo ich nach beinahe dreijähriger
Abweſenheit zum erſtenmal wieder den mütterlichen Boden der Heimath
begrüßte.

II.
Phyſiſch-geographiſche Skizze von Neu-Seeland.

Lage. Größe. Namen. Neu⸗Seeland geologiſch Ein Ganzes. Die Südinſel. Die ſüdlichen
Alpen. Oberflächencharakter und Naturſcenerie. Weſtküſte. Oſtküſte. Nordinſel. Fortſetzung der
ſüdlichen Alpen. Vulkaniſche Zonen. Taupozone. Aucklandzone. Inſelbaizone. Mannigfaltigkeit
der geologiſchen Zuſammenſetzung Neu-Seelands. Geologiſche Entwicklungsgeſchichte. Hebungen und
Senkungen. Frage, ob ein früherer continentaler Zuſammenhang wahrſcheinlich. Erdbeben.

Auf der entgegengeſetzten Seite des Erdballs gerade unter unſeren
Füßen — faſt um 180 Längengrade von uns entfernt und ebenſoweit ſüd⸗
lich vom Aequator, als Italien nördlich davon — liegt zwiſchen Auſtralien
und Amerika im ſüdpacifiſchen Ocean das Land, welchem die Holländer, als
Tasman um die Mitte des 17. Jahrhunderts die erſte Kunde davon nach
Europa brachte, den Namen Neu-Seeland gaben. Ein wunderbares Land:
das Land unſerer Gegenfüßler oder Antipoden, wo die Menſchen, wie wir
uns als Kinder dachten, mit dem Kopf nach unten in die Luft hängen und
mit den Füßen nach oben gegen uns gerichtet gehen; eine verkehrte Welt,

1 Engliſche Schriftſteller über Neu⸗Seeland ſind mit dieſem Namen durchaus nicht zu⸗
frieden. Hurſthouſe meint, nie habe jemand für ein Land, das er entdeckte, weniger
gethan, als der Holländer Tasman, „er kam, ſah und ging wieder, er ſetzte nicht einmal
ſeinen Fuß an das Land, und gab ihm den Namen nach einer kleinen flachen Provinz
von Holland, mit welcher es ungefähr eben ſo viel Aehnlichkeit hat, wie ein Häring mit
einem Walfiſch. „Südbritannien“ (South Britain oder Britain of the South) wäre ein
viel bezeichnenderer Name, und König von Südbritannien würde auch weit beſſer klingen, als
König von Neu⸗Seeland, ein Titel, der ſchalkhafte Hofdamen verleiten könnte, Sr. Majeſtät
das Lied vom „King of the Cannibal Islands“ vorzuſingen.“ Taylor ſagt, man ſolle,
wie man an die Stelle von Van-Diemensland und Neu-Holland die wohlklingenderen
Namen Tasmanien und Auſtralien geſetzt habe, ſo auch Neu⸗Seeland umtaufen und
ſchlägt Namen wie „Auſtral-Britain“, „Auſtral⸗Albion“ vor. Auch Zelandia
wurde vorgeſchlagen. Allein vor der Hand wird es wohl bei dem Namen Neu⸗Seeland
bleiben, ſo wenig auch dieſer Name britiſchem Nationalgefühl zuſagen mag.

29

weil, wie wir in der Schule hörten, dort Winter iſt, wenn wir Sommer
haben, und Tag, wenn es bei uns Nacht iſt. Freilich haben dieſe in der
kindlichen Vorſtellung ſich ſo ſehr widerſprechenden Thatſachen im reiferen
Alter für uns längſt alles Seltſame verloren, aber nichts deſtoweniger bleibt
uns Neu-Seeland ein höchſt wunderbares Land.
Weit entfernt von allen Feſtlandgeſtaden und außer dem Bereich der
zahlloſen Inſelgruppen in den Aequatorialzonen des ſtillen Oceans erhebt
es ſich einſam inmitten der größten Waſſermaſſe der Erde, beſpült von den
nie ruhenden Wogen des großen Oceans, iſolirter, als irgend ein anderes
Land von gleicher Größe.
Wahrſcheinlich erſt in den ſpäteren Jahrhunderten der Menſchengeſchichte
und nur am Meeresgeſtade und längs dem Laufe weniger ſchiffbarer Flüſſe
ſparſam bevölkert, hat Neu⸗Seeland bis auf unſere Tage im Innern die volle
Eigenthümlichkeit und Urſprünglichkeit ſeiner merkwürdigen Thier- und
Pflanzenwelt bewahrt. Keinerlei Denkmale, weder Grabhügel von Königen,
noch Städteruinen oder zerbrochene Säulenhallen von Paläſten und Tempeln
erzählen die Thaten vergangener Geſchlechter. Aber die Natur hat mit
ihren gewaltigſten Kräften, durch Waſſer und Feuer, unauslöſchbar ihre
Geſchichte in den Boden der Inſel eingegraben. Wilde mit Eis und Gletſcher⸗
maſſen bedeckte Alpengebirge im Süden, hohe in die ewigen Schneeregionen
aufragende Vulkankegel im Norden leuchten dem Seefahrer, der ſich der
Küſte nähert, ſchon aus der Ferne entgegen. Fruchtbare reich bewäſſerte
Alluvialflächen ſind für den Anſiedler der jungfräuliche Boden, auf dem er
ſeine neue Heimath gründet, und wo er in dem mit dem herrlichſten Klima
geſegneten Lande nur die Wildniß zu beſiegen hat, um des Lohnes ſeiner
Arbeit gewiß zu ſein.
Neu-Seeland beſteht aus zwei großen und mehreren kleineren Inſeln,
welche einen breiten Streifen Landes bilden, der ſich von Südoſt nach Nord⸗
weſt erſtreckt, und an ſeinem nördlichen Ende durch eine ſchmale halbinſel⸗
artige Landzunge in nordweſtlicher Richtung verlängert iſt. In den äußeren
Umriſſen iſt in umgekehrter Lage beinahe die Geſtalt von Italien wieder⸗
holt. Auch die geographiſche Lage Neu-Seelands entſpricht der Breite nach
nahezu der Lage der italieniſchen Halbinſel. Es liegt zwiſchen den Parallel⸗
kreiſen von 34 ½ und 47 ½ ſüdlicher Breite, und den Meridianen von
166 ½ und 178 ¾ öſtlicher Länge von Greenwich, und würde, bei einer

Längenausdehnung von 800 Seemeilen (200 deutſchen Meilen) von Süd nach
Nord auf den Boden Curopas gelegt gedacht, von der äußerſten Südſpitze
Italiens bis über die Alpen in die Gegend von München reichen. Die mitt⸗
lere Breite von Oſt nach Weſt beträgt 120 Seemeilen (30 deutſche Meilen)
und der ganze Flächeninhalt der Inſelgruppe iſt auf 122,582 engliſche oder
4905 deutſche Quadratmeilen berechnet.“!
Neu⸗Seeland iſt ſomit etwa ſo groß wie Großbritannien und Irland,
oder viermal ſo groß als der italiſche Stammſitz des römiſchen Reiches, ein
Schauplatz groß genug zu einem dereinſtigen ſeinen Umkreis beherrſchenden
Seeſtaat, zu einem „Großbritannien der Südſee.“²
Betrachten wir auch noch die Lage Neu⸗Seelands, wie ſie auf einer
Erdkarte nach Merkators Projektion erſcheint, ſo ſehen wir Neu⸗Seeland faſt
im Mittelpunkte eines großen continentalen Ringes, der kreisförmig mit
einer reichen und mannigfaltigen Geſtadenwelt den großen Ocean umlagert.
Es liegt nahezu im Centrum eines ungeheuren Halbkreiſes, welcher vom
Cap der guten Hoffnung bis zur Behringsſtraße die alte Welt und von

1 Nach engliſchen Quellen wird die Oberfläche und der Umfang von
Neu⸗Seeland angegeben, wie folgt:

Oberfläche. Küſtenumfang
Engl. Acres Land. Engl. Quadratmeilen. in Seemeilen.
Nordinſel . . . . 31,1 74,400 48,710 1,500
Südinſel . . . . 46,126,880 72,07 2 1,500
Stewartsinſel . . 1,152,000 1,800 120
Geſammtoberfläche = 78,452,480 122,582 Zuſammen 3,120.

Ganz Neu⸗Seeland hat nur 50,000 Acres weniger Oberfläche als Großbritannien und
Irland zuſammen; die nördliche Inſel iſt ⅛2 kleiner als England mit Ausſchluß von
Wales und Schottland, die ſüdliche Inſel um ½ kleiner als England und Schottland
zuſammen; man rechnet oder 52,000,000 Acres auf culturfähiges für Ackerbau und
Viehzucht taugliches Land, den Reſt auf unzugängliche Gebirge, unfruchtbare Sandflächen,
Sümpfe, Seen und Flüſſe.
E. v. Sydow hat nach Arrowſmiths Karte von Neu⸗Seeland (1851) die Größe von
Neu-Seeland berechnet und zwar:

Die Nordinſel zu 2207 deutſchen Quadratmeilen.
„ Südinſel „ 2640 5 5
„ Stewartsinſel „ 28 7, ,
Kleine anliegende Inſeln „ 30 3 6
Ganz Neu-Seeland „ 4905 7 7

Alſo iſt Neu⸗Seeland nahezu ſo groß wie das Königreich Preußen, oder ſo groß wie
Ungarn, Böhmen, Mähren und Schleſien zuſammen.
2 Ritter: die Coloniſation von Neu-Seeland. S. 11.

31

der Behringsſtraße bis zum Cap Horn die neue Welt halbirt. Das iſt
die Lage des „neu verjüngten Albions der Antipodenwelt.“
Zwei Meeresarme, die Cooksſtraße nördlich in 41° Breite und die
Foveauxſtraße ſüdlich in 46°40“ Breite, trennen Neu-Seeland in drei der
Größe nach verſchiedene Theile, zwei große Inſeln, welche man in Ermang⸗
lung anderer Namen als Nord⸗Inſel und Süd⸗Inſel zu bezeichnen
ſich angewöhnt hat, und eine kleine dritte Inſel, welche ſich des beſondern
Namens Stewart⸗Inſel! erfreut.
Alle drei Inſeln gehören geologiſch zu Einem Ganzen, ſie ſind nur
Theile eines und deſſelben Syſtems, das von Südweſt nach Nordoſt gerichtet
eine ausgezeichnete Hebungslinie im ſtillen Ocean bildet, welche die mittlere
Richtung der nordweſtlich ſtreichenden polyneſiſchen Inſeln unter einem rechten
Winkel ſchneidet. Oder mit anderen Worten: die mittlere Streichungsrichtung
Neu-Seelands (N. 45° O.) ſteht ſenkrecht auf der Richtung der Mittellinie
des polyneſiſchen Senkungsfeldes. (N. 45° W.) ²

¹ Mit Unrecht erſcheint die kleine dritte Inſel durch die früher allgemein übliche Be⸗
zeichnung der drei Inſeln als Nord⸗, Mittel⸗ und Südinſel in gleiche Reihe mit den
beiden großen Inſeln geſtellt; es iſt gewiß paſſender, nur die zwei Hauptinſeln als Nord⸗
und Südinſel zu unterſcheiden, der dritten kleinen Inſel aber ausſchließlich den Namen
Stewartsinſel zu laſſen. Dieß iſt die in neuerer Zeit üblich gewordene Bezeichnung. Die
von dem erſten Gouverneur Capitän Hobſon officiell eingeführten Namen Neu-⸗Ulſter, Neu⸗
Munſter und Neu-⸗Leinſter (nach den drei Provinzen Irlands), welche mitunter noch auf
den Landlarten figuriren, ſind von den Coloniſten kaum mehr als antiquirte Reminiſcenz
gekannt. Die urſprünglichen Namen der Eingebornen Te Ika-a-Maui, Te Wahi Punamu
(Cook ſchrieb Ea heino mauwe und Tavai Poenammoo, Dumont dUrville aber I[ka-Na-
Mavi), und Rakiura ſind nicht für europäiſche Hör- und Sprechwerkzeuge geſchaffen. Auf
der Polacks Werk über Neu⸗Sceeland beigegebenen Karte taucht der Vorſchlag auf, der
Südinſel den Namen Viktoriainſel zu geben, und zur Zeit, als die Franzoſen von
Banks Halbinſel aus die Herrſchaft ihrer Flagge über Neu⸗Seeland auszudehnen gedachten,
nannten ſie die Südinſel Nouvelle-France. Gewöhnlich rechnet man zu Neu-Seeland
auch noch die 400 Seemeilen öſtlich von der Südinſel gelegenen Chatam⸗Inſeln, und
die 60 Seemeilen ſüdlich von der Stewartsinſel gelegenen „Snares.“
² Dana (Unit. St. Exped. Vol. X. p. 394 — 395), macht darauf aufmerklſam, daß
eine Linie, die man von der Pitcairnsinſel (Paumotugruppe) aus nördlich an den Geſell—
ſchafts-⸗, den Samoa⸗ und den Salomonsinſeln vorbei bis zu den Palaosinſeln zieht, ziemlich
die Grenze bildet zwiſchen den niederen Atollinſeln des ſtillen Oceans nördlich und den
hohen Inſeln ſüdlich. Er bezeichnet den weiten Meeresraum zwiſchen dieſer Linie und den
Sandwichinſeln, der nahezu 200 Seemeilen breit und 6000 Seemeilen lang und von gegen
200 JInſeln bedeckt iſt, als Ein großes Senkungsfeld. Faſt ſämmtliche Inſelgruppen dieſes
polyneſiſchen Senkungsfeldes haben eine nordweſtliche Streichungslinie, und eine Linie, die
man ſich von Pitcairnseiland ſüdöſtlich bis Japan nordweſtlich in der Richtung N. 450 W

32

Den Hauptcharakterzug Neu⸗Seelands bildet eine große longitudinale
Gebirgskette, welche durch die Cooksſtraße gebrochen die beiden Hauptinſeln
in der Richtung von Südweſt nach Nordoſt, vom Südcap bis zum Oſtcap,
durchſtreicht. Sie bildet das gewaltige Rückgrat der Inſeln, an welches ſich
ein Hügel- und Plateau-Land lagert, von Flußläufen nach allen Richtungen
durchſchnitten, von weiten Ebenen begrenzt und von zahlreichen Vulkankegeln
durchbrochen.
Die Stewart-⸗Inſel, bergig und bewaldet mit einigen ausgezeichneten
Hafenbuchten an ihrer Oſtküſte, mag als der ſüdlichſte durch die Foveaux⸗
ſtraße getrennte Gebirgstheil betrachtet werden.
Ihre großartigſte und mannigfaltigſte Entwickelung erreicht jene Gebirgs⸗
kette auf der Südinſel. Sie nimmt hier in zahlreichen mit ewigem Schnee
und Gletſchern bedeckten Gipfeln den Charakter eines Hochgebirges an, das
mit vollem Rechte den Namen der ſüdlichen Alpen führt. Hohe, ſteil
abfallende, ſcharf gezackte Bergketten, durch ſchmale Längenthäler getrennt,
laufen parallel neben einander von der Foveauxſtraße zur Cooksſtraße, ſie
ſind verbunden durch Querjoche und unterbrochen durch die tief eingeſchnittenen
Querthäler der Flüſſe. Majeſtätiſch erheben ſich im Centrum des Gebirges
die von ewigem Schnee und Eis ſchimmernden Gipfel des Mount Cook
und der benachbarten Rieſenhöhen zu 13,000 Fuß Meereshöhe, faſt zur
Höhe des Mont Blanc. Großartige Gletſcherſtröme, herrliche Gebirgsſeen,
prachtvolle Waſſerfälle, Engpäſſe und düſtere Felsſchluchten von toſenden
Gebirgsſtrömen durchrauſcht bilden die Zierde einer wilden unbewohnten,
noch ſelten vom menſchlichen Fuße betretenen Gebirgslandſchaft, deren Groß⸗—
artigkeit nach den Berichten der muthigen Wanderer, die es unternommen
haben, in dieſe Wildniß vorzudringen, kaum ihres Gleichen hat.
Gegen Weſten fällt dieſes Alpengebirge ſteil ab, an manchen Punkten
mit drei bis viertauſend Fuß hohen ſenkrechten Felswänden. Kein Hafen
bietet dem Seefahrer Schutz an der ſtürmiſchen Wetterſeite der Inſel, an
der furchtbar brandenden Felſenküſte. Erſt da, wo die Uferlinien nicht mehr
parallel mit dem Gebirge laufen, ſondern ſchief und quer die Gebirgsaxe
gezogen denkt, würde die Mittellinie dieſes Senkungsfeldes ſein, oder die Axe der größten
Depreſſion in dieſem Senkungsfeld. Neu-Seeland aber mit den Kermadec- und Tonga⸗
inſeln gehört einem Hebungsfeld an, deſſen Mittellinie ſenkrecht ſteht auf der Mittellinie

jenes Senkungsfeldes, und nur der nordweſtliche Arm der Nordinſel correſpondirt in ſeiner
Richtung mit der Mittellinie des Senkungsfeldes.

Ooριααa* del

Sne, l, ven, a

⸗

7

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9 SS?
zederg deν Hiahtaaa oooou*ł ADec, e‿Jelt Nech.

Noutl lovfc, we, org egt Dache.

a‿n ‿ll olacle⸗

33
durchſchneiden, iſt die Küſtenlinie von Meeresbuchten unterbrochen und von
unzähligen ſchmalen Fiorden, die zwiſchen hohen Gebirgsrücken Meilen weit
ſich ins Land hinein erſtrecken. Das iſt ſo im Süden von Milford Haven
an bis zur Foveauxſtraße, und im Norden an der Cooksſtraße vom Cap
Farewell bis zum Cap Campbell. An dieſen beiden Endpunkten der Süd⸗
inſel liegen jene vortrefflichen Hafenbuchten wie Duskybai im Süden, und
der Königin Charlotte Sund im Norden, welche die ſicheren Zufluchtsſtätten
waren für die erſten kühnen Seefahrer an dieſen entlegenen Geſtaden.
Ganz anders gegen Oſten. Mit Recht hat man auf die Aehrnlichkeit
der Küſtenbildung und der Oberflächenverhältniſſe Neu-Seelands mit Süd⸗
amerika (Patagonien und Feuerland) aufmerkſam gemacht und darauf hin⸗
gewieſen, wie ſich auch an Neu⸗Seeland die allgemeinere Wahrnehmung be⸗
ſtätige, daß die zerſtörende Kraft des Meeres ſich hauptſächlich an den Weſt⸗
und Südweſtküſten der Inſeln und Continente geltend mache und das Land
abnage bis zu einer mächtigen Gebirgskette, welche dann die Schutzmauer bilde
für das an ihrem öſtlichen Fuße gelegene niedere Land.
Eine lange Reihe trachytiſcher Kegelberge von 3000 bis 6000 Fuß
Meereshöhe (Mount Sommers 5240 Fuß, Mount Hutt 6800 Fuß, Mount
Grey 3000 Fuß u. ſ. w.), in den landwärts liegenden Kaikoras an der Nord⸗
oſtſeite der Inſel ſogar die anſehnliche Höhe von 8 bis 9000 Fuß erreichend,
begleitet an der Oſtſeite den Fuß des Gebirges. Aus Trachyt, Andeſit und
Phonolith beſtehend und ohne jede Spur von Kraterbildung oder von ausge⸗
floſſenen Lavaſtrömen bezeichnen dieſe Dome und Kegelberge eine höchſt merk⸗
würdige der Gebirgsaxe parallele Linie von plutoniſchen Maſſenausbrüchen,
die wahrſcheinlich der Tertiärzeit angehören, und von mächtigen Tuffablage⸗
rungen und Mandelſteinbildungen umgeben ſind.“
Parallel zu dieſer Eruptionslinie, gleichfalls in der Richtung von Süd⸗
ſüdweſt nach Nordnordoſt, aber weiter öſtlich läuft noch eine zweite Zone
jüngerer vulkaniſcher Ausbrüche. Ihr gehören die aus doleritiſchen und
baſaltiſchen Lavaſtrömen aufgebauten vulkaniſchen Berggruppen von 2 bis
3000 Fuß Meereshöhe an, die als Halbinſeln an der Oſtküſte weit hervor⸗
treten, und in ihren tiefen gegen das Meer offenen Kraterſchluchten die
einzigen Hafenbuchten an der Oſtſeite der Südinſel bilden. Das iſt Banks
Dieſe Mandelſteine und Tuffe ſind reich an Amethyſt, Achat, Opal und ähnlichen

Ausſcheidungen von Kieſelerde.

Hochſtetter, Neu⸗Seeland. 3

34

Halbinſel mit den vier Häfen Port Cooper, Levi Bay, Pigeon Bay und
Akaroa und die Otagohalbinſel mit dem Otagohafen. Die vulkaniſche Thätig⸗
keit iſt jedoch auf der Südinſel, ſo weit die Beobachtungen bis jetzt reichen,
gänzlich erloſchen. Einige in den Kaikoras kürzlich entdeckte heiße Quellen
dürfen vielleicht als die letzten Nachwirkungen betrachtet werden.
Zwiſchen jener trachytiſchen und dieſer baſaltiſchen Zone, den eigentlichen
Fuß des Gebirges und das Flachland an der Oſtküſte bildend, liegen aus⸗
gedehnte Ebenen und Alluvialflächen, welche vortrefflich geeignet ſind für Vieh⸗
zucht und Ackerbau. Sie lehnen ſich in einer Meereshöhe von 1500 bis
2000 Fuß an das Gebirge an, erreichen an einzelnen Stellen eine Breite
von vierzig engliſchen Meilen, und dachen ſanft gegen das Meer zu ab,
wo ſie von einer langen Reihe von Sanddünen begrenzt ſind. Sie ſind
von zahlreichen wilden Gebirgswaſſern durchſtrömt, die große Maſſen von
Trümmergeſtein aus dem Gebirge mit ſich bringen und in breiten Ge—
röllbetten dem Meere zuführen. Auf dieſen Ebenen, namentlich in der Um⸗
gegend von Chriſtchurch ſind Fata morgana, Luftſpiegelungen, eine nicht
ſeltene Erſcheinung. Das Meer auf der einen Seite und die Gebirge auf
der anderen Seite erſcheinen dabei plötzlich nahe gerückt, und die einzelnen
auf der ſonſt baumloſen Ebene zerſtreuten Tibäume (Cordyline australis)
ſieht man verkehrt.
Auf der Nordinſel, jenſeits der Cooksſtraße, haben die ſüdlichen
Alpen — wenigſtens die Oſtkette derſelben — ihre Fortſetzung in der großen
Gebirgskette, welche ſich längs der Oſtküſte der Nordinſel vom Cap Palliſer
bis zum Oſtcap erſtreckt. Sie führt in ihren einzelnen Theilen verſchie⸗
dene Namen wie Tararua, Ruahine, Tehawera, Kaimanawa, Tewaiti,
bleibt aber in ihrer Höhe — die höchſten Spitzen erreichen nur 5 bis
6000 Fuß — weit hinter der Höhe der ſüdlichen Alpen zurück, und
iſt beinahe vollſtändig eine terra incognita, die noch manche ungeahnte
Schätze bergen mag. Ob auch die Zone trachytiſcher Maſſenausbrüche der
Südinſel ihre nördliche Fortſetzung an der Oſtſeite dieſer Gebirgskette hat,
müſſen erſt ſpätere Unterſuchungen zeigen. Vielleicht iſt der in den Sagen
der Eingeborenen ſo berühmteſpitz kegelförmige Hikurangiberg (5500 Fuß)
nahe dem Oſtcap ein ſolcher Trachyt- oder Andeſitdom.
Dagegen iſt die Nordinſel reich an vulkaniſchen Phänomenen aller
Art. Das Hochplateau, welches ſich weſtlich an die Gebirgskette anlegt, und

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gegen Nord und Süd allmählig abfallend, von tief eingeſchnittenen Fluß⸗
thälern durchfurcht den übrigen Theil der Nordinſel bildet, iſt an mehr als
hundert Punkten von den vulkaniſchen Kräften der Tiefe durchbohrt, die
heute noch gewaltig nachwirken, ohne daß ſich jedoch die vulkaniſche Kraft in
hiſtoriſcher Zeit zu eigentlichen Ausbruchserſcheinungen geſteigert hätte.
Hohe trachytiſche Vulkankegel, eine große Anzahl kleinerer baſaltiſcher
Eruptionskegel von ganz jungem geologiſchem Alter, eine lange Reihe heißer
Quellen, welche, wie die Geyſir auf Island, intermittirend nach kürzeren
oder längeren Zeitintervallen ſiedendheiße Waſſermaſſen in dampfenden Fon⸗
tänen in die Höhe werfen, Fumarolen, Schlammvulkane und Solfataren
in der großartigſten Mannigfaltigkeit bieten dem Geologen ein reiches Feld
der Beobachtung und dem Reiſenden eine Reihenfolge der merkwürdigſten
Naturſcenen. Kein Wunder, daß dieſe auffallenden weitverbreiteten Erſchei⸗
nungen, deren eigenthümliche Natur ſchon die erſten Anſiedler auch ohne
tiefere geologiſche Kenntniß ebenſo gut aufgefaßt und begriffen haben, wie
die Eingebornen, zu der allgemeinen Anſicht führten, als ob Neu⸗Seelands
Boden vorherrſchend vulkaniſchen Urſprungs ſei.
In der That aber ſind die vulkaniſchen Bildungen auf der Nordinſel
beſchränkt auf drei von einander getrennte Gebiete, oder auf drei Zonen,
die im Gegenſatz zu der an der Oſtſeite der ſüdlichen Alpen gelegenen vul⸗
kaniſchen Zone der Südinſel, alle weſtlich von jener Gebirgskette liegen,
welche als Fortſetzung der Alpen auf der Nordinſel anzuſehen iſt.
Zunächſt ſchließt ſich an jene nördliche Gebirgskette die große cen⸗
trale Hauptzone an. Ich nenne ſie die Taupozone. Sie enthält
das Großartigſte und Seltenſte, was Neu⸗Seeland in ſeiner vulkaniſchen Natur
bietet. Nahezu im Mittelpunkt der Inſel, am ſüdlichen Ufer des großen
Binnenſees Taupo, deſſen Waſſer ein tiefes Einſturzbecken erfüllen, erheben
ſich auf einem ſterilen Bimsſteinplateau von gegen 2000 Fuß Meereshöhe die
beiden Rieſen unter den Vulkankegeln Neu-Seelands, der Tongariro und
Ruapahu. Der Tongarirovulkan 6500 Fuß hoch und noch heute wenig⸗
ſtens als Solfatare thätig mit zwei gewaltigen ſtets dampfenden Kratern,
der Ruapahu aber über 9000 Fuß hoch, mit ewigem Schnee bedeckt und,
wie es ſcheint, gänzlich erloſchen. Dieſe beiden Berge ſind umgeben von
einer Anzahl kleinerer und gleichfalls erloſchener Kegelberge, wie Pihanga,
Kakaramea, Kuharua, Hauhanga und anderen, welche die Eingebornen als

36

die Weiber und Kinder der beiden Rieſen bezeichnen. Ein dritter Rieſe —
ſo erzählt die Sage — Namens Taranaki, ſtand früher neben Tongariro
und Ruapahu, aber er kam in Streit mit ihnen und mußte beſiegt zur
Weſtküſte fliehen, wo er jetzt einſam an der Küſte ſein Haupt bis in die
Wolken erhebt; das iſt der ſchneegegipfelte Taranakiberg oder Mount Egmont,
8270 Fuß hoch.
Am Tongariro und Ruapahu liegen die Quellen der beiden Haupt⸗
ſtröme der Nordinſel, des nach Norden fließenden Waikato, und des ſüdlich
in die Cooksſtraße ſich ergießenden Wanganui, und von dem Fuße jener
Berge dacht das Land, ganz aus kieſelerdereichen trachytiſchen Geſteinen —
neuerdings zum Unterſchied von den eigentlichen Trachyten Rhyolith genannt
— und aus Bimsſtein beſtehend, allmählig ab bis zur Nordküſte an der
Bai des Ueberfluſſes (Bay of Plenty). Wenige Meilen von dieſer Küſte
entfernt liegt die kleine Inſel Whakari oder die „weiße Inſel“ (White
Island) 863 Fuß hoch, deren Kegelberg, weithin ſichtbar mit den fort⸗
während von ihm aufſteigenden weißen Dampfwolken, den zweiten noch
thätigen Krater Neu⸗Seelands in ſich ſchließt. Die Entfernung vom Tonga⸗
rirovulkan bis zum Whakarivulkan beträgt 120 nautiſche Meilen. Auf dieſer
ganzen Strecke, faſt genau auf der Linie, welche die beiden noch thätigen
Vulkane verbindet, ſiedet und dampfet es an mehr als tauſend Stellen
aus tiefen Spalten und Riſſen, welche die Lavaſchichten, aus welchen der
Boden beſteht, durchziehen, — ein ſicheres Zeichen der noch ſchlummernden
unterirdiſchen Gluth — während zahlreiche Seen, unter denen der Taupoſee
mit einem Durchmeſſer von zwanzig engliſchen Meilen der bedeutendſte iſt,
die größeren Einſenkungen des Bodens erfüllen.
Dieß iſt der durch ſeine kochenden Quellen, dampfenden Fumarolen, Sol⸗
fataren und brodelnden Schlammkeſſel, oder wie die Eingebornen dieſe Er⸗
ſcheinungen nennen, durch die Ngawhas und Puias ſo berühmt gewordene
„See-Diſtrict“ im ſüdöſtlichen Theil der Provinz Auckland.“ Nur Miſſionäre,
Beamte und wenige Touriſten ſind bis jetzt auf den Maoripfaden durch
Urwälder und Sümpfe vorgedrungen in dieſe merkwürdige Gegend; aber Alle,
¹ Vgl. Cap. XIII. Auch auf die mythiſchen Vorſtellungen der Eingeborenen ſind dieſe
Naturerſcheinungen nicht ohne Einfluß geblieben; in der Mythologie der Stämme an der
Plentybai ſpielen gluthverbreitende Geiſter und Gewalten eine große Rolle, während die

Themſe- und Waikatoſtämme ſich vorzugsweiſe den Schutz waſſer⸗ und nebelfreundlicher
Götter zuſchreiben.

Pohutu, Solfatare und intermittirender Sprudel zu Whakarewarewa am Rotoruaſee.

welche die Wunder, wie ſie die Natur hier bietet, mit eigenen Augen ge—
ſehen, waren voll von Bewunderung und Staunen. Nur die Eingebornen
haben bis jetzt Gebrauch gemacht von dieſen großartigſten Thermen der ganzen
Welt und Linderung und Heilung gefunden bei mannigfachen Leiden und
Krankheiten. Wenn aber einſt mit der fortſchreitenden Coloniſation von Neu⸗
Seeland die Gegend zugänglicher wird, dann werden Tauſende von Menſchen,
welche auf der ſüdlichen Hemiſphäre in Auſtralien, Tasmanien oder Neu—
Seeland ihre Heimath haben, dahin pilgern, wo die Natur in der herr⸗
lichſten Gegend, im beſten und mildeſten Klima ſo merkwürdige Phänomene
zeigt, und in ſo unerhörter Anzahl und Jle die heilkräftigſten warmen
Quellen geſchaffen hat.
Die beiden andern vulkaniſchen Zonen, obwohl jetzt völlig erloſchen,
doch entſchieden von jüngerem Alter als die Taupozone, gehören der lang⸗
geſtreckten ſo eigenthümlich geſtalteten nordweſtlichen Halbinſel der Nordinſel
an. Ich bezeichne ſie als die Aucklandzone mit nicht weniger als ein⸗
undſechzig Eruptionspunkten, die den ſchmalen Iſthmus, der jene Halbinſel
mit der ſüdlichen Hauptmaſſe der Nordinſel verbindet, zu einem eclaſſiſchen
Boden für das Studium vulkaniſcher Kegelbildung machen,und als die
Inſelbaizone.
1 Vergl. Cap. V. Der Iſthmus von Auckland.

38
Dieſe letztere umfaßt eine Anzahl kleiner erloſchener vulkaniſcher Kegel⸗
berge, die auf der nördlichen Hälfte jener Halbinſel zwiſchen dem Hokianga⸗
fluſſe weſtlich und der Inſelbai (Bay of Islands) öſtlich liegen, und in
ihrem geologiſchen Charakter mit den Auckland⸗Vulkanen vollkommen überein⸗
ſtimmen. Einige heiße Quellen und Solfataren ſüdlich von Waimate im
Otoua⸗Diſtrikt ſind die letzten Nachwirkungen der vulkaniſchen Kräfte auf der
Inſelbaizone.
Aehnlich der Südinſel hat auch die Nordinſel ihre beſten Häfen an
den zwei entgegengeſetzten Enden; Port Nicholſon, den Hafen von Welling⸗
ton, an der Cooksſtraße im Süden, und die zahlreichen Hafenbuchten an der
Oſtküſte der nördlichen Halbinſel vom Nordcap bis zum Cap Colville, unter
welchen die Inſelbai und der Waitemata⸗ oder Auckland⸗Hafen die wichtigſten
ſind. Die Häfen an der Weſtküſte der Nordinſel haben alle Sandbänke an
ihrem Eingang, und nur der Manukau⸗Hafen iſt unter ihnen für größere Schiffe
zugänglich.
Schon die außerordentlich mannigfaltige Oberflächengeſtaltung Neu⸗See⸗
lands läßt auf eine mannigfaltige geologiſche Zuſammenſetzung
des Bodens ſchließen. Die Anfänge einer geologiſchen Erforſchung der Nord⸗
inſel und Südinſel in den letzten Jahren haben dieß in vollem Maße be⸗
wieſen. Die geologiſchen Detailkarten größerer Gebiete beider Inſeln, wie
ſie nach meinen und meines Freundes Haaſt Beobachtungen vor mir liegen,
und zur Publication! vorbereitet werden, zeigen zumal in den Alpengegen⸗
den der Südinſel einen äußerſt mannigfaltigen Wechſel von Formationen
und Geſteinsarten. Es zeigt ſich, daß von den älteſten metamorphiſchen
Bildungen an durch die ganze Reihe der Verſteinerungen führenden For⸗
mationen bis zu den jüngſten Sedimentbildungen, und ebenſo von den
älteſten plutoniſchen Geſteinen bis zu den jüngſten vulkaniſchen Bildungen
auf Neu⸗Seeland alle Hauptglieder vertreten ſind. Der in den Schriften über
Neu⸗Seeland ſtets wiederholte Satz, daß die Inſeln hauptſächlich vulkaniſchen
Urſprungs ſeien, und daß keine Bildungen der ſekundären Periode vorkommen,
hat daher keine Geltung mehr, und die Frage:
„Ob Waſſers oder Feuers Macht
Neu⸗-Seeland an den Tag gebracht?“

1 In einem topographiſch-geologiſchen Atlas von Neu-Seeland, der demnächſt bei
Juſtus Perthes in Gotha erſcheinen wird.

39

kann nur in einer beiden Naturkräften gleichen Antheil und gleiches Recht
gönnenden Weiſe richtig beantwortet werden.
Ebenſo wenig iſt Neu⸗Seeland — geologiſch gedacht — ein junges Land,“
vielmehr reicht ſeine Entwickelungsgeſchichte zurück bis in die älteſten Perioden
der Erdgeſchichte. Zur Zeit, als das benachbarte Auſtralien — ſeiner Bildung
nach, wie man aus den beobachteten Thatſachen ſchließen muß, einer der
älteſten Continente der Erde — aus den Tiefen des Oceans emporſtieg, ragten
auch ſchon einzelne Theile Neu-Seelands als ſtarre Landmaſſen über das
Waſſer; freilich in anderer Geſtalt, als ſie der Archipel jetzt zeigt, und
möglicherweiſe in Verbindung mit größeren Feſtlandtheilen, welche längſt
wieder in die Tiefen des Meeres verſunken ſind. Während aber Auſtralien,
wenigſtens zum größten Theile, ſchon ſeit dem Schluß der paläozoiſchen Periode
ein ruhiger, wenig geſtörter Boden iſt, auf welchem Pflanzen und Thiere
gedeihen und ſich fortpflanzen konnten in ununterbrochener Reihenfolge bis
heute, ſo war dagegen Neu⸗Seeland bis in die neueſten Zeiten ein Schau—
platz großartiger Erdrevolutionen und gewaltiger Erdkämpfe, welche die ur⸗
ſprüngliche Form des Landes ſtets verändernd ihm erſt nach und nach ſeine
heutige Geſtalt gaben.
Zahlreiche Beobachtungen auf der Nord- und Südinſel führen zu dem
Schluſſe, daß ſich große Theile dieſer Inſeln erſt in der jüngſten Periode
der Erde, nach der Tertiärzeit, wahrſcheinlich mit dem Beginn und während
der Dauer der vulkaniſchen Thätigkeit auf beiden Inſeln, noch um volle
2000 Fuß, ja einzelne Punkte ſogar um 5000 Fuß über das Meer er⸗
hoben haben; nicht mit einemmale, ſondern in langſamen ſäcularen Hebungen,
vielleicht mit längeren und kürzeren Zeitintervallen vollkommener Ruhe. Bis
zu jener Höhe nämlich reichen auf der Nord⸗ und Südinſel tertiäre Schichten
mit zahlreich eingebetteten Conchylien, und ebenſo hoch gehen die maſſen⸗
haften diluvialen Geröllablagerungen (der Drift⸗Formation) und die merkwür⸗
digen Terraſſenbildungen in allen größeren Flußthälern beider Inſeln, ſowie
die Geröllſtufen auf der weiten Ebene an der Oſtſeite der Südinſel. Indem
aber das Land durch Hebung und weiter auch durch Anſchwemmung und
durch das Hervorbrechen der Vulkane einen nicht unbedeutenden Zuwachs
erhielt, verſanken andere Theile gleichzeitig in die Tiefe.

¹ Ein engliſcher Schriftſteller in den „rambles at the antipodes“ nennt Neu⸗Seeland
gar „aà geological baby-an infant fire borne still puling and puking in his mothers arm.“

.

40

Die Bildung der Cooksſtraße mag einem ſolchen Ereigniß ihren Urſprung
verdanken. Ein Blick auf die Karte von Neu-⸗Seeland zeigt aber beſonders
die höchſt eigenthümliche Geſtaltung der nördlichen Landſpitze der Nordinſel:
ſteile Vorgebirge, Halbinſeln, zahlreiche Klippen und Eilande, Bucht an
Bucht und Bai an Bai an der Oſtküſte, an der Weſtküſte aber, wo der
vorherrſchende Weſtwind aus Flugſand lange Dünenreihen aufhäuft, ſtatt
der Buchten die abgeſchloſſenen Aeſtuarien der Flüſſe. Alles das macht
den Eindruck, als ob hier ein Land, das einſt eine weitere Ausdehnung
hatte, nur noch mit ſeinen höheren Theilen, mit ſeinen Bergrücken und
Bergſpitzen aus dem Meere hervorrage, während die Niederungen und Thäler
überfluthet ſind und nur bei Ebbe in ſeichten Schlammflächen zum Theil noch
hervortreten. Nur durch allmählige Senkung laſſen ſich die auffallenden For⸗
men des nördlichſten Theiles der Nordinſel erklären.’“ Dieſe Senkung ſcheint
ſich aber mehr oder weniger auf die ganze Weſtküſte Neu-Seelands, der
Nord⸗ und Südinſel, erſtreckt zu haben, während gleichzeitig die Oſtküſte ſich
hob, ſo daß eine parallel zur Weſtküſte der Südinſel und von dieſer nicht
zu weit entfernt gezogene Linie, durch die Nordinſel verlängert und an deren
Oſtküſte beim Taurangahafen austretend, die Axe darſtellt, um welche eine
Drehung ſtattfand, welche auf der einen Seite Hebung, auf der andern
Senkung zur Folge hatte.
Schlagende Beweiſe für die Hebung an der Oſtküſte bietet beſonders
die Umgegend von Banks Halbinſel. Noch in jüngſter Zeit ſcheint dieſe
Halbinſel eine Inſel geweſen zu ſein. Sie iſt mit dem Feſtland nur durch
einen ſehr niederen Landſtrich verbunden, deſſen zahlreiche Lagunen, die
mit dem großen Waihora-See (Lake Ellesmere) an der Südweſtſeite
der Halbinſel zuſammenhängen, noch als Reſte der einſtigen Meeresbedeckung

1 Zoologiſche Thatſachen ſprechen gleichfalls für dieſe Anſicht. Die kleine Barrierinſel
im Haurakigolf nördlich von Auckland iſt der Wohnplatz zahlreicher Kiwis (Apteryx.) Wie
ſollen dieſe flügelloſen Vögel auf die kleine Inſel gekommen ſein, wenn früher nicht eine
Verbindung mit der Nordinſel exiſtirte? Ebenſo ſpricht die ehemalige Verbreitung der jetzt
ausgeſtorbenen Arten von Moa (Dinornis und Palapteryx), gleichfalls Vögel ohne alles
Flugvermögen, über die Nord- und Südinſel für einſtigen Zuſammenhang beider Inſeln.
Ohne Zweifel hieng in nordweſtlicher Richtung auch die Norfolkinſel einſt mit der Nordinſel
zuſammen. Nach Capitän King findet man zwiſchen dem Cap Maria van Diemen und der
Norfolkinſel überall Grund, und viele Eigenthümlichkeiten der Flora und Fauna der Norfolk⸗
inſel (z. B. das Vorkommen des neuſeeländiſchen Flachſes, der Neſtorarten u. ſ. f.) ſprechen
für dieſen ehemaligen Zuſammenhang.

betrachtet werden können, während zwei Meilen landeinwärts in einem
Halbkreis, der ſich von der Mündung des Waimakariri bis zum Wai—
hora⸗See erſtreckt, eine Kette von alten Sanddünen liegt, welche einſt die
Küſte bildeten.1 —⸗
Ob Neu⸗Sceland vor dieſen letzten Kataſtrophen, welche dem Archipel
ſeine jetzige Geſtalt gaben, einen Zuſammenhang mit anderen Feſt⸗
landsmaſſen hatte, dieſe Frage, ſo intereſſant ihre bejahende Beantwortung,
geſtützt auf geologiſche Gründe, für den Nachweis mancher Eigenthümlichkeiten
der Flora und Fauna der Inſeln wäre, läßt ſich kaum bejahen. Angenommen
eine ſolche Verbindung hätte exiſtirt, ſei es mit Auſtralien oder Amerika, oder
mit einem untergegangenen Continente der Südſee, ſo müßte die Trennung
ſchon in einer allerälteſten Zeit erfolgt ſein, zu welcher auch die mittelbaren
Zeugniſſe geologiſcher Thatſachen nicht mehr zurückreichen. Wenn man aus
der Identität foſſiler Pflanzenreſte, die auf Island, auf Madeira, auf den
Azoren, Canaren und den Cap Verde'ſchen Inſeln gefunden werden, auf
einen früheren Zuſammenhang aller atlantiſchen Inſeln, auf ein großes Land
Atlantis ſchloß, welches einſt Europa mit Amerika verband, ſo fehlen zu
ähnlichen Schlüſſen auf einen früheren Zuſammenhang Neu⸗Seelands mit den
nächſten Continenten alle Thatſachen. Die foſſile Fauna und Flora Neu⸗
Seelands, ſo weit man ſie bis jetzt kennt, iſt von den foſſilen Faunen und
Floren Auſtraliens und Südamerika's gänzlich verſchieden. Ich erinnere nur
an die ausgeſtorbenen Rieſenvögel, an die Moas der Eingebornen (Dinor-
nis, Palapteryx), welche Neu⸗Seeland bevölkerten, während in Auſtralien
rieſige Beutelthiere, wie Nototherium (ZHy/gomaturus Macleay) und Dipro-
todon, in Südamerika aber Rieſenfaulthiere, wie Megatherium und Mylodon
lebten.
Ebenſo wenig deutet der gedgnoſtif ſche Bau Neu-Seelands auf früheren
Zuſammenhang; vielmehr weiſen manche geologiſche Thatſachen darauf hin,
daß Neu⸗Seeland, das in der Mitte eines ringsum ſehr tiefen Meeres liegt,
ſchon ſeit uralten Zeiten eine Inſel war, wenn auch nicht in ſeiner heutigen
Geſtalt, und von größeren Continenten entfernt in iſolirter Lage exiſtirte.

¹ Ch. Forbes, Quat. Journal XI, p. 526. Unter dieſen Sanddünen findet man die
Reſte früherer Wälder (W. Mantell, im Quat. Journal VI, P. 321), was auf wieder⸗
holte Schwankungen hindeutet.
² Vergl. Cap. XXI. über Kiwi und Moa.

42
Eine andere intereſſante Frage iſt aber, ob Neu⸗Seeland nach den
vielen vulkaniſchen und neptuniſchen Kämpfen, deren Spuren ſein Boden
trägt, gegenwärtig in vollem Naturfrieden ausruhe? Gewiß iſt, daß die
Formen der Doppelinſel ſeit Cooks Zeiten ſich nicht weſentlich geändert
haben. Aber die inneren Erdkräfte haben, ſeit Europäer ſich dort nieder⸗
gelaſſen, an einzelnen Ecken der Inſeln, namentlich zu beiden Seiten der
Cooksſtraße, am Wanganui (1843), in der Gegend von Wellington und
gegenüber in den Wairau⸗Ebenen und bei Cap Campbell (1848 und 1855)
ſo unſanft gerüttelt und geſchüttelt, daß die Anſiedler erſchreckt wohl mit
Recht fragten, ob der Boden unter ihren Füßen auch ſicher ſei, und ob ſie
ſich nicht einige Jahrhunderte zu früh einem junggebornen Kinde unſerer
Mutter Erde anvertraut haben? In dieſer Beziehung mögen ſich furchtſame
Gemüther damit beruhigen, daß ſchon lange, ehe der erſte Europäer ſeinen
Fuß an die Küſte Neu⸗Seelands ſetzte, das Land die Wohnſtätte zahlreicher
Völkerſtämme war, die lange Ahnenreihen zählten, und daß Beobachtungen
und Thatſachen erhärten, daß die vulkaniſchen Kräfte der Tiefe, die es
ſchon jetzt nicht mehr zum Erguß feurig flüſſiger Lava bringen, ſichtlich im
Abſterben und Erlöſchen begriffen ſind.
Damit ſoll aber nicht geſagt ſein, daß nicht noch manches heftige Erd⸗
beben, manches unterirdiſche Getöſe, und vielleicht auch noch einzelne ſchwache
Vulkanausbrüche (Tongariro) die Ruhe der Bewohner ſtören werden. Ein
ſehr verdächtiger Punkt liegt namentlich in der Cooksſtraße. Die Heftigkeit
und das öftere Vorkommen von Erdbeben zu beiden Seiten dieſer Straße
iſt eine unläugbare Thatſache. Nach den Beobachtungen der letzten 22 Jahre
darf man hier alle ſechs bis ſieben Jahre auf ein heftigeres Erdbeben ge⸗
faßt ſein. Das erſte ſtarke Erdbeben ſeit der Gründung der Stadt Welling⸗
ton fand im Jahre 1848 ſtatt, und richtete großen Schaden an den Ge—
bäuden an. Es waren neben vielen kleineren Erſchütterungen drei heftige
Stöße, wovon der erſte am 16. Oktober 11 40 a. m., der zweite am
17. Oltober 3) p. m. Uund der dritte am 19. Oktober 5 ° a. m. verſpürt
wurde. Das zweite und letzte heftige Erdbeben am 23. Januar 1855 war
mit höchſt merkwürdigen Erſcheinungen verknüpft und wurde über ganz Neu⸗
Seeland verſpürt. Eine gewaltige Meereswoge wälzte ſich aus der Cooks⸗
ſtraße in den Hafen von Wellington. Mukamuka Point bei Wellington
wurde plötzlich um neun Fuß gehoben, während die Hebung in der Stadt

ſelbſt nur zwei Fuß betrug, und an der gegenüberliegenden Seite der Cooks⸗
ſtraße an der Mündung des Wairaufluſſes Senkungen ſtattfanden. Im
Awaterethale bekam der Boden gewaltige Riſſe und Sprünge. Ein ſolcher
Riß ließ ſich 40 engliſche Meilen weit beobachten, und noch im Jahre 1859
fand mein Freund Haaſt einzelne dieſer Spalten drei Fuß breit und mehrere
Fuß tief offen. Beim Cap Campbell fanden Bergabrutſchungen ſtatt, die
weißes Geſtein bloß legten, ſo daß die Küſtenfahrer meldeten, es ſei friſcher
Schnee gefallen, und in der Cooksſtraße ſah man zwei Tage nach dem Erd⸗
beben die Oberfläche des Meeres mit todten Fiſchen bedeckt. Alle beobach⸗
teten Erſcheinungen deuten auf ein Centrum in der Cooksſtraße hin, und
es iſt eine bei den Coloniſten allgemein verbreitete Anſicht, daß hier ein
unterſeeiſcher Vulkan liege, mit deſſen Ausbrüchen die Erdbeben verbunden
ſind. In der That ergab ſich aus den von engliſchen Marineofficieren aus⸗
geführten Tiefenmeſſungen, daß vor der Einfahrt in den Hafen von Wel⸗
lington in 41°25 ſüdlicher Breite und 147°37 öſtlicher Länge von Greenwich
auf dem Meeresgrund ein tiefes kraterähnliches Loch ſich befinde, über welchem
das Meer ſtets unruhig auf- und abwogt.
Auch in anderen Gegenden Neu⸗Seelands ſind Erdbeben ziemlich häufig,
namentlich auf der vulkaniſchen Linie zwiſchen dem Tongariro und der weißen
Inſel, wo am Tarawera⸗See kein Monat vergeht ohne einen leichten Stoß.“

¹ Vergl. Nr. 2054 der engliſchen Admiralitätskarten. Ein ähnliches tiefes Loch auf
dem Meeresboden liegt an der Weſtküſte der Nordinſel etwas nördlich vom Kaipara⸗Hafen
in lat. 360 20 und long. 173 0 40˙.
²2 Herrn Triphook in Port Napier verdanke ich folgendes Verzeichniß von Erdbeben
in den Jahren 1856 bis 1858.

Anzahl

Jahr. Datum. Zeit. d. Stöße. Ort. Bemerkungen.
1856 December 11 6 h 45/ a. m. 2 Wellington. Wind SW.
13. Sh 457 p. m. 1 Hutt Valley bei Wel⸗
lington.
1857 Februar 21. 3h 20‧ b. m. 1 Wellington. Wellenförmige Bewegung.
März 18. 51 157 p. m. 1 Pourua⸗Hafen.
April 9. 10b 0O a. m. 2 Wellington. Wellenförmige Bewegung.
Juli 30. 12 55/ a. m. 2 7: Heftiger vertikaler Stoß.
Auguſt 23. 9n 50 a. m. 1 7 Schöner windſtiller Tag.
September 6. Ih 20/ a. m. 1 7 Ebenſo.
7 27. 12h 25/ a. m. 1 3 Naſſer Tag.
Oktober 8. Sh 107 a. m 2 7 Wind SO. regneriſch und kalt.
December 27. Ih 20 a. u. 1 Port Napier. Veränderliches Wetter.
1858. Januar 6. 4 15/ . I. 1 ,
April 16. 2h O a m. 1 1 Regenſchauer.

44

Auf der ſüdlichen Inſel ſcheint nach älteren Berichten die Duskybai
in den Jahren 1826 bis 1827 von zahlreichen Erdbeben heimgeſucht worden
zu ſein, und 80 Meilen nördlich von dieſer Bai ſoll eine kleine Anker⸗
bucht „jail“ genannt, „das Gefängniß,“ die wegen ihrer gut geſchützten Lage
häufig von Robbenjägern beſucht wurde, durch ein Erdbeben gänzlich trocken
gelegt worden ſein.!
Ob die ſäcularen Hebungen und Senkungen in der oben angedeuteten
Weiſe heute noch fortdauern, darüber fehlt es bis jetzt an entſcheidenden
Beobachtungen.

Anzahl

Jahr. Datum. Zeit. d. Stöße. Ort. Bemerkungen.
1858 April 18. I. O a. m. 1 Port Napier. Regenſchauer.
Juli 20. I . O p I-. 1 7. Schönes Wetter.
Auguſt 2. Zh 0O . m. 1 17 Ebenſo, hochgehende See.
Oktober 23. 6n 10 P. m. 1 11 Zitternde Bewegung.

Wind SO. hochgehende See.
Vergl. über Erdbeben auch Taylor S. 226 — 236, der ausführliche Schilderungen der Er—
eigniſſe in Wellington 1848 und 1855 gibt.
1 Taylor, Te Ika a Maui S. 235.

III.
Traditionen und Mythen.

Zwei verſchiedene Menſchenracen auf den Inſeln des großen Oceans. Melaneſiſche und malayiſch⸗
polyneſiſche Race. Unterſchied von Mikroneſiern und Polyneſiern. Die Maori ächte Polyneſier.
Ihre Sagen. Schöpfungsſage, te Ika a Maui. Entdeckungs⸗ und Wanderſagen. Wo liegt Hawaiki?
Die Wanderſagen nicht hiſtoriſch, ſondern mythiſch zu deuten. Die Mauimythen ſind Sonnenmythen.
Die Polyneſier ohne Nachweis einer Heimath. Die Südinſel von der Nordinſel aus bevölkert. Die
Maero und Ngatimamoe keine Urbewohner, ſondern verwilderte Maori.

Zwei Menſchenracen, nach phyſiſchen und pſychiſchen Eigenſchaften, nach
Sprache, nach Sitte und Gebräuchen ſehr verſchieden, bevölkern die Inſeln
des großen Oceans.
Die eine Race dunkel gefärbt faſt ſchwarz, von häßlichem Körperbau,
auf einer äußerſt niedrigen Stufe ſtehend, wild und zum größten Theil
unciviliſirbar, bewohnt das ſüdweſtliche Gebiet des großen Oceans, Neu—
Guinea, Neu-Irland, die Louiſiade, die Salomons⸗Inſeln, Nitendi, die
neuen Hebriden, Neu-Caledonien mit den Loyalty⸗Inſeln und den Archipel
der Fidſchi-Inſeln. Man bezeichnet ſie gewöhnlich als die melaneſiſche
Race oder als Papuas. Ihre Völker und Stämme haben die nächſten
Verwandten in den „Auſtralnegern,“ den Ureinwohnern von Auſtralien
und Tasmanien, und ſcheinen mit dieſen die Reſte eines uralten, vielleicht
des älteſten Zweiges der Menſchenfamilie zu ſein, der einſt weit größere
Territorien bevölkerte, aber aus dieſen durch höher entwickelte, begabtere
Völker mehr und mehr verdrängt wurde und noch verdrängt wird.
Die zweite Race von lichterer Hautfarbe, in den verſchiedenſten
Schattirungen von Braun mit ſchönem regelmäßigem Körperbau, ſteht in
der Stufenleiter der Menſchenracen weit höher. Vorliebe zur See zeichnet
ſie aus. Sie hat ſich hauptſächlich über die zahlloſen kleinen Inſeln und Inſel⸗

Auſtralneger, Mann und Frau, vom Murrayfluſſe (Colonie Victoria).

gruppen, die ſich von den Palaos-⸗Inſeln weſtlich bis zur Oſter-⸗Inſel öſtlich
erſtrecken, ausgebreitet und zählt unter ihren Wohnſitzen nur zwei dem
Flächeninhalt nach etwas größere Gebiete, die Sandwichs⸗Inſeln im Norden
von jenem Inſelzug und Neu⸗Seeland im Süden. Ihre nächſten Verwandten
ſind die zahlreichen malayiſchen Völkerſtämme, welche die Halbinſel Malakka,
Borneo, Celebes, die Sunda-Inſeln, die Molukken und die Philippinen
bewohnen, und man bezeichnet ſie gewöhnlich als die malayiſch⸗poly⸗
neſiſche Race. Dieſe Race zerfällt aber ſelbſt wieder in zwei charakteriſtiſch
verſchiedene Gruppen, in Mikroneſier und Polyneſier im engeren
Sinne. Den Mikroneſiern gehört die weſtliche Hälfte jener Kette von
Inſeln von der Kingsmill-Gruppe bis zu den Palaos-⸗Inſeln an; den
Polyneſiern die öſtliche Hälfte von den Samoa- und Tonga-Inſeln bis zur
Oſter⸗Inſel ſammt den Sandwichs⸗Inſeln und Neu⸗Seeland. Erſtere haben
eine etwas dunklere Hautfarbe, als letztere; ihre einzelnen Völkerſtämme
ſprechen ſehr verſchiedene Sprachen und ſchließen ſich im Körperbau, in Sitten
und Gebräuchen näher an die Völker der malayiſchen Race an, als die
eigentlichen Polyneſier. Dieſe bilden den Mikroneſiern gegenüber eine beſondere
und eine weit mehr einheitliche, völlig in ſich abgeſchloſſene Völkergruppe.
Trotz der großen Entfernungen, welche ihre einzelnen Stämme trennen,
reden ſie eine und dieſelbe Sprache, nur mit Dialektverſchiedenheiten. Sie
haben alle einen und denſelben Schöpfungsmythos, den Mauimythos, alle

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dieſelbe merkwürdige Einrichtung des Tapu (oder Tabu d. h. des Gebrauches,
gewiſſe Perſonen und Dinge heilig zu ſprechen und für unantaſtbar zu er⸗
klären) und ſind ſich auch in Farbe und Körperform durchaus ähnlich. Die
Repräſentanten dieſer Race auf den Geſellſchaftsinſeln (Tahiti) und Freund⸗
ſchaftsinſeln (Tongatabu) ſind bekannt durch ihre körperliche Schönheit und
durch ihre anmuthigen Sitten. Sie nähern ſich in auffallender Weiſe in
ihren Geſichtszügen und auch in ihrer geiſtigen Begabung der kaukaſiſchen
Race, leben in engem commerziellen Verkehr mit den Europäern, nehmen
leicht und ſchnell europäiſche Sitten und Einrichtungen an und ſtehen daher
auf einer weit höheren Stufe der Bildung, als Melaneſier und Mikroneſier.
Zu dieſen Polyneſiern im engeren Sinne gehören auch die Einge⸗
bornen von Neu-Seeland, und zwar ſind ſie der bedeutendſte Stamm
der polyneſiſchen Race nicht bloß der Zahl, ſondern auch der körperlichen und
geiſtigen Begabung nach. Das gemäßigte Klima Neu⸗Seelands, ſeine bedeutende
Größe im Vergleich zu den übrigen Inſeln Polyneſiens, ſeine mannigfaltige
Bodengeſtaltung, die Art der Nahrung und vor Allem die Nothwendigkeit der
Arbeit in einem von der Natur für ein beſchauliches und idylliſches Genuß⸗
leben ſehr kärglich ausgeſtatteten Lande, — alle dieſe Momente mögen dazu
beigetragen haben, die natürlichen Anlagen der polyneſiſchen Race auf Neu⸗
Seeland bis zu dem Grade von Spannkraft zu entwickeln, deſſen dieſe Race
überhaupt fähig iſt.
Die erſten hiſtoriſchen Nachrichten über die Eingebornen Neu⸗Seelands
haben wir von Tasman. Er ſchildert ſie als Menſchen von rieſigem Körper⸗
bau, die Hautfarbe braungelb, das Haar ſchwarz und hinten auf dem
Kopfe in einen Knoten zuſammengebunden, ähnlich wie bei den Japaneſen;
in dem Knoten ſteckte eine große weiße Feder. Sie riefen ihn mit ſtarken,
ſchreienden Stimmen an, und als Tasmans Leute in einer Bucht an der
Nordſeite der Südinſel landen wollten, wurden ſie von den Eingebornen
wüthend angegriffen und vier von ihnen mit Rudern und Keulen erſchlagen.
Dieſes erſte feindſelige Entgegentreten hat die Eingebornen Neu⸗Seelands
gleich von Anfang an in den Geruch der verrufenſten Wildheit und Barbarei
gebracht, der ſich zum vollen Abſcheu gegen eine ſolche Ausgeburt von menſch—
lichen Scheuſalen ſteigerte, als ſpätere Seefahrer in der Lebensweiſe dieſer
Wilden grauenvolle Bilder des blutdürſtigſten Cannibalismus enthüllten. Der
Name „Mörderbucht,“ welchen Tasman jener Bucht gab, war der erſte

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europäiſche Name an den Geſtaden von Neu⸗Seeland! Wie ganz anders beur⸗
theilt man dieſe Menſchen heutzutage!
Europäiſche Städte und Anſiedlungen blühen jetzt an den fernen Ge—
ſtaden Neu⸗Seelands, die Mörderbucht heißt Goldenbai, und ſeit Jahrzehnten
haben europäiſche Anſiedler friedlich mit jenen Menſchen zuſammengelebt. Man
kennt ihre Sprache, man verſteht ihre Sitten und Gebräuche und hat in
den furchtbaren Wilden ein Volk kennen gelernt, deſſen reiche Begabung
daſſelbe weit über das gewöhnliche Niveau der Eingebornen des großen
Oceans erhebt, deſſen Eigenſchaften an die alten Germanen erinnern, wie
ſie Tacitus ſchildert, deſſen kühner Muth in ſeinen Kämpfen mit der euro⸗
päiſchen Einwanderung und Civiliſation unſere Bewunderung erregt, und
deſſen Schickſal wir mit reger Theilnahme verfolgen.

Eingeborene von Neu-Seeland, Maori, Mann und Frau.

Die Eingebornen bezeichnen ſich ſelbſt als Maori, als das Volk der
Maori, und betrachten alle anderen oceaniſchen Racen als tief unter ſich

1 Maori iſt der ſpecifiſche Name der eingeborenen Neu-Seelandrace im Unterſchied
von andern Südſeevölkern. Ob man das Wort von der Wurzel „uri“ ſo viel als „dunkel“
ableiten kann, oder gar mit dem Wort „Maure“ (engliſch moor), von welchem unſer
„Mohr,“ gleichbedeutend mit „Neger,“ abſtammt, in Zuſammenhang bringen darf, laſſe
ich dahin geſtellt. — Im Sinne der Eingeborenen bedeutet maori nichts anderes als „ein⸗
heimiſch, eingeboren“ oder auf Neu-⸗Seeland gewöhnlich vorkommend. Tangata maori
iſt der eingeborene Menſch im Gegenſatz zum Tangata pakeha dem fremden Menſchen.
Ebenſo heißt Wai maori gewöhnliches Waſſer, d. h. Trinkwaſſer oder Süßwaſſer, und

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ſtehend. Ihre Herkunft iſt in tiefes Dunkel gehüllt. Nur ſchwer zu deutende
Sagen, die in mündlicher Ueberlieferung von Generation zu Generation ſich
fortpflanzten, ſcheinen dunkle hiſtoriſche Erinnerungen einzuſchließen.
Ich werde zunächſt diejenige Sage mittheilen, welche gewiſſermaßen die
Schöpfungsgeſchichte Neu⸗Seelands enthält. Sie trägt die Form
einer Fiſcherſage, wie ſie den Begriffen eines Volkes entſpricht, deſſen Wohn⸗
platz ringsum von den Fluthen des Oceans umſchloſſen, und dem Fiſchfang
eine der wichtigſten Beſchäftigungen des Lebens iſt. In dieſer Sage findet
zugleich der Name der Nordinſel ſeine Erklärung.
Die Eingebornen nennen nämlich die Nordinſel von Neu-Seeland
Te Ika a Maui! d. h. den Fiſch des Maui. Maui aber iſt nach ihren

Wai pakeha bedeutet die verſchiedenen geiſtigen Getränke der Europäer. In derſelben Be⸗
deutung findet ſich das Wort auf andern polyneſiſchen Inſeln wieder, auf Mangarewa
und Hawaii in maoi = eingeboren, einheimiſch, und auf Tahiti in vai mauri = Süß⸗
waſſer. C. Schirren (die Wanderſagen der Neu-Seeländer S. 48) hat mit Recht vorge⸗
ſchlagen, das Wort allgemein zur Bezeichnung aller polyneſiſchen Stämme zu gebrauchen.
Jedenfalls gehören alle andern polyneſiſchen Stämme mit den Maori auf Neu-Seeland
zu einer und derſelben Race, die man daher füglich nach ihrem zahlreichſten und wichtigſten
Gliede die Maorirace nennen kann. Freilich iſt die Race heutzutage auf Neu-Seeland
ebenſowenig, wie auf den übrigen Inſeln in ihrer ganzen Reinheit vorhanden, ſondern viele
Züge deuten auf mannigfache Miſchung. Schon Crozet unterſchied lichte, braune und
ſchwarze Neu-Seeländer. Die letzteren erſcheinen als melaneſiſche Miſchlinge und ſtehen
körperlich und geiſtig hinter den erſteren zurück. Dieffenbach machte ganz richtig darauf
aufmerkſam, daß die Häuptlinge faſt alle den lichteren Varietäten, die Sklaven der dunkeln
Abart angehören.
1 Der Maoriname für die Südinſel iſt Te Wahi Punamu. Sie verdankt dieſen
Namen einem mineralogiſchen Vorkommen, dem Nephrit oder Beilſtein der Mineralogen,
von Manchen auch Jade genannt, von den Coloniſten „neuſeeländiſcher Grünſtein,“ von
den Eingeborenen „punamu.“ Der Stein iſt von den Eingeborenen außerordentlich ge⸗
ſchätzt, Ohrgehänge, Halszierrathen und Steinäxte (mere) wurden daraus verfertigt, und
nach Härte, Farbe, Durchſcheinenheit ſehr zahlreiche Varietäten deſſelben unterſchieden. Er
kommt an der Weſtküſte der Südinſel vor als Geſchiebe in den Flüſſen und unter dem
Gerölle des Meeresſtrandes. Die Eingeborenen veranſtalteten von der Nordinſel häufig
Expeditionen nach der Südinſel, um Punamu zu ſammeln, und ſo mag der Name „tewahi
punamu,“ der wörtlich „der Platz oder das Land des Grünſteins“ bedeutet, allge⸗
mein zur Bezeichnung der Südinſel überhaupt gebraucht worden ſein. Gewöhnlich, aber
fälſchlich, wird Te wai punamu geſchrieben, was „Grünſteinwaſſer“ bedeuten würde.
Der Maoriname für die Stewartsinſel iſt Rakiura, zuſammengeſetzt aus raki = trocken
und ura = ſchönes Wetter, oder glänzender Sonnenauf⸗ und Untergang. Vielleicht nannten
die Eingeborenen die kleine ſüdlichſte Inſel ſo, weil aus Süden für die Bewohner der
Nordinſel der Südwind kommt, der klaren Himmel und ſchönes Wetter mit glänzendem
Morgen- und Abendhimmel bringt. Merkwürdiger Weiſe haben jedoch die Eingeborenen
keinen allgemeinen Namen für ganz Neu⸗Seeland, ſondern bedienen ſich des europäiſchen
Hochſtetter, Neu⸗Seeland. 4

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Traditionen ein Heros, gewiſſermaßen der Herkules ihrer Mythologie, der
viele große Thaten vollbracht hat. Er iſt der Lehrer im Kahn⸗ und Häuſer⸗
bau, der Erfinder der Kunſt, aus Flachs Stricke und Schlingen zu drehen,
er hat das Seeungeheuer Tunarua getödtet, Sonne und Mond die Bahnen
angewieſen; er iſt der Herr des Waſſers und des Feuers, aber auch der
Luft und des Himmels und iſt unter den zahlreichen Göttern oder Geiſtern
Neu-Seelands gewiſſermaßen der Nationalgott. Durch eine ſeiner großen
Thaten iſt Maui auch zum Schöpfer von Neu-⸗Seeland geworden, denn
er hat das Land aus dem Meere gefiſcht, und darum heißt die Inſel „der
Fiſch des Maui.“
Die Sage vom Fiſchfang des Maui, wie ſie Taylor! erzählt,
lautet: Maui hatte fünf Brüder; während ſeine Brüder fleißig dem Fiſch⸗
fang oblagen, ſaß er ſtets faul daheim, ſo daß Weib und Kinder über ihn
klagten. Eines Tages erklärte er, nun wolle er ausziehen, und einen Fiſch
fangen ſo groß, daß er in der Sonne faulen ſolle, ehe die Brüder ihn
aufzehren könnten. Die Brüder wollten ihn aber wegen ſeiner Zauberkünſte
in ihrem Canoe nicht mitnehmen. Maui verwandelte ſich daher in einen
Vogel, flog in das Canoe, und gab ſich erſt in offener See ſeinen Brüdern zu
erkennen. Er beſaß einen koſtbaren Angelhaken, den er aus dem Kiefer ſeines
Großvaters verfertigt hatte, und verwahrte ihn ſorgfältig unter der Matte,
Wortes, das nach dem Laut der engliſchen Ausſprache von New-Zealand im Munde der
Eingeborenen zu Nuitireni wird. Bisweilen ſagen ſie auch Nuitereni oder Niutireni.
1¹ Taylor, Te Ika a Maui S. 26. Merkwürdiger Weiſe hat die Nordinſel in ihren
äußern Umriſſen auch wirklich Aehnlichkeit mit der Geſtalt eines Fiſches und die Einge⸗
borenen bezeichnen ſogar die Gegenden, welche den einzelnen Gliedmaßen des Fiſches ent⸗—
ſprechen. Der ſüdliche Theil der Inſel iſt der Kopf,
die nordweſtliche Landzunge der Schwanz, Cap Eg—
mont die Rückenfloße, das Oſtcap die Bauchfloße.
Wanganui-a⸗te⸗ra (Port Nicholſon an der Cooksſtraße)
ſagen ſie, ſei das Salzwaſſerauge des Fiſches, Wai—
rarapa (ein Süßwaſſerſee bei Wellington) das Süß⸗—
waſſerauge. Rongorongo (die Nordküſte von Port
hhfuf A Gle, Nicholſon) der Oberkiefer, Te Rimurapa (die Süd—⸗—
, küſte) der Unterkiefer, der thätige Vulkan Tongariro
aber im Centrum der Inſel und der an ſeinem Fuße
liegende Taupo⸗See iſt nach ihrer Vorſtellung der Magen
und Bauch des Fiſches. Gewiß ein merkwürdiger Be—
weis, zu welch genauer Vorſtellung von der Form der

Inſel die Eingeborenen gekommen waren, lange bevor
eine europäiſche Karte dieſelbe zur Anſchauung brachte.

Te Ika a Maui
der EHsch des Maui.

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auf welcher er ſaß. Nach langer Fahrt wollte er fiſchen. Er holte die
Angel hervor. Aber ſeine Brüder verweigerten ihm den Köder. Jedoch
Maui wußte ſich zu helfen. Er nahm etwas Flachs, der neben ihm lag,
ſchlug ſich ins Geſicht und tränkte den Flachs mit dem Blute ſeiner Naſe.
Das war der Köder für die Angel. Er warf ſie aus und ließ die Schnur
ablaufen. Und ſiehe da, es biß an und zog mit ſolcher Gewalt, daß das
Cande überholte und in Gefahr war, umzuſchlagen. Seine Brüder riefen
ihm zu: „Maui laß los.“ Aber Maui antwortete: „Was Maui hält, läßt
er nicht wieder los.“n Seine Brüder wiederholten: „Maui laß los, wir
werden alle ertrinken“, aber Maui zog und zog immer mehr. Er zog ein
Land aus dem Meere. „Ranga whenua“ riefen ſeine Brüder voll Er⸗
ſtaunen, „der gefangene Fiſch iſt ein Land.“ Stolz fragte Maui, ob ſie auch
den Namen des Fiſches kennen, aber ſie wußten nichts zu ſagen, und
Maui erklärte ihnen, er heiße „haha whenua“ das Land, das er geſucht
habe. Kaum war der Fiſch über dem Waſſer, ſo fielen die Brüder über
denſelben her, um ihn zu zerſchneiden. Daher kommen Berg und Thal und
alle Unebenheiten auf dem Lande. Das Canoe aber ſtrandete, als das
Land in die Höhe kam, und heute noch, erzählen die Eingebornen, liegt
es auf dem Gipfel des Berges Hikurangi bei Waiapu nahe dem Oſteap
der Inſel, wo auch Maui begraben liegt.
Dieß iſt die Sage vom Fiſchfang des Maui, die neuſeeländiſche
Schöpfungsſage. Sie iſt nur eine der vielen Sagen über Maui, welche
zuſammen den Mauimythos bilden, wie er auf Neu-Seeland und in ganz
ähnlicher Weiſe auch auf der Tonga-, Samoa-, Tahiti-⸗ und Hawaii⸗
Gruppe verbreitet iſt. An dieſe Schöpfungsſage ſchließen ſich nun Ent⸗
deckungs⸗ und Einwanderungsſagen an. Sie haben alle Hawaiki
zum Ausgangspunkt, eine nach den Vorſtellungen der Maori im Oſten oder im
Kordoſten von Neu⸗Seeland gelegene Inſel, von welcher die erſten Entdecker
und Einwanderer, die Vorväter des jetzigen Geſchlechtes, abſtammen ſollen.²
Nach einer dieſer Sagen iſt Ngahue der Entdecker von Neu⸗Seeland.
¹ Die Redensart lautet in der Maoriſprache: „Ka mauta Maui, ki tona ringa ringa
e kore e taia te ruru“ und iſt zum Sprüchwort geworden.
² Ngatoro⸗i⸗rangi ſegelt nach einer Sage mit günſtigem Wind in ſieben Tagen und
ſieben Nächten von Maketu (an der Oſtküſte der Nordinſel) nach Hawaiki. Uebrigens

unterſcheiden die Eingeborenen mitunter ein entfernteres Hawaiki, und ein näher liegendes
kleineres Hawaiki.

Er floh in Folge von Streitigkeiten und Krieg von Hawaiki, und kam nach
langer Seefahrt nach Tuhua, einer Inſel an der Oſtküſte der Nordinſel.
Von den Feinden ſich verfolgt glaubend flüchtet er weiter nach Aotearoa,“
der Nordinſel ſelbſt. Um ganz ſicher zu ſein, zieht er der Küſte entlang
nach Arahura (an der Weſtküſte der Südinſel), wo er den ſo hochgeſchätzten
Punamu⸗-Stein entdeckt, den neuſeeländiſchen Nephrit oder Grünſtein. Auf
der Rückreiſe berührt er Wairere, Tauranga, Whangaparoa, Plätze an
der Oſtküſte der Nordinſel, und ſchifft dann geradewegs nach Hawaiki,
wohin er die Nachricht von dem entdeckten ſchönen Lande bringt, das
von dem rieſigen Vogel Moa bewohnt werde und Grünſtein im Ueberfluß
habe. Ngahue findet in Hawaiki noch immer Krieg, und die ſchwächere
Partei entſchließt ſich zur Auswanderung nach Aotearoa, dem neuentdeckten
Lande.
Nach einer andern Sage iſt der Häuptling Kupe von Hawaiki der
Maori-⸗Columbus.? Sein jüngerer Bruder Hoturapa hatte ihm ſein Weib
Kura Marotina entführt, und Kupe ging in dem Canoe Mataorua in See,
um die Flüchtigen aufzuſuchen. Nach langer Fahrt landet er bei Wanganui⸗
a-tera (Port Nicholſon an der Cooksſtraße), er fährt weiter durch die
Cooksſtraße, kommt bis Patea, findet aber nirgends einen Menſchen und
kehrt wieder zurück nach Hawaiki, wo nun verſchiedene Canodes zur Reiſe
nach dem neuen Lande ausgerüſtet wurden.
Die Canoes, welche nach der Entdeckung von Neu⸗Seeland in Hawaikit
gebaut und ausgerüſtet wurden, um die Vorväter der Maori in ihre neue
Heimath zu bringen, ſind in den Ueberlieferungen mit Namen bezeichnet.
Sie heißen Arawa (ſoll ein Doppelcanoe geweſen ſein), Tainui, Aotea,
Mataatua, Takitumu, Kurahaupo (nach anderer Verſion Kuru aupo), Orouta,
Pangatoru, Tokomaru, Motumotu ahi, Te Rangi ua mutu, Whaka ringa
ringa. Jedes dieſer Canoes hat ſeine eigene Wanderſage und ſeine eigenen
Wanderhelden. Das Volk ſcheint jene Anfänge ſeines geſchichtlichen Daſeins
in ſo gewiſſenhafter Treue bewahrt zu haben, daß es ſich in dieſen
Sagen lebhaft ſelbſt einzelner Umſtände der Fahrt, der Namen und der
1 Aotearoa iſt ein zweiter mythiſcher Maoriname für die Nordinſel, der bisweilen
auch auf die ganze Neu-Seelandgruppe bezogen wird. Aotea iſt zunächſt der Name eines
der Canoes, die nach der Sage von Hawaiki kamen, und heißt ſo viel wie Lichtglanz,

Sonne; roa aber bedeutet lang, groß, alſo aotea-roa = großer Lichtglanz.
2 Taylor, a. a. O. S. 116.

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Erlebniſſe der einzelnen Führer, der Orte der erſten Landung und Nieder⸗
laſſung, ſowie verſchiedener Pflanzen und Thiere, welche von Hawaiki mit⸗
gebracht wurden, erinnert. In langen Ahnenreihen, die auf das ſorgfäl⸗
tigſte bis auf das heutige Geſchlecht herabgeführt ſind, leiten auch die ver⸗
ſchiedenen Stämme ihre Abkunft von dieſen erſten Einwanderern her, und
noch heute zeigen die Eingebornen dem Reiſenden am Kawhia⸗Hafen und
am Mokau (Weſtküſte der Nordinſel), deßgleichen bei Maketu (Oſtküſte), die
angeblichen Reſte von einzelnen dieſer Canoes.*
Alles das ſcheint zu der Annahme zu berechtigen, daß in den Wander⸗
ſagen der Maoriſtämme unverdächtig hiſtoriſche Erinnerungen niedergelegt
ſeien. Man hat ſich deßhalb vielfach bemüht aus den genealogiſchen Tafeln
nach der Anzahl der aufgeführten Ahnen annähernd die Zeit zu beſtimmen,
wann jene erſte Einwanderung ſtattgefunden habe. Die von, den meiſten
Schriftſtellern über Neu-Seeland getheilte Anſicht iſt die, daß aus den
Geſchlechtsliſten ſich ungefähr 18 bis 20 Generationen ergeben, die Ein⸗
wanderung ſomit wahrſcheinlich vor 5 oder 600 Jahren, etwa um's Jahr
1300 n. Chr., ſtattgefunden habe, und daß die Zahl der urſprünglichen Ein⸗
wanderer ſich auf ungefähr 800 Seelen belaufen haben möge. Wegen der
Inſel Hawaiki ſelbſt war man wenig verlegen. Was ſollte Hawaiki anders
ſein, als Hawaii, die bekannte Inſel der Sandwich-⸗Gruppe? Der Name
kommt jedoch unter den Inſeln der Südſee noch mehrmals vor, und H. Hale,
der Philologe der großen nordamerikaniſchen Expedition unter Wilkes, machte
darauf aufmerkſam, daß eine andere Inſel ein weit beſſeres Anrecht habe,
für das Hawaiki der Sage zu gelten, nämlich Sawaii“ in der Samoa⸗

1¹. Nach dieſen Sagen ſollen die Kumara oder ſüße Kartoffel (Convolvulus Batata),
der Taro (Arum esculentum), die Calabaſchpflanze Hue (Lagenaria vulgaris), der Karaka⸗
baum (Corynocarpus laevigata), die Ratte Kiore, der Pukeko (Porphyrio) und der grüne
Papagai Kakariki (Platycercus) von Hawaiki eingeführt ſein. In der That weichen alle
dieſe noch heute auf Neu-Seeland vorkommenden Gewächſe und Thiere in auffallender
Weiſe von dem übrigen Naturcharakter der Flora und Fauna Neu-Seelands ab und
weiſen auf eine unter den Tropen gelegene Heimath hin.
3 Ein langes mit ſeiner Spitze aus dem Dünenſand am Kawhia⸗Hafen hervorragendes
Felsſtück wird von den Bewohnern jenes Hafens als der Reſt des Tainui⸗Canoes bezeichnet,
von deſſen Inſaſſen ſie ihre Abſtammung herleiten. Zu Maketu (Oſtküſte der Nordinſel)
lag nach der Sage das Canoe Arawa auf dem Trockenen, es verbrannte aber, und heute
ſieht man nur noch den Steinanker. Deßgleichen liegt an der Mokau⸗Mündung der Stein⸗
anker des Canodes Tokomaru, und iſt in der Klippe Punga-o⸗Matori zu ſehen.
³ Sawaii und Hawaii iſt identiſch. Das H am Anfang der Worte wird von den

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Gruppe (Schiffer-⸗Inſeln) inmitten des großen Inſelgürtels gelegen, welcher
von der malayiſchen Halbinſel nach Oſten und Süden in das Weltmeer
ausſchweift. Er glaubt die Auswanderung der Südſeeſtämme von dieſem
Mittel⸗Eiland in ihren Wegen und nach der Zeit, in welcher ſie die ver⸗
ſchiedenen Inſeln erreichte, beſtimmen zu können, und ſetzt die erſte Ein⸗
wanderung auf Neu-Seeland und ebenſo auf Tahiti auf 3000 Jahre zurück,
während das Hawaii der Sandwich's⸗Inſeln erſt ungefähr um das Jahr 450
unſerer Zeitrechnung bevölkert worden ſein ſoll. So wäre alſo nach der
einen Annahme Neu-Seeland 1300 Jahre n. Chr. von den Sandwich's⸗
Inſeln aus, nach der andern Annahme aber etwa 1300 Jahre v. Chr. von den
Samoa⸗-Inſeln aus zuerſt von Menſchen in Beſitz genommen worden.
So wenig damit auch die Frage nach der Herkunft der Maori gelöst
iſt, — denn, woher kamen die Vorväter nach Hawaii oder nach Sawaii?
müßten wir erſt weiter fragen — und ſoweit die beiden Anſichten auch
auseinandergehen, ſo beruhigte man ſich doch gewöhnlich bei dieſem Nach—
weis der früheren Heimath der Maori aus ihren Wanderſagen.
Wie aber, wenn dieſe Wanderſagen ebenſo mythiſcher Natur ſind, wie
die Schöpfungsſage von Neu-Seeland? Dieſen Nachweis hat Schirren zu
liefern geſucht, und damit, wie ich glaube, den einzig richtigen Weg zur
Deutung jener Sagen eingeſchlagen. In einer äußerſt geiſtvollen mit großem
Scharfſinne die einzelnen Sagen zergliedernden Abhandlung,“ welcher ich
ſchon in der bisherigen Darſtellung theilweiſe gefolgt bin, zeigt Schirren,
daß die hiſtoriſche Prüfung der Wanderſagen vergebens nach einem feſten
Standpunkt ſuche, daß wir uns in denſelben vielmehr mitten in einem
Labyrinth mythiſcher Gebilde befinden, aus welchem nur der Faden mythi⸗
ſcher Analyſe den Weg zu zeigen vermöge, und ich kann mir nicht verſagen,

Maori ſo geſprochen, daß man es eben ſo gut für S oder Sch nehmen kann. Ich er⸗
innere an die verſchiedene Schreibart der ſehr bekannten neuſeeländiſchen Namen Hongi oder
Schongi, Hauraki oder Schauraki, Hokianga oder Schokianga. Der Dialekt der Samoa⸗
Inſulaner iſt ſo wenig verſchieden von der Maoriſprache, daß Leute von Sawaii, welche
mit Walfiſchfahrern bisweilen nach Neu⸗Seeland kommen, ohne Schwierigkeiten die Maori
verſtehen. Auch liegt auf Sawaii ein Ort Mata atua ganz gleichen Namens mit einem
jener Canoes der Wanderſage. Alles Gründe für Hale's Anſicht. Gleichbedeutend mit
Hawaiki dürften übrigens noch einige andere Namen ſeyn, z. B. Avai mit dem Beiwort
poere dunkle Nacht, ein Ort auf der öſtlichen Halbinſel von Tahiti, Habai eine Inſel im
Norden von Tonga, Hunga tonga habai gleichfalls in der Tongagruppe.
1¹ C. Schirren, die Wanderſagen der Neu⸗Seeländer und der Mauimythos, Riga 1856.

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hier die Hauptreſultate, zu welchen Schirren gelangte, wiederzugeben, nament⸗
lich da die gründliche Arbeit dieſes Gelehrten von engliſchen Schriftſtellern
über Neu-Seeland kaum gekannt zu ſein ſcheint, und weil, wie ich glaube,
darin ein allgemein verbreiteter Irrthum, als ob in jenen Sagen hiſto⸗
riſche Erinnerungen niedergelegt ſeien, gründlich widerlegt iſt.
Hawaiki, der Ausgangspunkt der Götter- und Wanderſagen, bedeutet
der Etymologie nach das Untengelegene und iſt nach Schirren urſprüng⸗
lich nicht Name einer Inſel, hat nicht eine geographiſche, ſondern eine
mythiſche Bedeutung. Es bedeutet die Unterwelt, die Todtenwelt.! In
dieſem Sinn iſt Hawaiki nach der Anſchauung der polyneſiſchen Völker
Anfang und Ende, der Ort, von wo die Ahnen gekommen, und der Ort,
wohin die Seelen der Abgeſchiedenen zurückkehren.? Iſt aber auf dieſe
Weiſe die angebliche Heimath der Wirklichkeit enthoben, ſo werden auch
die Wanderſagen nicht Thatſachen, ſondern Mythen ſein. Gleichwie Maui,
der Gott der Unterwelt und zugleich der erſte Menſch, der Herr des Waſſers,
der Luft und des Himmels, die Erde aus Hawaiki emporgehoben hat, ſo
kommen auch die erſten Einwanderer ſämmtlich aus Hawaiki gefahren. Maui,
der Gott, iſt das Prototyp der Wanderhelden, und wir dürfen in dieſen
nichts anderes ſehen, als vermenſchlichte Götter, oder vergötterte Menſchen.
Bei allem Bilderwechſel haftet an den verſchiedenen Wanderſagen eine gewiſſe
Einförmigkeit, eine Wiederholung ſtereotyper perſönlicher Verhältniſſe, wie
Entführungen, Verfolgungen, offener Fehden und heimtückiſcher Ueberliſtungen.
Die Abenteuer und Erlebniſſe der Helden erklären ſich aus Vorgängen der
Natur, ihre große Anzahl aber aus der Zerfahrenheit der Stämme Neu⸗
Seelands. Jeder Stamm ſucht durch eine künſtlich combinirte Ahnenreihe
¹ Hawaiki in dieſer Bedeutung iſt ſynonym mit Rarotonga und Raiatea.
² Reinga am Nordcap der Nordinſel iſt nach der Vorſtellung der Maori die irdiſche
Schwelle, der Eingang in dieſes Todtenreich. Am Klippenrande iſt eine Höhlung. Durch
dieſe ſteigen die Geiſter hinab, dann wieder bergauf und endlich auf dem Geiſterpfade
Rerenga wairu kommen ſie an ein Meer. Ein Todtenkahn führt ſie über nach Hawaiki.
Unaufhaltſam ziehen ſie ihren Weg, wie Schatten, welche man vergebens zu greifen trachtet.
Zur Nachtzeit, beſonders nach großen Schlachten, hören die Anwohner des Nordcaps den
Flug der Geiſter durch die Luft. Häuptlinge ſteigen zuvor zum Himmel hinan, und laſſen
dort ihr linkes Auge als Stern zurück; dann erſt gehen ſie den Weg nach Reinga. Der
Geiſterpfad iſt für Alle derſelbe. Ein uralter Pohutukauabaum (Metrosideros tomentosa)
ſchickt ſeine Aeſte hinab. Dieſe ſind die Leiter für die Todten. Die Maori fürchten,

wenn ein Weißer jene Aeſte durchſchnitte, ſo müßte der Weg in das Wenſeits zerſtört ſein,
und die Inſel vernichtet werden.

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ſeine Abſtammung von einem jener mythiſchen Wanderhelden abzuleiten, und
dadurch ſein Anrecht auf dieſen oder jenen Grundbeſitz zu beweiſen. Die
Wanderſagen ſchließen ſich auf dieſe Weiſe an den Mauimythos an und ſind
nichts Anderes, als Verſionen der Sagen, welche ſich um jenen Gott reihen.
Die Neu⸗Seeländer haben daher von einer Einwanderung ihrer Ahnen keine
hiſtoriſche, ſondern nur mythiſche Kunde.
Damit ſchwindet jeder Anhaltspunkt, die Eingebornen Neu-Seelands
nach ihren Sagen durch Einwanderung von dieſer oder jener Südſeeinſel her⸗
zuleiten. Ihre Wanderſagen ſind zurückgeführt auf den Mauimythos, und es
fragt ſich nur noch, ob nicht in den Mauiſagen ſich Beſtandtheile erkennen
laſſen, aus welchen ſich Schlüſſe auf die Herkunft des Volkes ziehen laſſen.
Schirren weist die Verbreitung des Mauimythos abweichend in einzel⸗
nen Zügen, aber identiſch in ſeiner Grundanſchauung, über die ganze
polyneſiſche Inſelwelt nach. Maui als Gott des Luftkreiſes und der Meeres⸗
tiefe, als Gott der Schöpfung im Himmel und auf der Erde und in ſeiner
Identität mit den kosmogoniſchen höchſten Göttern aller polyneſiſchen Inſeln!
iſt der vorzüglichſte Repräſentant der Götterwelt der Polyneſier, die National⸗
gottheit aller polyneſiſchen Stämme.
Der Mauimythos beweist daher ebenſo unwiderleglich, wie die gemein⸗
ſchaftliche Sprache, die urſprüngliche Einheit und Zuſammengehörigkeit der
polyneſiſchen Menſchenwelt. Wenn dieſe heutzutage zerſtreut und wunderbar
vertheilt erſcheint über weit getrennte Inſeln, ſo müſſen allerdings Wan⸗
derungen ſtattgefunden haben. Daran läßt ſich nicht zweifeln. Ja die
Polyneſier ſind vielleicht das größte Wandervolk der Erde, wahre Zigeuner
des Meeres, und noch heute zeichnet ſie eine faſt inſtinktmäßige Liebe für
das Waſſer und das Seeweſen, eine unwiderſtehliche Neigung zum Reiſe⸗
und Wanderleben aus.?“ Allein wann und in welcher Richtung dieſe
Wanderungen erfolgten, und welches der urſprüngliche Ausgangspunkt der
ganzen Race war, zur Beantwortung dieſer Fragen fehlen uns alle An⸗
haltspunkte.
Man hat an Amerika gedacht oder an Aſien, man hat auch einen

1 Namentlich mit Tangaroa (Tangaloa auf Tonga, Taaroa auf Tahiti), Tiki und Atea.
2 Es iſt bekannt, wie bereitwillig Bewohner von Tahiti und Neu⸗Seeland ſeit Cooks
Zeiten die Seefahrer auf ihren Reiſen begleiteten. Auch die Novara brachte zwei Maori
mit nach Europa, die nur Reiſeluſt bewog, ihre Heimath zu verlaſſen.

Continent der Südſee angenommen, der einſt die natürliche Heerſtraße großer
Völkerwanderungen geweſen ſei, durch heftige Erdumwälzungen aber in
Trümmer zerbrochen heute nur in ſeinen höchſten Spitzen, den zahlloſen
Inſeln der Südſee, noch über das Waſſer emporrage. Allein nach beiden
Richtungen nach Oſt und nach Weſt fehlen die verbindenden Fäden. Weder
in den geſellſchaftlichen Zuſtänden, noch in den urſprünglichen Regierungs⸗
formen der Polyneſier läßt ſich eine Spur fremden Einfluſſes oder früherer
Völkerkreuzung nachweiſen. In der Sprache ſucht man vergeblich nach
fremden Elementen, und eben auf dem ſprachlichen Gebiet, auf welchem
man gründlich und mit ſcheinbarem Erfolg einen Zuſammenhang mit der
malayiſchen Race nachweiſen zu können glaubte, hat ſich dieſer Erfolg durch
fortgeſetzte Forſchungen als illuſoriſch erwieſen. Ebenſowenig aber laſſen
ſich fremdartige Beſtandtheile, eine Entlehnung aus andern Mythenſyſtemen
in dem Mauimythos erkennen. Schirren führt den ganzen Sagenkreis zu⸗
rück auf einen Cultus von Elementargeiſtern, wie er auf einer frühen
Stufe des Gottesbewußtſeins allen Völkern gemeinſam ſein muß, ſelbſt⸗
ſtändig hervorgegangen in jedem Volke, ja in der Bruſt des einzelnen
Menſchen; auf einen einfachen Sonnencultus, in concrete Bilder von Sagen
und Mährchen gefaßt durch die lebendige Phantaſie eines urſprünglich
friſchen kindlichen Volkes. Die Sonne, die Erde, das Meer, die Luft ſind
dem Naturmenſchen nicht bloße Elemente, ſie ſind ihm Perſönlichkeiten, mit
denen er beſtändig umgeht, deren Gunſt er anfleht, deren Zorn er abzu⸗
wenden ſucht. Die Mythen des Inſelvolkes entſprechen daher ſeiner Natur,
ſeinen Sitten und ſeiner Sprache der Art, daß ſie nicht als Ausfluß einer
älteren Bildung in der Ferne gedeutet werden können, ſondern ihre Erklä⸗
rung nur in ſich ſelbſt finden.
Wie der Wohnplatz des Volkes, ſo blieb auch das Volk ſelbſt bis in
die neueſten Zeiten unberührt von den Stürmen der Völkerbrandung und
ihrer Geſchichte. Und was für die merkwürdige Menſchenwelt der polyne⸗
ſiſchen Inſeln gilt, das gilt, wie wir ſpäter ſehen werden, zumal auf Neu⸗—
Seeland, auch für ihre eigenthümliche Thier⸗ und Pflanzenwelt. Die eigen⸗
artigen, mit nichts Anderem verwandten Beſtandtheile ſind ſo überwiegend
und bleiben ohne Nachweis einer Heimath, daß man auch hier zu der An—
nahme verſchiedener Schöpfungskreiſe kommt, welche die Wiſſenſchaft noch
nicht auf ein gemeinſchaftliches Centrum zurückzuführen vermochte.

—

Ebenſo dunkel, wie die Herkunft der Maori, iſt ihre frühere Geſchichte,
nachdem ſie auf Neu-Seeland einmal feſten Fuß gefaßt hatten. Nur ſo viel
ſcheint gewiß zu ſein, daß zuerſt die Nordinſel bevölkert ward, und daß die
Südinſel erſt vom Norden aus nach und nach coloniſirt wurde, ohne daß
jedoch die Bevölkerungszahl der Südinſel jemals die der Nordinſel erreicht hätte.
Zu Cooks Zeiten ſchätzte man die Geſammtbevölkerung auf 100,000 Seelen,
im Jahre 1859 betrug ſie nur mehr gegen 56,000, und von dieſer Zahl
kommen 53,000 auf die Nordinſel und nur 2283 auf die Südinſel. Erſt
in der jüngſten Zeit, nämlich im Jahre 1838, wurden auch die Chatam⸗
Inſeln von Neu-Seeland aus bevölkert, in Folge der Auswanderung einer
Abtheilung des Ngatiawaſtammes, der durch Kriege veranlaßt ſeine Heimath
an der Cooksſtraße verließ, und von einem europäiſchen Schiffscapitän nach
jenen Inſeln übergeführt wurde; dort wurden die urſprünglichen Bewohner
von den Maori zu Sklaven gemacht, und im Jahre 1859 ſchätzte man die
Zahl der Maori auf 500 Seelen.
Vor Einwanderung der Maori auf Neu⸗Seeland ſcheint das Land
gänzlich unbewohnt geweſen zu ſein. Die Bewohner der Nordinſel erzählen
zwar von wilden Menſchen mit langen Haaren, langen Fingern und Nägeln,
die ihre Nahrung roh eſſen, und in den unzugänglichſten Schluchten und
Urwäldern der Tararua⸗Kette leben ſollen. Sie nennen dieſe wilden Menſchen
„Maero“ und man hat in ihnen letzte Reſte von den Urbewohnern von
Neu⸗Seeland vermuthet. Ebenſo erzählen die Eingebornen der Südinſel von
den „Ngatimamoe,“ als von wilden im Gebirge lebenden Männern; allein
die folgende, ſo viel ich weiß, bisher nicht bekannt gewordene Erzählung
eines Häuptlings der Südinſel, die mir mein Freund Haaſt mittheilte, ſcheint
den Urſprung der Ngatimamoe aufzuklären und wirft ein Licht auch auf die
Maero, wenn ſolche wirklich noch exiſtiren.
Der älteſte Stamm, welcher die Südinſel bewohnte, ſoll den Namen
Waitaha geführt haben. Er wurde von den von der Nordinſel aus der
Wanganui⸗Gegend herübergekommen Ngatimamoe! vertrieben und ausgerottet.
Die Ngatimamoe lebten im nördlichen Theile der Südinſel an der Cooks⸗
ſtraße; zu ihnen geſellten ſich ſpäter gleichfalls von der Nordinſel kommend

¹ Der Ngatimamoeſtamm ſoll hauptſächlich von den Erträgniſſen der Jagd auf die
großen flügelloſen Vögel, Moa der Eingeborenen, die einſt auf Neu-Seeland lebten, jetzt
aber gänzlich ausgeſtorben ſind, gelebt haben.

59
die Ngatitaras, und als dieſe ihren Freunden den Ngatikuris mittheilten,
wie ſchön das neue Land ſei, und welch guten Aalfang es dort gebe, ſo
wanderten auch die letzteren von der Nordinſel nach der Südinſel aus. Nun
aber entſtanden Streitigkeiten. Die Ngatikuris verbanden ſich mit den ſtamm⸗
verwandten Ngatitaras, nahmen den Namen Ngatitahu an und bekriegten
die Ngatimamoe. Dieſe wurden in langen blutigen Kriegen mehr und mehr
nach dem Süden und von der Küſte in das Innere der Inſel in die un⸗
wirthlichen Alpen zurückgedrängt.
Vor etwa hundert Jahren, ſo erzählte ein erſt im Jahre 1861 ver⸗
ſtorbener Häuptling von der Weſtküſte der Südinſel, Namens Taitai, waren
die Ngatimamoe an der Weſtküſte bereits bis zur Jackſonsbai (in Lat. 44⁰)
zurückgetrieben, während ihre Pas an den Mündungen des Mawhera (etzt
Greyfluß) und Arahura (jetzt Brunnerfluß) in die Hände der Ngatitahus ge⸗
fallen waren. Damals waren die Ngatimamoe von einem berühmten Krieger
angeführt, welcher wegen ſeiner ſchnellen und ſicheren Hand Te Uira „der
Blitz“ genannt wurde. Sie beſaßen ein koſtbares „mere punamu“, von ihnen
Taonga oder Tonga genannt, welches ſie als das letzte Symbol ihres Stam⸗
mes betrachteten und gleich der Fahne, um welche ſich ein Regiment ſammelt,
in hohen Ehren hielten. Die Rgatitahus hatten lange vergeblich verſucht,
Te Uira's und ſeines koſtbaren mere's habhaft zu werden; zuletzt gelang
es ihnen durch Liſt, und ſie brachten den Gefangenen nach ihrem Pa am
Arahurafluße. Hier wurde er an einen Baum gebunden und ſollte zu Tode
gemartert werden. Um aber auch ihren Freunden vom Mawhera-Pa die
Freude zu gönnen, Te Uira ſterben zu ſehen, wurde die Procedur bis zu
deren Ankunft verſchoben. In der Zwiſchenzeit wußte Te Uira zu ent⸗
kommen. Er beſaß große Körperkraft, zerriß ſeine Bande und flüchtete vor
ſeinen Verfolgern in das Dickicht des Waldes. So war er wieder gerettet;
jedoch bevor er zu ſeinen Stammesgenoſſen zurückkehrte, wollte er erſt
verſuchen, ob er nicht auch das mere punamu zurückerobern könne; denn
er war beſchämt, heimzukehren ohne dieſes Kleinod ſeines Stammes. Als
es Nacht war, ſchlich er ſich in die Nähe des feindlichen Pa's zurück, und
lauerte auf eine Gelegenheit, ſeine Abſicht auszuführen. Dieſe fand ſich
bald. Einer der Maori verließ das Wachfeuer, um ſich in der kühlen

¹ Streitaxt aus Nephrit, vulgo Grünſtein.

60

Nachtluft zu ergehen. Gleich einem Tiger ſprang Te Uira auf denſelben,
erdroſſelte ihn, und nachdem er ſich in deſſen Mantel gehüllt, um ſich un—
kenntlich zu machen, ging er ruhig nach dem Feuer hin und ſetzte ſich unter
ſeine Feinde. Dieſe unterhielten ſich eben mit dem wundervollen mere, das
von Hand zu Hand ging und bewundert wurde. Te Uira, der wußte, daß
der Mann, welchen er eben umgebracht hatte und in deſſen Mantel er jetzt
daſaß, ein Stotterer geweſen, ahmte dieſen Naturfehler nach und bat um
das mere. Kaum fühlte er die gewohnte Waffe in ſeiner Hand, ſo führte
er nach rechts einen Schlag und nach links, ſtreckte die zwei Männer, zwiſchen
denen er ſaß, nieder, war dann mit einem Sprung aus dem Kreiſe und
floh dem Walde zu, ohne daß ihn ſeine Feinde einholen konnten. Als
dieſe ſahen, daß ihnen Te Uira entkommen, ſuchten ſie ihm wenigſtens den
Rückweg in ſeinen Pa abzuſchneiden, und brachen ſogleich der Küſte ent⸗
lang nach der Jackſonsbai auf. Sie fanden den Pa wohl befeſtigt und konnten
ihn nicht überrumpeln. Am zweiten Tage aber ſahen ſie auf einem ſteilen
Felſen oberhalb des Pa's ein Feuer brennen. Dieß war ein früher verab⸗
redetes Zeichen der Ngatimamoe, ſich in das Innere des Landes nach einem
ſchon früher beſtimmten Platze zurückzuziehen. In tiefer Nacht und in aller
Stille verließen ſie den belagerten Pa und zogen ſich in die Wildniß zurück,
das Zeichen ihrer einſtigen Größe, ihr berühmtes mere punamu mit ſich
nehmend. Seit jener Zeit hat man nichts mehr von ihnen gehört; wohl
aber geht die Sage, daß im Innern der Provinz Otago, in den wilden
unbekannten Gebirgsregionen zwiſchen dem Wanaka⸗See und Milford Haven
wenige Ueberbleibſel der Ngatimamoe noch heute leben. Die Maori der
Küſte bezeichnen ſie als wilde Menſchen und ſowohl Eingeborne, als auch
europäiſche Anſiedler wollen ſolche wilde Maori, die außerordentlich ſcheu
ſein ſollen, geſehen haben.
Ein ähnlicher verſprengter, in die unzugänglichſten Gebirge zurück—
getriebener und dort verwilderter Volksſtamm mögen auch die oben erwähnten
Maero der Nordinſel ſein.

IV.
Geſchichtliches und Politiſches.

Spaniſche und franzöſiſche Anſprüche auf die Entdeckung von Neu-Seeland. Tasman 1642 der
Entdecker. Cook und ſeine wiſſenſchaftlichen Begleiter 1769 — 1777 die erſten Erforſcher. Neu-See⸗
land im Vergleich zu den übrigen britiſchen Colonien. Neu-Seeland hat Unglück gehabt. Conflicte
mit den Eingebornen. Anfänge der Coloniſation, Kororareka, Pakeha-maoris. 1814 Gründung der
Miſſion. Hongi, Neu-Seelands Napoleon. Fortſchritt und weltliche Herrſchaft der Miſſion. 1833
erſter britiſcher Conſul. Neu-Seeland⸗Aſſociation und Neu-Seeland-Compagnie. Allerlei Zerwürf⸗
niſſe. Sir George Grey als Retter. 1853 Conſtitution. Autonomie der Provinzen. Separations⸗
gelüſte. Föderaliſten und Centraliſten. Krieg. Goldfieber. Zukunftspolitik.

„

Wie im Mittelalter die Ahnung von dem Vorhandenſein weit aus—
gedehnter bewohnter Länder jenſeits des atlantiſchen Oceans mehr und mehr
ſich des Geiſtes der Zeit bemächtigt hatte, bis endlich Columbus das große
Entdeckungswerk ausführte, ſo gingen zu Anfang der Neuzeit auch der Ent⸗
deckung von Auſtralien, Tasmanien und Neu-Seeland dunkle Sagen und
Ahnungen voraus.
Die Spanier des ſechzehnten und ſiebenzehnten Jahrhunderts träumten
von einem Eldorado der Südſee,“ deſſen Entdeckung ſie mit nie geahnten
Schätzen bereichern müſſe, und die ſpeculative Geographie des ſiebenzehnten
und achtzehnten Jahrhunderts hatte die eigenthümliche Hypotheſe von einem
großen ſüdlichen Continent aufgeſtellt, welcher, dem Flächeninhalt nach min⸗
deſtens Aſien gleich, das Gegengewicht gegen die Landmaſſen der nördlichen
Hemiſphäre bilde. Das ſind die Ideen, welche jene Seefahrer leiteten,
denen die Entdeckung Neu⸗Seelands zugeſchrieben wird. Ob, wie franzöſiſche
Schriftſteller behaupten, der franzöſiſche Capitän de Gonville 1503, oder,
wie ſpaniſche Handſchriften andeuten, der Spanier Juan Fernandez, der

¹ Dieſes Eldorado der Südſee hat ſich beſtätigt, aber erſt im neunzehnten Jahrhundert
durch die Entdeckung der reichen Goldfelder in Auſtralien und Neu-Seeland.

62

Entdecker der Robinſons Inſel, auf einer Reiſe von Chili aus, welche wahr⸗
ſcheinlich in das Jahr 1576 fällt, zuerſt die Küſten von Neu-Seeland be⸗
rührte, laſſen wir unentſchieden. Die Geſchichte bezeichnet den holländiſchen
Seefahrer Abel Janſen Tasman als erſten Entdecker. Tasman ſegelte
1642 mit zwei Schiffen von Batavia aus, entdeckte zuerſt das Land, das er
nach dem damaligen holländiſchen Gouverneur Van Diemens-Land nannte,
das aber jetzt ſeinen eigenen Namen Tasmanien trägt, und von hier gegen
Oſten ſteuernd erreichte er am 13. December 1642 die Weſtküſte der Süd⸗
inſel von Neu⸗Seeland. Er fuhr der Küſte entlang gegen Nord, und kam
nach ſtürmiſcher Fahrt hinter einem „sand duining Hoek“ — dem heutigen
Cap Farewellſpit — in „Tasmans Corner“ am 18. December vor Anker.
Braune Menſchen bevölkerten das Ufer. Aber mit wilder Feindſeligkeit
traten ſie den Fremden entgegen, und Tasman, von Abſcheu und Schrecken
erfüllt, verließ ſchnell wieder am 19. December das unglückſelige Geſtade,
wo vier ſeiner Leute erſchlagen worden waren, und nannte es die „Mörder⸗
bucht“ (Massacre-Bay). Heute führt die Bucht den ſchönen Namen Golden-
Bay! Er fuhr längs der Weſtküſte der Nordinſel, bekam am 4. Januar
das Nordcap in Sicht, das er nach der Tochter des Gouverneurs von Ba⸗
tavia Cap Maria Van Diemen nannte, und paſſirte am 6. Januar die
letzten kleinen Inſeln an der nördlichſten Spitze von Neu-Seeland, denen
aus Anlaß des Feſttages der Name Drei Könige — Three kings — ge⸗
geben wurde. In der Idee, daß er einen Theil des großen ſüdlichen Con⸗
tinentes entdeckt habe, der mit dem von Shouten und Maire entdeckten
Staaten-Lande zuſammen hänge, nannte Tasman das neuentdeckte Land
„Staatenland,“ und erſt ſpäter, als der Irrthum erkannt wurde, wurde
dieſer Name nach der niederländiſchen Provinz Seeland in Neu-Seeland
umgewandelt.
Die Ausbeute dieſer erſten Entdeckungsfahrt für die Geographie von
Neu-Seeland war eine ſehr geringe. Die erſten Vorſtellungen von Neu—
Seeland, von dem finſtern ſtürmiſchen Wetter an den Küſten, von den ge⸗
fährlichen heimtückiſchen Menſchen von verrufener Wildheit und Barbarei,
— Eindrücke, welche Tasmans Erfahrungen in der ganzen gebildeten Welt
über Neu⸗Seeland verbreiteten — waren ſo abſchreckender Natur, daß man

1 Brandes „Neu⸗Seeland in geſchichtlichen Umriſſen“ in Raumer's hiſtoriſchem Taſchen⸗
buch, dritte Folge, dritter Jahrgang 1852, S. 501 führt aus deutſchen Lehrbüchern und

63

ſich kaum wundern darf, wie mehr als ein Jahrhundert vorüber gehen konnte,
ehe dem Entdecker von Neu-Seeland in dem großen engliſchen Seefahrer
Cook der erſte Erforſcher der Antipodeninſeln folgte. Nur dunkle Er⸗
zählungen der Eingebornen deuten darauf hin, daß noch vor Cook ein
oder das andere europäiſche Schiff an die Küſte von Neu-Seeland ver⸗
ſchlagen wurde.
Am 8. Oktober 1769 auf ſeiner erſten großen Reiſe ankerte Cook
zum erſtenmal an der Küſte von Neu-Seeland, durch deſſen Erforſchung
er ſeinen Namen unſterblich gemacht hat für alle Zeiten. Er beſuchte es
zu wiederholtenmalen auch auf ſeiner zweiten (1773— 1774) und dritten
Reiſe (1777); er entdeckte die Straße, welche die Nordinſel von der Süd⸗
inſel trennt, und führte die Aufnahme der Küſtenumriſſe der Inſeln, die
er vollſtändig umſegelte, mit ſolcher Genauigkeit durch, daß erſt die neueſten
ſeit 1840 von der engliſchen Admiralität veranſtalteten Aufnahmen ſeine
Karten entbehrlich machen konnten. Der Fortſchritt der geographiſchen Wiſſen⸗
ſchaft war ein rieſenhafter. Die Hypotheſe von der Exiſtenz eines großen
ſüdlichen Continentes war widerlegt. In den vermeintlichen Küſten des Süd⸗
landes waren die Inſeln von Neu⸗Seeland entdeckt, und das Eldorado der
Südſee war aus dem nebelhaften Dunkel der Phantaſie an das Licht der
Erdkunde getreten. Zwei Punkte verewigen den Namen des großen Er—
forſchers von Neu⸗Seeland, jene Straße, welche er entdeckte, die Cooks⸗

geographiſchen Compendien damaliger Zeit merkwürdige Stellen an, denen man freilich aus
manchen Geographiebüchern unſerer Tage ähnliche Curioſa über Neu⸗Seeland beifügen könnte.
Z. B. Eberhard Werner Happel im dritten Theile ſeiner „wunderbaren Welt“ ſchreibt:
„Gleichwie die ungemeine Kälte verhindert, daß man die nordiſche Küſte nicht völlig er—
kundigen kann, alſo verhindert ſolches bei dem unbekandten Südland das continuirliche
Stürmen, das harte Ströhmen der See und principaliter die Unmanierlich- und Grau—
ſamkeit der Menſchen daſelbſt.“ „Anno 1642 haben die Holländer den Abel Tasman mit
Schiffen ausgeſandt, um das Südland zu erkundigen, aber er iſt faſt eben ſo klug wieder
davon kommen, als er ausgefahren iſt.“ — Joh. Hübner in der neuen Auflage ſeiner
„vollſtändigen Geographie“ (1745, II. 832) weiß von Neu⸗Seeland weiter nichts zu ſagen,
als daß es von den Holländern 1642 entdeckt ſey, daß große, ſchwarze Menſchen darauf
wohnen, welche jene anfangs „vor Rieſen anſahen.“ Er ſchließt ſeine Notizen mit der
Verſicherung: „es iſt nichts da zu holen, alſo geben ſich auch die Engländer keine Mühe
darum.“ — Das berühmte Zeller'ſche Univerſallexikon (Halle 1740, Theil 61) gibt über
die Lage Neu-Seelands folgenden Aufſchluß: „Neu⸗Seeland iſt eine große Landſchaft in
Südamerika um den Südpol, von dem ſtillen Meere ſüdwärts entlegen und eine ziemliche
Ecke oſtwärts von Neu-Guinea und den Salomonsinſeln.“
¹ In der Turanga oder Poverty⸗Bay an der Oſtküſte der Nordinſel.

64

ſtraße genannt, und der impoſante 13,000 Fuß hohe höchſte Alpengipfel
der Südinſel — Mount Cook.
Cook war es aber auch, welcher den erſten, wiewohl nicht immer fried⸗
lichen, Verkehr mit den Eingebornen einleitete, und ob auch ihr Charakter,
ihre Herkunft, ihre Sitten die verſchiedenſten und widerſprechendſten Züge
darboten, und ihre Lebensweiſe grauenvolle Bilder des ſcheußlichſten Canni⸗
balismus enthüllte, ſo hatte man doch in den rieſigen ſchwarzen Menſchen

Ein Cannibale aus früheren Zeiten.

von Tasman einen ſowohl geiſtig wie körperlich außerordentlich bevorzugten
Schlag der polyneſiſchen Race erkannt, von deſſen Bekehrung zum Chriſten⸗
thum und zu europäiſcher Civiliſation man ſich die ſchönſten Erfolge ver⸗
ſprach. Die Eingebornen ſelbſt betrachteten Capitän Cook mit ſeinen weißen
Männern und ſeinem ſchwimmenden Berg „Kaipuke,“ wie ſie das Schiff
nannten, als ein höheres Weſen und mit tiefer Ehrfurcht nennt heute noch
jeder Eingeborne den Namen jenes Mannes, welcher ihnen Kartoffeln,
Schweine und Gemüſe brachte, und durch dieſe neuen Nahrungsmittel ſie

das Menſchenfleiſch entbehren lehrte.

65

Cooks berühmte Begleiter und Freunde, Sir Joſeph Banks und
Dr. Solander auf der erſten Reiſe, die beiden Forſter (Johann Rein⸗
hold der Vater und ſein Sohn Georg) — Männer, durch welche der Ruf
deutſcher Wiſſenſchaft mit dem Unternehmungsgeiſt, ſeemänniſchen Talent und
Verdienſte Englands verbunden iſt — und der ſchwediſche Naturforſcher
Dr. A. Sparrmann auf der zweiten Reiſe, endlich Anderſon auf der
dritten Reiſe, brachten die erſten naturhiſtoriſchen Sammlungen von Neu⸗
Seeland nach Europa, und ſo verdankt die Wiſſenſchaft Cooks Expeditionen
auch die erſte Kenntniß von dem merkwürdigen Naturcharakter und den
Naturproducten der Inſeln.
Das Innere der Inſeln blieb zwar für dieſe erſten Naturforſcher, deren
Name mit dem Neu⸗Seelands verknüpft iſt, noch eine terra incognita,
allein man hatte doch genug geſehen, um von der Anſicht zurückzukommen,
daß dort nichts zu holen ſei, und ſchon 1788, als im engliſchen Parlament
über die Gründung der Sträflingscolonie von Neu-Südwales in Auſtralien
verhandelt wurde, ward auch der Gedanke einer Coloniſation Neu⸗Seelands
angeregt, für welche Benjamin Franklin Pläne und Vorſchläge ent⸗
worfen hatte.
So wurde durch Cooks weltberühmte Fahrten das Land, welches Tas⸗
man nur berührt hatte, in Europa bekannt, und damit beginnt die eigent⸗
liche Geſchichte und die Coloniſation Neu-Seelands.

Ueberblicken wir die zahlreichen Colonien der großen Nation, von deren
kräftigem Lebensbaum unter allen Himmelsſtrichen, in allen Welttheilen
Zweige und Ableger wurzeln und gedeihen, und vergleichen wir ſie mit Neu⸗
Seeland, ſo hat gewiß Neu-Seeland in ſeiner inſularen Lage, in den Ver⸗
hältniſſen des Klimas, des Bodens und der ganzen Geſtaltung des Landes
unter allen Colonialländern der britiſchen Krone am meiſten Aehnlichkeit mit
dem Mutterlande. Es iſt ein Inſelreich, eine Doppelinſel, die bei der alle
Entfernungen kürzenden Dampfkraft unſerer Tage an den benachbarten Con⸗
tinent von Auſtralien! ſich in ähnlicher Weiſe anlehnt, wie Großbritannien an

1¹ Die Küſte von New⸗South⸗Wales liegt 1200 Seemeilen entfernt, Sidney iſt von
Auckland aus mit Dampf in fünf bis ſechs Tagen zu erreichen, Segelſchiffe ſind zehn bis
vierzehn Tage unterwegs.
Hochſtetter, Neu⸗Seeland. 5

66

Europa. Es hat ein herrliches der anglo⸗ſächſiſchen Race vortrefflich zuſagendes
oceaniſches Klima, einen fruchtbaren, reichbewäſſerten Boden, der aufs beſte
geeignet iſt für Ackerbau und Viehzucht, und eine Küſtenentwicklung und
natürliche Gliederung, welche dem maritimen Sinne und den Gewohnheiten
des maritimſten Volkes der Erde aufs vollkommenſte entſpricht. Es iſt ein
Land ohne gefährliche Thiere, ohne ſchädliche Pflanzen, aber reich an Mine⸗
ralſchätzen aller Art; ein Land, in welchem Pferde, Rindvieh, Schafe und
Schweine, und ebenſo Obſt, alle Arten von Getreide und Kartoffeln aufs
beſte gedeihen, ein Land im Ueberfluſſe geſegnet und ausgeſtattet mit allen
Schönheiten einer großartigen Natur; ein Land, das leicht eine Bevölkerung
von fünfzehn Millionen ernähren kann, das dem muthigen und ausdauernden
Einwanderer eine reiche und lebensvolle Zukunft verſpricht und vor anderen
berufen erſcheint, eine Mutter civiliſirter Völkergeſchlechter zu werden.
Wenn trotz alledem gerade dieſes Land hinter der raſchen und glän⸗
zenden Entwicklung anderer engliſcher Colonien zurück geblieben iſt, wenn
Neu-⸗Seeland jetzt, nachdem beinahe ein Jahrhundert verfloſſen iſt, ſeit Cook
zum erſtenmale die Flagge Großbritanniens an den entfernten Geſtaden ent⸗
faltete, neben der geringen von Jahr zu Jahr abnehmenden Zahl der Ein⸗
gebornen, die im Jahre 1860 zu 56,000 geſchätzt wurde, noch nicht einmal
ganz 100,000 europäiſche Coloniſten zählt, ſo kann davon die Schuld nicht
am Lande liegen.
Neu⸗Seeland hat Unglück gehabt in ſeiner Entwicklung
als Colonie von Anfang an bis heute. Es glich, ſagt Ritter!
mit Bezug auf die früheren Decennien ſeiner Geſchichte, einem Schiff, deſſen
Mannſchaft ſich ſelbſt zerfleiſcht, das ohne Lenker zwiſchen den Wogen des
Zufalls umherſchleudert und noch von Barbaresken überfallen wird. Und
auch heute hat das Land den hiſtoriſchen Frieden noch nicht errungen, ebenſo
wenig als es den vollen Naturfrieden gefunden hat. Die Geſchichte Neu⸗
Seelands iſt bis auf unſere Tage ein fortwährender Kampf und Krieg, ein
Kampf zwiſchen Menſchen gleicher Race und zwiſchen Menſchen verſchiedener
Race, bald ein unblutiger Kampf der Meinungen und Intereſſen, bald ein
blutiger Kampf mit Feuer und Schwert. Die europäiſche Culturwelt hat
ihre beſänftigenden Schwingen ausgebreitet über den rohen Wilden, aber der

1 C. Ritter, die Coloniſation von Neu-Seeland, 1842. S. 13.

67

civiliſirte Wilde kämpft noch immer; er kämpft jetzt um das Recht und die
Unabhängigkeit ſeiner Nationalität, wie die civiliſirten Völker Europas.
Aus dieſer merkwürdigen Geſchichte von Neu-Seeland will ich in
raſchem Ueberblick die Hauptmomente hervorheben.
Die Geſchichte Neu-Seelands beginnt mit blutigen Conflicten, deren
Schuld und erſte Veranlaſſung durch Unvorſichtigkeit und rohe Brutalität
franzöſiſche Seefahrer tragen, welche die Eingebornen Neu-Seelands ebenſo
behandeln zu können glaubten, wie die ſchwächlichen Hottentoten und Auſtral⸗
neger, und ſo das durch Cook geweckte Vertrauen der Maoris, ihren guten
Glauben, daß die weißen Menſchen höhere Weſen ſeien, ſchnell zerſtörten.
Der franzöſiſche Capitän de Surville, der 1769 gleichzeitig mit Cook die
Küſten Neu⸗Seelands befuhr, und in der Doubtleßbai, an der Oſtküſte
der Nordinſel, für ſein krankes und ausgehungertes Schiffsvolk einen Ret⸗
tungshafen gefunden hatte, lohnte in einem Anfall von Jähzorn über einen
kleinen Diebſtahl die Gaſtfreundſchaft der Eingebornen damit, daß er den—
ſelben ihren Häuptling Nahinui entführte. Dieſe Gewaltthat wurde fürchterlich
gerächt an einem zweiten franzöſiſchen Capitän Marion, der 1772 die der
Doubtleßbai nahe gelegene Inſelbai beſuchte. Marion mit fünfzehn ſeiner
Leute wurden heimtückiſch überfallen, ermordet und aufgegeſſen, dieſe ſchauer⸗
liche That aber grauſam geſtraft von Marions Lieutenant Crozet. Schon
aus dieſen früheſten Zeiten ſchreibt ſich der unauslöſchliche Haß der Einge⸗
bornen gegen die Franzoſen her, welche ſie ſehr wohl von den Engländern zu
unterſcheiden wiſſen, und die ſie heute noch als Marions Volk oder ver⸗
ächtlich als „wiwis“ (von „oui, oui“) bezeichnen. Von dieſer erſten blutigen
That an iſt die Geſchichte der erſten Decennien nach Cook kaum etwas
anderes, als eine Reihe blutiger Conflicte zwiſchen den wilden Cannibalen
und den ruchloſen Repräſentanten europäiſcher Civiliſation. Ich erinnere
nur an die Ermordung der engliſchen Seeleute vom Schiff „Adventure“ (Ca⸗
pitän Furneaux, Cooks Begleiter auf ſeiner zweiten Reiſe) 1773 im Königin
Charlotte⸗Sund, an das traurige Schickſal des Schiffes „Sidney Cove“ an
der Weſtküſte der Südinſel 1806, an Boyds Maſſacre im Wangaroa⸗Hafen
1809, und ſo viele andere ähnliche Ereigniſſe. Kein Wunder, daß dieſe
Schreckensſcenen, welche in Europa von Mund zu Munde gingen, nur

¹ Surville nannte die Bucht Lauriſtonbai.

68

Abſcheu erregten gegen das wilde, raubthierähnliche Cannibalenvolk auf Neu⸗
Seeland und daß ſich mit dem Namen Neu⸗Seeland kaum eine andere
Vorſtellung verband, als daß man dort, wenn man etwa hinginge, nur
die eine ſichere Ausſicht habe, blutdürſtigen Menſchenfreſſern in die Hände
zu fallen und aufgegeſſen zu werden.
Trotzdem fehlte es nicht an beherzten und verwegenen Abenteurern, welche
das neue Terrain zum Schauplatz ihrer Unternehmungen wählten. Den
Walfiſchfahrern und Robbenjägern der Südſee boten die holzreichen Buchten
der neuſeeländiſchen Geſtade erwünſchte Zufluchtsſtätten und vortreffliche
Erfriſchungsplätze, und von Neu-Südwales (Sidney) aus wurde ſchon früh⸗
zeitig ein Handelsverkehr eingeleitet. Mit dem wachſenden Verkehr ſtellte
ſich allmählig größere Sicherheit ein; die Gefahr, von den Eingebornen
aufgegeſſen zu werden, ſchwand mehr und mehr, und bald ſehen wir an
dem am häufigſten von den Schiffen beſuchten Hafen, an der Inſelbai (im
Norden der Nordinſel) zu Kororareka, ſogar eine Art europäiſcher Nieder⸗
laſſung entſtehen — die erſten wilden Anfänge der Coloniſation Neu⸗Seelands.
Rohe Walfiſchfahrer, entlaufene Matroſen, entſprungene Sträflinge
aus den benachbarten Strafcolonien von Neu-Südwales und Tasmanien,
„ticket-of-leave-Leute,“! Abenteurer, Glücksritter und Schwindler aller Art
waren es, die hier mit Maoriweibern ein ſcheußliches „pakeha-maori-Leben“
führten ohne Geſetz, ohne Recht, ohne Religion. Für wollene Decken,
alte Schießgewehre, für Pulver und Blei, für Meſſer, Beile und Tabak
wurden von den Häuptlingen Lebensmittel, Flachs, Schweine und Weiber
eingetauſcht und ein abſcheulicher Handel mit conſervirten Menſchenſchädeln?
getrieben. Jedes Haus, ſagt ein alter Coloniſt, war ein Branntweinſchank
(grog-shop) und die Bevölkerung konnte man eintheilen in ſolche, die Rum
verkauften, und ſolche, die Rum tranken. Solcher Art war die erſte euro⸗
päiſche Niederlaſſung an der Inſelbai, ein Sitz roheſter Gewaltthat, gemein⸗
ſter Habgier und niedrigſten Laſters. Dieſes Kororareka hatte aber bald

1 Ticket-of-leave-man, d. h. ein mit einem Urlaubsſchein aus dem Zuchthaus ent⸗
laſſener Sträfling.
2 Es iſt Thatſache, daß die Eingeborenen Andere erſchlugen, nur um ihre Köpfe zu
bekommen, zu conſerviren und nach Sidney zu verkaufen, von wo ſie in großer Anzahl
in unſere europäiſchen Sammlungen kamen. Selbſt Töpfe mit eingeſalzenem Menſchen⸗
fleiſch wurden nach Sidney gebracht, bis der Gouverneur von Neu⸗Südwales dieſe gräßlichen
Einſchleppungen verbot.

69

ſeine Ableger auch in anderen Theilen. An der Oſtküſte, an der Cooks⸗
ſtraße und an der Foveauxſtraße entſtanden ähnliche Sammelplätze verwil⸗
derter Europäer, die es der Art trieben, daß es ſelbſt den Eingebornen zu
arg wurde und Cannibalen um Schutz und Hülfe ſuchten gegen die bei
ihnen einbrechende Entartung und Barbarei. Gewiß konnten ſolche Anfänge
wenig einladend ſein zur Auswanderung nach Neu-Seeland.
Erſt mit Samuel Marsden, dem Apoſtel der Südſee, beginnt durch
die Gründung der Miſſion im Jahre 1814 eine neue Aera.! Chriſtliche
Miſſionäre wurden die Pioniere einer friedlichen, geordneten Coloniſation.
Ich will nicht die Drangſale der kleinen muthigen Schaar ſchildern, die ſich
zuerſt unter die noch in Cannibalismus verſunkenen und in blutige Kriege
verwickelten Eingebornen wagte, aber ihr Einfluß machte ſich bald fühlbar.
Die Miſſionäre machten ſich vertraut mit der Maoriſprache, ſie überſetzten
einzelne Theile der Bibel in die Sprache der Eingebornen, und erfreuten
ſich eines ganz unerwarteten Erfolges. Mit Ehrfurcht betrachteten die Ein⸗
gebornen die edlen Männer, welche ihnen den Weg zu einem civiliſirteren
Leben eröffneten. Mit vollem Vertrauen ſchloſſen ſie ſich an ihre neuen
Lehrer an, und mit Freuden vertauſchten ſie die Vorſtellungen von böſen
Geiſtern mit den verſöhnenden Lehren des Chriſtenthums.
Allein das friedliche Miſſionswerk wurde auf lange unterbrochen und
geſtört durch die blutigen Kriege unter Hongi, die ſieben Jahre lang die
Nordinſel verheerten und düſtere Tage der grauenhafteſten Cannibalen⸗
herrſchaft über Neu⸗Seeland brachten, wie ſie das unglückliche Land nie
zuvor erlebt hatte. Neu⸗Seeland ſollte, ehe eine neue Ordnung der Dinge
eintrat, noch einmal alle Schauder eines inneren Krieges ſeiner eingebornen
Stämme durchmachen, und den Miſſionären ſollte die bittere Erfahrung nicht
erſpart bleiben, daß es auch unter ihren angeblichen Freunden Cannibalen gebe.
Hongi war Häuptling des Ngapuhiſtammes, dem ſämmtliche Stämme
in der Umgegend der Inſelbai gehorchten, ein Mann voll Thatkraft, Tapfer⸗
keit und Ehrgeiz. Er ſollte nach dem Plan der Miſſionäre ein einfluß⸗
reiches williges Werkzeug ihrer Zwecke werden, die ſchon damals nicht freit

¹Die erſte Miſſionsanſtalt wurde von der kirchlichen Miſſionsgeſellſchaft in London
an der Bay of Islands im December 1814 gegründet, 1822 folgte die erſte Wesleyaniſche
Miſſionsanſtalt am Hokiangafluß und 1838 kamen die erſten katholiſchen Miſſionäre nach
Neu-⸗Seeland.

70
waren von Eigennutz und politiſcher Tendenz. Thomas Kendall brachte
ihn 1820 nach England. Hongi war der Löwe des Tages. Seine ſchöne
Geſtalt, der Tact und das ſtolze Selbſtgefühl, mit welchem er ſich in den
höchſten Kreiſen bewegte, erregten allgemeine Bewunderung. König Georg IV.
ſchenkte ihm eine vollſtändige Ritterrüſtung und Profeſſor Lee in Cambridge
faßte mit ſeiner Hülfe die erſte Neu-Seeland-Grammatik ab.
Allein die Hoffnung der Miſſionäre, daß die Anſchauung civiliſirten
Lebens in deſſen glänzendſtem Mittelpunkte einen bleibenden Eindruck auf
Hongi machen würde, wurde bitter getäuſcht. Mit höhnendem Spott klagte
er, daß König Georg ihm ſeine Bitte um Kriegsgeräth nicht gewährt habe.
Auf der Rückreiſe ſetzte er in Sidney Alles, was er beſaß, gegen Waffen
und Schießbedarf um, und auf heimathlichem Boden wieder angekommen
ſchilderte er die Miſſionäre, welche in Neu⸗Seeland als die erſten Männer
der Weißen glänzen und herrſchen wollen, als bloße Sklaven König Georgs.
Napoleons Kriegsruhm ſchien für ihn das einzige nachahmungswürdige
Beiſpiel zu ſein, welches er in Europa kennen gelernt hatte. Voll ehr⸗
geiziger Eroberungspläne wollte er alle Maoriſtämme unterjochen; wie
England einen König habe, ſo ſollte auch ganz Neu-Seeland einem Könige
gehorchen. Mit ſolchen Plänen rüſtete er ein Heer von 3000 Mann aus,
verſah es mit Feuergewehren, und begann von Wangaroa aus die furcht⸗
baren Kriegsfahrten, welche ihm den Namen eines „Neu-⸗Seeland⸗Napoleon“
verſchafften, und die bis zum Jahre 1827 die ganze Nordinſel erſchütterten
und mit Blut tränkten. Jeder ſiegreichen Schlacht folgten die ſcheußlichſten
Cannibalenfeſte. Hongi trank das Blut ſeiner Feinde und ſchwelgte im
Menſchenfraß; aber bei alledem nannte ſich dieſer wilde Cannibalenfürſt ſtets
mit Oſtentation einen Freund der Miſſionäre, die er auf ſeinen Kriegszügen
auch immer möglichſt verſchonte. Im Januar 1827 warf ihn eine Kugel,
welche ihm in die Bruſt gedrungen, aufs Krankenlager. Ein volles Jahr
ſiechte er langſam dem Grabe zu, unter Ziſchen ſtrömte bei jedem Athemzug

1 Man erzählt ſich von ihm allerlei Anekdoten. Wo man ihn als großen Mann be⸗
handelte, ſoll er ſtets wie ein Fürſt ſich benommen haben, ſtolz und würdevoll; wenn man
ihn aber nur als Gegenſtand der Neugierde betrachtete, zeigte er unverholen ſein Mißbe⸗
hagen. Als einmal in einer Geſellſchaft einige Damen zu aufmerkſam die Linien ſeines
tättowirten Geſichtes betrachteten und darüber lachten, ſtand er unwillig auf, warf ſich
der Länge nach auf drei Stühle, bedeckte ſein Geſicht mit den Händen, und blieb in dieſer
Stellung, bis die Geſellſchaft ſich entfernte. Vergl. Taylor a. a. O. S. 311.

die Luft aus der Wunde. Hongi unterhielt ſich damit. Als er ſein Ende
nahe fühlte, ließ er ſeine Pulvervorräthe und ſeine Waffen bringen, ver⸗
theilte dieſe unter ſeine um ihn verſammelten Kinder, forderte ſie zur Rache
auf und ſtarb am 6. März 1828 mit den an ſeine Kinder gerichteten und
bis zum letzten Athemzug ſtets wiederholten Worten: „Kia toa, kia toa,“
„ſeid tapfer, tapfer.“
Mit Hongi ſtarb der letzte, aber auch der furchtbarſte Repräſentant des
Heidenthums, des Cannibalismus und der brudermörderiſchen Stammeskriege,
und mit ſeinem Tode beginnt eine neue Zeit für Neu⸗Seeland.
Das Bedürfniß nach Frieden, der geſchwächte Zuſtand der verſchiedenen
einander ſo feindſelig gegenüberſtehenden Stämme nach Hongis blutigen
Kriegen war für die Unternehmungen der Miſſionäre äußerſt günſtig. Das
Bekehrungswerk nahm einen neuen, nie geahnten Aufſchwung. Von Jahr
zu Jahr mehrten ſich die Miſſionsſtationen und die Zahl der Getauften
wuchs in ſteigenden Progreſſionen. Es wurden Schulen gegründet, die
Eingebornen lernten leſen und ſchreiben und konnten darin manchen engliſchen
Matroſen beſchämen. Sie ſtudirten mit ſtaunenswerthem Eifer und Fleiß
und mit beſonderer Vorliebe namentlich bibliſche Geſchichte und Geographie.“
Es wurde eine ſtrenge Sonntagsfeier eingeführt als erſter Anhaltspunkt
chriſtlichen Lebens. In den Pas der Maori erhoben ſich neben den arm⸗
ſeligen Hütten niedliche Kapellen und Kirchen und die Söhne der Häuptlinge
bildeten ſich in großer Anzahl zu Miſſionsgehülfen aus, welche die Sonntags⸗
feier leiteten. Der Cannibalismus hörte auf,? die Eingebornen trieben Acker⸗
bau und Viehzucht und lernten allerlei nützliche Gewerbe. Unläugbar gebührt
den Miſſionären die Ehre des großen Verdienſtes, dieſen civiliſatoriſchen
Fortſchritt der Eingebornen angebahnt und bewirkt zu haben.
Allein weniger günſtig für das Gedeihen Neu-Seelands waren ihre
politiſchen Beſtrebungen. Bei dem Einfluß, welchen namentlich die Miſſio⸗
näre der Kirchengeſellſchaft in allen Theilen des Landes über die Häuptlinge

¹ Es wurde bei den Eingeborenen in jener Zeit förmlich Sitte, ihren Niederlaſſungen
bibliſche Namen zu geben. Daher ſtammen die Namen Petani (Betania), Kariri (Galiläa),
Heriko (Jericho), Hiruhurama (Jeruſalem), Papurona (Babylon), Pepara (Babel), Piripai⸗
(Philippi) u. ſ. w. 1837 erſchien die erſte vollſtändige Ausgabe des neuen Teſtamentes
in der Maoriſprache.
² Der letzte Akt von Cannibalismus ſoll 1843 am Katikatifluß bei Tauranga an der
Bay of Plenty vorgekommen ſein.

2
und deren Familien gewannen, vermiſchte ſich mit den edeln Zwecken der
Miſſion bald auch eigennütziges Streben nach Länderbeſitz und nach weltlicher
Herrſchaft. Das politiſch⸗kirchliche Syſtem der Miſſionäre war vollſtändig
organiſirt und über die ganze Nordinſel ausgebreitet. Es erreichte den
Gipfelpunkt ſeiner äußeren und inneren Macht, als im Jahre 1833 die
engliſche Regierung durch die kirchlichen Miſſionäre ſich beſtimmen ließ, auf
die Bitte von dreizehn neuſeeländiſchen Häuptlingen einzugehen, und „zum
Schutze der Eingebornen und für die Sache der Humanität und Civiliſation“
nach Kororareka, als dem Mittelpunkte der geſetz⸗ und rechtloſen Umtriebe
einer verwilderten Claſſe von Coloniſten, in dem Conſul Busby einen
Vertreter entſendete und denſelben bei den Miſſionären accreditirte. Als
dieſe dann vollends 1835 eine, wenn auch nur indirecte Anerkennung Neu—
Seelands als eines unabhängigen Staates, als einer Conföderation der ver⸗
einigten Maoriſtämme! erlangten, da war Neu-Seeland, welches bis dahin
für eine Dependenz der engliſchen Colonie Neu-Südwales gegolten hatte,
auf dem beſten Wege, ein von Miſſtionären regierter Maori⸗
Staat zu werden.
Mit Eiferſucht wachten die Väter der neuſeeländiſchen Kirche über
ihrem Monopol. Mit Mißmuth betrachteten ſie die ſich eindrängenden euro⸗
päiſchen Anſiedler, und als 1836 Eduard Gibbon Wakefield in der
Mitte eines in London gegründeten Vereines, der New-Zealand⸗Aſſociation,
in edler Begeiſterung für einen großen Zweck, mit idealen Zügen auf den
Principien nationaler und kosmopolitiſcher Philanthropie ſeine großartigen
neuen Coloniſationspläne für Neu-Seeland entwickelte, da traten die Miſſio⸗
näre dieſer Aſſociation mit derſelben Feindſeligkeit entgegen, mit der ſie die
abenteuerlichen Pläne des Karl Baron v. Thierry vereitelten, der ſich
ſouveränen Häuptling in Neu-Seeland und König von Nukahiva nannte und
1838 am Hokianga einen unabhängigen Staat gründen wollte. Sie bildeten
mit den Speculanten von Kororareka und mit den von Auſtralien her be⸗
kannten „Land-sharks“ (Land⸗Haien), welche um wollene Decken und Tabak
von den Eingebornen ganze Grafſchaften erkauften, eine geſchloſſene Pha⸗
lanx, die kein neues von ihnen unabhängiges Element in Neu-Seeland
dulden wollte. Gelang es ihnen aber auch, der neuen Geſellſchaft die

1 Man nannte dieſen neuen Staat die „Confederacy of the United Tribes of New-
Zealand.“ Die europäiſche Bevölkerung Neu⸗Seelands zählte damals etwa 1200 Seelen.

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Rev. Ashwell'’s Maori-Schule auf der Missionsstation am Taupiri.
(Vgl. Kap. X. S. 173.)

73

Unterſtützung der engliſchen Regierung vorzuenthalten, ſo konnte doch keine
Oppoſition verhindern, daß jene als Privatverein unter dem Namen „Neu⸗
Seeland⸗Compagnie“ ihr Vorhaben ausführte. 1839 ſandte dieſe
Geſellſchaft ihre erſte Expedition“ ab und gründete fern von den bisherigen
Niederlaſſungen ihre erſte Anſiedllung Wellington am Port Nicholſon an
der Cooksſtraße.
Seit Jahrhunderten war keine Colonie mit ſolcher Begeiſterung, in ſo
erhebender Stimmung gegründet worden. Sie ſollte in den ſtrengſten
Gegenſatz gegen jene früheren Anſiedlungen treten, die den Eingebornen nur
Unglück und Verderben gebracht hatten. Zugleich lebte in den Anſiedlern
die Hoffnung, ein Großbritannien der Südſee zu gründen. Sie wollten
die engliſche Geſellſchaft mit allen verſchiedenen Abſtufungen nach dem neuen
Lande verpflanzen, engliſche Geſetze, Gebräuche, Gewohnheit, Verbindungen,
Sitten und Gefühle, kurz Alles mit Ausnahme des heimiſchen Bodens hin⸗
übernehmen, um binnen wenigen Monaten einen Abglanz des Mutterlandes
in den theuerſten Eigenthümlichkéiten des Volkslebens und Nationalcharakters,
in Macht und Reichthum, darzuſtellen.
Der Anfang der neuen Colonie war ein glänzender. Der Schwerpunkt
der Coloniſation rückte vom Norden nach dem Süden und die Einwanderer
ſtrömten der ſich an der Cooksſtraße mit friſchem Leben erhebenden Metro⸗
pole zu. Dazu kamen verſchiedene auf Neu⸗Seeland gerichtete Pläne fran⸗
zöſiſcher Handels⸗ und Schifffahrtsvereine, und die Abſicht der franzöſiſchen
Regierung, bei den Antipoden eine Strafcolonie zu gründen. So war das
Monopol der kirchlichen Miſſionsgeſellſchaft gebrochen. Ehe es ganz zu er⸗
löſchen drohte, entſchloß ſich die bis dahin herrſchende Partei, um den letzten
Schimmer ihres Einfluſſes zu retten, und um unter den drohenden Uebeln
das geringſte zu wählen, zu einer neuen Transaction.
So ſehen wir, wie in der eilften Stunde, als ſchon Gefahr im Ver⸗
zuge war und die Franzoſen im Norden und Süden ihre Flagge aufzu⸗
pflanzen Miene machten, von Seiten der engliſchen Regierung endlich der
¹ Dieſe Expedition begleitete der um die Erforſchung Neu-Seelands ſo hochverdiente

deutſche Naturforſcher Dr. E. Dieffenbach. Sein Werk „Travels in New-Zealand, 2 Vol.
London 1843 iſt bis heute in jeder Beziehung eines der beſten Werke über Neu⸗Seeland.
² Dieſe Coloniſationspläne der Neu-Seeland⸗Compagnie waren es, welche auch unſern
großen Geographen C. v. Ritter zu ſeinem berühmten Vortrag im wiſſenſchaftlichen Vereine
zu Berlin (1842) „über die Coloniſation von Neu⸗Seeland“ begeiſterten.

entſcheidende Schritt geſchah. Capitän Hobſon wurde als zweiter Conſul
nach der Inſelbai geſchickt mit dem Auftrage, auf dem Wege freundlicher
Verſtändigung mit den Eingebornen die Berechtigung zur engliſchen Beſitz—
nahme von Neu-Seeland zu erreichen. Mit Hülfe der Miſſionäre wurde
im Februar 1840 zu Waitangi an der Inſelbai ein Vertrag mit den
Eingebornen geſchloſſen, und auf deſſen Baſis Neu⸗Seeland
1840 zur ſelbſtſtändigen Colonie der britiſchen Krone er⸗
klärt. Capitän Hobſon wurde zum erſten Gouverneur ernannt,
und Auckland — damals eine kleine unbedeutende Niederlaſſung, aber in
vortrefflicher geographiſcher Lage — zum Sitz der Regierung und zur künf⸗
tigen Hauptſtadt von Neu-Seeland beſtimmt. 1841 erhielt die Neu-See⸗
land⸗Compagnie ihr Incorporationspatent, ſie gründete die Niederlaſſungen
Wanganui und New⸗Plymouth im Süden der Nordinſel und 1842 die
Stadt Nelſon im Norden der Südinſel.²
Damit ſchien der Zeitpunkt erreicht, wo in friedlichem Einverſtändniß
mit den ihrer alten cannibaliſchen Sitten entwöhnten Eingebornen und unter
dem Schutze der engliſchen Krone die europäiſche Coloniſation ihren geregelten
Fortgang nehmen konnte. Allein jetzt erſt ſehen wir die Verhältniſſe der
jungen Colonie ſich ganz und gar verwickeln zu einem unentwirrbaren Knoten
der widerſtrebendſten Intereſſen. Drei Elemente der Ordnung und Civili⸗
ſation hatten im Lande Fuß gefaßt: die Regierung im Norden, die Coloni⸗
ſationsgeſellſchaft im Süden, und zwiſchen beiden die Miſſionen; aber die
Geſchichte der nun folgenden Jahre zeigt nur Hader und Streit dieſer drei
Elemente. Der zweite Artikel des Vertrages von Waitangi ſchien mit

1 Das Original des Vertrages von Waitangi iſt in der Handſchrift Rev. Rich.
Taylors und wurde von zweiundfünfzig Häuptlingen unterzeichnet — man behauptet, nach—⸗
dem alle Künſte der Ueberredung und Beſtechung angewendet worden waren. Dieſer merk⸗
würdige Vertrag beſteht aus drei Artikeln: 1) die verſammelten Häuptlinge treten alle ihre
Souveränitätsrechte an Ihre Maj. die Königin von England für immer ab; 2) die Königin
garantirt den Häuptlingen und Stämmen, ſowie den Familien und einzelnen Perſonen das
ungeſtörte Recht auf ihre liegenden Gründe, aber ſie hat bei allen Veräußerungen das
Vorkaufsrecht unter den jedesmal zu verabredenden Bedingungen; 3) die Königin nimmt
die Eingeborenen in ihren Schutz und gewährt ihnen alle Rechte und Privilegien engliſcher
Unterthanen.
2² Die übrigen Niederlaſſungen auf der Südinſel wurden erſt ſpäter gegründet, Otago
(Hauptſtadt Dunedin) eine vorherrſchend ſchottiſche Colonie 1848 und Canterbury mit den
Städten Lyttelton und Chriſtchurch, die ihrer Bevölkerung nach am meiſten ariſtokratiſche
Niederlaſſung, im Jahre 1850.

75

humaner Berückſichtigung der Rechte der Eingebornen die Beſitzverhältniſſe
und die Landfrage zu ordnen. Aber gerade dieſer Artikel wurde die Urſache
endloſer Schwierigkeiten, die bei dem Geiſt der Widerſetzlichkeit, der unter
den Eingebornen von Jahr zu Jahr wuchs, bis heute ihre Löſung noch
nicht gefunden haben und nicht bloß zu Rechtsſtreit, zu hunderten von
Klagen und Beſchwerden führten, ſondern zu Mord, Blutvergießen und
Krieg. Feindſelige Eiferſucht zwiſchen Auckland und Wellington, Zerwürfniſſe
der Coloniſationsgeſellſchaft und der Regierung, Streitigkeiten zwiſchen der
Regierung und den Miſſionären, gegenſeitige Anfeindungen confeſſionell unter⸗
ſchiedener Miſſionen, verfehlte Verwaltungsmaßregeln unter den beiden erſten
Gouverneuren (Capitän Hobſon 1840 — 1842, Capitän Fitzroy 1843— 1846),
betrügeriſche Beamte, ſchlechte Finanzwirthſchaft, Attentate der Eingebornen
gegen Perſonen und Eigenthum der Coloniſten, ihre Erhebung gegen die
Regierungsautorität,“ ihre inneren Fehden und Kriege, und zu alledem noch
ſtörende Naturereigniſſe,“ — das ſind die wenig erfreulichen Momente der
Geſchichte Neu-Seelands für die nächſten ſechs oder acht Jahre.
Es bedurfte der vollen Thatkraft, des richtigen Tactes, der humanen
Gerechtigkeitsliebe und des unabhängigen Charakters eines Mannes, wie
Sir George Grey, um die Colonie aus dieſer unglücklichen Lage zu retten.
1847 zum Gouverneur von Neu⸗Seeland ernannt nöthigte er zuerſt die
aufſtändiſchen Eingebornen zur Unterwerfung, und als 1847 der Friede zu⸗
rückgekehrt war, galt es die übrigen feindlichen Elemente zu verſöhnen und
eine geordnete innere Verwaltung einzuführen. Um den unzähligen Rechts⸗
ſtreiten beim Landankauf vorzubeugen, wurde beſtimmt, daß von nun an
die Anſiedler kein Land mehr von den Eingebornen kaufen durften. Der

Schon 1838 erwuchs den beiden proteſtantiſchen Miſſionen der Hochkirche und der
esleyaner ein gemeinſamer Nebenbuhler in der Gründung der katholiſchen Miſſion durch
den franzöſiſchen Biſchof Pompallier, die raſch an Anhang gewann. Als aber 1842 der
erſte kirchliche Biſchof nach Neu-Seeland kam, um dem Glanz und der Herrſchaft ſeiner
Kirche neues Anſehen zu geben, da begannen beklagenswerthe confeſſionelle Anfeindungen
auch zwiſchen den Miſſionären der Hochkirche und der Methodiſten.
2 1843 das Blutbad in der Wairau bei Nelſon durch Rauparaha. 1845 Ausbruch
des Krieges im Norden, Hone Heke brennt Kororareka nieder und bedroht Auckland. 1846
die Attentate der Eingeborenen gegen die Coloniſten in der Hutt bei Wellington und in
Wanganui.
³ 1843, das Erdbeben von Wanganui und 1848 das furchtbare Erdbeben, welches
Wellington zerſtörte.

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Landankauf wurde ein ausſchließliches Kronrecht, das nur vom Gouverneur
ausgeübt werden konnte. Der Erfolg mehr als die dankbare Anerkennung
der Coloniſten hat die durchgreifenden weiſen und gerechten Maßregeln Sir
George Grey's gerechtfertigt. Den Schluß ſeiner glänzenden und wichtigen
Regierungsperiode bildete 1853 die Verkündigung der Conſtitution für
Neu⸗Seeland.
Dreizehn Jahre nach der Gründung der Colonie erhielt damit das
Land, welches damals gegen 30,000 europäiſche Einwohner zählte, ſeine
magna Charta, eine freiſinnige und volksthümliche, die Autonomie ſowohl
der Colonie als ſolcher, als auch ihrer einzelnen Provinzen! begründende
Verfaſſung. So im Vollgenuß der Freiheit und Unabhängigkeit, mit auto⸗
nomer politiſcher Verwaltung, mit ſelbſtſtändiger finanzieller Gebahrung er⸗
freute ſich Neu-Seeland ſeither unter den Nachfolgern Sir George Grey's
(Colonel Wynyard 1853—1855, und Colonel Thomas Gore Brown
1855 — 1860) einer ruhigen ſtetigen Entwicklung und zählt nach dem Cenſus
vom Jahre 1861 eine Bevölkerung von 83,919 europäiſchen Einwohnern und
56,049 Eingebornen.? Die Cultur des Bodens durch Ackerbau und Vieh⸗
zucht hat in den letzten Jahren bedeutend zugenommen, der intercoloniale
Handel hebt ſich, der Export von Wolle, Flachs und Gold gewinnt von
Jahr zu Jahr an Ausdehnung und die Eröffnung der Kohlenfelder bezeichnet
den Beginn einer ſelbſtſtändigen Induſtrie.
Die Colonialregierung (General Government) beſteht aus dem von der
Krone ernannten Gouverneur, aus einem Oberhaus (legislative council) von
auf Lebenszeit vom Gouverneur ernannten Mitgliedern und einem Unterhaus
(house of representatives), das von den Coloniſten nach einem äußerſt freiſin⸗
nigen Wahlmodus auf fünf Jahre gewählt wird. Gouverneur, Ober⸗ und Unter⸗
haus bilden zuſammen die allgemeine Verſammlung (General Assembly),
1 Durch die Conſtitution wurde Neu⸗Seeland in ſechs Provinzen getheilt: Auckland,
New⸗Plymouth (Taranaki) und Wellington auf der Nordinſel, Nelſon, Canterbury und
Otago auf der Südinſel.
2² Einen ganz außerordentlichen Zufluß bekam die Bevölkerung der Südinſel 1861
durch die Entdeckung reicher Goldfelder in der Provinz Otago (vergl. Kap. XVIII. „Gold“).
Ebenſo ſteht der Provinz Auckland ein anſehnlicher Zuwachs bevor durch Gründung einer
Niederlaſſung von Nonconformiſten am Oruawarofluſſe (Kaiparahafen). Zweihundert Fami⸗
lien mit etwa tauſend Seelen bilden den erſten Stoß von Einwanderern für dieſe neue

Anſiedlung. Sie verließen Anfangs Juni 1862 an Bord der „Matilda Wattenbach“ London
für ihre neue Heimath.

und dem Gouverneur berathend zur Seite ſteht ein verantwortliches Mini⸗
ſterium.!
Nach demſelben Schema hat jede Provinz ihre eigene Provinzialregie⸗
rung (Provincial Government), beſtehend aus einem Provinzialgouverneur,
der Superintendent genannt wird, einem Provinzialparlament (Provincial
Council) und den Provinzialbeamten. Superintendent und Council werden
von den Coloniſten auf vier Jahre gewählt.
Das Zollweſen, Civil⸗ und Criminalgerichtsbarkeit, Münzen, Maße
und Gewichte, Poſtweſen, Hafen- und Schifffahrtsgeſetze, Ehe⸗, Erbſchafts⸗
und Eigenthumsgeſetze und alle Angelegenheiten, welche auf die Eingebornen
Bezug haben, gehören ausſchließlich zur Competenz der Colonialregierung.
In jeder andern Beziehung aber haben die Provinzen das Recht der Geſetz—
gebung.²“ Da damit zugleich eine völlig ſelbſtſtändige finanzielle Gebahrung
verbunden iſt, und nach dem „New Provinces Act“ jeder Diſtrikt, welcher
wenigſtens 500,000 Acker Land umfaßt, 1000 Einwohner zählt und einen
Hafen für Ein⸗ und Ausfuhr (Zollhafen) beſitzt, das Recht hat, ſich von der
allgemeinen Verſammlung zu einer ſelbſtſtändigen Provinz erheben zu laſſen,
ſo ſehen wir in Neu-Seeland das Princip der Selbſtregierung bis zu einem
Grade von Local Selfgovernment entwickelt, und eine Seceſſionsbewegung
im Gange, die nach unſeren europäiſchen Begriffen von ſtaatlichem Zuſam⸗
menhalt und gouvernementaler Gewalt einem Zerfallen des Staatskörpers in
einzelne Atome, einer Auflöſung aller Regierungsgewalt in den extremſten
Particularismus gleichkommt.
Aus den ſechs urſprünglichen Provinzen ſind in den letzten Jahren
neun geworden,“ und Neu⸗Seeland mit einer Bevölkerung, welche nicht

¹ Die Anzahl der Mitglieder beider Häuſer richtet ſich nach der fortſchreitenden Be⸗
völkerungszahl. Gegenwärtig zählt das Oberhaus gegen zwanzig, das Unterhaus gegen
vierzig Mitglieder. Das Miniſterium aber beſteht aus einem Colonialſekretär, Colonial⸗
ſchatzmeiſter, Generalanwalt, Generalpoſtmeiſter, einem Miniſter für die Angelegenheiten
der Eingeborenen, und einem Miniſter ohne Portefeuille.
² Die Krone hat ſich nur das Recht eines Veto vorbehalten, vermöge deſſen von dem
Home Government jeder Colonialakt innerhalb einer Periode von zwei Jahren von ſeinem
Datum an annulirt werden kann.
³ Die Colonialregierung verfügt nur über einen geringen Theil der öffentlichen Ein—
künfte der einzelnen Provinzen zur Deckung der Civilliſte des Gouverneurs, der Koſten
der Colonialregierung und der Koſten für die Angelegenheiten der Eingeborenen.
⁴ Hawke's Bai trennte ſich 1858 von Wellington, Marlborough 1859 von Nelſon,

größer iſt, als die Bevölkerung unſerer größeren europäiſchen Provinzial⸗
ſtädte, bildet derzeit einen Föderativſtaat von neun von einander unab⸗
hängigen Provinzen: Auckland, Taranaki, Hawke's Bai und Wellington
auf der Nordinſel, Nelſon, Marlborough, Canterbury, Otago und South⸗
land auf der Südinſel.
Hat ſich dadurch auch ein überaus reges politiſches Leben entwickelt,
bei welchem die politiſche und ſociale Kraft jedes einzelnen Individuums zur
vollen Geltung kommt, ſo ſteht doch der gewaltige Regierungsapparat der
vielen Provinzialparlamente, der Provinzialminiſterien und Provinzialbeamten
in keinem Verhältniß zur Bevölkerungszahl. Der Separatismus mag den
erſten Anfängen der Anſiedlung an entfernt von einander gelegenen in
ſeltenem Verkehr ſtehenden Punkten entſprechen; wenn er aber bei der fort⸗
ſchreitenden Coloniſation, bei geregelter Verbindung und lebhafterem Ver⸗
kehr zur Trennung von Gemeinde und Gemeinde, von Stadt und Stadt
führt, ſo macht ſich gegen ſolche Zerſplitterung der Kraft, gegen dieſen
extremen Provinzialismus gewiß mit Recht mehr und mehr eine centraliſtiſche
Reaction geltend, der die idealen Bande gemeinſamer Sitte, gemeinſamer
Vaterlandsliebe und gemeinſamen Nationalgefühles nicht genügen, ſondern
welche die neun Colonien, wie ſie faktiſch beſtehen, verſchmelzen will
zu einer einzigen, welche aus den neun Provinzialſtaaten Neu⸗See⸗
lands einen compacten ſtarken Staat ſchaffen will mit gleicher Geſetz⸗
gebung, gleicher politiſcher Organiſation und mit einer ſtarken Central⸗
regierung.
Das wird auch das letzte und endgültige Reſultat aller inneren Kämpfe
und aller politiſchen Zwiſchenformen ſein, welche das Land noch durchzu⸗

Southland 1861 von Otago, und noch iſt die Seceſſionsbewegung in vollem Gange.
Schon 1859 ſprach man von der Möglichkeit einer Lostrennung des Wanganui⸗-DDiſtriktes
von Wellington, und 1861 drohte eine Lostrennung des Timaru-Diſtriktes von Canter⸗
bury. Es wurde deßhalb 1861 ein Amendement zum New Provinces Act zum Geſetz
erhoben, in welchem anſtatt der Anzahl von 150 Wählern wie früher jetzt 201. Wähler
als die geſetzliche Zahl der Petenten um Creirung einer neuen Provinz feſtgeſtellt iſt, ſo
daß der Act der Lostrennung mehr erſchwert iſt.
1 In Neu⸗Seeland erſcheinen nicht weniger als zwanzig politiſche Zeitungen. Jede
Provinz hat zum wenigſten zwei Blätter, ein Regierungsblatt und ein Oppoſitionsblatt,
und es iſt bei der gegenſeitigen Eiferſucht der einzelnen Provinzen, bei ihrer zum Theil
gänzlich verſchiedenen politiſchen Organiſation und Geſetzgebung leicht begreiflich, welches
bunte Gewirre von Anſichten in dieſen Blättern vertreten iſt.

79
machen haben wird. Wenn nicht alle Anzeichen trügen, ſo ſteht Neu-See⸗
land abermals an einem großen Wendepunkt ſeines Schickſals. Auf der
Nordinſel iſt ein unheilvoller Racenkrieg! ausgebrochen. Die Eingebornen
machen einen letzten verzweifelten Verſuch, ſich loszumachen von der engliſchen
Herrſchaft und damit von den ihrer Race nur Untergang und Verderben
bringenden Einflüſſen europäiſcher Civiliſation. Auf der Südinſel iſt das Gold⸗
fieber ausgebrochen. Die 1861 entdeckten reichen Goldfelder der Provinz Otago
haben Tauſende von Menſchen aus den übrigen Provinzen und aus den
benachbarten Colonien angezogen und ſchon droht der goldreiche einer glän—⸗
zenden Zukunft entgegen gehende Süden als ſelbſtſtändige Colonie von dem
durch die Eingebornen von neuem in Noth und Unglück gebrachten Norden
ſich zu trennen.

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Das Regierungsgebäude von Chriſtchurch in der Provinz Canterbury.

Zum zweitenmal iſt Sir George Grey nach Neu⸗Seeland be⸗
rufen zur Rettung und Hülfe. ?2 Was aber auch das eminente Talent dieſes
ausgezeichneten Mannes erfinden und ausführen mag, um die Eingebornen
im Norden? und die Coloniſten im Süden zu befriedigen, das Eine ſteht
feſt: die Natur hat in der geographiſchen Eintheilung Neu-Seelands auch
die einzige endgültige politiſche Eintheilung vorgezeichnet. Neu-Seeland

¹ Ich werde in Kapitel XXIII. ausführlich die Urſachen und den Verlauf dieſes
Krieges darſtellen.
² Sir George Grey kam am 26. September 1861 in Auckland an — ein denkwürdiger
Tag in der Geſchichte Neu⸗Seelands. „The news of his arrival spread like wildfire;
and if we ever witnessed downright enthusiasm in Auckland, it was on Thursday last.
It was not only a holiday, but a day of universal Jubilee,“ ſagt der New-Zealander
vom 28. September 1861.
3 Vgl. Cap. XXIII.

80

kann nur Beſtand haben als Ein Ganzes mit zwei Theilen,
als Ein Staat mit zwei Provinzen — Nordinſel und Süd⸗
inſel. Auckland wird dann die Hauptſtadt der Nordprovinz, Canterbury
die Hauptſtadt der Südprovinz ſein. Der Sitz der Regierung aber wird an
der Cooksſtraße liegen müſſen, und vielleicht hat Nelſon mehr als Wellington
das natürliche Anrecht, der gouvernementale Mittelpunkt des einſtigen Ge⸗
ſammtſtaates zu ſein.
Erſt wenn dieſes Ziel erreicht iſt, wird Neu⸗Seeland am Anfang
jener Periode ſeiner Geſchichte ſtehen, wo es mit Recht ſich nennen wird das
„Großbritannien der Südſee.“

Der Iſthmus von Auckland, einſt und jetzt.

Lage. Waitemata und Manukau. Situation von Auckland. Anlage und Aufblühen der Stadt.
Onehunga, Hafenſtadt am Manukau. Der Iſthmus geologiſch. Die erloſchenen Vulkane. 61 Aus⸗
bruchsſtellen. Tuffkegel und Tuffkrater. Schlackenkegel. Mannigfaltige Combinationen beider. Lava⸗
ſtröme. Manukau-Lavafeld. Waitemata⸗Lavafeld. Lavaſtröme von verſchiedenem Alter. Mount
Wellington. Lavakegel. Rangitoto. Junges Alter der Auckland⸗Vulkane. Der Iſthmus, einſt und
jetzt. Bilder aus der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft.

Die große ſüdliche Hauptmaſſe der Nordinſel Neu⸗Seelands hängt mit
der langgeſtreckten nordweſtlichen Halbinſel auf dem Parallelkreiſe von 37°
ſüdlicher Breite durch einen ſchmalen Iſthmus zuſammen. An der Oſtſeite
der Inſel dringt das Meer durch den inſelreichen Hauraki⸗Golf in tief ein⸗
ſchneidenden Buchten und in vielfach verzweigten Armen weit in das Land
ein und beſpült in ſeinen ſüd⸗
weſtlichſten Verzweigungen, im
ſogenannten Waitemata⸗ River,
die Nordſeite der Landenge.
An der Weſtküſte, der ſtürmi⸗
ſchen Wetterſeite Neu⸗Seelands,
hat ſich der Ocean durch harte
vulkaniſche Conglomerate und
Breccien einen engen Eingang
durchgebrochen, breitet ſich dann Sſtormus von An r-
weit aus und bildet in dem
ausgedehnten Manukau⸗Becken das ſüdliche Ufer jenes Iſthmus. Das Land
iſt hier zwiſchen beiden Meeren nur zwei Wegſtunden (fünf bis ſechs eng⸗
liſche Meilen) breit und verengt ſich an zwei Stellen, wo vom Waite⸗

mata⸗River ſchmale Arme (Creeks) in ſüdlicher Richtung tief gegen das
Hochſtetter, Neu⸗Seeland. 6

—

Nanukau⸗Becken einſchneiden bis auf eine engliſche Meile Breite, — Punkte,
welche die Eingebornen ſchon ſeit alten Zeiten benützten, um ihre Canoes
von einer Seite des Meeres auf die andere zu ſchleppen,und welche bei
den Coloniſten den Gedanken erregten, beide Häfen durch einen Canal zu
verbinden. Während der Waitemata⸗River an der hafenreichen Oſtküſte
der Nordinſel den am meiſten central gelegenen Hafen bildet, iſt das Manu⸗
kau⸗Becken an der Weſtküſte ohne Zweifel der beſte und der einzige auch
größeren Schiffen ohne Gefahr zugängliche Hafen.?“ Gewiß verdient daher der
Scharfblick Capitän Hobſon's, als er im Jahre 1840 der engliſchen Regie⸗
rung jenen, beide Hälften der Nordinſel verbindenden und von beiden Seiten
des Meeres leicht zugänglichen Iſthmus als die günſtigſte Lage für den
Sitz der Regierung und für die Hauptſtadt von Neu⸗Seeland empfahl, alle
Anerkennung.
Kein zweiter Punkt auf der Nordinſel hat bei ſolch centraler Lage
auch die Vortheile einer ſo leichten und ſicheren Waſſerverbindung nach allen
Richtungen. Denn zu den zahlreichen Meeresarmen, welche nach den ver—
ſchiedenſten Punkten weit in's Land hineinführen, kommen noch die Waſſer⸗
ſtraßen der bedeutendſten ſchiffbaren Flüſſe der Nordinſel, welche von jenem
Iſthmus aus leicht und ſchnell zu erreichen ſind. In nördlicher Richtung
erſtreckt ſich der Waitemata⸗Creek bis auf wenige Meilen in die Nähe des
Kaipara⸗Hafens. Vom Kaipara aber führt die Waſſerſtraße auf den viel
verzweigten Armen dieſes ausgedehnten Aeſtuariums und auf dem weit hin⸗
auf ſchiffbaren Wairoa⸗Fluſſe ununterbrochen durch die holzreichſten Gegen⸗
den, durch die üppigſten Kauriwälder weit gegen Norden. In ſüdöſtlicher
Richtung gelangt man zwiſchen den Inſeln des Hauraki⸗Golfes hindurch
nach den Mündungen des Piako⸗ und Waihofluſſes (der neuſeeländiſchen
Themſe) und auf dieſem Fluſſe weit in das Innere des Landes. In ſüdlicher
1 Die weſtliche Landenge, die ſogenannte Whau⸗Portage, iſt eine engliſche Meile breit
und an der höchſten Stelle 111 Fuß hoch. Die öſtliche Landenge die Tamaki-Portage bei
Otahuhu ſüdlich von Mount Richmond, iſt nur 3900 Fuß lang und 66 Fuß hoch.
2 Die Einfahrt in den Hafen, vor der ausgedehnte Sandbänke liegen, iſt bei ſchlechtem
Wetter nicht rathſam. Die Gefahren ſind aber durch genaue Aufnahmen, die einen Mittel⸗
canal und einen Südcanal nachgewieſen haben, und durch die am Eingang in den Hafen
errichtete Pilotenſtation ſehr vermindert. Trotzdem wurde der Hafen in den letzten Jahren
nur von den Poſtdampfern und von kleinen Küſtenfahrzeugen benützt. Man hofft aber,

daß auch größere Segelſchiffe dieſen Hafen wieder benützen werden, wenn der ſüdliche Canal
durch Boien gehörig bezeichnet ſein wird.

383
Richtung endlich liegt zwiſchen dem oberſten Ende des Waiuku-⸗Creeks, eines
Seitenarmes des Manukau-Hafens, und des Awaroa-Creeks ein Landweg
von nur ein und einer halben engliſchen Meile. Der Awaroa-Creek aber
mündet in den Waikato, und dieſer, 100 engliſche Meilen aufwärts ſchiffbar,
führt durch die fruchtbarſten und ſchEuſten Landſtriche der Nordinſel bis in
das Herz des Landes.
Alles das ſind unſchätzbare natürliche Vortheile für die an dieſem
Iſthmus angelegte Hauptſtadt von Neu-Seeland, die an der nördlichen Seite
der Landenge, den vielbuchtigen Ufern des Waitemata entlang, raſch auf—
blühend von Jahr zu Jahr ihre Häuſerreihen weiter ausdehnt, und der der
Iſthmus den Namen Iſthmus von Auckland verdankt. Die ausge⸗
zeichnete geographiſche Lage Aucklands! ſichert der Stadt auch dann noch
die Rolle und den Rang einer Hauptſtadt der Nordinſel, wenn in ſpäterer
Periode der Geſchichte Neu-Seelands, vielleicht erſt nach dem Ausſterben
der Maorirace, der Schwerpunkt der colonialen Entwicklung mehr und mehr
vom Norden nach dem Süden gerückt ſein wird.
Auckland zählte im Jahr 1860 gegen 10,000 Einwohner, und eben
ſo groß mag die Anzahl der Bewohner in der näheren und ferneren Um⸗
gegend ſein, die zum Auckland⸗Diſtrikt gehört. Man ſieht der zum größten
Theil aus Holz gebauten Stadt wohl noch die erſte Jugend an, aber von
Jahr zu Jahr gewinnt ſie durch die Errichtung größerer Steinbauten aus
der poröſen Baſaltlava der umliegenden Vulkankegel, die einen vortreff⸗
lichen Bauſtein abgibt, und durch hübſche aus Backſteinen aufgeführte Gebäude
mehr an architektoniſchem Schmuck. Der Umfang der weitläufig angelegten
Stadt iſt ſchon jetzt ein ſehr bedeutender. Man darf von Oſt nach Weſt
mit Einſchluß der Vorſtadt Parnell ein und eine halbe engliſche Meile Durch⸗
meſſer rechnen, und von Nord nach Süd eine engliſche Meile. Das Centrum
der Stadt bildet der zwiſchen der Mechanics⸗Bai öſtlich und der Commercial⸗
Bai weſtlich gelegene im Britomart-⸗Point ſteil gegen den Hafen abfallende
Hügelrücken. Auf dieſem centralen Hügelrücken liegt dem Hafen zunächſt
das Britomart-Fort, dann die Metropolitankirche von St. Paul, die Häuſer⸗
reihen von Princes⸗Street, das Gouverneurshaus, die Kaſerne und endlich
die Windmühle. Oeſtlich von dieſer Mittellinie rund um Mechanics⸗

Seiner Iſthmuslage verdankt Auckland auch den Namen: „Korinth des Südens.“

84

Bai liegen die offiziellen Quartiere, hauptſächlich von Offizieren, Beamten,
Geiſtlichen und Miſſionären bewohnt, weſtlich an der Commercial⸗Bai liegt
die Kaufmannsſtadt. Die Lage der Stadt, die verſchiedenen Hügelvorſprünge
und die zwiſchen dieſen liegenden Buchten erinnern an Sidney mit ſeinen
„Coves.“ Da der Hafen von Auckland an der Stadtſeite ſehr ſeicht iſt,
ſo war an den Landungsplätzen die Errichtung weit ins Meer hinausreichen⸗
der Landungsbrücken (Piers) nothwendig, an der Mechanics⸗Bai der Offi⸗
cial- oder Wynyards⸗Pier, an der Commercial⸗Bai der Commercial⸗Pier
oder Queen⸗Street⸗Wharf. Letzterer mehr als eine ⸗Viertelmeile lang iſt in
der That eines der anſehnlichſten Werke in den auſtraliſchen Colonien und
für den Hafenverkehr von Auckland von unberechenbarem Nutzen. In
einer Linie mit dieſer Landungsbrücke liegt Queen⸗Street, die Haupt⸗
geſchäftsſtraße der jungen Hauptſtadt. In geſellſchaftlicher Beziehung wird,
wer nicht an allzu großſtädtiſche Verhältniſſe gewöhnt iſt, nur wenig ver⸗
miſſen. Zu Allem ſind die erfreulichſten Anfänge vorhanden; ſelbſt ein
botaniſcher Garten und ein naturwiſſenſchaftliches Muſeum ſind bereits ge⸗
gründet und erſt kürzlich wurde in Auckland neben zahlreichen andern Ver—
einen und Inſtituten zu wohlthätigen und gemeinnützigen Zwecken auch eine
Geſellſchaft der Wiſſenſchaften, eine New Zealand Royal Society gegründet.“
Von Auckland gehen die beiden Hauptſtraßenlinien nach Norden und
Süden aus. Die Great South Road, die jetzt etwa 30 Meilen weit bis
Nangatawhiri am Waikato fahrbar iſt und die Great North Road, die
1 Auckland hat gegenwärtig zwölf Kirchen und Orte für öffentlichen Gottesdienſt:
St. Pauls Church, St. Matthews Church, St. Barnabas Church (in Parnell), St. Pa-
tricks Church (katholiſche Kirche), Church of the Imaculate conception of Mary (katho⸗
liſch), Presbyterian Church, Wesleyan Chapel, Primitive Methodist Chapel, Inde-
pendent Chapel, Second Independent Copgregation, Baptist Congregation und eine
jüdiſche Synagoge, zehn öffentliche Schulen, vier Töchterſchulen, vier Maoriſchulen, ferner
folgende öffentliche Inſtitute und Geſellſchaften: Mechanics' Institute, Choral Society,
Chambre of commerce, British and Foreign Bible Society, Auckland Museum, Auck-
land Dispensary, YVoung Mens Christian Association, St. Andrews Society, Hibernian
Benevolent Society, Auckland Landassociation, Auckland Medical and Surgical Society,
Acclimatisation Society, Agricultural and Horticultural Society, Auckland Homeo-
pathic Hospital and Dispensary, Auckland Bethel Union und verſchiedene Freimaurer⸗
logen. Auckland hat ferner drei Banken, mehrere Verſicherungsgeſellſchaften und ſechs
öffentliche Blätter. Die Hauptzeitungen ſind der New-Zealander und Southern Cross,
außerdem erſcheinen in Auckland noch die New Zealand Gazette und die Auckland Go-

vernment Gazette, ferner Examiner und Auckland Register und eine Maorizeitung,
der Maori Messenger oder Te Karere Maori.

85
einſtens über Land bis nach der Inſelbai führen ſoll. Eine dritte mac⸗
adamiſirte Straße führt von Auckland über den Iſthmus nach dem an den
Ufern des Manukau⸗Hafens, ſechs engliſche Meilen entfernt gelegenen Städt⸗
chen Onehunga.
Onehunga urſprünglich eine Anſiedlung von penſionirten Beamten und
Offizieren, welche von der Regierung hier je ein kleines Häuschen mit einem
Acre Land bekamen, hat ſich bereits zum Rang einer Stadt emporgearbeitet,
die als Haupthandelsplatz der Eingebornen mehr und mehr an Bedeutung
gewinnt und durch ihre freundliche Lage und reizende Umgebung zu einem
Lieblingsaufenthalt vieler Geſchäftsleute geworden iſt, die in Auckland ihr
Geſchäft haben, aber in oder bei Onehunga wohnen. Längs der Straße
zwiſchen beiden Städten ſieht man Gehöfte und Farmerhäuſer liegen. Das
Land iſt indeß nicht bloß in Händen von Farmern, ſondern auch Kaufleute,
Offiziere und Beamte legen ihre Erſparniſſe in Grundbeſitz an. Hübſche Land⸗
häuſer von zierlichen Gärten umgeben liegen über den Iſthmus zerſtreut,
während an den Knotenpunkten der Hauptwege ſchon ganze Ortſchaften ent⸗
ſtanden ſind wie New-Market, Mount St. John Village, Epſom, Panmure
und weiterhin Otahuhu und Howik. Daß daher im Laufe der Zeiten Grund
und Boden in und um Auckland ſehr theuer geworden, darf nicht wundern.“
Der Iſthmus von Auckland iſt zugleich eine der eigenthümlichſten vul⸗
kaniſchen Gegenden der Erde.
Er verdankt ſeine beſondere Phyſiognomie einer großen Anzahl erloſche⸗
ner Vulkankegel mit mehr oder weniger deutlich erhaltenen Kratern, mit
Lavaſtrömen, welche weit ausgedehnte ſteinige Lavafelder am Fuße der Kegel
bilden, oder mit Tuffkratern, welche ringförmig wie ein künſtlicher Wall die
aus Schlacken und vulkaniſchen Auswürflingen aufgebauten Eruptionskegel

¹ In Auckland bezahlt man Einen Fuß Front an den Hauptſtraßen für Waaren⸗
magazine und Läden mit 10 bis 20 Pfund Sterling; bei einem kürzlichen Verkauf eines
Grundbeſitzes zwei Meilen von Auckland am Fuße des Mount John wurden für den Fuß
Front am Kreuzungspunkt der Onehungaſtraße und der Great South Road 6 bis 7 Pfund
Sterling und für einen Acre 1100 Pfund Sterling bezahlt. Sonſt iſt der gewöhnliche Preis
von einem Acre cultivirten Landes 15 bis 30 Pfund Sterling. Bei ſolchen Preiſen wird
man es begreiflich finden, daß man in Auckland daran denken konnte, die ſeichte Bucht
der Commercial⸗Bai zu verſchütten, um dadurch ebene Bauplätze und Platz für eine ſchöne,
am Meere hinziehende Straße zu gewinnen, und daß man mit dieſem Unternehmen nicht
bloß ſehr weſentlich zur Verſchönerung von Auckland beitragen, ſondern auch noch ein gutes
Geſchäft machen wird.

86

umgeben, welche regellos über den Iſthmus und die benachbarten Ufer des
Waitemata- und Manukau⸗Hafens zerſtreut ſind. Die vulkaniſche Thätigkeit
ſcheint ſich faſt bei jedem Ausbruch einen neuen Weg gebahnt zu haben
und hat ſich ſo zu lauter einzelnen kleinen Kegeln zerſplittert, während ſie,
wenn ſie immer denſelben Canal eingehalten haben würde, vielleicht einen
großen Vulkankegel gebildet hätte. Meine (geologiſche) Karte des Iſthmus!
weist auf einem Rechteck von 20 engliſchen Meilen Länge und 12 engliſchen
Meilen Breite (ein Flächenraum von 8 deutſchen Quadratmeilen), oder in
einem Umkreis von nur 10 engliſchen Meilen von Auckland nicht weniger
als 61 ſelbſtſtändige Ausbruchsſtellen nach. Es ſind Vulkane im kleinſten
Maaßſtabe, Kegel von nur 3 bis 600 Fuß Meereshöhe. Der höchſte unter
ihnen, der am Eingang des Auckland⸗Hafens ſich erhebende Rangitoto,
gleichſam der Veſuv der Waitemata⸗Bucht, erreicht 920 Fuß. Aber es
ſind wahre Modelle vulkaniſcher Kegel- und Kraterbildung mit weithin aus⸗
gefloſſenen Lavaſtrömen, die der geognoſtiſchen Beobachtung ein reiches Feld
bieten und die in Deutſchland noch ſo vielfach feſtgehaltene Leopold v. Buch⸗
ſche Theorie von den Erhebungskratern gründlich widerlegen.
Es bleibt einer wiſſenſchaftlichen Detailbeſchreibung vorbehalten, die
Beobachtungen, welche ich an dieſen Vulkanen gemacht, nebſt Skizzen und
Karten in ihrer ganzen Vollſtändigkeit wieder zu geben; allein die Haupt⸗
reſultate dürfen auch an dieſer Stelle nicht fehlen.
Jene Vulkankegel erheben ſich auf der Baſis tertiärer Sandſtein-⸗ und
Thonmergel⸗Schichten, deren horizontale Bänke an den ſteilen Uferwänden
des Waitemata- und Manukau⸗Hafens in zahlreichen Durchſchnitten blosgelegt
ſind. Foſſilien ſind in dieſen Schichten äußerſt ſelten. Nur hie und da
bemerkt man nahe der Waſſerlinie dünne Lager von Lignit oder in Braun⸗
kohle verwandelte Treibholzſtücke und am nördlichen Ufer des Eingangs in die
Orakei⸗Bucht entdeckte ich glaukonitiſche Schichten mit einzelnen Mollusken⸗
reſten und voll von Bryozoen und Foraminiferen.*

1 Die Karte iſt vorläufig in Dr. A. Petermann's „geographiſchen Mittheilungen“ 1862
Heft I. publicirt.
2 Eine Unterſuchung dieſer foſſilen Thierreſte durch meine Freunde Dr. G. Stache
und Dr. Stolitzka ergab als Reſultat, daß die tertiären Schichten am Auckland-Hafen
die meiſte Aehnlichkeit haben mit denjenigen tertiären Schichten in Europa, welche die
norddeutſchen Stratigraphen als Oligocän (ünger als Eocän, und älter als Miocän) be⸗
zeichnen. — Unter den Molluskenreſten iſt am häufigſten ein kleiner Pecten mit zehn

87

Dieſes Grundgebirge wurde von den vulkaniſchen Kräften der Tiefe
durchbrochen und durchbohrt und die genauere Unterſuchung der einzelnen
Ausbruchspunkte gibt vor Allem den Nachweis wiederholter und verſchieden⸗
artiger vulkaniſcher Thätigkeit an einer und derſelben Stelle.
Die erſten Ausbrüche waren wahrſcheinlich unterſeeiſch (ſlubmarin)
auf dem Boden einer ſeichten, ſchlammigen, wenig von Wind bewegten
Meeresbucht. Sie beſtanden aus loſen Maſſen, aus Bruchſtücken des Grund⸗
gebirges, aus Lavatrümmern, aus Schlacken und vulkaniſchen Aſchen und
der Auswurf erfolgte ohne Zweifel in vielen, wenn auch raſch nacheinander
folgenden Stößen; denn nur ſo ſcheint es erklärlich, daß dieſe Auswurfs⸗
maſſen ſich ſchichtenweiſe übereinander rund herum um die Auswurfsſtelle
ablagerten, und flach anſteigende niedere Hügel mit
einem mehr oder weniger kreisrunden becken⸗ oder
ſchüſſelförmigen Krater in der Mitte bildeten, deren
Durchſchnitt flach nach außen fallende Schichten von
verſchiedener Beſchaffenheit zeigt. Das erdige bald
mehr feſte bald „mehr lockere Aggregat dieſer erſten —
Ausbrüche nennt man vulkaniſchen Tuff, jene Hügel
aber ſind als Tuffkegel, oder ſofern ſie kreisrunde Becken einſchließen,
als Tuffkrater zu bezeichnen.
Der Pupaki⸗See am Northſhore, die Orakei⸗Bai öſtlich von Auckland,
Gedde's Baſin (Hopua) bei Onehunga, das Becken Waimagoia bei Pan⸗
mure, die Kohuora⸗Hügel ſüdlich von Otahuhu und viele andere ſind aus⸗
gezeichnete Beiſpiele ſolcher Tuffkrater. Aehnlich den Maaren in der Cifel
ſind die Kraterbecken bald ſehr tief und mit Waſſer erfüllt — der Süß⸗
waſſerſee Pupaki hat eine Tiefe von 28 Faden¹ — bald flach und trocken

Tuff⸗Kegel.

deutlich und ſcharf eingeſchnittenen Stirnlinien und verhältnißmäßig ſtarken ungleichen Ohren,
Pecten aucklandicus n. sp.; weniger häufig iſt eine zweite ſchmälere Form mit zahlreichen
feinen Rippen und kleineren Ohren Pecten Orakeiensis n. sp. Außerdem finden ſich
undeutliche Reſte von kleinen Arten von Nucula, Cardium, Turbo, Nerita. Ein häufig,
aber ſtets ohne Schale nur als zerbrechlicher Steinkern auftretender kleiner belemniten⸗
artiger Körper rührt wahrſcheinlich von einem Pteropoden-Geſchlecht her. Unter den Bryo⸗
zoen ſind in größerer Zahl Idmonea, Hornera und Retepora vertreten; ſeltener Pustulo-
pora, Leparia, Salicornaria, Flustra, Eschara. Unter den Foraminiferen treten nur
die Polymera Reuss (Polystegia d'Orb.) zahlreich und mit einem großen Theil ihrer
verſchiedenen Familien auf.
Capitän Burgeß, der Pilot des Waitemata⸗Hafens war ſo freundlich, auf meine

&

oder nur mit Sumpf und Torfmooren bedeckt. Wo ſie dicht am Meere
liegen, hat gewöhnlich das Meer ſich an einer Seite Eingang verſchafft,
die Umwallung durchbrochen und fluthet nun aus und ein in das Krater⸗
becken. Wo mehrere ſolcher Kegel nahe beieinander liegen, wie bei One⸗
hunga und in der Umgegend von Otahuhu, da wird es oft ſchwer, die
einzelnen Krater zu bezeichnen, da ein von mehreren Kegeln begränzter Raum
leicht ſelbſt die Form eines Kraters annimmt.
Die Rolle, welche dieſe Tuffkegel wegen ihres äußerſt fruchtbaren vul⸗
kaniſchen Bodens in der Umgegend von Auckland ſpielen, iſt ſehr bemerkens⸗
werth. Faſt auf jedem derſelben liegt das Haus oder Gehöfte eines Farmers.
Der praktiſche Blick hat die Coloniſten auch ohne geologiſche Kenntniß
und ohne zu ahnen, daß ſie ihr Haus an den Rand eines Kraters bauen,
ſchon längſt alle dieſe Tuffkrater auffinden laſſen. Die Wieſen und Klee⸗
felder auf denſelben prangen im ſchönſten Grün, während auf dem ſterilen
Thonboden des Grundgebirges ſich nur Farn- und Manuka⸗Gebüſche breit
machen. Beſonders die Umgegend von Onehunga und Otahuhu verdankt
dieſen Tuffkegeln ihre ausgezeichnete Fruchtbarkeit.
Mit dem Beginn der vulkaniſchen Thätigkeit, wodurch die Tuffkegel
gebildet wurden, ſcheint, nun aber eine langſame allmählige Hebung des
ganzen Iſthmusgebietes eingetreten zu ſein, ſo daß die ſpäteren Ausbrüche
über dem Meere (ſupramarin) ſtatt hatten. In dieſer zweiten Periode
ſteigerte ſich die vulkaniſche Thätigkeit zum Ausbruch glühender Schlacken⸗
maſſen, zum Auswurf feurig flüſſiger Lavatropfen, die durch die Luft rotirend
eine eigenthümliche birn- oder citronenförmige Geſtalt annahmen und als
Lapilli und vulkaniſche Bomben zur Erde fielen, und endlich zum Durchbruch
ganzer Lavaſtröme, die in glühendem Fluß ſich weithin ausbreiteten. Da⸗
mals waren die Auckland⸗Vulkane feuerſpeiende Berge im eigent⸗
lichen Sinne des Wortes, ſie häuften ihre ſteil anſteigenden Schlackenkegel
auf und wo wiederholt häufige Ergüſſe von Lava aus demſelben Krater
ſtatt fanden, da bauten ſich auch Lavakegel auf, wie der Rangitoto.
Nicht an allen Ausbruchsſtellen der erſten Periode brachen auch Schlacken
und Lavaſtröme hervor, ſondern an einzelnen Punkten verblieb es bei der
Bitte die Tiefe dieſes früher für unergründlich tief gehaltenen Sees zu meſſen. Die Einge⸗

borenen aber haben die eigenthümliche Anſicht oder Sage, daß der gegenüberliegende Vulkan⸗
kegel des Rangitoto aus dem tiefen Loch dieſes Sees genommen ſey.

Waitomokia
A. Schlacken nezel
B. Te, E egel
C. Tuch raier
arcſ dem HBaler-
boden Jumpſ
und Tnſbile dung.

Manukau
Haſon

—

wamß

ül

N

4 20o Quains

Waitomokia Krater am Manukauhafen

Siidlich von nelumga.

PAder d.

Waitomokia, ein erloschener Vulkankegel am Manukau-Hafen, südlich von

Auckland.

89
erſten Bildung des einfachen Tuffkraters und die vulkaniſchen Kräfte bahnten
ſich in der zweiten Periode neue Wege. Wo aber die neuen Ausbrüche
der alten Straße folgten, da ſehen wir nun in der
Mitte des flachen Tuffkraters, deſſen äußerer Abhang
ſelten ſteiler, als mit 5 bis 10 ° anſteigt, einen ſteilen
Aſchen- und Schlacken-Kegel mit einem Böſchungs⸗
winkel von 30° bis 40° ſich erheben, aufgeſchüttet aus
mehr oder weniger zuſammengebackenen Schlacken, Aſchen, — Ast
Lapillis und Bomben, am Gipfel mit tiefem trichter⸗ Tuff⸗ und Schlacken⸗Kegel.
förmigem Krater. Dieſer Schlackenkegel hat den Tuffkrater oft ganz ausge⸗
füllt und ſogar überſchüttet, wie z. B. am Takapuna (North Head), oder
er erhebt ſich inſelförmig, bald als größere bald als kleinere Inſel, mitten
im größeren Tuffkrater und iſt entweder von Waſſer oder Sumpf umgeben,
wie bei Mount Richmond, Fort Richards und bei mehreren Punkten ſüdlich
und ſüdweſtlich von Otahuhu. Kurz es kommen alle Abſtufungen vor vom
einfachen Tuffkrater ohne Schlackenkegel bis zu dem vom Schlackenkegel ganz
erfüllten Tuffkrater. Die intereſſanten Mittelformen, von denen der Wai⸗
tomokia⸗Krater ſüdweſtlich von Otahuhu das ausgezeichnetſte Beiſpiel
liefert, erklären ſich indeß theilweiſe wohl auch durch eine ſpätere Senkung,
durch ein Sichſetzen des Schlackenkegels in ſeiner Tuffumwallung, wodurch
manche dieſer Kegel, die einſt hoch über den Tuffkrater hervorragten, bis
zu ihrer oberſten Spitze, manche vielleicht ganz und gar verſanken. Auch
die zerſtörenden Einflüſſe des Waſſers und der Atmoſphärilien haben ver⸗
ändernd eingewirkt auf die urſprünglichen Formen und erſchweren häufig
die richtige Deutung der Verhältniſſe. Dieß gilt beſonders für den merk⸗
würdigen Punkt, welcher in die Stadt Auckland ſelbſt fällt und auf deſſen
halb zerſtörten Tuff⸗ und Schlacken⸗Kegel die centralen Theile der Stadt
gebaut ſind.

Die wesleyaniſche Kirche, Mechanics' Inſtitute und das Auckland⸗Hotel nebſt einigen
andern kleinen Gebäuden liegen auf einer Art Terraſſe, die um ungefähr vierzig Fuß
höher liegt, als Queenſtreet, und hinter der ſich mit einem ſteilen Böſchungswinkel faſt
halbkreisförmig die etwa zweihundert Fuß hohe Anhöhe erhebt, auf der die Baracks liegen
und an deren nördlicher und nordöſtlicher Abdachung das Gouverneurshaus, die St. Pauls⸗
kirche und die Häuſerreihe von Princesſtreet liegen. Jene Terraſſe halte ich für den Erup⸗
tionsmittelpunkt oder für den Reſt eines verſunkenen Schlackenkegels. Die Fundamente
jener Gebäude ruhen auf mehr oder weniger compacten Maſſen von baſaltiſchen Schlacken
und Laven, welche in einzelnen Blöcken überall in der Nähe aus dem Boden hervorragen.

90

Auch die Schlackenkegel, obwohl zum Anbau nicht geeignet, ſind nichts
deſto weniger von praktiſcher Bedeutung; ſie liefern ein ganz vortreffliches,
leicht zu gewinnendes Straßen-⸗Beſchotterungsmaterial, und dieſem Schlacken⸗
ſchotter verdankt der Iſthmus von Auckland ſeine ſchönen Straßen (metalling
roads). Die Schotterbrüche ſind überall an den der Straße zunächſt liegen⸗
den Punkten eröffnet, an den Schlackenkegeln von Mount Eden, One Tree
Hill, Mount Wellington und andern.
Allein mit dem Ausbruch von Schlacken, und mit der Bildung von
Schlackenkegeln war die vulkaniſche Thätigkeit nicht zu Ende, es folgte noch
der Erguß von Lavaſtrömen. Dieſe beſtehen bei allen Auckland⸗Vulkanen
aus einer poröſen Baſaltlava, die reich iſt an Olivinkörnern. An⸗
den mächtigen Lavaſtrömen von Mount Eden beobachtet man an mehreren
Punkten eine ſehr regelmäßige ſäulenförmige Abſonderung, wie ſie bei dichten
Baſalten ganz gewöhnlich iſt. Das poröſe Geſtein eignet ſich vortrefflich zu
Bauſteinen, und wird in Auckland dazu ebenſo benützt, wie in Melbourne
eine ganz ähnliche in der Nähe der Stadt vorkommende Baſaltlava. Die
ſolideſten Gebäude in Auckland ſind aus ſolchen Lavaquadern, die gewöhnlich
Schlackenſtein (Scoriae-stone) genannt werden, gebaut.
Sehr häufig finden ſich in den größeren Lavaſtrömen, wie bei Three
Kings, am Mount Smart, am Mount Wellington Höhlen, die durch die in
den Lavaſtrömen bei ihrem Ausfluß eingeſchloſſenen Gaſe und Waſſerdämpfe
entſtanden ſind, alſo eigentlich nichts anderes als große Blaſenräume ſind.

Jener ſteile, faſt halbkreisförmige Abhang aber iſt als die öſtliche Hälfte eines zum. Theil
mit Schlacken überſchütteten Tuffkegels aufzufaſſen, deſſen weſtliche Hälfte jenſeits Queen⸗
ſtreet an einer dünnen Schicht faſt vollſtändig zu gelbem Lehm zerſetzter vulkaniſcher Tuffe
kaum mehr zu erkennen iſt. Queenſtreet durchſchneidet den einſtigen Tuffkrater in der
Richtung von Nord nach Süd. Bei Odd Fellows Hall ſah ich die Aſchenſchichten zu beiden
Seiten der Straße in friſchen Abgrabungen. Am mächtigſten entwickelt ſind die Aſchen⸗
und Schlackenmaſſen jedoch bei den Barracks. Loſe Schlacken werden hier zwiſchen den
Barracks und dem Gouverneurshaus aus zwölf bis ſechzehn Fuß tiefen Schächten als
Beſchotterungsmaterial gewonnen, und es wurde mir geſagt, daß man bei Verſuchen
bis auf 340 Fuß Tiefe nichts als Schlacken gefunden habe, ſo daß es faſt ſcheint,
als ob gerade unter den Barracks noch ein zweiter Eruptionsmittelpunkt liege. Weiter
unten bei der St. Paulskirche und am Shortland Crescent und in den Gräben des Fort
Britomart ſtehen ſehr zerſetzte Tuffſchichten an, ebenſo beim Clipphaus und im Hof des
Victoriahotel. Das kleine Thal aber, das durch dieſe Tuffſchichten auf den Wynyard⸗pier
hinabführt, nennen die Eingeborenen merkwürdiger Weiſe Wai ariki („warmes Waſſer“),
als ob hier einſt eine warme Quelle gefloſſen wäre.

Wo die Decke ſolcher Höhlen eingeſtürzt iſt, da bilden ſich tiefe Löcher, wie
die „Grotto“ und „Pond“ genannten Löcher bei Onehunga, die fälſchlich
für Eruptionspunkte oder Kratereinſenkungen angeſehen wurden.
Die einzelnen Kratere ſind in Bezug auf die
Menge der Lava, die aus ihnen gefloſſen iſt, ſehr
verſchieden. Wo nur ein einziger Lavaſtrom ſich
ergoß, der den trichterförmigen Krater des Schlacken⸗
kegels an einer Seite durchbrach, und über den
Ring des Tuffkegels fließend am Fuße des Berges—
ſich ausbreitete, da ſehen wir das kleine vulkaniſche Fufffogck, Schlackenkegel urd
Syſtem in einer faſt theoretiſchen Einfachheit und ſtren
Klarheit vollendet, wie am Pigeon Hill bei Howick, am Green Hill und
am Taylors Hill.
An andern Punkten jedoch war der Lavaerguß reichlicher; Strom ergoß
ſich über Strom, und indem die Lavaſtröme mehrerer Kratere ſich ver⸗
einigten, bildeten ſie ausgebreitete Lavafelder, auf welchen es oft ſchwer
wird zu unterſcheiden, welcher Strom dieſem oder jenem Berge angehört.
So vereinigen ſich die Lavaſtröme von Mount Eden, den Three Kings und
von Mount Albert zu dem großen Waitemata⸗Lavafeld ſüdweſtlich von
Auckland. Alle drei Berge ſcheinen ziemlich gleichzeitig thätig geweſen zu
ſein, ihre Ströme breiteten ſich um die Baſis der Schlackenkegel aus, und
wälzten ſich dann über die nordweſtlich geneigte Fläche der Landſchaft durch
frühere Schluchten und Thäler dem Meere zu. Nahe der Küſte trafen ſie
in einem ſchmalen Thale zuſammen, und bildeten hier einen großen Strom,
der weſtlich vom Sentinel Rock, Kauri-⸗Point am Northſhore gegenüber, das
wohlbekannte weit in den Waitemata⸗Hafen vorſpringende Felsriff bildet,
von welchem aus man eine Brücke über den Hafen zu bauen beabſichtigte.
Ebenſo bilden die Lavaſtröme von One Tree Hill, Mount Smart und
Mount Wellington an der ſüdöſtlichen Abdachung des Iſthmus das große
Manukau⸗-Lavafeld. Allein hier zeigt ſich ein merkwürdiger Altersunter⸗
ſchied in den Strömen der einzelnen Berge, der deutlich beweist, daß dieſe
nicht zu gleicher Zeit thätig waren. Am älteſten iſt die Lava von One Tree
Hill. Das poröſe, baſaltiſche Geſtein iſt an der Oberfläche ſchon ganz zer⸗
ſetzt, und ſchöne Wiesflächen bedecken dieſe alten mit fruchtbar rothbrauner
Ackererde bedeckten Lavaſtröme. Die jüngere Lava des Mount Smart bildet

dagegen ſteinige ſchwer bebaubare Flächen, und die vergleichsweiſe jüngſten
Lavaſtröme des Mount Wellington mit dem gewaltigen Strom, welcher in
ſüdweſtlicher Richtung bis Onehunga gefloſſen iſt, zeigt eine von den Atmo⸗
ſphärilien und vom Waſſer noch ganz unangegriffene Oberfläche. Die Lava
zerklüftet und in tauſend Geſtalten zerbrochen, mit tiefen Löchern und
Höhlen bildet ein unfruchtbares Steinmeer von ſchwarzen Felsblöcken, zwiſchen
welchen nur einzelne Gebüſche Wurzel geſchlagen haben.
Sehr charakteriſtiſch tritt der Unterſchied der älteren und jüngeren
Lavaſtröme auch auf der Great South Road hervor, wo dieſe das Manu⸗
kau⸗Lavafeld durchſchneidet. Etwa eine Meile öſtlich von dem Wirthshaus
„Harpe Inn“ bemerkt man einen plötzlichen Wechſel in der Farbe der Straße,
der nach Regen beſonders deutlich hervortritt. Die rothe Farbe (von
Eiſenoxyd) wechſelt mit einemmale in Schwarz, und zwar genau an der
Stelle, wo die Straße die älteren zerſetzten Lavaſtröme von One Tree Hill
verläßt und über den jüngeren noch unzerſetzten Lavaſtrom des Mount Wel⸗
lington führt.
Was ſich ſo ſchon aus dem zerſetzten oder unzerſetzten Zuſtand der
Lavaſtröme ſchließen läßt, das ergibt auch die Beobachtung an dem merk—
würdigen Kraterſyſtem des Mount Wellington (Maunga Rei der Ein⸗
gebornen), den ich als einen der lehrreichſten Punkte noch beſonders hervor⸗
heben muß. Man hat hier Gelegenheit, ein ganzes Syſtem von Kratern
und Kegeln von verſchiedenem Alter und verſchiedener Zuſammenſetzung zu
ſtudiren. Das älteſte Glied iſt ein großer Tuffkrater, der von der Pan⸗
mure Road dürchſchnitten wird, und in dem nördlichen Straßendurchſchnitt
ſehr ſchön die auswärts geneigten Tuffſchichten beobachten läßt. In dieſem
Tuffkrater erhebt ſich ein zweigipfliger niederer Rücken,“ ein doppelter
Schlackenkegel mit zwei kleinen Kratereinſenkungen. Die nordöſtliche Seite
dieſes Kegels iſt durch einen Straßenſchotterbruch geöffnet. Seine alten Lava⸗
ſtröme treten da und dort in ſtark zerſetzten Geſteinsplatten auf dem Boden
des Tuffkraters zu Tage. Nach einer, wahrſcheinlich verhältnißmäßig langen
Periode der Ruhe erfolgte am ſüdlichen Rande des Tuffkraters ein neuer
Ausbruch, der den großen regelmäßigen Schlackenkegel des Mount Wellington
aufſchüttete. Aus den drei tiefen Kratern auf dem Gipfel dieſes Berges

1¹ Ich habe ihn zum Andenken an meinen Freund Rev. Purchas, der mich bei der
Unterſuchung begleitete, Purchas-Hill genannt.

A. Jüngerer Schlackenkegel.
a. Krater, circa 200/ tief.
b. Krater, circa 180/ tief.
c. Dritter Krater.
d. Höchſter Punkt des Kraterrandes,
B. Purchas-Hill, ältere Schlackenkegel.
e. und f. Kratereinſenkungen.
C. Tuffkegel.
g. Tuffkrater.
D. Lavaſtröme.
E— F. Weg von Panmure nach St.
John's College.
3 (Die Terraſſen am Abhang von A und
DDDDe B rühren von den Befeſtigungen der
Eingeborenen her.)

,
GGSNAN
, PN

50 . 2 ao ar engl-ains.
Sud D Durchscdmilt —x –m r — Py — o ,

A. B. C.
Mount Wellington oder Maunga Rei bei Auckland.
ſind endlich als jüngſtes Product die großen Lavaſtröme gefloſſen, die einen
Theil des Manukau-Lavafeldes bilden, und von welchen einer ſich über
den Boden des alten Tuffkraters ausgebreitet hat.
Der lavareichſte und in ſeinen letzten Ausbrüchen wahrſcheinlich auch
der jüngſte aller Auckland⸗Vulkane iſt der an der öſtlichen Seite der Ein—
fahrt in den Waitemata⸗Hafen 920 Fuß hoch ſich erhebende Rangitoto⸗
Berg. Dieß iſt zugleich der einzige Punkt, wo die ausgefloſſenen Lava⸗
ſtröme einen förmlichen Lavakegel aufbauten, der mit vier bis fünf Grad

Siklacken und Aschen -aTR egel

920“

LZava -Rogel Lava Regel

Rangitoto bei Auckland.

Keigung anſteigt und oben zwei ſteil anſteigende Schlacken⸗ und Aſchenkegel
trägt, von welchen der oberſte mit einem tiefen trichterförmigen Krater in
den Krater des unteren eingeſetzt erſcheint. Daher das charakteriſtiſche
Profil dieſes Berges.

Ein vollſtändiges vulkaniſches Kegelſyſtem würde ſomit aus drei Theilen
beſtehen: aus einem flach anſteigenden Tuff⸗Kegel, welcher die Baſis und
den Fuß des ganzen Gerüſtes, aus einem ſteileren Lavakegel, welcher die
Hauptmaſſe des Berges, und endlich aus einem Aſchen⸗ und Schlackenkegel,
welcher die Spitze mit dem Krater bildet, wie es beiſtehender Holzſchnitt
veranſchaulicht.

frkrueeee

“

Vulkaniſche Kegelbildung.
a. Tuffkegel. b. Lavakegel. c. Aſchen- und Schlackenkegel.

Wollte man den Maorinamen „Rangitoto“ nach ſeiner wörtlichen Be—
deutung „blutiger Himmel“ auf Feuererſcheinungen beziehen, etwa auf einen
Wiederſchein feurig flüſſiger Lava am nächtlichen Himmel, welcher die Ein⸗
gebornen zu jenem Namen veranlaßte, ſo müßte man annehmen, daß die
Auckland⸗Vulkane zum Theil noch in allerjüngſter hiſtoriſcher Zeit thätig waren.
Dieß ſcheint mir indeß unwahrſcheinlich, da ſich nirgends Spuren von den
gewöhnlichen vulkaniſchen Nachwirkungen, Solfataren, Mofetten oder warme
Quellen nachweiſen laſſen. Daß ihre Thätigkeit aber der jüngſten geolo⸗
giſchen Periode der Erde und nach geologiſcher Zeitrechnung der Jetztzeit
angehört, das beweist die Thatſache, daß die vulkaniſchen Aſchen überall
unmittelbar die Oberfläche bedecken, und die Lavaſtröme in die den Aus—
bruchsſtellen nahe gelegenen Thäler gefloſſen ſind. Dieſe waren daher bereits

95

vorhanden, als die Lavaergüſſe erfolgten, und die Oberflächengeſtalt der
Gegend hat ſich ſeither nicht mehr weſentlich geändert.
Die Frage, wie lange wohl die vulkaniſche Thätigkeit hier angedauert
habe, und ob ſie wiederkehren könne, läßt ſich natürlich nicht beantworten;
wohl aber läßt ſich nach dem Beiſpiel des Monte nuovo auf den phle⸗
gräiſchen Feldern bei Neapel, der im September 1538 durch einen gewaltigen
Aſchen- und Schlackenausbruch in zwei Tagen und zwei Nächten zu einem Kegel
von 400 Fuß Höhe anwuchs, behaupten, daß Schlackenkegel wie Mount Eden
und Mount Wellington in der Zeit weniger Tage entſtanden ſein können.
Das iſt in kurzen Zügen die geologiſche Geſchichte der vulkaniſchen Kegel
in der Umgegend von Auckland.“
Jetzt die Zierde einer reich bebauten, durch den Fleiß der europäiſchen
Einwanderer, die den fruchtbaren vulkaniſchen Boden ſich zu Nutzen gemacht
haben, zu einem wahren Garten umgewandelten Gegend erinnern dieſe Kegel⸗
berge aber nicht bloß an eine merkwürdige geologiſche Geſchichte aus längſt
vergangenen Zeiten, ſondern ebenſo an eine höchſt merkwürdige Völker⸗
geſchichte. Ihre Gipfel bieten reizende Ausſichtspunkte, von welchen man
den ganzen Iſthmus überblicken kann von Meer zu Meer, und gerne ver⸗
weile ich bei dem Bilde, das ſich dem Auge hier darbietet, noch einen
Augenblick, und knüpfe daran die Gedanken über „Einſt und Jetzt“ dieſer
Gegend, wie ſie ſich mir ſo oft aufdrangen, wenn ich von jenen Höhen die
eigenthümliche Landſchaft überſah.
Aehnliche erloſchene Schlackenkegel mit weit ausgebreiteten baſaltiſchen Lavaſtrömen
lernte ich auf der Heimreiſe von Neu-Seeland in Auſtralien kennen, auf Ausflügen in
der Umgegend von Melbourne. Die einzelnen Kegel liegen aber hier viel entfernter von
einander, ihre Krater ſind nicht mehr ſo vollkommen erhalten, und ihre Lava bedeckt un⸗
gleich größere Flächen. Die poröſe Baſaltlava dieſer alten Lavaſtröme iſt der Hauptbau⸗
ſtein in Melbourne. Dagegen ſcheinen ſich alle Verhältniſſe der Auckland⸗Vulkane in ebenſo
typiſcher Weiſe in Weſtern Victoria zu wiederholen, an den von James Bonwick (in einer
kleinen Schrift: Western Victoria, its Geography, Geology and Social condition,
Geelong 1857) beſchriebenen Punkten wie Mount Leura, Lake Purrumbete, Mount Noorat,
Mount Gambier, Tower Hill und vielen andern. Vom Tovwer Hill oder Koroit beſitze ich
ein von dem deutſchen Maler Gerhard in Melbourne ausgeführtes und in ⸗London litho⸗
graphirtes Bild, das, nur in größeren Dimenſionen, ganz das Bild des Waitomokia⸗Kraters
bei Otahuhu wiedergibt. Auch die von W. J. Hamilton („Reiſen in Kleinaſien und Ar⸗
menien,“ deutſch von Otto Schomburgk, 1843) beſchriebene Gegend der Katakekaumene
in Lydien ſcheint mit ähnlichen erloſchenen Vulkankegeln beſetzt zu ſein. Die kraterreichen
Gegenden in Europa wie die Campi Phlegræi bei Neapel, die Auvergne und die Eifel bieten
weit weniger Vergleichungspunkte.

96

Die Gegend iſt heutzutage faſt baumlos.! Nur in den erloſchenen
Kratern der Vulkane oder in tiefer eingeriſſenen Schluchten liegen noch ein⸗
zelne Reſte der Wälder, welche vormals die Landenge bedeckten, verborgen
und verſteckt.? Nach dem Kauri⸗Harz zu ſchließen, das man auf den Farn⸗
heiden findet, hatte auch die Königin des Neu⸗Seelandwaldes, die Kauri⸗
Fichte, Antheil an dieſen Wäldern. An der Straße nach Onehunga, am

Kohlbaum, Cabbage-Tree, an der Straße von Auckland nach Onehunga.

Fuße des Mount Eden, ſteht vereinzelt eine Kohlpalme („Cabbage-tree“ der
Coloniſten, Ti der Eingebornen, Cordyline australis), gegen dreißig Fuß
hoch mit zahlreich verzweigten Aeſten und üppiger Krone — ein Wahrzeichen
der urſprünglichen Vegetation, die einſt den Iſthmus bedeckte, und ein
Prachtexemplar ihrer Art, das die Schonung, die man ihm angedeihen läßt,
in vollem Maße verdient. Sonſt bemerkt man nur niederes Geſtrüppe in

1 In Folge deſſen iſt die Gegend auch arm an Vögeln. Man hat aber zahlreiche junge
Bäume gepflanzt und ebenſo wurden von Privaten verſchiedene Verſuche gemacht, engliſche
Vögel und engliſches Wild in die Colonie einzuführen. 1861 wurde daher durch Beſchluß
der Generalverſammlung geſetzlich beſtimmt („Protection of certain Animals Act“) daß, um
die Vermehrung der eingeführten Thiere zu befördern, vor dem Jahr 1870 kein Hirſch, Reh
oder Haſe, ebenſo kein Schwan, Rebhuhn, Kibitz, Staar, keine Droſſel, Amſel und keine
Krähe gejagt oder geſchoſſen werden ſolle. Faſanen und Wachteln ſind in der Umgegend
von Auckland ſchon ziemlich zahlreich und dürfen in den Monaten März bis Juli geſchoſſen
werden.
2 Ein den Vulkankegeln ganz eigenthümlicher Baum iſt Brachyglois repanda, von den
Eingeborenen „Pukapuka“ d. h. Papierbaum genannt wegen der weißen Unterſeite der Blätter.

97

der Landſchaft. An den ſteilen Uferklippen des Waitemata ſind einzelne
Pohutukaua⸗Bäume (Metrosideros tomentosa) noch die Reſte des ſchönen
Schmuckes, welcher einſt die Geſtade des Hafens zierte. Um Weihnachten
prangt dieſer Baum mit herrlichen purpurrothen Blüthen, der Anſiedler
ſchmückt Kirche und Haus damit und nennt den Baum „Weihnachtsbaum“
(Christmas-tree).

Auf dem Iſthmus von Auckland, Jetzt.

D. Graham's Landhaus mit Mount Wellington im Hintergrund.

Faſt jede Spur von ehemaliger Wildniß iſt auf der Landenge ver⸗
ſchwunden. Die frühere Pflanzendecke hat zum größten Theile europäiſchen
Culturpflanzen Platz gemacht, und die ſich ihnen ſtets anſchließenden Un⸗
kräuter miſchen ſich mit den Reſten der einheimiſchen Flora. In allen Rich⸗
tungen durchziehen ſchöne Straßen das hügelige Terrain zwiſchen dem Waite⸗
mata und Manukau. Landhäuſer und Gehöfte liegen zerſtreut zwiſchen den
beiden Iſthmusſtädten Auckland und Onehunga. Schwarze Baſaltmauern und
grüne Hecken (von Ulex) theilen die einzelnen Beſitzungen ab, und wo nur
der Boden oder das Terrain es möglich macht, ſind Wieſen, Gärten und
Felder angelegt. Vieh weidet auf den Fluren, Omnibuſſe ſieht man auf
den Straßen verkehren, hier eine Farmerfamilie in der einſpännigen „Dog⸗
cart,“ dort Ladies und Gentlemen hoch zu Roß ein Bild voll friſchen
und frohen Lebens, ſowie in glücklich idylliſchen Gegenden unſerer Heimath.

Hochſtetter, Neu⸗Seeland. 7

98

Wie künſtlich in den Boden eingelegte Spiegel ſchimmern die von alten
Tuffkratern kreisrund eingefaßten Teiche. In unzähligen Buchten und Armen
dringt das Meer ein in das Land, als hätten Waſſer und Land eine be⸗
ſtimmte Gränze noch nicht gefunden. Gegen Norden erhebt ſich majeſtätiſch
der Rangitoto aus den Waſſern des Waitemata und ihm gegenüber die
Schlackenkegel des Nordufers. Segelſchiffe fahren aus und ein durch den
Canal und Boote fahren um die Wette im Hafen. Auf der andern
Seite aber, wo hinter drei hohen ſpitzen Felszacken ſich die Weſtküſte
öffnet und dem Ocean Einlaß gibt in das weite Becken des Manukau⸗
Hafens, zieht die lange Rauchſäule des Poſtdampfers, der die Briefe bringt
und unſere Grüße den Angehörigen in der Heimath mitnimmt. Wie ſollte
man, wenn man all das überblickt, ſich denken, daß man auf Neu⸗Seeland ſei!
Nur dort, wo am Horizont gegen Weſt und Süd auf hohen Berg⸗
ketten dunkle Schatten lagern, da ahnt man noch Urwald und Wildniß.
Allein der Rauch, der aufſteigt, iſt ein Beweis, daß auch hier ſchon Menſchen
ſind. Es ſind die erſten Anſiedler, welche den Weg bahnen für kommende
Geſchlechter. Ein kleines Blockhaus ſteht mitten im Wald, das ärm⸗
liche Obdach einer Familie, welche viele tauſende von Meilen über den
Ocean gefahren, um ſich eine neue Heimath zu gründen im neuen Lande.
Der Vater iſt im Wald, ein Stamm fällt nach dem andern unter dem
Schlag der von kräftiger Hand geführten Axt; die Mutter bereitet das
Mahl für Mittag in einem eiſernen Keſſel, der an einer Kette über dem
luſtig flackernden Kaminfeuer hängt. Vor der Thüre ſpielen Kinder, ſtrah⸗
lend vor Geſundheit und Waldluft; ein treuer Haushund, Hühner und
Schweine ſind ihre Geſpielen. „Es iſt harte Arbeit,“ mag die fleißige Haus⸗
frau zu ihrem Manne ſagen, wenn er heimkommt, „ein Leben voll Mühe
und Entbehrung; kein Arzt, keine Apotheke, keine Kirche in der Nähe,
auch kein Freund, mit dem man von der alten Heimath plaudern kann;
aber was wir vor und um uns ſehen, gehört uns, wir dürfen es unſer
eigen nennen, und Gott wird weiter helfen.“ Und ſo iſt es. Von Jahr
zu Jahr wird es beſſer, der Urwald verſchwindet, Ernte folgt auf Ernte,
an die Stelle des Blockhauſes tritt ein freundlicher Landſitz, umgeben
von Gärten und Feldern. Auf den Wieſen weiden fette Rinderheerden
und tummeln ſich Pferde; in der Nähe haben ſich Freunde angeſiedelt,
zierliche Wege führen zwiſchen Hecken und durch den Wald von Farm zu

99
Farm. An der Straße aber ſteht eine Kirche, ein Wirthshaus und auch
der erſte Kaufladen iſt ſchon eröffnet. Wo noch jüngſt nur ein Blockhaus
war, ſteht jetzt eine Ortſchaft; man kann nicht ſagen ein Dorf, auch nicht
eine Stadt, aber ein Stadtfragment iſt es. Stadtleute mit Stadtbedürfniſſen
und Stadtmoden ſind es, die hier wohnen, ſie haben Poſt und Zeitungen,
Pferde und Wagen und leben wie in der alten Heimath die Grafen und
Barone. So erfreuen ſich am Abend des Lebens die Alten der Fülle des
Lebens, ihre Kinder ſind jetzt in den Urwald vorgerückt; Vater und Mutter
haben ihnen das gute Beiſpiel gegeben und ein neues kräftiges Geſchlecht
nimmt unaufhaltſam Beſitz von dem Lande, wo einſt andersfarbige Menſchen,
die man Wilde nennt, lebten, auch nach Sitte und Gebrauch aber nach der
Sitte — ihrer Väter.
Wie ganz anders iſt doch das Schickſal dieſer Menſchen! Auch
ſie waren einſt eingewandert von fernen Inſeln, um in dem neuen Lande
ſich eines beſſern Lebens zu erfreuen. Vielleicht haben auch ſie hier ge⸗
funden, was ſie gehofft, für eine lange Reihe von Generationen. Aber
ihre Zeit iſt vorüber und wie ein düſteres Bild aus romantiſch mittelalter⸗
licher Zeit erſcheint ihr Leben zu dem heiteren Bilde von heutzutag.
Der Iſthmus von Auckland war einſt die Wohnſtätte eines mächtigen
Stammes der Maoris, der Schauplatz der friedlichen Beſchäftigungen, der
Feſte und Spiele eines zwar barbariſchen jedoch nichts deſto weniger hoch—
begabten Volkes; aber auch der Schauplatz der blutigſten Cannibalenkämpfe,
in welchen dieſer Stamm von der Erde verſchwand. Die Ngatiwatuas,
welche hier wohnten, ſollen noch vor wenigen Menſchenaltern 20,000 bis
30,000 Seelen gezählt haben und jene erloſchenen Feuerberge ſpielten da⸗
mals die Rolle von Bergfeſten wie die Ritterburgen des deutſchen Mittel⸗
alters. In dominirender Lage und mit weiter Fernſicht waren ſie vortreff⸗
lich geeignet zu Warten und Burgen. Wie in Deutſchland die Ruinen auf
Fels und Berg Zeugniß ablegen von einer Zeit der Fauſtherrſchaft, in der
nur das Recht des Stärkeren galt, ſo ſind auch die Höhen von Neu⸗
Seeland in eigenthümlicher Weiſe gekennzeichnet als die einſtigen Zwing⸗
burgen und Zufluchtsorte gewaltiger und gewaltthätiger Kriegshelden und
Häuptlinge.
Die Gipfel trugen die wohlbefeſtigten Kriegspa's, d. h. Waffenplätze
oder befeſtigte Dörfer der Häuptlinge und am Fuße der Hügel dehnten ſich

100

weithin die Wohnplätze der Leibeigenen aus mit den Kumarafeldern, welche
ſie zu beſtellen hatten. Noch heute ſieht man die Ruinen dieſer Wohnplätze
am Fuße der Berge, am eigenthümlichſten vielleicht am Fuße des Mount
Smart, und nicht weniger tragen die Bergkegel ſelbſt die deutlichen Spuren
ihrer früheren Beſtimmung.

Auf dem Iſthmus von Auckland, Einſt.
Maunga Wao (jetzt Mount Eden) als alte Ritterburg der Maoris.

Die Abhänge ſehen, ich möchte ſagen, tättowirt aus, wie die Geſichter
der alten Krieger, welche noch übrig geblieben ſind aus der Cannibalenzeit.
Sie ſind terraſſirt, d. h. ringsum am Abhang ſind Stufen, Terraſſen,
eingeſchnitten von 10 bis 15 Fuß Höhe, die man ſchon auf größere Entfer⸗
nung wahrnimmt. Auf dieſen Terraſſen waren einſt doppelte Paliſſadenreihen
angebracht und tiefe Löcher, die mit Zweigen, Schilf und Farnkraut über⸗
deckt, wie man es bei Wolfsgruben zu machen pflegt, die ſtürmenden Feinde
zum Fall bringen ſollten. Andere weniger tiefe Gräben durch unterirdiſche
Gänge nach oben und nach unten verbunden und mit geſchickt verborgenen
Ausgängen dienten den Vertheidigern der Feſte zur Paſſage und als Schlupf⸗
winkel, von wo ſie die Angreifenden überfielen, und in wieder anderen Erd⸗
löchern hatten ſie die Lebensmittel aufbewahrt. Man ſtaunt mit Recht, wenn
man ſieht, wie geſchickt und vertheidigungsfähig die Maoris ihre Feſtungen
anlegten und welch koloſſale Arbeiten ſie mit höchſt mangelhaften aus Holz

und Stein verfertigten Werkzeugen, mit Schaufeln aus Holz, mit Hämmern,
Meißeln und Aexten aus Stein und mit Meſſern aus Muſchelſchalen auszuführen
im Stande waren. Hinter all dieſen Paliſſaden und Gräben am Abhang
des Berges wohnte oben auf dem Gipfel der Häuptling mit ſeiner Familie
und den Edeln des Stammes.
Heutzutage ſind Häuſer und Hütten zerſtört, die Paliſſaden ſind ſpurlos
verſchwunden, die Maori-Ritterburg liegt in Trümmern. Und wie der
Krater am Gipfel gleichſam als Narbe des feurigen Erdkampfes geblieben
iſt, ſo ſind die Terraſſen mit tief ausgegrabenen Löchern die Narben, welche
an die blutigen Völkerkämpfe erinnern. Haufen von Seemuſchelſchalen ſind
die Reſte der Mahlzeiten der Wilden. Farnkraut, Manuka und andere
einheimiſche Gewächſe oder das Gras und der Klee des europäiſchen Anſiedlers
überdecken mit ihrem grünen Kleide die Stätte der einſtigen Thaten des
tapferen Volkes, Thaten, die nur noch im Lied und in der Tradition leben.
Von dem einſt ſo zahlreichen und mächtigen Stamme ſind nur noch
wenige Familien übrig, welche an der Orakeibai öſtlich von Auckland ein
kleines Dorf bewohnen. Die Lavahöhlen bei Three Kings, Mount Smart
und Mount Wellington ſind erfüllt von den Gerippen der Unglücklichen, die
in den zwanziger Jahren dieſes Jahrhunderts in den mörderiſchen Kriegen,
mit welchen der furchtbare Hongi die nördliche Inſel überzog, getödtet wurden.
Auf einem der Berge, auf dem zu Ehren des erſten engliſchen Gouverneurs
von Neu⸗Seeland benannten Mount Hobſon, fand ich noch einen vereinſamten
Bewohner unter einem ärmlichen Zelte halb unter der Erde wohnend — ein
altes wahnſinniges Maoriweib, nach der abergläubiſchen Sitte der Ihrigen
hierher verbannt, um einſam da zu ſterben, wo früher tauſende ihres
Stammes geſtorben.
Das iſt das „Einſt und Jetzt“ dieſer merkwürdigen Gegend.

VI.

Das Nord-Ufer (North-Shore).

Eine Villegiatur in Auckland. Haus und Garten in Auckland. Das Nordufer. Takapuna,
das Northhead des Aucklandhafens, geologiſch. Vulkaniſche Bomben. Auſtern à la Maori. Mount
Victoria. Nach dem Pupakiſee. Steriler Pfeifenthonboden. Fruchtbarer vulkaniſcher Boden. Der
Pupakiſee. Sage der Eingeborenen. Sturmwind. Rückkehr nach Auckland.

Wenn der Bewohner unſerer übervölkerten Städte des ewigen Rauches,
Staubes und Geräuſches müde ſich hinausſehnt in die freie klare Gottes⸗
natur, und die ihm zur Erholung vergönnten Tage benützt, um ſeine vom
Sitzen in der engen Schreibſtube zuſammengeſchnürte Bruſt wieder ausathmen
zu laſſen und mit Frau und Kind hinauszuziehen auf's Land, ſo finden
wir dieß begreiflich, um ſo mehr wenn, wie in Mitteleuropa, bald wieder
der Winter mit Eis und Schneegeſtöber herankommt und für lange Monate
in die Stube bannt. Wenn man aber in Auckland von Sehnſucht nach
Landleben ſpricht, wo ich möchte ſagen die Stadt ſelbſt auf dem Lande iſt,
wo das milde Klima dem glücklichen Bewohner — Regentage ausgenommen
— nie verbietet, draußen zu ſein in dem ſchönen Garten am Hauſe, und
die freie ſonnenhelle Natur — nicht gehindert von vier und fünf Stock hohen
Häuſerreihen — in jede Straße hereinblickt, ſo kann man ſich eines Lächelns
kaum erwehren.
Schon lange hatten wir vor, nach der Nordküſte des Waitemata-Hafens,
nach dem ſogenannten „North⸗Shore“ zu gehen, um die dort befindlichen
Vulkankegel und einen in einem alten Krater liegenden merkwürdigen See,
von welchem man uns ſo viel erzählt hatte, zu beſuchen. Einer unſerer
1 Ich laſſe in dieſem Kapitel größtentheils meinen Freund Haaſt erzählen, der,

während ich mit dem Zeichnen der Karte beſchäftigt war, den Hiſtoriographen unſerer Er—
lebniſſe machte. Eine Anſicht des Nordufers gibt der Holzſchnitt Kap. J. S. 4.

10

Freunde bat uns aber, dieſe Tour aufzuſchieben, weil er uns zu begleiten
wünſchte. Da er uns als ein ausgezeichneter Cicerone und angenehmer
Geſellſchafter bekannt war, ſo warteten wir gerne ein paar Tage länger,
um ihn bei uns zu haben. Nicht wenig erſtaunt waren wir aber, als er
uns mittheilte, auch Frau und Kind würden uns begleiten, um das Land⸗
leben zu genießen; er werde daher zwei Zelte mitnehmen, um im Freien zu
campiren und den Vollgenuß eines Landaufenthaltes zu haben. Natürlich
mußte es einen komiſchen Eindruck auf uns machen, unſern Freund ſo vom
Landleben ſprechen zu hören, um ſo mehr, als wir ſeine idylliſche Woh⸗
nung oftmals als das Ideal eines Landſitzes bewundert hatten.
Man denke ſich an einer der vielen kleinen Buchten, welche bei Auck—
land in die Küſte einſchneiden, auf einer Anhöhe gelegen ein hübſches Haus
mit Paſſionsblumen, Geisblatt und anderen ſchönen Schlingpflanzen um⸗
wachſen, vor dem Hauſe eine Verandah dicht mit Fuchſien überdeckt, deren
reizende Blüthenglöckchen Dach und Wände purpurn überziehen, rings herum
einen großen Garten, an deſſen Ende das blaue Meer ſpielt. Boote und
Segel aller Art beleben die Waſſerfläche, welche ein Theil des vielbuchtigen
Waitemata⸗Hafens iſt. Jenſeits des Hafens ſieht man die Nordküſte mit
ihren kleinen Vulkankegeln, und darüber ragt der regelmäßige Kegel des
Rangitoto mit ſeinen Spitzen hoch empor in den azurnen Himmel — kurz
ein Landſchaftsbild von ſolchem Reiz, daß wir nie aufhören konnten, es zu
bewundern. Dieſes Haus mit dieſer Ausſicht aber iſt die idylliſche Woh—
nung unſeres Freundes und der ſchöne Garten dabei iſt ein Muſterbild eines
neuſeeländiſchen Gartens, ein Stückchen Erde, auf dem man ſich befriedigt
und glücklich fühlen muß. Sechs bis acht Fuß hohe Hecken aus Monats⸗
roſen, Fuchſien und Geranien beſtehend, deren Blätter und Blüthen einen
bunten Teppich bilden, umgeben den Garten. Das feuchte, neuſeeländiſche
Klima bewahrt dem üppigen Pflanzenwuchs, ſelbſt in der Mitte des Sommers,
den Reiz voller Friſche. Und in dem Garten ſelbſt, welch eine Mannig⸗
faltigkeit von Bäumen, von Geſträuchen und Pflanzen! Alle Gewächſe der
gemäßigten Zone gedeihen hier und neben ihnen gar manche Formen, welche
an wärmere Himmelsſtriche erinnern. Der deutſche Eichbaum mit ſeinen
knorrigen Aeſten ſteht neben der zierlichen Norfolkfichte (Araucaria), der
blaue Gum⸗-⸗Baum Auſtraliens (Hucalyptus) neben der Trauerweide und
der Akazie. Dazwiſchen Gruppen von Orangen und Citronen, die Banane

104

Indiens, die Dattelpalme Nord⸗Afrikas, Trompetenbäume mit großen Blüthen,
der Granatbaum, die Myrte und der Feigenbaum. Jasmine, Bignonien
und Roſen, Heliotrope, Coronellen, Camellien und Dahlien bedecken die
Beete und bilden auf denſelben ein buntes und reiches Blumengewebe, wäh⸗
rend auf dem grünen Raſen die Agave Süd⸗Amerikas zwiſchen ihren kräftigen
Blättern den ſtolzen Blüthenſchaft in die Luft ſtreckt. Wahrhaftig, mit
Wonne wandelt man zwiſchen ſolchen Beeten und unter ſolchen Bäumen.
Aber „le bonheur est dans l'inconstance!“ Unſer Freund wollte
das Landleben genießen, und ſo fuhren wir in deſſen Boot, gerudert von
zwei Maoris, nach der eine Stunde entfernten Nordküſte.
Wir landeten an dem niederen mit Muſchelſchalen beſäten Sandſtrand,
und bald waren von den Maoris zwei Zelte aufgeſchlagen, in welchen wir,
ſo gut es ging, uns häuslich einrichteten. Das größere Zelt war für
unſern Freund und ſeine Familie beſtimmt und diente zugleich als gemein⸗
ſchaftlicher Speiſeſalon, während wir in dem zweiten Zelt eben Platz hatten,
um uns zum Schlafe ausſtrecken zu können. Die Zelte waren ſo nahe am
Meeresſtrand aufgeſchlagen, daß ſie bei Fluth beinahe von den Wellen er⸗
reicht wurden. Es war ein ſonniger klarer Tag, deſſen Hitze durch den
herrſchenden Südweſtwind angenehm gemildert wurde.
Wir machten uns alsbald auf den Weg, um uns näher umzuſehen
auf dem Platze, der für Auckland mehr und mehr ein Vergnügungsort zu
werden verſpricht, der aber jetzt noch gar wenig das Anſehen eines faſhio⸗
nablen Sommeraufenthaltsortes hatte, obgleich, wie ich hörte, ſelbſt der
Gouverneur es nicht verſchmäht, jährlich im Hochſommer einige Wochen
mit ſeiner Familie hier zuzubringen, freilich gleichfalls im Zelte. Außer
den kleinen hölzernen Hütten einiger Anſiedler und dem Haus des Piloten
gab es kein Obdach auf dem North-⸗Shore. Aber es ſcheint für manche
Bewohner Aucklands eine angenehme Abwechslung zu ſein, für kurze Zeit
die Bequemlichkeiten eines Hauſes mit dem einfachen Leben in einem Zelte
zu vertauſchen.
Das „North⸗Shore“ iſt eine Halbinſel und war wohl noch vor nicht
zu langer Zeit eine Inſel. Nur eine ſchmale aus Flugſand beſtehende Land⸗
enge verbindet die Halbinſel mit dem Land. So klein ſie iſt, kaum eine
engliſche Meile breit an der breiteſten Stelle zwiſchen dem Auckland⸗Hafen
und dem öſtlichen Arm der Shoal⸗Bay, ſo bietet ſie doch geologiſch manches

„Intereſſante. Die weſtliche Hälfte beſteht aus tertiären Sandſtein- und
Kergelſchichten, die gegen Nord flach abdachen, an der Aucklandſeite aber
ſteile Wände bilden, an welchen man nahe der Hochwaſſerlinie ſchwache
Lignitlager bemerkt. Weiter gegen Oſten treten die tertiären Schichten
zurück, und machen einem flachen mit Muſchelſchalen bedeckten Strande Platz.
Dieſe Muſchelſchalen liegen mehrere Fuß hoch aufgeſchichtet, und werden hier,
da Kalkſtein in nächſter Nähe von Auckland nicht vorkommt, in einem
Kalkofen zu Kalk gebrannt. Hinter den Muſchelbänken erheben ſich kleine
ausgebrannte Vulkankegel, deren Schlacken und Laven weiter weſtlich ſich
bis an's Meer erſtrecken. Der bedeutendſte dieſer Kegel iſt der Mount Vic⸗
toria, ehemals Takarunga genannt, ein gegen 300 Fuß hoher Kraterkegel,
auf dem ein Flaggenſtock errichtet wurde, um die ankommenden Schiffe zu
ſignaliſiren.
Indem wir dem Strande weiter folgten, kamen wir zu einem gegen
30 Fuß langen Gerüſte. Unſere Geruchsnerven verriethen uns ſchon aus
anſehnlicher Entfernung, zu welchem Zwecke es diene. Eine lange Reihe von
Fiſchen, Haifiſche und andere Arten, hing an demſelben zum Trocknen, vom
Wind hin und her bewegt und den Eingebornen ein beliebtes Eſſen mit
viel haut gout für den Winter verſprechend. Fette Schweine und magere
Hunde trieben ſich umher, und weiterhin lagen einige Maori⸗Hütten. Die
Alten vor der Thüre ſitzend riefen uns freundlich ihr „Tenakoe“! zu, wäh⸗
rend die ſchwarzäugigen halbnackten Kinder verwundert aufſchauten und wahr⸗
ſcheinlich nicht begreifen konnten, was die beiden Männer mit den Hämmern
in der Hand vorhatten. Die Anpflanzungen bei den Hütten, aus Kartoffeln,
Kohl und Küchengemüſen beſtehend, waren ziemlich gut gehalten und mit
einer vier Fuß hohen Mauer von großen übereinander gelegten Lavablöcken
umgeben, an welchem üppig mit friſchem Grün zierliche Schlingpflanzen
emporrankten.
Das Ziel unſerer Wanderung war der öſtlichſte der drei Kraterkegel,
von den Eingebornen Takapuna genannt, 216 Fuß hoch. Er bildet das
Northhead des Auckland⸗Hafens, iſt von faſt vollkommen regelmäßiger halb—

¹Der Gruß der Eingeborenen an eine Perſon gerichtet, lautet: „tenakoe,“ d. h. du
biſt da; an zwei Perſonen „tena korua,“ ihr beide ſeid da; an mehrere Perſonen „tena
koutou,“ ihr alle ſeid da. Beim Abſchied ſagen ſie: „hei konei ra,“ wörtlich „für den
heutigen Tag.“

106

kugelförmiger Geſtalt und von drei Seiten vom Meere beſpült, aus dem er
ſteil aufſteigt. Er iſt der intereſſanteſte von den Northſhore⸗Hügeln.

W. 0.

— Schlacten Kogel

ſj]t Tiſz -I egel

Neeres = Wiege!
nunr rS

Takapuna, das Northhead des Auckland⸗Hafens.

Die erſten Eruptionen waren hier offenbar unterſeeiſch, da die Baſis
des Hügels ringsum von 30 bis 40 Fuß mächtigen in regelmäßigen Bänken
abgelagerten Schichten gebildet iſt. Dieſe Schichten beſtehen aus vulkaniſcher
Aſche, aus Schlacken und Lavabruchſtücken, welche zu einer ſehr feſten Breccie
zuſammen gebacken ſind, und dachen nach außen mit einem Winkel von
12 Grad ab, ſo daß man zur Ebbzeit am Fuße der 20 bis 30, mitunter
40 Fuß hohen Klippen auf den tieferen vom Wellenſchlag rein abgeleckten
Schichten wie auf einem mit 12 Grad geneigten Dache beinahe rings um
den ganzen Hügel gehen kann. Wir machten dieſen Verſuch, mußten aber
freilich dabei an einzelnen Stellen auf kaum einen halben Fuß breiten Vor⸗
ſprüngen an Felswänden vorbeiklettern, wo unten brauſend und ſchäumend
das Meer anſchlug. Zuletzt kamen wir zu einem Punkte, wo die Brandung
eine tiefe Höhle ausgewaſchen hat. Ihre Wände waren ganz mit Salz⸗
kruſten überzogen. Hier verhinderten große Felsblöcke unſer Weitergehen,
und wir mußten den beſchwerlichen Weg, den wir gekommen, wieder zu⸗
rückklettern.
Ueber dem regelmäßig geſchichteten Tuffkegel erhebt ſich mit ſteilerem
Böſchungswinkel der Schlackenkegel. Er iſt an der Spitze geſchloſſen, zeigt
aber am weſtlichen Abhang eine flache Einſenkung, die den Krater andeutet,
aus welchem in weſtlicher Richtung ein kleiner Lavaſtrom ſich ergoß. Manuka⸗
und Farnkrautgebüſche bedecken die Abhänge des Hügels, dazwiſchen ſtand
die europäiſche Königskerze. Wunderlich ſchaute die ſtattliche Pflanze mit
ihren hellen Blättern und ihren gelben Blüthen zwiſchen der düſteren ein—
tönigen neuſeeländiſchen Vegetation aus. Auch wer von Pflanzengeographie
gar nichts weiß, müßte den eingewanderten Fremdling auf den erſten Blick
erkennen.

107

Beſonders merkwürdig iſt der Takapuna⸗Schlackenkegel durch die zahl⸗
reichen Lavatropfen oder „vulkaniſchen Bomben,“ welche man an ſeiner
Oberfläche findet, Bomben in regelmäßigſter Birn- oder Citronen⸗Geſtalt
mit ſpiralförmig gedrehten Spitzen, wie ſie ſich in
Folge der Rotation der in glühendem Fluß ausge⸗
worfenen Maſſen gebildet haben müſſen. Das innere
Gefüge der Lavatropfen iſt dicht und ſpröde wie erkal⸗
tetes Gußeiſen. An keinem der Auckland⸗Vulkane fanden
wir dieſe Bomben in ſo regelmäßiger Form und Ge⸗
ſtalt wieder. Sie kommen in allen Größen vor: klein
wie eine Citrone und 3 oder 4 Fuß lang bei einer Dicke von 2 Fuß und
einem Gewicht von mehreren Centnern. Dieſe Bomben konnten erſt aus⸗
geworfen werden, nachdem ſich der Eruptionspunkt bereits über das Meer
erhoben hatte. Da die Sache für unſere Auckland⸗Freunde neu war, und
einige recht charakteriſtiſche Exemplare ſolcher Bomben im Auckland⸗Muſeum
niedergelegt werden ſollten, nahm jeder von uns eine auf die Schulter
und ſo beladen gingen wir nach unſern Zelten zurück. Die Eingebornen,
welche uns begegneten, blieben ganz erſtaunt ſtehen, und wir hörten, wie
der eine dem anderen das Wort „Kaura“ (d. h. Gold) zuflüſterte, was uns
nicht wenig beluſtigte. Was konnten auch dieſe Naturmenſchen von „vul⸗
kaniſchen Bomben“ wiſſen? Sie mußten ſich denken, daß wir nur Gold⸗
ſchätze eine Stunde lang im Schweiße unſeres Angeſichtes ſchleppen könnten.
Bei unſern Zelten angekommen fanden wir hinter einer aus Lava⸗
blöcken gebauten Schutzmauer ein luſtiges Feuer brennen, über welchem
der Theekeſſel hing, und unſere Maoris waren damit beſchäftigt, Auſtern,
die in großer Menge an den Felsblöcken des Strandes vorkamen, zu ſammeln.
Im Zelte aber hatte die Gemahlin unſeres Freundes als ſorgſame Haus—
frau ein vortreffliches Mittagsmahl bereitet, zu dem wir den beſten Appetit
mitbrachten. Vergebens jedoch erwartete ich auch die Auſtern. Da ich eine
beſondere Schwachheit für dieſe Seegeſchöpfe habe, ſo verfügte ich mich ſelbſt
zu den Eingeborenen, um zu ſehen, wie es damit ſtehe. Ich traf ſie in
voller Thätigkeit, mit Steinen die Deckel los zu ſchlagen, und den Inhalt
der Muſchel auszuſchlürfen. Drei große mit den ſchönſten Auſtern über und
über bedeckte Steine lagen noch auf den Kohlen. Die Maoris, auf die
Steine deutend, meinten „kapai“ (d. h. ſehr gut) und rollten einen ſolchen

Vulkaniſche Bomben.

108
Stein, nachdem ſie den Hitzgrad, welchen die Schalen ausgehalten, gehörig
geprüft, vor mich hin. Natürlich ließ ich mich nicht lange bitten und langte
mit zu. Auſtern à la Maori auf Kohlen gebraten ſind in der That ein
nicht zu verachtendes Mahl. Die Deckel ließen ſich leicht abheben und die
in ihrem Safte gebratenen Auſtern mundeten vortrefflich. Nachdem mein
mit etwa 25 Stück beſetzter Stein auf das gewiſſenhafteſte abgeſucht war,
ſagte auch ich „kapai“ und wandte mich wieder der Paſtetenküche unſerer
liebenswürdigen Wirthin zu, welche meiner gaſtronomiſchen Wanderungen
wegen ein ſchalkhaftes Lächeln nicht unterdrücken konnte.
Nach aufgehobener Tafel brachen wir auf, um den Flagſtaff⸗Hill oder
Mount Victoria zu beſteigen. Er iſt der höchſte vulkaniſche Hügel am
North⸗Shore, 283 Fuß hoch und heißt bei den Eingebornen Takarunga.
In früheren Zeiten trug der Gipfel des Berges eine Kriegspa und von den
Befeſtigungen dieſes Pa's rühren die am Abhang eingeſchnittenen Terraſſen
von 10 bis 15 Fuß Höhe her, ebenſo ein gegen 20 Fuß weites und
ebenſo tiefes Loch an der Nordſeite des Hügels. Der Gipfel iſt flach ab⸗
geſtumpft und zeigt noch einen halbkreisförmigen gegen Südoſt offenen Krater,
aus welchem in derſelben Richtung einige Lavaſtröme, ſteinige Felsriegel
bildend, bis zur See gefloſſen ſind. Die Ausſicht vom Gipfel iſt wahrhaft
entzückend. Man überblickt den ganzen Waitemata⸗Hafen, und weithin den
Hauraki⸗-Golf mit ſeinen Inſeln und
Vorgebirgen, und das von Segeln
aller Art belebte Meer. Hinter
dem Berge liegt friedlich ein grö⸗
ßeres Maoridorf, einem von der
Inſelbai eingewanderten Stamme
gehörig, welcher vor einigen Jahren
der Regierung hier gerne ein Pfund
Sterling für den Morgen Landes
bezahlte, um auf dem fruchtbaren
vulkaniſchen Boden Mais, Weizen,
Kartoffeln und Gemüſe für den
nahen Auckland⸗Markt zu ziehen.
Die Leute ſollen durch ihren Fleiß es zu einem nicht unbedeutenden Wohl⸗
ſtand gebracht haben. Ihre Fahrzeuge, darunter mehrere Kriegscanoes mit

Ein Kriegscanoe am Strande.

109

kunſtvollen Holzſchnitzereien am Vorder- und Hintertheil und zwei hübſche
Walfiſchboote, lagen auf dem Strand.
Zwiſchen dem Victoria-Hügel und dem Takapunahead liegt noch ein
dritter kleiner Schlackenkegel, gegen 100 Fuß hoch, mit ziemlich vollſtändig
erhaltenem Krater, den ich zum Andenken an meinen Freund Heaphy auf
meiner Karte als „Heaphy⸗Hill“ bezeichnete.
Gegen Abend kehrten wir zu unſern Zelten zurück und ſaßen noch
lange plaudernd beiſammen. Das Rauſchen des Meeres zu unſern Füßen
war ein erhabenes Schlummerlied, allein das Lager wollte uns, obwohl es
an wollenen Decken nicht fehlte, doch nicht behagen. Es war ſehr windig
geworden und unſer Zelt ſchwankte bedenklich hin und her. Es drohte jeden
Augenblick vom Winde umgeworfen zu werden. Wie leicht hätten wir in
einer Stunde in Auckland ſein können, deſſen Lichter zu uns herüberblickten,
um von dort am anderen Morgen dann hierher zurückzukehren und die
weiteren Ausflüge zu machen! Allein unſer Freund hatte uns zu ſeiner
Villegiatur eingeladen, und wir mußten auch dieſe Freuden derſelben mit⸗
genießen.
Trotz Wind und Wetter ſchliefen wir ruhig und ſanft den Schlaf der
Gerechten und erwachten friſch geſtärkt mit der aufgehenden Sonne. Ein
Bad in den zu unſern Füßen ſpielenden Wellen machte uns vollends munter.
Bald war der Thee gekocht, und dann brachen wir auf, um den fünf
engliſche Meilen in nördlicher Richtung entfernten Pupaki⸗See zu beſuchen,
der ein altes Kraterbecken ausfüllt und in vieler Beziehung merkwürdig
ſein ſollte.
Der Weg führte zwiſchen den Tags zuvor beſuchten Kraterkegeln hin⸗
durch über die Landenge, welche die North⸗Shore⸗Halbinſel mit dem Canale
an der Nordküſte des Waitemata⸗Hafens verbindet, und dann über ein ſteriles
Heideland. Kein Baum unterbricht die Einförmigkeit dieſer Heiden, nur
da und dort ſieht man einzelne Rinder weiden, neuſeeländiſche Grundlerchen
fliegen auf und Grillen und Heuſchrecken laſſen ihr Gezirpe ertönen. Der
Boden beſteht aus einem mageren weißen Thon („Pfeifenthon,“ pipeclay
der Coloniſten) und iſt nur von einer äußerſt kümmerlichen Vegetation von
Farnkraut (Pteris esculenta) und Manuka (Leptospermum) bedeckt. Nichts
Anderes ſcheint auf dem ſterilen unfruchtbaren Boden zu gedeihen. Und
doch trug derſelbe Boden einſt üppigen Urwald mit mächtigen Baumrieſen.

110

Dieß gibt zu mancherlei Betrachtungen Veranlaſſung; denn der unfrucht⸗
bare Pfeifenthonboden, der ſo große Strecken in der Nähe von Auckland
und namentlich in den nördlich und weſtlich von Auckland gelegenen Di—
ſtrikten einnimmt, auf dem nichts wachſen will, nicht einmal Gras, iſt eine
wahre Calamität. Es entſteht die Frage: gibt es kein Mittel, dem Boden
die Productionskraft wieder zu geben, die er einſt gehabt haben muß, als
er üppige Kauriwälder (Dammara australis) hervorbrachte, von welchen
man die Spuren noch in dem Kauriharz findet, welches die Eingebornen
allenthalben auf ſolchem Boden an der Oberfläche ausgraben? Erfahrene
Landwirthe müſſen dieſe Frage durch directe Verſuche entſcheiden. Jeden⸗
falls aber ſcheint das Verfahren, welches die Coloniſten auf dieſen Farn—
heiden gewöhnlich befolgen, ein durchaus verkehrtes zu ſein. Hätte man,
nachdem der Wald niedergebrannt war, in deſſen Aſche und Humus als⸗
bald Gras und Kleeſaamen geſtreut, ſo würde vielleicht ein kräftiger Gras⸗
wuchs die Humusdecke des Bodens erhalten haben. Aber man brennt ab
und brennt wieder ab; der Wind trägt die Aſche fort, der Regen wäſcht
den Humus nach und nach weg, und endlich bleibt nichts als der nackte
Thonboden übrig, auf welchem nur Leptospermum und Pteris färglich ge⸗
deihen. Aber auch dieſen Pflanzen wird es nach dem üblichen Abbrennungs⸗
ſyſtem nicht vergönnt zu wachſen und kräftig zu werden, und ſo nach und
nach wieder Humus zu erzeugen, ſondern Jahr für Jahr werden dieſe Ge⸗
büſche angezündet und niedergebrannt. Die Grundbeſitzer ſagen, es geſchehe,
weil das Vieh die jungen Sprößlinge, welche nach dem Brande wachſen,
gerne freſſe. Aber von Jahr zu Jahr wachſen dieſe ſpärlicher und ein
Syſtem, welches vielleicht auf ſehr fruchtbarem Alluvialboden, wo man das
wuchernde Farnunkraut vertilgen will, um Korn zu pflanzen, richtig an⸗
gewandt iſt, vernichtet auf dieſem mageren Thonboden auch noch das letzte
ſparſam wachſende Grün.“
Es war ein ermüdender Weg über die troſtlos öde ausſehenden
Flächen, obgleich rechts die Ausſicht auf das Meer und den ſchönen Kegel
1 Das Abbrennen iſt urſprünglich eine Sitte der Eingeborenen, die mit Brennen den
Waldboden klärten, nach dem Brande einmal bebauten, und dann wieder neues Land ſich
ſuchten. So angewendet iſt das Syſtem ein richtiges, aber das wiederholte Abbrennen
iſt vom Uebel. Auf den erſten Brand folgt üppiges Unterholz, auf den zweiten hoher
Flachs und Farn, endlich Krüppelfarn und Leptospermum, und zuletzt bleibt der nackte
Boden allein.

111
des Rangitoto⸗Berges, links der Blick in die tiefen Einſchnitte der Shoal⸗
Bai dem Auge manche Abwechslung bot.
Erſt als wir uns dem See näherten und auf vulkaniſches Erdreich
kamen, nahmen Land und Vegetation einen anderen Charakter an. Höheres
Gebüſch mit Pfirſichbäumen untermiſcht ſtellte ſich ein, da lag auch ein
Maori⸗Dorf mit etlichen zwanzig Hütten von Aeckern und Feldern umgeben,
und der neuſeeländiſche Flachs (Phormium tenax) — wo er hoch und üppig
gedeiht, ſtets ein Zeichen von fruchtbarem Boden — ſtand in mächtigen Büſchen
am Wege. Wir waren am Fuße eines ganz flach anſteigenden Hügels
angelangt.
Große Felder, eingefriedigte Wieſen, und ein zwiſchen Obſt⸗ und Zier⸗
bäumen auf der Anhöhe liegendes Gehöfte verriethen den Fleiß und die
Arbeit eines europäiſchen Farmers, der ſich hier niedergelaſſen. Wir ſtiegen
die Anhöhe hinan, und ſahen uns oben plötzlich am Rande eines etwa eine
engliſche Meile durchmeſſenden faſt kreisrunden ſteil abfallenden Beckens, auf
deſſen Grunde maleriſch zwiſchen bewaldeten Ufern der merkwürdige Pupaki⸗
See (auch Pupuke, und Pupuki geſchrieben) lag, der größte der Kraterſeen
in der Nähe von Auckland. Jene Anſiedlung führt den ſchönen Namen
„Flora-See“ und gehört einem wackeren deutſchen Arzte, meinem Freunde
Dr. C. Fiſcher in Auckland, der hier große Baumſchulen und Weinberge
angelegt hat, und in wenigen Jahren vortrefflichen Wein zu erzeugen hofft.
Der Pupaki⸗See iſt ein Süßwaſſer-⸗See „von unergründlicher Tiefe“ wie
man mir ſagte. Ich bat daher Capitän Burgeß, den Piloten für den Auck—
land⸗Hafen, mit ſeinem Sondirungsapparat die Tiefe zu meſſen. Es ergab
ſich die tiefſte Stelle in der Mitte des Sees mit 28 Faden, oder 168 Fuß,
ſo daß der Grund des Sees wahrſcheinlich um 60 bis 80 Fuß tiefer
liegt als der Spiegel des Meeres, von dem der See nur durch einen ganz
ſchmalen Rücken, einen Theil der Kraterwand, getrennt iſt. Der See erfüllt
das Kraterbecken eines flachen nur gegen 100 Fuß über das Meer ſich er—
hebenden Tuffkegels, der von regelmäßig nach außen ſich verflächenden vulkani⸗
ſchen Aſchenſchichten aufgebaut iſt. An der ſteilen inneren Kraterwand treten
da und dort baſaltiſche Gangmaſſen zu Tage und an der Oſtſeite des Kegels
bilden größere Maſſen baſaltiſcher Lava, von wirklichen Lavaſtrömen her⸗
rührend, weit in's Meer vorſpringende Felsklippen. In dieſen Lavamaſſen
ſollen ſich Höhlen befinden voll von Menſchengerippen, welche an die früheren

112

Kriegsunthaten der Eingebornen erinnern. Pupaki iſt der größte und tieſſte
unter den zahlreichen Tuffkratern in der Nähe von Auckland, und mit Recht
fragt man, woher der See, der auf einer niederen Landenge liegt, ſeinen
Waſſerzufluß bekomme. Sollte man da nicht an den gegenüberliegenden
Rangitoto⸗Berg denken dürfen, der nur durch einen vier Seemeilen breiten
Meeresarm vom Pupaki⸗See getrennt und der höchſte unter den Lava- und
Schlackenkegeln der Auckland⸗Vulkane iſt? Die Eingebornen ſagen, daß der
Rangitoto aus dem Pupaki⸗See genommen ſei; wir aber behaupten, daß
der Pupaki⸗See ſein Waſſer durch unterirdiſche oder eigentlich unterſeeiſche
Canäle von den ausgedehnten Lavafeldern des Rangitoto bekomme.
Hunderte von Wildenten ſchwammen auf dem See; auch ſoll der See
reich ſein an allerlei Fiſchen, namentlich Aalen. Am Ufer fiſchten wir in⸗
tereſſante Süßwaſſerſchnecken und Süßwaſſerpflanzen aus dem Waſſer und
der Wald lieferte manch' ſchöne Farnkräuter.
Der Anblick dieſes ſchönen Sees erinnerte uns lebhaft an den Laacher⸗
See am Rhein, und wie am Laacher⸗See maleriſch eine alte Domkirche liegt,
ſo erhebt ſich hier an der Südſeite des Sees Kirche und Schulhaus einer
verlaſſenen römiſch⸗katholiſchen Miſſionsſtation.
Gegen 2 Uhr machten wir uns wieder auf den Rückweg nach unſerem
Lagerplatz. Der Wind war unterdeſſen zum vollen Sturme angewachſen,
der mit voller Kraft aus Südweſt uns entgegenblies. Bei den Zelten
angekommen fanden wir unſer Schlafzelt vom Sturmwind umgeworfen, und
die See ging ſelbſt in dem nur zwei Meilen breiten Auckland⸗Hafen ſo hoch,
daß wir in unſerem kleinen Boote nicht zurückkehren konnten. Zum Glück
kamen gegen Abend zwei unſerer Bekannten von Auckland mit einem
größeren Fahrzeug, einem Kutter, um uns abzuholen. Hinter dem Nordcap
an einer vor dem Wind mehr geſchützten Stelle ſchifften wir uns ein, und
obgleich manche Welle überſchlug und das Schifflein ſo auf der Seite lag,
1 Mein hochverehrter Freund, Profeſſor Alexander Braun in Berlin, der berühmte
Kenner der Characeen, welchem ich Exemplare dieſer Süßwaſſerpflanzen einſchickte, ſchreibt
mir darüber: „ſie gehören zu Nitella hyalina (Chara DC.) welche zuerſt am Genferſee
gefunden, nach und nach im ſüdlichen Europa an vielen Orten wiedergefunden worden iſt,
ferner in Belgien und in etwas abweichenden Formen in Mittelaſien, Oſtindien, Nordafrika,
am Vorgebirge der guten Hoffnung und im wärmeren Nordamerika, wozu nun noch Neu—
Seeland mit der Varietät Novae Zeelandiae fommt, die von der europäiſchen durch etwas
kleinere Statur, aber größere Samen (Sporangien) und ſehr hinfällige Endſpitzen der
Blätter etwas abweicht.“

daß wir jeden Augenblick befürchten mußten, es werde Waſſer ſchöpfen, ſo
brachten uns unſere ſeetüchtigen Freunde nach dreiſtündigem mühſamem
Aufkreuzen gegen den heftigen Wind doch glücklich bei Auckland an's Land.
Unſer Freund aber, der mit ſeiner Familie den Landaufenthalt genießen
wollte, blieb trotz Sturm und Wetter ruhig in ſeinem Zelte an der Nord⸗
küſte und kehrte des andern Tages auf's höchſte befriedigt von ſeiner wenn
auch nur kurzen Villeggiatur nach Auckland zurück.

Hochſtetter, Neu⸗Seeland. 8

VII.

Ausflug nach dem Manukau-Hafen und der Mündung des
Waikato-Fluſſes.

Onehunga. Rev. Purchas. Das Manukaubecken. Die Whaubucht. Vulkaniſches Trümmer⸗
geſtein. Titanhaltiger Magneteiſenſand. Taranakiſtahl. Die Huiabucht. Romantiſche Gegend. Säge⸗
mühlen. Ein Maoripfad durch Urwaldwildniß. Die Pilotenſtation. Charakter der Weſtküſte. Das
Wetter. Die Südſeite der Hafeneinfahrt. Kauri-Point. Sehnſucht nach freundlicheren Gefilden.
Der Schooner Sea Belle. Waiuku. Lignitlager. Eine Handelskarawane von Maoris. Te Rata
Hokitata. Naturhiſtoriſche Sammlungen. Bildung von Sandſteinbänken aus Flugſand. Die Wai⸗
kato⸗Mündung. Nord⸗ und Südſeite. Entdeckung von Belemniten. Queen's Road. Erſter Anblick
von Mount Egmont. Ein Maori-Poſtbote. Schöne foſſile Farnkräuter an der Weſtküſte. Der
Awaroa-Creek. Von Waiuku nach Mauku. Töchterreiche Farmerhäuſer. Rückkehr nach Auckland.

Der gefällige Pilot des Manukau⸗Hafens, Capitän Wing, hatte mir
für die Fahrt auf den Gewäſſern des Manukau ſein vortreffliches nach Art
der Walfiſchfängerboote conſtruirtes Boot und ſeine Führung angeboten und
meine Freunde Rev. Purchas und Capitän Ninnis von Onehunga hatten
ihre Begleitung zugeſagt. In Onehunga gaben wir uns das Rendezvous.
Ich hatte mich zwei Tage früher dort eingefunden, um mit Rev. Purchas
die nähere Umgegend der Stadt zu durchſtreifen und durfte mich glücklich
ſchätzen, an einem ſo vortrefflichen Manne einen wahren Freund gefunden
zu haben. Mit ausgezeichneter Beobachtungsgabe ausgerüſtet und mit einem
nie raſtenden Eifer und Fleiß nach den verſchiedenſten Richtungen hin an—
regend und aufmunternd wirkend hat ſich Purchas durch den Antheil, welcher
ihm an der Entdeckung und Aufſchließung der Kohlenfelder in der Nähe von
Auckland gebührt, ſowie durch die Erfindung einer neuen Methode, aus
den Blättern des neuſeeländiſchen Schilfflachſes (Phormium tenax) den
wegen ſeiner Dauerhaftigkeit und Feſtigkeit ſo hoch geſchätzten neuſeeländiſchen

115

Flachs darzuſtellen, große Verdienſte um die Colonie erworben. Ebenſo
ehrenvoll vertritt der wackere Mann ſein geiſtliches Amt und Onehunga
verdankt ihm ein ſchönes, aus ſoliden Baſaltquadern erbautes Schulhaus.
In ſeiner anregenden Geſellſchaft verlebte ich manche ſchöne Tage und in
ſeinem liebenswürdigen Familienkreiſe brachte ich manchen angenehmen Abend
zu. Stets war mir, ſo oft ich das freundliche, in einem Garten gelegene
Pfarrhaus beſuchte, eine kleine Ueberraſchung bereitet; denn auch die Kinder,
dem Beiſpiele ihres Vaters folgend, wetteiferten mit einander in natur⸗
wiſſenſchaftlichem Sammelfleiß und hatten immer Etwas für mich aufbewahrt,
bald hübſche Schmetterlinge, bald Käfer, bald Schnecken und Muſcheln. So
verdanke ich dieſer Familie auch manchen anziehenden Beitrag zu meinen
Sammlungen und ich erfülle nur die einfachſte Pflicht der Dankbarkeit für
viele wahrhaft aufopfernde Freundſchaftsdienſte, indem ich dem Andenken
meines edlen Freundes dieſe Zeilen widme.
Der Manukau-⸗Hafen! bildet ein weit ausgedehntes, an der Nordſeite
von Hügelland, an der Süd- und Oſtſeite von niederem Flachland begrenztes
Seebecken von 12 bis 15 engl. Meilen Durchmeſſer. Es iſt von drei auch
für größere Schiffe befahrbaren Canälen, dem Onehunga-, Papakura⸗ und
Waiuku-Canal durchzogen, welche nach den gleichnamigen, tief in das Land
einſchneidenden Creeks führen. Die Poſtdampfer kommen im Onehunga⸗Canal
bei White Bluff einige Meilen weſtlich von Onehunga an der Nordſeite des
Hafens vor Anker. Der Papakura⸗Creek führt bis in die unmittelbare Nähe
der Kohlenfelder bei Drury und der Waiuku⸗Creek iſt die Waſſerſtraße nach der
Waikato⸗Gegend. Bei Ebbe werden die ſeichten Schlamm- und Sandbänke
zwiſchen den Canälen trocken, bei Fluth ſteigt aber das Waſſer um 10 bis 13
Fuß. Ebbe und Fluth und die vorherrſchenden Weſtwinde verurſachen eine
ſtete Bewegung des Waſſers; der Manukau iſt daher berüchtigt als ein un⸗
ruhiges Waſſer. Da nur die Poſtdampfer und kleinere Küſtenfahrzeuge den
Hafen beſuchen, ſo iſt er im Vergleich zum Auckland⸗Hafen leblos; dagegen
ſieht man bei ruhigem Wetter zahlreiche Canoes der Eingeborenen zwiſchen
den Maori⸗Anſiedlungen an ſeinen Ufern verkehren.
Da Capitän Wing durch ſeine Pilotenpflicht bei der Abfahrt des Poſt⸗
dampfers noch einen Tag abgehalten war, ſo konnten wir erſt am 18. Januar

¹ Manukau von Manuka, Leptospermum scoparium, ein ſtrauchartiges, oft
baumſörmiges Gewächs, das überall in der Gegend ſehr häufig vorkommt.

unſere Fahrt beginnen. Das Wetter war uns außerordentlich günſtig, es
war vollkommen windſtill. Die Nebel, welche Morgens weit und breit über
der flachen Gegend lagen, hatten ſich gegen 9 Uhr verloren und die Sonne
blickte freundlich vom wolkenloſen Himmel auf den ruhigen Waſſerſpiegel
des Manukau⸗Golfes. Einen beſſern Tag konnten wir uns nicht wünſchen.
Am Onehunga⸗Pier ſchifften wir uns ein; fünf Eingeborne führten die
Ruder, Capitän Wing hatte das Steuer und ſo fuhren wir der Nordküſte
des Hafens entlang. Die Ufer fallen ſteil ab und zeigen regelmäßig ge⸗
ſchichtete Sandſtein⸗ und Mergelbänke mit ſchwachen Lignitlagern in der
Waſſerlinie, ganz wie an den Ufern des Waitemata. Die Schichten liegen
auch hier, locale Störungen, wie am Matenga⸗Rahi-Point oder Cap Horn,
abgerechnet, größtentheils horizontal. Gegenüber am ſüdlichen Ufer erhebt
ſich der vulkaniſche Kegel Mangere, die vulkaniſche Inſel Puketutu oder
Weekes-Inſel, und die kleinen Kegel bei Tumatoa-Point.
Bei der Whau⸗-⸗Bucht hatten wir den Punkt erreicht, wo der Whau—
Creek, ein langer, ſchmaler ſüdlicher Arm des Waitemata ſo tief in den Auck⸗
land⸗Iſthmus einſchneidet, daß die ganze Breite des Landes zwiſchen beiden
Häfen nur wenig über eine engliſche Meile beträgt. Da das Land zugleich
ſehr nieder iſt — der höchſte Punkt liegt nur 111 Fuß über dem Meere —
ſo iſt ſchon wiederholt bei den Coloniſten der Plan aufgetaucht, hier beide
Häfen durch einen Canal zu verbinden, und es wäre für die Ausführung
dieſes Plans vielleicht eher ein Vortheil als ein Nachtheil, daß Ebbe und
Fluth an der Oſtküſte und Weſtküſte der Inſel nicht gleichzeitig ſind, ſondern
daß die Fluth an der Weſtküſte um drei Stunden ſpäter eintritt, als an
der Oſtküſte. Von der Whau⸗Bucht zieht ſich die von mehreren Creeks (Little⸗
Muddy⸗Creek, Waikumate und Big⸗Muddy⸗Creek) durchſchnittene Küſte in ſüd⸗
weſtlicher Richtung zu der weit vorſpringenden Halbinſel Puponga. Das
Land wird hier höher und die Bergrücken der Titirangi⸗Kette ſenden bewaldete
Ausläufer bis zur Küſte.
An der Nordoſtſeite der Puponga⸗Halbinſel in einer kleinen Bucht
ſtiegen wir an's Land und lagerten uns unter dem Schatten eines pracht⸗
vollen Pohutukaua⸗Baumes (Metrosideros tomentosa), deſſen Stamm 24 Fuß
im Umfang maß, zum Mittagsmahl. Im Hintergrund der Bucht erheben
ſich ſchroffe Felsmaſſen von höchſt merkwürdigem Anſehen. Gewaltige Blöcke
verſchiedenartiger vulkaniſcher Geſteine, theils trachyt⸗ und phonolithartig,

117

theils baſaltiſch, Blöcke von 4 bis 6 Fuß Durchmeſſer, eckig und ſcharfkantig
und von allen Farben, roth, grün, braun und ſchwarz, ſind zu einer Breccie
zuſammengekittet, die außerordentlich ſchroffe und feſte Felsmaſſen bildet, in
denen man aber doch noch eine Art Schichtung wahrnehmen kann. Aus
einzelnen der Geſteinsblöcke konnte ich niedliche um und um ausgebildete Kry⸗
ſtalle von Augit herausſchlagen. Es iſt dieß der Anfang jener gewaltigen
Maſſen von vulkaniſchem Trümmergeſtein, welches in einer Mächtigkeit von
mehr als 1000 Fuß die ganze Titirangikette zuſammenſetzt und von der
Nordſeite des Manukau-⸗Hafens bis nahe zum Kaipara⸗Hafen den ſchroffen
Felsabſturz der Weſtküſte bildet.“ Geht man von der Bucht dem Strande
entlang in nordweſtlicher Richtung nach der Karangahapi-Bai, an deren
Ufern in wenig glücklicher Lage eine Stadt (Townsbip) mit dem Namen
Cornwallis ausgelegt iſt, von der indeß noch kein einziges Haus ſteht, ſo
kommt man der Reihe nach zu tiefer liegenden Schichten, zunächſt zu Bänken
eines lockeren roſtfarbigen Sandſteines, der ſchwarz geſprenkelt erſcheint von
feinen Magneteiſenkörnern, und weiterhin zu thonigen Sandſteinſchichten und
Mergeln, wie ſie den Auckland⸗Iſthmus bilden. Man überzeugt ſich hier,
daß die gewaltſamen Vorgänge, welche jene koloſſalen Maſſen vulkaniſcher
Breccie bildeten, jüngern Datums ſind, als die Bildung der tertiären Waite⸗
mata⸗Schichten. Schon hier ſieht man auch an einzelnen Stellen des Stran⸗
des in anſehnlicher Menge ſchwarzen Eiſenſand liegen, der aus kleinen Körnern
deſſelben titanhaltigen Magneteiſens beſteht, das dem Sande
längs der ganzen Weſtküſte der Nordinſel beigemengt iſt, das beſonders
an der Küſte von Taranaki meilenweit das Ufer bedeckt und nach den in
England damit angeſtellten Verſuchen den vorzüglichſten Titanſtahl liefern
ſoll.à Der Eiſenſand ſtammt hier offenbar aus jenem roſtfarbigen, leicht
verwitternden Sandſtein, welcher in 10 bis 20 Fuß mächtigen Bänken am
Ufer anſteht und iſt durch den Wellenſchlag der Brandung ausgeſchlemmt.
Das urſprüngliche Geſtein jedoch, durch deſſen Verwitterung die Magnet⸗
eiſenkörner in jenen Sandſtein gekommen ſind, muß nach den Lagerungs⸗
verhältniſſen des Sandſteins ein älteres vulkaniſches Geſtein als jene

1 So weit dieſe vulkaniſchen Breccien an der Seeſeite dem Einfluſſe des Salzwaſſers
ausgeſetzt ſind, bilden ſie feſte Felsmaſſen, während ſie weiter landeinwärts ganz und gar
zu buntem Thon zerſetzt ſind.
² Vergl. Anm. S. 121.

118
Breccien ſein, ein Geſtein, das man hier wenigſtens nirgends mehr an—
ſtehend trifft.
Die Puponga-Halbinſel ſchützt den innern Theil des Manukau⸗Hafens
gegen die Wogen des Oceans, welche zwiſchen den „Heads“ hindurch in den
äußeren Theil des Hafens weit eindringen und ſich an der Weſtſeite der
Halbinſel brechen. Wir überſtiegen den niederen Rücken der Halbinſel. Jen⸗
ſeits erwartete uns das Boot und wir ſetzten über nach der Huia-Bucht,
wo wir dicht am Meeresufer auf trockenem Sandſtrand das Zelt aufſchlugen,
um die Nacht über zu campiren.
Den 19. Januar. Es war die erſte Nacht, welche ich auf neuſee⸗
ländiſchem Boden in einem Zelte zubrachte — eine ſchlafloſe Nacht, da
Abends von dem Lichtſchein angezogen zahlloſe Mosquitos ihren Weg in
das Zelt gefunden hatten, die uns die Nacht über furchtbar peinigten. Mit
Freuden begrüßten wir daher den Tag. Friſche Morgenluft, friſches Quell⸗
waſſer und eine Taſſe guten Kaffee's mußten die ſtärkende Wirkung eines
geſunden Schlafes erſetzen; dann ſetzten wir unſere Fahrt fort, um die tiefer
im Hintergrund der Bucht gelegenen Niederlaſſungen zu beſuchen.
Ich war auf's höchſte überraſcht von dem romantiſchen Charakter der
Landſchaft, die uns jetzt umgab; eine wilde zerriſſene Berglandſchaft be⸗
deckt mit dunkeln Urwäldern, hohe ſcharfe Piks, ſteile Felswände und düſtere
Waldſchluchten, denen Bäche und Flüſſe voll des klarſten Quellwaſſers ent⸗
ſtrömen. Dieſe romantiſche Waldgegend haben unternehmende Coloniſten
zur Anlage von Sägemühlen ſich erwählt. Die Urwälder liefern in den
gewaltigen Stämmen der Kauri⸗Fichte (Dammara australis) ein vortreffliches
Holz, die Bäche und Flüſſe geben die Waſſerkraft für die Mühlen und
werden zugleich zum Holzſchwemmen benützt, und ſo entwickelt ſich hier das
muntere Leben und Treiben einer Holzhauercolonie, wie in den Urwäldern
Californiens und Canadas. Die Sägemühlen in der Huia an der Manu—
kau⸗Seite und Henderſons⸗Mill an der Waitemata⸗Seite ſind die bedeutendſten
derartigen Etabliſſements zur Erzeugung von Brettern, von Bau⸗ und Nutz⸗
holz in der Nähe von Auckland. Wir beſuchten eine der Sägemühlen, die
auf's Beſte eingerichtet war, folgten dann einer etwa drei Meilen in den
Wald führenden Holzbahn bis zu dem Punkt, wo die Holzhauer die ge⸗
waltigen Stammſtücke (logs) der Kauri⸗Fichte einen Abhang herab zur Bahn
wälzten, und waren gegen 11 Uhr wieder zurück bei unſerem Lagerplatz.

119
Von Capitän Wing's Haus an der Nordſeite des Hafeneingangs,
das unſer Ziel für heute ſein ſollte, waren wir nur noch vier bis fünf
engliſche Meilen entfernt und konnten zu Waſſer leicht in einer Stunde da—
hingelangen. Allein wir beſchloſſen, den intereſſanteren Landweg über das
Gebirge einzuſchlagen. Wir erreichten auf dieſem Wege zwar erſt nach fünf⸗
ſtündigem ſehr anſtrengendem Marſch unſer Ziel; aber wir waren reichlich
belohnt durch die großartigen Naturbilder, die ſich uns darboten. Der Weg
iſt ein nur ſehr ſelten betretener Maoripfad, der durch die tiefſten Waldſchluchten
und über die ſteilſten und höchſten Felsgipfel führt und ohne einen ſehr
kundigen Führer nicht zu finden iſt, da man den Inſtinkt eines wilden
Thieres beſitzen müßte, um zu erkennen, daß man in dieſer Urwaldwildniß
auf einer Fährte iſt, wo ſchon vorher gleichfalls Menſchen gegangen ſind.
Längſt ſchon hatte ich von den Anhöhen bei Onehunga in der Richtung nach
der Manukau⸗Einfahrt mehrere hinter einander liegende zuckerhutförmige
Piks bemerkt, die auf der Hafenkarte als Omanawanui und Pukehuhu be⸗
zeichnet ſind und war begierig zu wiſſen, welches Geſtein dieſe auffallenden
Felsgipfel bilde. Heute konnte ich mich mit Händen und Füßen überzeugen,
daß es harte und ſcharfeckige Felsmaſſen von vulkaniſcher Breccie, wie auf
der Puponga⸗Halbinſel, ſind, die in ſo ſcharfen Spitzen aufragen; denn ge⸗
rade über die höchſten Gipfel dieſer Felskegel mußten wir klettern, ehe wir
zu Capitän Wing's Haus kamen, das hoch oben über dem ſchäumenden
Meere auf einer Felsterraſſe liegt, wie ein Albatroßneſt. In dieſem Felſen⸗
neſt fanden wir am ſpäten Abend unſer gaſtliches Quartier. Erſt am andern
Morgen konnte ich mich näher umſehen auf dem merkwürdigen Punkt, den
wir erreicht hatten.
Den 20. Januar. Das Haus wurde auf Regierungskoſten gebaut
als die Station des jeweiligen Piloten für den Manukau-Hafen. Es
liegt auf einem 300 Fuß hohen Felſen, der ſo ſteil gegen das Meer
abfällt, daß der Weg hinab zum Landungsplatz zur Zeit meines Beſuches,
als die projectirte Treppe noch nicht beſtand, wahrhaft halsbrecheriſch war.
Das Baumaterial zum Hauſe und alle Einrichtungsgegenſtände mußten wie
auf einem Thurm mittelſt eines Krahnen über den Felsabhang herauf⸗
gezogen werden. Nun iſt es aber vortrefflich eingerichtet und mit einem
Comfort verſehen, den man in ſolch robinſonartiger Abgeſchiedenheit und
auf einem ſo unzugänglichen Felſen nimmermehr erwartet. Man überblickt

120

weithin das Meer, bei vollkommen klarem Wetter ſoll man ſogar den 140
Seemeilen entfernten Schneegipfel des Taranaki⸗Berges am Eingang in die

Omanawanuti

ABakanihan 2

TFmulutai

Einfahrt in den Manukau⸗Hafen.

Cooksſtraße ſehen. Man erblickt aber vor Allem die Einfahrt in den Ma—
nukau⸗Hafen. Von der auf dem gegenüberliegenden Paratutai⸗Felskegel (350
Fuß hoch) errichteten Signalſtation aus werden den ankommenden Schiffen
die nöthigen Zeichen gegeben, um ſie ſicher durch die Canäle zwiſchen Der
gefährlichen Sandbänken vor dem Hafeneingang zu leiten.
Nach dem Frühſtück kletterten wir den ſteilen Felſen hinab zum Meeres⸗
ſtrand und gingen der Küſte entlang in nördlicher Richtung. Das Land
fällt in nackten 4 bis 500 Fuß hohen Felswänden, an welchen mächtige
Bänke grober vulkaniſcher Conglomerate und Breccien, da und dort von
breiten baſaltiſchen Gangmaſſen durchſetzt, entblößt ſind, ſteil gegen das Meer
ab. Ein breiter, flacher Sandſtrand, auf welchem die Wogen langſam heran⸗
rollen und eine Reihe von Sanddünen trennt aber noch den Fuß jener Fels⸗
mauer vom Meere. Aehnlich iſt der Charakter der Küſte an der ganzen
Weſtſeite der Nordinſel, ſo daß der Sandſtrand in Ermanglung anderer Wege
die natürliche Straße zur Verbindung der Küſtenpunkte bildet. Nur an ein⸗
zelnen hervorragenden Ecken donnert die Brandung unmittelbar an die Felſen,
die man dann oft auf ſehr gefährlichen Wegen überklettern muß. Der
Strand beſteht aus feinem Flugſand von grau⸗brauner Farbe, der ſehr viel
Magneteiſen enthält. Man kann den ganzen Küſtenſtrich vom Kaipara⸗Hafen
nördlich bis zur Taranaki⸗Küſte ſüdlich auf ungefähr 180 Seemeilen Länge als
ein mächtiges Lager von titanhaltigem Magneteiſenſand betrachten,
das jedoch nur an ſolchen Punkten eine Ausbeutung möglich macht, wo Wind
und Wellen den ſchwereren Eiſenſand von den leichteren Quarzkörnern rein ab⸗
geſchieden haben.¹ Solche Stellen ſehen aus, als hätte man Schießpulver
1 Schon die erſten europäiſchen Anſiedler an der Taranaki⸗Küſte am Fuße des Tara⸗

naki⸗Berges oder Mount Egmont, machten aufmerkſam auf einen eigenthümlichen ſchwarzen
Sand, der mehrere Fuß tief und viele Meilen weit längs der Küſte am Meeresſtrand

ausgeſchüttet. Hinter den Sanddünen liegen häufig kleine Süßwaſſerbecken und
am Fuße der Felſen ſieht man tiefe Höhlen ausgewaſchen, in deren Hinter⸗
grund gewöhnlich maſſenhaftes Gerölle abgelagert iſt. Das deutet auf eine
Zeit, wo die Brandung die Felſen ſelbſt beſpülte und das Gerölle aufhäufte.
Jetzt ſind dieſe Höhlen ein ſicherer nächtlicher Lagerplatz für das auf den
grasbewachſenen Dünen weidende Vieh.
Den 21. Januar. Die ganze Nacht ſauste der Sturmwind über
das Haus, und als ich mit Tagesanbruch von unſerer hohen Warte über
die Berge und das Meer blickte, da ſah es gar nicht darnach aus, als
ſollten wir heute Etwas unternehmen können. Ein heftiger Nordoſtwind
trieb ſchwere Regenwolken von der See auf's Land und die Sandbänke vor
dem Manukau⸗Hafen, die man bei Hochwaſſer und ruhiger See kaum bemerkt,

abgelagert iſt. Der Sand iſt völlig ſchießpulverähnlich, fein gekörnt, wird vom Magnet wie
Eiſenfeilſpäne ſtark angezogen, und gibt ſich ſchon dadurch als Magneteiſenſand zu erkennen.
Wiederholt wurden Proben davon nach England geſchickt und dort einer genaueren chemi⸗
ſchen Unterſuchung unterworfen. Es ergab ſich, daß dieſer magnetiſche Eiſenſand nicht aus
reinem Magneteiſen beſtehe, ſondern aus einem titanhaltigen Magneteiſen, daß er nämlich
in 100 Theilen 88.45 Theile Eiſenoxydoxydul und 11.43 Theile Titanoxyd enthalte, eine
Zuſammenſetzung, wie ſie ſolcher Eiſenſand, den man im Sande zahlloſer Flüſſe, die aus
vulkaniſchen Gebirgen herkommen, allenthalben weit verbreitet findet, ſtets zeigt. (Eine
Analyſe von Moritz Freitag ergab: Eiſenoxydul 27.53, Eiſenoxyd 66.12, Titanoxyd 6.17,
zuſammen 99.82.) Nirgends jedoch kannte man bis jetzt dieſen titanhaltigen Eiſenſand in
ſolchen Quantitäten und ſo rein abgelagert, wie an der Taranaki⸗Küſte und an der ganzen
Weſtküſte der Nordinſel von Neu⸗Seeland. Schon vor Jahren dachte man daher an eine tech⸗
niſche Benützung dieſes vortrefflichen Eiſenerzes, jedoch erſt in den letzten Jahren wurden Ver⸗
ſuche in größerem Maßſtabe angeſtellt, die ſo günſtige Reſultate lieferten, daß man jetzt an eine
großartige Ausbeute des Taranaki⸗Stahlſandes zur Verfertigung von vortrefflichem „Tara⸗
naki⸗Stahl“ denkt. Das Hauptverdienſt dabei hat ein Engländer Capitän Morshead,
welcher ſelbſt nach Neu⸗Seeland ging, um ſich an Ort und Stelle von der Art des Vorkommens
zu überzeugen, und zu entſcheidenden Verſuchen mehrere Tonnen Erz nach England zurück⸗
brachte. Dieſe Verſuche ſollen die glänzendſten Reſultate gegeben haben. Der Sand, wie
er an der Taranaki⸗Küſte vorkommt, gibt 61 Procent Eiſen von der beſten Sorte, und liefert
einen Cementſtahl von ungewöhnlicher Härte und Zähigkeit, Eigenſchaften, die er wie der
berühmte indiſche Stahl der Beimengung von Titan in ähnlicher Weiſe verdankt, wie der
ausgezeichnete Wolframſtahl ſeine beſonderen Eigenſchaften einem kleinen Wolframgehalt
verdankt. Meſſrs. Moſeley in London haben das Taranaki⸗Eiſen uund den Taranaki⸗Titan⸗
ſtahl den verſchiedenartigſten Proben unterworfen, und geben dieſen Producten die glän⸗
zendſten Zeugniſſe. Beſtätigt ſich, was man nach den erſten Verſuchen behauptete, daß
der Taranakiſtahl weitaus alle andern Stahlſorten an Güte übertrifft, ſo darf man an⸗
nehmen, daß der Taranaki⸗Eiſenſand eine Quelle reichen Gewinnes für die Coloniſten wird,
und daß Neu⸗Seeland, deſſen Mineralſchätze jetzt erſt anfangen aufgeſchloſſen zu werden,
neben Gold, Kupfer und Kohlen künftighin auch Eiſen und Stahl produciren wird.

122

gaben ſich heute durch heftige Brandung deutlich zu erkennen. Gegen 9 Uhr
aber drehte ſich der Wind mehr gegen Weſt und legte ſich; wir bekamen
einen ſchönen, heitern Tag.
Wir ſegelten über die Hafeneinfahrt nach dem ſüdlichen Ufer (Soutli
head), Mahanihani der Eingebornen. Welch' merkwürdiger Unterſchied
zwiſchen dieſen beiden Ufern — Northhead und Southhead! Auf der Nord⸗
ſeite dichtbewaldete Bergketten, ſcharf zugeſpitzte Felskegel, harte Felsmaſſen
geſchaffen, um Jahrtauſende lang dem Andrang der Wogen Widerſtand zu
leiſten, auf der Südſeite dagegen Alles Sand, loſer Flugſand vom Winde
bis zu 500 Fuß Höhe hinauf geweht an dem vegetationsleeren Bergabhang,
der an ſandfreien Stellen nur weiche Thon- und Sandſteinſchichten mit
dünnen Lignitlagern zeigt. Dieſer völlige Gegenſatz in der geologiſchen
Zuſammenſetzung beider Ufer beweist, daß der Eingang in den Manukau⸗
Hafen einer bedeutenden Dislocationsſpalte im Küſtengebirge ſeinen Urſprung
verdankt.
Wir fuhren nun dem ſüdlichen Ufer des Manukau⸗Beckens entlang und
erreichten Nachmittags nahe bei Kauri-Point Mr. Grahams Haus,
wo uns die freundliche Frau des Beſitzers in Abweſenheit ihres Mannes
auf's Beſte aufnahm. Da Capitän Wing, durch ſeine Pflicht gebunden,
wieder zu ſeiner Station zurückkehren mußte, ſo wurden hier alle unſere
Sachen ausgeſchifft. Wir waren dem wackeren Capitän zu großem Dank
verpflichtet für ſeine freundliche Begleitung und für die gaſtliche Aufnahme
in ſeinem Hauſe. Der Punkt, den wir erreicht hatten, bot wenig Anziehendes.
Der etwa 100 Fuß hohe Steilrand des Ufers zeigte, ſo weit ich ihn ver—
folgte, in ſich gleich bleibender Einförmigkeit bald mehr thonige, bald mehr
ſandige Bänke, wechſellagernd mit bituminöſen Lignit führenden Schichten.
Charakteriſtiſch iſt auch hier eine mächtige Bank von rothbraunem, viel
Magneteiſen enthaltendem Sandſtein, wie an der Puponga⸗Halbinſel. Dieſe
Bank läßt ſich längs der ganzen Südſeite des Manukau⸗Beckens verfolgen.
Im übrigen trägt die Gegend, die faſt baumlos und wenig fruchtbar iſt, einen
öden, unfreundlichen Charakter und ich konnte die Klagen der ſchlichten Frau
G. wohl begreifen, die nach manchen harten Schickſalen und nachdem ſie
zuletzt noch in der Baßſtraße zwiſchen Auſtralien und Tasmanien bei einem
Schiffbruch all ihr Hab und Gut verloren und nur das nackte Leben gerettet,
hierher verſchlagen, in dieſer traurigen Einſamkeit ſich nach freundlicheren

Gefilden ſehnte. Sie bot Allem auf, um ihren Gäſten den Abend ſo ange⸗
nehm als möglich zu machen, und ließ, als wir uns niederlegten, noch ihre
Spieldoſe ſpielen, damit ſanfte Melodien uns in Schlaf ſingen möchten.
Den 22. Januar. Die Frage, wie wir von Kauri⸗Point nach dem
zu Waſſer etwa 18 Meilen entfernten Waiuku kommen ſollten, löste ſich
durch einen glücklichen Zufall auf's Beſte. Ein kleiner Schooner von 20
Tonnen, die „Sea Belle,“ die regelmäßig zwiſchen Onehunga und Waiuku
verkehrte, um von letzterem Orte die Producte der Eingebornen, Mehl und
Flachs, nach Onehunga auf den Markt zu bringen, kam auf der Fahrt nach
Waiuku Morgens dicht bei Kauri⸗Point vorbei, und nahm uns mit. Frei⸗
lich mußten wir uns einem Fahrzeug anvertrauen, das im erbärmlichſten
Zuſtande war und deſſen Führer noch dazu darauf rechnete, daß ſeine
Paſſagiere die Matroſendienſte thun werden; denn während der ſogenannte
Capitän fortwährend an der Pumpe ſaß, um das in das lecke Fahrzeug ein⸗
ſtrömende Waſſer auszupumpen und ſein einziger Helfershelfer das Steuer
führte, war das Ankerlichten und Segelſetzen den Paſſagieren überlaſſen.
Indeß der Wind war uns günſtig, ſchon um 11 Uhr hatten wir unſer
Ziel erreicht, und die „Sea Belle“ lag vor Waiuku, jedoch nicht etwa vor
Anker, ſondern was dem Capitän viel einfacher ſchien, im tiefen Schlamm.
Da liegt ſie vielleicht heute noch vermodert und verfault.
Waiuku — das Wort iſt zuſammengeſetzt aus wai Waſſer und uku
weißer Thon — iſt ein ſehr bezeichnender Name für den Platz. So heißt
nämlich der ſchmale Meeresarm (Creèek), der in ſüdlicher Richtung vom
Manukau-⸗Becken tief in das Land einſchneidet und deſſen niedere Ufer⸗
wände von weißen Thon⸗ und Sandſchichten gebildet ſind, unter welchen
gerade in der Waſſerlinie Lager von torfähnlichem Lignit in einer Mächtig⸗
keit von mehreren Fußen zu Tage treten. Es ſind dieſelben Lignitlager,
welche man weiter nordweſtlich in den verſchiedenen Creeks bei Drury und
Papakura wieder antrifft, und die mit den darüberliegenden weißen Sanden
und Thonen als eine der jüngſten Bildungen in der Umgegend von Auck—
land das weit ausgedehnte Flachland an der Oſt- und Südſeite des Ma⸗
nukau⸗Beckens zuſammenſetzen. Wo der weiße Thon die Oberfläche bildet,
da iſt das Land troſtlos unfruchtbar. Glücklicherweiſe ſind aber die Thon⸗
ſchichten auf große Strecken von Baſaltgeröllen überlagert, deren Zerſetzung
und Verwitterung eine fruchtbare Ackererde liefert.

Am ſüdlichen Ende des Waiuku⸗Creeks bildet eine Gruppe von Häuſern,
darunter einige Kaufläden und zwei Wirthshäuſer, die erſten Anfänge der
Stadt Waiunuku; William's Hotel war unſer Abſteigequartier. So wenig
Reiz die Umgegend bietet, ſo hat der Platz doch eine intereſſante Lage, da
er an der großen Verkehrsſtraße der Eingebornen von Süden nach Norden
liegt, auf einer Art Landenge, welche das Manukau⸗Becken von dem größten,
ſchiffbaren Fluſſe der Nordinſel, dem Waikato, trennt. Zwiſchen dem oberen
Ende der Waiuku⸗Creeks, und dem in den Waikato mündenden Awaroa⸗
Creek! liegt nämlich nur ein flacher 1 ½ engliſche Meilen breiter und höch⸗
ſtens 40 bis 50 Fuß hoher Rücken, über welchen ſtets ein lebhafter Verkehr
ſtattfindet, da die Eingebornen auf dieſem Wege ihre Producte aus den
fruchtbaren Waikato⸗Gegenden, der Kornkammer der Nordinſel, nach dem
Manukau⸗Hafen bringen. Man hat deßhalb auch ſchon an die Ausführung
eines Canals gedacht, um die wichtigſte Waſſerſtraße des Landes mit einem
Hafen in der Nähe der Hauptſtadt in directe Verbindung zu bringen.
Ein Spaziergang von Waiuku nach Purapura führte uns zu dem Lager⸗
platz der Eingebornen am Awaroa⸗Creek. Wir trafen da eine große Ge⸗
ſellſchaft, die auf einer Handelsreiſe nach Onehunga begriffen eben vom
Waikato angekommen war. Es war ein intereſſantes Bild. Die Männer,
große, kräftige Geſtalten mit ernſten ſchön tätowirten Geſichtern, rauchten
behaglich ihre Pfeifen, während die Weiber beſchäftigt waren, mit den
ſchneidigen Schaalen einer im Waikato ſehr häufig vorkommenden Fluß⸗
muſchel (Unio Aucklandicus) die Kartoffeln zu ſchälen und zum Mahl vor⸗
zubereiten. Da aber bei ſolchen Reiſen Alles mitgeht, ſo fehlte es auch
nicht an Kindern, Hunden und Schweinen, die ſich luſtig herumtummelten.
Als Proviant führten die Eingebornen eine große Menge von getrockneten
Waikato⸗Aalen und Körbe voll Pfirſichen, Aepfeln und Kartoffeln mit ſich.
Die Artikel für den Markt beſtanden aus Mehl, Flachs und Kauriharz.
Wir wurden freundlichſt eingelaoden, an dem Mahle Theil zu nehmen, be⸗
gnügten uns aber, uns mit den Leuten zu unterhalten. Sie waren äußerſt
geſprächig und wie alle Maoris neugierig, unſere Namen und den Zweck
unſerer Reiſe zu erfahren. Mein Name machte ihnen aber nicht geringe
Schwierigkeiten und es war unterhaltend zu beobachten, wie ſie in der

1Waikato = ſtrömendes Waſſer. Awaroa = langer Waſſerlauf.

verſchiedenartigſten Weiſe denſelben auszuſprechen verſuchten, bis endlich
Einer die richtige Verſion gefunden zu haben ſchien. Er nannte mich
Hokitata, und aus der Freude und Zufriedenheit, welche alle Andern
bezeugten, konnte ich ſchließen, daß damit das richtige Wort mit der rich⸗
tigen Bedeutung gefunden war. Mein Freund Purchas hatte ihnen erzählt,
daß ich von fern her gekommen ſei, um ihr ſchönes Land zu ſehen, und
bald zurückkehren werde. Da konnte ich freilich keinen bezeichnenderen Namen
haben als Hokitata, wörtlich „bald zurückkehrend.“ Dieſer Name blieb mir
denn auch als mein Maoriname auf allen meinen Streifzügen durch Neu—
ſeeland, mit der einzigen Variation in Hokiteta in manchen Gegenden und
dem Zuſatz Te Rata, der Doktor.
Später kam die ganze Geſellſchaft durch Waiuku gezogen. Männer,
Weiber und Kinder zogen an einem großen Canoe, das ſie aus dem Awaroa—
Creek nach dem Manukau ſchleppten, und einer in einem rothen Hemde mit
der Streitaxt (mere) in der Hand führte mit den barockeſten Geſticulationen
unter Singen und Tanzen den lärmenden Zug an.
Den 23. Januar. Sonntag. Rev. Purchas hielt, da Waiuku
noch zum Kirchſprengel von Onehunga gehört und keinen eigenen Pfarrer
hat, heute den Gottesdienſt. Für mich war der Ruhetag willkommen, um
meine Sammlungen und Karten in Ordnung zu bringen. Den Abend aber
brachten wir ſehr angenehm in der liebenswürdigen Familie des Herrn
Griffith zu. Die hübſchen Käfer- und Pflanzenſammlungen einiger
Familienmitglieder überzeugten mich von Neuem von dem regen Intereſſe der
Anſiedler für Naturwiſſenſchaften und beſonders für Alles, was auf die
Naturgeſchichte Neu⸗Seelands Bezug hat. Dieſelbe Erfahrung machte ich
ſpäter überall, wo ich hinkam. Faſt in jedem Haus und in jeder Familie,
die ich kennen lernte, fand ſich Jemand, der Sammlungen anlegte. Bald
war es der Mann, der eine Inſectenſammlung hatte, bald die Frau, welche
Mooſe und Farren niedlich in Papier einlegte, oder es waren die Töchter
und Söhne, welche Muſcheln und Seealgen ſammelten, und ſtets wurden
mir von den Schätzen Neuigkeiten, welche ich noch nicht beſaß, gerne mit⸗
getheilt.
Den 24. Januar. Ein wundervoll ſchöner Morgen. Der friſche
Südweſtwind, der hier immer heiteres Wetter mitbringt, hatte den Himmel
rein gefegt. Nach vergeblichen Verſuchen, die Eingebornen um einen annehm⸗

126

baren Preis zu bewegen, unſer Gepäck auf ihren Candoes nach dem Waikato
zu ſchaffen, mußten wir uns entſchließen, alles nur halbwegs Entbehrliche
in Waiuku zurück zu laſſen, und nur mit dem Nothwendigſten verſehen
unſere Reiſe nach der Mündung des Waikato fortzuſetzen. Frau Jenkins,
deren Freundlichkeit ich auch einige hübſche Exemplare der großen neuſee⸗
ländiſchen Landſchnecke (Helix Busbyii) verdanke, hatte uns Pferde über⸗
laſſen, die uns für den Weg, den wir zu machen hatten, von großem
Nutzen waren. .
Wir wandten uns weſtlich nach der Meeresküſte. Zwei Meilen von
Waiuku paſſirten wir das kleine Maoridorf Tauwhare. Von da ſteigt der
Weg langſam an zur Höhe der Hügelkette, welche zwiſchen dem Manukau
und Waikato den 6 bis 700 Fuß hohen Küſtenrand bildet. Je höher man
kommt, deſto mehr kommt man in Flugſand. Auf der Höhe ſelbſt befindet
man ſich in einer förmlichen Sandwüſte. Ich war nicht wenig erſtaunt zu
finden, daß die ſteil oft mit einem Winkel von 45° anſteigenden und ſpitz
zulaufenden Kegel, welche ſich da und dort auf dem Rücken erheben und
längſt meine Aufmerkſamkeit erregt hatten, aus nichts als aus Flugſand
beſtehen, welchen der Wind aufgehäuft hat. Nicht weniger intereſſant war
mir zu beobachten, wie der Sand nicht blos zu lockeren Haufen zuſammen⸗
geweht wird, die in fortwährender Bewegung und Veränderung begriffen
ſind, ſondern daß auf große Strecken der Flugſand unter dem alleinigen
Einfluß der Luftſtrömungen ſaſt ebenſo in regelmäßigen Schichten ſich abge⸗
lagert, wie der Triebſand in Bächen und Flüſſen. Je nach der Windrich⸗
tung und der Anlagerungsfläche nehmen dieſe Schichten verſchiedene Richtung

,

Sandſteinbänke mit doppelter Schichtung, Port Jackſon, South⸗ Peab,
durch Flugſand gebildet. Sidney-Sandſtein mit doppelter Schichtung.

an und man kann Durchſchnitte beobachten, wo ſolche Flugſandbänke mit
doppelter Schichtung erſcheinen, die mich lebhaft an die doppelte Schichtung

127⁷

erinnerte, wie ſie die alten paläozoiſchen Sandſteinbänke an den Heads von
Port Jackſon bei Sidney in Auſtralien zeigen.
Indem endlich durch den Einfluß des Regens und der Atmoſphärilien
eine allmählige Zerſetzung des in dem Sand enthaltenen Magneteiſens zu
Brauneiſenſtein eingeleitet wird, erhärten die Flugſandſchichten nach und
nach zu einem mürben eiſenſchüſſigen Sandſtein, der ſich von dem durch Ab—
ſatz aus Waſſer gebildeten Sandſteine nur dadurch unterſcheidet, daß in ihm
thieriſche und pflanzliche Ueberreſte des Landes wie des Meeres, mit ein⸗—
ander vermengt, eingebettet liegen, eine Erſcheinung, welche für die richtige
Deutung mancher auffallender Thatſachen in älteren Sandſteinformationen
ſehr beachtenswerth iſt. Auf dieſe Art ſcheint mir ein großer Theil der
Sandſteinſchichten, welche die Küſtenhügelkette zwiſchen dem Manukau und
Waikato zuſammenſetzen, gebildet zu ſein.

w. West -Riiste 5 so Hanukau

eschichtete/ Flugsand,

Wynantd, Lignit Formalion

EhnummimumMNNNNHHNMniiNnmmn if iiin iiinmnmnerriilll mmmmum
— nnnnngunmnnnnnnnnnnnnnnnnnnnenmunmmmmmnnn — e

Durchſchnitt vom Manukau-Hafen nach der Weſtküſte.

Durch ein kleines Thal kamen wir auf einem ſteil abwärts führenden
Weg bei einem nach einigen Sandſteinklippen Rukuwai genannten Platze an
die Küſte, und eilten dicht an der weiß ſchäumenden Brandung hin auf
dem feuchten und dadurch etwas feſteren, mit Muſcheln und Schnecken aller
Art beſäeten Sandſtrande in vollem Galopp der Mündung des Waikato zu.
Um 4 Uhr langten wir beim North⸗Head auf dem rechten Ufer des Fluſſes
an ſeiner Mündung an. Ein angezündetes Feuer benachrichtigte die an der
andern Seite wohnenden Maoris, daß ſie Reiſende überzuführen haben und
bald ſahen wir auch die Canodes abſtoßen, um uns abzuholen. Wir ſchickten
unſere Pferde zurück und ließen uns an einer Stelle überführen, die ſchon
ganz außer dem Bereich der Brandung liegt und an welcher der Fluß eine
Breite von ungefähr ½ engl. Meile hat. Jenſeits trafen wir eine Maori—
Niederlaſſung Maraetai (ſo viel wie „naahe dem Salzwaſſer“”) aus 7 oder
8 Hütten beſtehend und unweit davon am Fuße waldiger Bergrücken und
zur Seite eines kleinen Waldthales liegt Rev. Maunſell's Haus, eine
verlaſſene Miſſionsſtation. Das Haus wurde, ſeit der Miſſionär ſich weiter

128

flußaufwärts nach Kohanga gezogen, gänzlich vernachläſſigt, und ſcheint ſelten
bewohnt zu ſein. Wir trafen aber zufällig einen der Söhne des Miſſionärs
da und machten es uns in dem nur aufs Nothdürftigſte eingerichteten Hauſe
ſo bequem als möglich.
Nach kurzer Raſt gingen wir, um die Flußmündung näher zu beſich⸗
tigen. Trotz der Breite von einer halben Meile an ſeinem Ausfluß macht
der Waikato hier doch lange nicht den großartigen Eindruck, wie weiter auf⸗
wärts, wo er zwiſchen grünen Waldbergen fließt und üppig bewachſene
Inſeln umſchließt.“ Die Mündung iſt durch eine Sandbarre verſchloſſen,
über welcher die See fortwährend heftig brandet. Nur bei ganz ruhigem
Wetter können es kleine Fahrzeuge wagen, ein und aus zu laufen. Inner⸗
halb der Barre iſt die Tiefe des Waſſers wieder größer, bis zu 5 und 6
Faden. Ebbe und Fluth ſetzen mit einer Geſchwindigkeit von 4 Meilen
aus und ein und machen ſich 10 bis 12 Meilen weit flußaufwärts bemerkbar.
Auffallend iſt, daß an der Waikato⸗Mündung nicht ein ähnliches Aeſtuarium
beſteht, wie am Manukau, Kaipara und Hokianga nördlich, oder wie bei
Waingaroa, Aotea und Kawhia ſüdlich. Ich hörte in dieſer Beziehung viel⸗
fach die Anſicht ausſprechen, daß der Waikato ſich früher in den Manukau⸗
Golf ergoſſen habe und ſeine jetzige Mündung erſt neu gebildet ſei. Ich
fand aber in der geologiſchen Zuſammenſetzung der Manukau-Ufer nichts,
was für dieſe Anſicht ſprechen könnte; wohl aber glaube ich mit Recht an⸗
nehmen zu dürfen, daß auch der Waikato in früherer Zeit ein ſolches Aeſtua⸗
rium hatte, und daß die ausgedehnten zwei Meilen oberhalb der Mündung
beginnenden jetzt zum Theile dicht bewaldeten Sümpfe, durch welche ſich
der Awaroa⸗Creek ſchlängelt, Theile dieſes ehemaligen Aeſtuariums ſind,
welches der Fluß durch die großen Maſſen von Sand, Schlamm und Bims⸗
ſtein, die er fortwährend mit ſich führt, nach und nach faſt ganz ausgefüllt
hat. Auch das Bett des Fluſſes zwiſchen der Nord-⸗ und Südſeite der
Mündung hat ſich durch Anſchwemmungen und Flugſand im Laufe der Zeiten
verändert. Das jetzige Bett liegt an der Nordſeite (Northhead), die faſt
aller Vegetation baar den öden Anblick höher und höher hintereinander auf⸗
ſteigender Reihen von Sanddünen bietet, deren graue Farbe nur durch einzelne
weiße Muſchelfelder unterbrochen wird. Die weſtlichſte Ecke des Northheads

1 Vergl. Kap. IX.

129
iſt eine reiche Fundſtelle von Meeresconchylien, welche die Brandung aus⸗
ſpült, während das weiße Muſchelfeld Maraetai gegenüber ganz aus den
Schaalen des Waikato⸗Unio (Unio Aucklandicus) beſteht, der eine ſehr
beliebte Speiſe der Eingeborenen iſt. Der Flugſand hat am rechten Ufer
eine große Ausdehnung flußaufwärts und landeinwärts. Wo jetzt nichts als
Sandwüſte iſt, ſoll vor Generationen ein Maori-Dorf geſtanden haben mit
üppigen Kumara⸗Pflanzungen. Die Eingeborenen erzählen von einem plötz⸗
lichen Ereigniß, von einer ungewöhnlich hohen Fluth und einem heftigen
Orkan, die ſolche Veränderungen hervorgebracht haben, daß der Fluß aus
ſeinem Bett abgelenkt wurde. Noch heute bezeichnet eine breite Alluvial⸗
fläche, auf der maſſenhaftes Bimsſteingerölle ausgebreitet liegt und eine Lagune
in der Mitte dieſer Fläche, Totomoaka genannt, auf der ſich
viele wilde Enten aufhalten, das alte Flußbett am Fuße der ſteil
abfallenden felſigen Südſeite (Southhead).
Für den Geologen iſt das Southhead ein ſehr beachtens⸗
werther Punkt. Wo die Sanddünen aufhören, beginnt eine
ſteile, bei Hochwaſſer von der Brandung beſpülte Felſenküſte,
die ſich gegen den Okariha⸗Point hinzieht. Zur Ebbzeit wird
ein ſchmaler Sandſtrand trocken gelegt, auf welchem man bei⸗
nahe bis zum Okariha⸗Point vordringen kann. Die Felſen be⸗
ſtehen aus außerordentlich regelmäßig über einander gelagerten
mit 35° gegen Weſt geneigten Mergel⸗ und Sandſteinſchichten.
Bank liegt über Bank, Schichte über Schichte, wie die Blätter
eines Buches. Die ſandigeren Schichten enthalten undeutliche
Pflanzenreſte und kohlige Theilchen; die von weißen Kalkſpath⸗
Adern durchzogenen Kalkmergelbänke aber höchſt merkwürdige
Verſteinerungen. Hier war es, wo ich zu meiner größten Freude
Belemniten entdeckte, ein Fund, der zum erſtenmale das Vor⸗
kommen ſecundärer Formationen auf Neu⸗Seeland ſicher
feſtſteltte. Dieſe Belemniten kommen in verſchiedener Größe vor,
die größten ſind fingerlang und fingerdick. Sie zeichnen ſich alle Belemnites
durch eine tiefe Rinne auf der Bauchſeite aus und ſind ausgezeich⸗ Aucklandieus

eS von der Waikato⸗
nete Repräſentanten der Familie der Canaliculati (d'Orbigny).¹ Mündung.

¹ Dieſelbe Art, nur in einer kleineren Varietät, fand ich ſpäter am Kawhia-Hafen.
Man wird durch das Vorkommen dieſer Belemniten zunächſt an die Canaliculaten der
Hochſtetter, Neu⸗Seeland. 9

eben Belemniten kommen in denſelben Schichten noch Inoceramen und
verſchiedene kleine, ſehr zierliche Bivalven vor. Stimmt auch keine Form
mit bekannten und beſchriebenen Arten vollſtändig überein, ſo iſt doch kaum
zweifelhaft, daß jener Schichtencomplex der Kreideformation angehört,
und deren unterſter Abtheilung, dem untern Grünſand (lower Greensand)
der Engländer oder dem Neocomien der Franzoſen entſpricht. Ueber den
aufgerichteten Belemnitenſchichten lagern ungleichförmig in horizontalen Bänken
ſehr glaukonitreiche mürbe Sandſteine mit Venus, Cyprina, Ostrea und
mit Haifiſchzähnen (Lamna), und darüber weißlichgelbe, ſehr feinkörnige
thonige Sandſteine mit Terebratula, Pecten, Nucula, Echinus, Schi-
zaster und anderen Verſteinerungen, eine Schichtenreihe, die wahrſcheinlich
nicht mehr der Secundärzeit, ſondern der älteren Tertiärzeit angehört.“
Ich empfehle dieſe intereſſante und petrefactenreiche Localität am Wai⸗
kato⸗Southhead auf's Nachdrücklichſte ſpäteren Sammlern, die hier noch
Vieles finden werden, was mir bei der kurzen Zeit, die mir zu Gebote
ſtand, entging.
Den 25. Januar. Schon in Auckland hatte ich von einem Kohlen⸗
vorkommen an der Weſtküſte, etwa 7 Meilen ſüdlich von der Waikato⸗Mündung,
gehört und machte mich daher heute auf, um den bezeichneten Punkt näher
zu unterſuchen. Ich folgte der ſogenannten „Queen's Road,“ einem viel be⸗
tretenen Fußpfad, der vom Waikato der Weſtküſte entlang nach Taranaki
führt, und auf welchem alle vierzehn Tage ein Fußbote die Poſt von
Auckland nach Taranaki bringt. Der Botendienſt wird von Eingeborenen
verſehen. Der Weg führt von der alten Miſſionsſtation über Wieſen und
über farnbewachſene Hügel auf die Höhe des von Bächen und kleineren
Waſſerläufen vielfach durchfurchten etwa 700 Fuß hohen Küſtenplateaus.
Von der erſten Anhöhe, welche man erreicht, eröffnet ſich eine hübſche
Ausſicht gegen Norden auf die Küſtenlandſchaft zwiſchen dem Waikato und
Juraformation (des Ooliths) erinnert; allein auch in der unteren Kreide kommen
Canaliculaten noch häufig vor und am nächſten verwandt mit der neuſeeländiſchen Art
iſt nach den Unterſuchungen eines Freundes, des Herrn Bergrath R. v. Hauer, Belem-
nites semicanaliculatus Blaino. aus der Kreideformation.
1 Alle von mir auf Neu-Seeland geſammelten Verſteinerungen werden unter gefälliger
Mitwirkung meiner hochverehrten Freunde, der Herren Bergrath Franz Ritter v. Hauer,
Profeſſor Fr. Unger, Profeſſor E. Sueß, Dr. G. Stache und Dr. F. Stolitzka in dem

die Geologie von Neu-Seeland umfaſſenden Bande der wiſſenſchaftlichen Publicationen der
Novara-Expedition beſchrieben werden.

Manukau. Der Poſtdampfer dampfte eben vor der Einfahrt in den Hafen;
aber ſonſt war kein Segel in Sicht auf dem weiten blauen Meere, das in
langen, doppelten und dreifachen, weiß ſchäumenden Brandungslinien ſich
an den Dünenketten der Küſte abgrenzt. Der Weg führt fort über Anhöhen,
bald durch hohes Farnkraut, bald durch Buſchwald und einzelne Hochwald⸗
partien, die ſich aus den Thälern bis zu den Höhen hinaufziehen. Auf
einem höheren freien Punkt, Mahunga genannt, eröffnete ſich mit einem⸗
male nun auch die Ausſicht gegen Süden. Ich ſtand wie feſt gezaubert.
Der Himmel war wolkenlos, die Luft ſo durchſichtig und klar, daß man,
was nur irgend über den Horizont hervorragte, ſehen mußte. Klar ſtand
vor mir, aus dem blauen Ocean ſich erhebend, der alte vulkaniſche Kegel⸗
berg Karioi, der gewaltige 2370 Fuß hohe Eckpfeiler an der Südſeite des
Eingangs in den Whaingaroa⸗Hafen, vom Fuß bis zum Gipfel dunkel be⸗
waldet; weiter landeinwärts in blauer Ferne der vielzackige Trachytſtock
Pirongia, am Waipa⸗Fluſſe gelegen; weiter gegen Süden Albatroß⸗Point
an der Südſeite des Kawhia⸗Hafens, dann in immer größerer Ferne ſchwache
Andeutungen von weit gegen Weſten vorſpringendem Land und noch weiter
gegen Weſten auf dem blauen Meere erblickte ich einen Rieſenkegel mit
weißem Schneegipfel. Das war Mount Egmont, der berühmte Taranaki⸗
Berg. Ich fühlte eine unbeſchreibliche Freude, als ich dieſen herrlichen
Vulkankegel hier zum erſtenmale erblickte; zwar in einer Entfernung von
nicht weniger als 116 Seemeilen (29 deutſchen Meilen), aber ſo klar,
daß ich die regelmäßigen Rippen, die ſich an ſeinem Abhang herabziehen,
deutlich unterſcheiden konnte; und mitten im Hochſommer war ſein Gipfel
noch tief herab mit Schnee bedeckt.“
Weiterhin trafen wir am Wege einige Strohhütten, umgeben von
üppigen Büſchen des neuſeeländiſchen Flachſes (Phormium). Der Einge⸗
borene, der uns begleitete und ſich Kuki d. h. Cook nannte, erklärte mir,
daß hier ein Maori⸗Lagerplatz ſei, und daß die Hütten errichtet ſeien, um
reiſenden Maoris ein Obdach zu gewähren. Einer der Phormiumbüſche
war zuſammengebunden. Dieß erregte die Aufmerkſamkeit unſeres Kuki; er
band den Buſch los, durchſuchte die einzelnen Blätter und lachte laut auf
vor Freude und Vergnügen. Als ich herbei kam, ſah ich, daß die Blätter

Vergl. den Holzſchnitt Kap. IJ. S. 23.

13²

alle beſchrieben waren. Kuki erklärte mir, daß es die Namen von ſeinen
Freunden und Bekannten in Whaingaroa ſeien, welche kürzlich dieſes Weges
gekommen, und daß auf einem zweiten Blatt ein junger Maori ſeiner Ge⸗
liebten einen zärtlichen Gruß geſchrieben habe. Kuki ſchnitt nun ebenfalls
mit einer Muſchelſchaale ſeinen Namen ein:
Na Kuki
91 + 75 + 73.1
und band mit großer Sorgfalt den Buſch wieder zuſammen. Einmal auf
dieſe eigenthümliche Maoriſitte aufmerkſam gemacht, fand ich ſolche beſchriebene
Phormiumbüſche in den verſchiedenſten Gegenden wieder. Man mag lachen
über die Einfalt der Maoris, aber im Grunde genommen treibt man in
Europa die Einfalt noch weiter, wenn man ſeine Namenszüge in Baumrinden
einſchneidet und Ruinen, Felſen, Höhlen und dergleichen beſudelt, um ſich
zu verewigen.
Bald darauf trafen wir den Poſtboten auf ſeinem Weg von Taranaki
nach Auckland. Es war ein ſtämmiger Maori; er trug den mit dem könig⸗
lichen Siegel verſehenen Poſtſack auf dem Rücken, eine brennende Lunte in
der einen und einen mächtigen Stock (turupou) in der andern Hand. Auf
meine Frage, warum er den ſchweren Stock mit ſich führe, gab er mir
trotzig zur Antwort, um ſich gegen Pakehas zu vertheidigen, und ging weiter.
Nach dreiſtündigem Marſch kamen wir zur Küſte herab an den Strand und
fanden, dem Strand entlang in ſüdlicher Richtung noch zwei bis drei Meilen
weiter gehend, bald die uns bezeichnete Localität.
Während der Strand auch hier aus feinem, magneteiſenhaltigem Sand
beſteht, zeigen die höheren felſigen Küſtenwände inſtructive geologiſche Durch⸗
ſchnitte. Die tiefſten Schichten, welche zu Tage treten, beſtehen aus grün⸗
lich⸗grauem Conglomerat und Sandſtein. Darin liegen viele kurze, aber dicke
Baumſtammſtücke, vollſtändig verkieſelt. An anderen Stellen findet man ähn⸗
liche Stammtheile mit verkohlter Rinde, kleine Neſter einer ſchönen glänzenden
„Gagatkohle,“ dünne Zwiſchenlager von bituminöſem Schieferthon und endlich
auch reine Kohlenſchichten, aber nur wenige Zoll mächtig. Dieſe Kohlen⸗

1 Die Maoris bedienen ſich der Zahlenſchrift. In dieſer Zahlenſchrift ſind die
Vokale a, e, i, o, u mit 1, 2, 3, 4, 5 bezeichnet. Dann folgen die Conſonanten des
Maori⸗Alphabets h = 6, = 7, m = 8, n = 9 u. ſ. f. b, c, d, f, g kommen im
Maori⸗Alphabet, das nur aus vierzehn Buchſtaben beſteht, nicht vor.

1833

ſchichten liegen gerade in der Hochwaſſerlinie mit 10— 15° Neigung gegen
Weſt dem Meere zu, und an mehreren Punkten ſieht man die Schichten⸗
köpfe aus dem Sand des Strandes hervorragen.
Die Kohle iſt eine ſchöne Glanzkohle mit muſchligem Bruch; ſie iſt
weſentlich verſchieden von der Braunkohle bei Drury und nähert ſich ſchon mehr
einer Schwarzkohle. Das Stück, welches ich von einem der aus dem Sand
hervorragenden Schichtenköpfe abſchlug und mitnahm, iſt in zwei aufeinander
ſenkrechten Richtungen von papierdünnen Kalkſpathlamellen durchzogen und
dadurch in lauter kleine Würfel von 1 bis 2 Linien Dicke zertheilt. Die
Flötze ſind jedoch nicht mächtig genug, um von practiſcher Wichtigkeit zu ſein.
Ueber dieſen kohlenführenden Schichten liegen graue Thonmergelbänke
voll merkwürdiger Pflanzenreſte. Das Geſtein iſt aber an der Oberfläche
ſo ſehr zerklüftet und zerbröckelt, daß es mir, da ich die nöthigen Werkzeuge
zu tieferem Graben nicht hatte, nur mit großer Mühe gelang, einige deut⸗
liche Stücke mit ſehr niedlichen foſſilen Farnkräutern zu ſammeln. So ver⸗
ſchieden auch die einzelnen Exemplare, je nachdem ſie beſſer oder ſchlechter
erhalten ſind, auf den erſten Blick ſich ausnehmen, ſo ergab doch die nähere
Unterſuchung, welche auf meine Bitte der berühmte Kenner foſſiler Floren,
Herr Prof. Fr. Unger, ausführte, daß die Reſte alle einer Art ange⸗
hören, welche den Namen Asplenium palaeopteris erhielt.
Das oberſte Glied endlich bilden plattenförmige Kalkſteine, reich an
Foraminiferen, Bryozoen und Echinitenſtacheln, die nach oben in mächtige
Bänke eines feinkörnigen, gelblichweißen Sandſteins übergehen, der in großen
Quadern bricht und an ſächſiſchen oder böhmiſchen Quaderſandſtein erinnert,
aber nach den Petrefacten, die er einſchließt, der Tertiärformation an⸗
gehört.
Ganz ähnliche Verhältniſſe kann man an einem zweiten Punkt beob⸗
achten, den ich auf dem Rückweg näher unterſuchte. Dieſer Punkt liegt
nur wenige Schritte nördlich von der Stelle, wo wir von der Höhe an den
Meeresſtrand herabgekommen waren. Verſucht man es nämlich, von dieſer
Stelle in nördlicher Richtung dem Strand entlang zu gehen, ſo muß man
über große Sandſtein⸗ und Kalkfelsblöcke klettern und gelangt dann an eine
ſenkrechte Felswand, an welche die Brandung anſchlägt. Hier kann man
nicht weiter, aber gerade hier iſt einer der intereſſanteſten Fundorte von
prachtvoll erhaltenen foſſilen Farnkräutern. Unter den am Fuße der Felswand

134
liegenden verſchiedenartigen Felsblöcken findet man grau oder grünlichgrau
ausſehende Blöcke von compactem Kalkmergel; zerſchlägt man dieſe mit dem
Hammer, ſo wird man bald eine reiche Sammlung
der ſchönſten Exemplare beiſammen haben. Das
Geſtein iſt ganz voll von Abdrücken. Es iſt jedoch
wie an der früheren Localität wieder nur eine, aber
von jener verſchiedene Art. In der vollkommen
homogenen Geſteinsmaſſe iſt die Erhaltung eine ſo
vollkommene, daß an den einzelnen Fiederblättchen
die Nervatur bis in ihre feinſten Verzweigungen ſicht⸗
bar iſt. Die ſoſſile Art ſtimmt mit keiner der auf
Neu-⸗Seeland lebenden Arten überein, ſondern iſt ein
neues Polypodium, dem Herr Prof. Unger meinen
Namen gegeben hat, Polypodium Hochstetteri.“
Auch dieſer Fundort, ebenſo wie der Belem⸗
niten⸗Fundort am Waikato, war früher ganz unbe⸗
kannt. Unſer Kuki war außer ſich vor Erſtaunen,
als er ſah, daß Farnkräuter „taraku“ nicht bloß in
den Wäldern, ſondern auch in den Felſen Neu⸗
Seelands wachſen. Er ſteckte ſich zu der Laſt, die
ich ihm zu tragen gab, noch ein Stück beſonders
ein, das er jedem uns begegnenden Eingeborenen
zeigte und dadurch ſtets nicht geringe Verwunderung

Polypodium Hochstetteri erxweckte.
Ung., ein foſſiles Farnkraut.

Schwer beladen mit den gefundenen Schätzen
und befriedigt von den Reſultaten des Tages, aber auch ſehr müde und
hungrig erreichten wir mit Sonnenuntergang wieder unſer Quartier am
Waikato. Aber hier welch' ein Jammer! Das Schweinchen, das wir uns
des Morgens gekauft hatten, um es zum Abendeſſen braten zu laſſen, war
der alten Hexe von einem Maori-Weib, die unſere Küche zu beſorgen ſich
1 Es iſt ſchlechterdings unmöglich aus dieſen zwei foſſilen Pflanzenreſten Asplenium
palaeopteris Ung. und Polvpodium Hochstetteri Ung. Schlüſſe zu ziehen auf das geolo—
giſche Alter der kohlenführenden Schichten an der Weſtküſte. Die Schichten liegen aber
unter den tertiären Kalk- und Sandſteinen, wie die Belemniten⸗Schichten am Waikato

(S. 130) und ſind wahrſcheinlich gleichfalls von ſecundärem Alter, vielleicht von dem Alter
der Wälderthonformation (Wealden) in Europa.

anheiſchig gemacht hatte, in den Wald entlaufen, und uns blieb für heute
nichts übrig, als der ſpärliche Reſt eines tien⸗ den wir von Waiuku
mitgebracht hatten.
Den 26. Januar. Unſer Proviant war zu Ende; wir beſchloſſen
deßhalb nach Waiuku zurück zu kehren und wählten für den Rückweg die
Waſſerſtraße. Um den Preis von 15 Schillingen waren die Eingeborenen
bereit, uns in einem Canoe nach dem Awaroa-Creek zu bringen. Wir fuhren
den Waikato aufwärts, den Sanddünen des rechten Ufers entlang. Zwei
Meilen oberhalb Maraetai wird der Fluß ſehr breit und umſchließt viele
mit Raupo (Typha angustifolia) bewachſene Sumpfinſeln. Das linke Fluß⸗
ufer mit ſeinen üppig bewachſenen Geländen bietet einen lieblichen Anblick,
und freundlich ſchimmerte der weiße Kirchthurm der Miſſionsſtation Kohanga
zu uns herüber.
Nach einer Fahrt von anderthalb Stunden theils auf dem offenen Fluſſe,
theils zwiſchen Flußinſeln hindurch lenkten wir ein in den engen Awaroa⸗
Creek, die alte Kriegs⸗ und jetzt die moderne Handelsſtraße der Eingeborenen.
Wir hatten die Fluth mit uns, und die Fahrt auf dem ſchmalen Creek, der
eben breit genug iſt, daß zwei Canoes ſich ausweichen können, und ſich durch
majeſtätiſchen Urwald ſchlängelt, würde eine der ſchönſten geweſen ſein, wenn
nicht Millionen blutdürſtiger Mosquitos, welche dieſe feuchten Wälder be—
völkern, uns faſt zur Verzweiflung gebracht hätten. Wir waren daher froh,
als wir aus dem Waldſumpf in offeneren Grasſumpf kamen und damit jene
Plage etwas abnahm. Das Fahrwaſſer wurde nun aber ſo ſeicht, daß die Ein⸗
geborenen ausſteigen mußten, um das Canode zu erleichtern. Es wurden Phor⸗
miumblätter zuſammengebunden, daraus ein Strick verfertigt und an dieſem
das Canoe weitergezogen, bis wir den Landungsplatz bei Waiuku erreichten.
Den 27. Januar. Von Waiuku brachen wir auf nach Mauku und
fanden bei Major Speedy, einem ausgedienten Offizier der Bengalarmee,
der ſich jetzt als Farmer in Neu⸗Seeland niedergelaſſen, ein gaſtliches Quartier.

„By the banks of the Mauku we have fixed our abode,
Where its serpentine current runs down to the sea,
Through the bush and the fern we have opened a road

And have made up our minds to live happy and free.

¹ Mauku ſo viel wie „rein von uku,“ d. h. wo kein weißer Thon vorkommt.
H

136

The worlds cares and pleasures are easily seen
To be fitful and vain as the foam on the sea;
We care not for either, — our minds are serene —
By the banks of the Mauku we live happy and free.“

So ſingen die fröhlichen Anſiedler von Mauku, die glücklichen Nachbarn
von Waiuku. Wer Novellen aus dem Farmerleben der Coloniſten in Neu—
Seeland ſchreiben will, der ſchlage hier ſein Quartier auf, der mache ſich
heimiſch in den töchterreichen Farmerhäuſern des Mauku⸗Diſtrictes. Es wird
ihm an Stoff gewiß nicht fehlen. Da wohnen die Speedys, die Vickers,
die Criſpes und wie die liebenswürdigen Familien alle heißen. Maleriſch
liegen am Waldſaum ihre niedlichen Landſitze. Buſch wechſelt mit Wald
und Wald mit Wieſen, Gärten und Feldern, die in üppiger Fülle prangen
auf fruchtbarem baſaltiſchem Boden. Auf den Anhöhen eröffnen ſich reizende
Ausſichten nach dem Manukau⸗Golf und bis zu den vulkaniſchen Kegeln auf
dem Iſthmus von Auckland. Im Thale rauſchen friſche Waldbäche und
bilden, über ſäulenförmig gegliederte Baſaltdecken ſtürzend, Waſſerfälle mit
der glänzenden Staffage der reichſten neuſeeländiſchen Farnvegetation. Und
wer das Glück hat, wie wir, dem geben hübſche junge Mädchen, die
ſchönſten Blüthen von Mauku, hoch zu Roß das Geleit durch Wald und
Feld, und wenn er Abſchied nimmt, wird ihm ein blauer Gumbaum gepflanzt
zur Erinnerung an die in idylliſchen Freuden verlebten Tage und Stunden.
Von Mauku brachte uns ein raſcher, aber ermüdender Ritt über ein⸗
förmige Farnheiden am 28. Januar nach Drury, und von hier kehrten wir
auf der Great⸗South⸗Road nach Auckland zurück.

VIII.
Kauri-Wälder.

Die Königin des Neu-Seeland-Waldes. Die Kauri⸗Fichte, Dammara australis. Verbreitungs⸗
gebiet. Standort. Waldverwüſtung. Waldbrand. Hauptcomplexe von Kauri⸗Wald. Phyſiognomiſcher
Charakter. Größe und Alter der Bäume. Das Holz. Holzhauercolonien. Die Nutzhölzer Neu⸗
Seelands. Das Kauri⸗Harz. Quantität und Werth der jährlichen Ausfuhr.

Mit Recht nennt man die Kauri⸗Fichte die Königin des Neu-Seeland⸗
Waldes. Was die Edeltanne für die Wälder unſerer deutſchen Mittelgebirge
iſt, und was in jenen mächtigen Waldungen Vorderaſiens, die einſt das Zimmer⸗
holz zu den phöniziſchen Schiffen und das Bauholz zum ſalomoniſchen Tempel
lieferten, die berühmte Ceder des Libanon war, oder was heutzutage in
den Urwäldern Californiens der Rieſe unter den Baumrieſen, der Mam—
muthsbaum (Sequoia Wellingtonia) iſt, das iſt für den Urwald der nörd⸗
lichen wärmeren Gegenden Neu-Seelands die Kauri-Fichte (Dammara au-
stralis, Yellow Pine der Coloniſten).
Schon ſeit den Anfängen der Coloniſation Neu⸗Seelands ſind die Kauri⸗
Wälder der Nordinſel eine Quelle des Reichthums für die Anſiedler. Sie
liefern die beſten Schiffsſpieren und Maſten, ein vortreffliches Bau- und
Zimmerholz, und das Harz der Kauri⸗Fichte iſt ein ſehr geſuchter Handelsartikel.
Selbſt bis in die neueſte Zeit gehören Kauri-Holz und Kauri-Harz unter
den einheimiſchen Producten Neu-Seelands zu den wichtigſten Ausfuhrartikeln.“
Die Kauri⸗Fichte iſt unter den Nadelhölzern Neu-Seelands das ein⸗
zige, welches Zapfen trägt. Alle übrigen zur Familie der Coniferen oder

¹ Im Jahre 1859 betrug der Werth der Holzausfuhr aus der Provinz Auckland
34,376 Pfd. Sterling, der Werth der Ausfuhr von Kauri⸗Harz 20,776 Pfd. Sterling,
zuſammen mehr als die Hälfte der geſammten übrigen Ausfuhr aus den verſchiedenen Häfen
der Provinz.

138

Nadelhölzer gehörigen Bäume des neuſceeländiſchen Waldes, wie Totara,
Kahikatea, Miro, Matai, Rimu u. ſ. w. zu den Geſchlechtern Podocarpus
und Dacrydium gehörig, tragen Beeren.
Der Beiname australis könnte zu dem Schluſſe verleiten, daß der
Baum auch auf dem benachbarten Continente von Auſtralien vorkomme.
Allein Neu⸗Seeland iſt die einzige und ausſchließliche Heimath der Kauri⸗Fichte,
und auch hier iſt ihr Vorkommen ein außerordentlich beſchränktes. Kauri⸗
Wälder finden ſich nur auf der langgeſtreckten nordweſtlichen Halbinſel der
Nordinſel zwiſchen 34 ½ bis 37 ½ ſüdlicher Breite, und zwiſchen 173° bis
176°⁰ öſtlicher Länge von Greenwich.
Rev. Taylor! hat aus dem Vorkommen von foſſilem Harz in den
Braunkohlenſchichten der Nordinſel und Südinſel, welches er irriger Weiſe
für identiſch mit dem Harz der Kauri⸗Fichte hielt, auf ein hohes geologi⸗
ſches Alter, und auf ein ehemals weit ausgedehnteres Verbreitungsgebiet
des Baumes ſchließen zu dürfen geglaubt. Allein eine einfache Unterſuchung
zeigt, daß jenes foſſile Harz gänzlich verſchieden iſt von dem recenten Kauri⸗
Harz.?. Da ferner die Punkte, wo Kauri⸗Holz halbfoſſil, in recenten Lignit⸗
lagern eingeſchloſſen, vorkommt, wie am Hokianga⸗ und Kaipara⸗Hafen, gleich—
falls nur innerhalb der oben bezeichneten Grenzen liegen, ſo iſt kein Grund
vorhanden, anzunehmen, daß der Verbreitungsbezirk der Kauri⸗Fichte urſprüng⸗
lich ein anderer geweſen ſei, als heutzutage. Drei Längengrade und drei
Breitengrade umſchließen alſo den ganzen und den einzigen Verbreitungs⸗
bezirk dieſes merkwürdigen Baumes, und ſelbſt innerhalb dieſer engen Grenzen
war die Kauri⸗Fichte ſchon von jeher keineswegs ein gemeiner Baum,
ganz abgeſehen davon, daß große Diſtricte in dieſem Gebiete, welche früher
mit Kauri-Wald bedeckt waren, jetzt gänzlich davon entblößt ſind, und daß
die Vernichtung dieſes edlen Baumes von Jahr zu Jahr in einem ſolchen
Maßſtabe fortſchreitet, daß ſein Ausſterben ebenſo gewiß iſt, wie das Aus—
ſterben der eingeborenen Menſchenrace Neu⸗Seelands. Die europäiſche Colo⸗
niſation bedroht die Exiſtenz beider in gleicher Weiſe, und mit dem letzten
Maori wird auch die letzte Kauri von der Erde verſchwunden ſein.
Zwei Elemente ſcheinen die Hauptbedingungen für das Leben des
Baumes zu ſein, feuchte Seeluft und trockener Thonboden. Beide ſind auf

1 „Te Ika a Maui“ S. 438.
2 Vergl. Kap. XVII. Kohlen.

139

der ſchmalen nördlichen Halbinſel aufs beſte gegeben. An der Oſtküſte
dringt das Meer in tief eingeſchnittenen Buchten weit in das Land ein,
und ebenſo ſind an der Weſtküſte die Aeſtuarien des Hokianga⸗ und Kaipara⸗
Fluſſes von viel verzweigten weit eingreifenden Meeresarmen gebildet. An
den Ufern dieſer Buchten und Aeſtuarien aber war es, wo die erſten An⸗
ſiedler die üppigſten Kauri⸗Wälder trafen. Nahe der Secküſte in der See⸗
luft, jedoch entfernt vom Bereich des Seewaſſers ſelbſt und an Stellen,
welche vor heftigem Winde geſchützt ſind, in Schluchten und an ſteilen Hügel⸗
ſeiten gedeiht der Baum am beſten; und zwar auf einem mageren ſteifen
Thonboden, auf dem, wenn die Kauri-Wälder verſchwunden ſind, nichts
Anderes wachſen will. Sei es, daß die Kauri-Wälder alle für das Wachs⸗
thum anderer Pflanzen nöthigen Stoffe dem Boden entziehen, oder daß ſie
wirklich auf einem Boden wachſen, auf dem ſonſt nichts gedeiht, ſo viel
iſt Thatſache, daß jene Strecken in der Umgegend von Auckland, welche
einſt von den üppigſten Kauri⸗Wäldern bedeckt waren, wo man heutzutage
Maſſen von Kauri-Harz aus der Erde gräbt, jetzt nichts Anderes ſind, als
öde traurige ſonnverbrannte Heiden von verrufener Unfruchtbarkeit, auf
deren weißem oder gelblichem Thonboden nichts wächst, als kümmerliches
Manuka⸗Gebüſche (Leptospermum scoparium), und ärmliches Farnkraut
(Pteris esculenta). Dieſe Erfahrung ſollte man ſich zur Lehre dienen
laſſen, und es nicht dulden, daß die Gewinnſucht Einzelner in den koſtbaren
Wäldern wüthet und zum Schaden ganzer Generationen das Land zur Ein⸗
öde macht. Um einzelner brauchbarer Stämme halber werden oft ganze
Wälder niedergebrannt und verwüſtet, und was ehemals im Kriege kanni⸗
baliſcher Völker geſchehen, um den Feind auszubrennen, das geſchieht jetzt
um des Geldes willen, oder, wie man zu ſagen pflegt, um das Land urbar
zu machen; der Wald wird verheert und verwüſtet mit „Feuer und Schwert.“
Während meines Aufenthaltes in Auckland konnte ich durch vierzehn Tage
von meinen Fenſtern aus die dicken Rauchwolken ſehen, welche von einem
großen verheerenden Waldbrand in den der Stadt am nächſten gelegenen
Wäldern aufſtiegen. Als endlich der Brand aufhörte, lag eine große ſchöne
Waldſtrecke in Aſche, die Zeitungen aber brachten nur die lakoniſche Notiz:
„Es iſt kein Schaden am Nutzholz (imberwood) geſchehen.“ Das mag
ſein; allein es könnte eine Zeit kommen, wo man nicht bloß nach dem Holz
fragt, ſondern auch nach dem Wald!

11

Ueberblicken wir raſch die Hauptcomplexe der Kauri-Wälder von Nord
nach Süd, ſo müſſen wir im äußerſten Norden der Inſel, am Landesende,
Muriwhenua der Maoris, beginnen. Einzelne verkümmerte Exemplare beim
Cap Reinga unweit vom Cap Maria Van Diemen, in der Gegend, in welche
die Eingeborenen den Eingang in ihre Unterwelt verſetzen, deuten an, daß auch
die nördlichſte Landzunge von Neu⸗Seeland, die jetzt des Waldſchutzes beraubt
durch den Flugſand der Dünen zur Sandwüſte geworden iſt, einſt von Wald
bedeckt war. Die erſten eigentlichen Kauri⸗Wälder finden ſich jedoch erſt in
der Bergkette, welche, mit dem 2150 Fuß hohen Maunga Taniwa als
Hauptgipfel, ſich etwas ſüdlich vom 35ſten Breitegrad von der Weſtküſte
nach der Oſtküſte zieht. Schon hier iſt es deutlich, wie die Kauri⸗Fichte die
Nähe der See liebt. Während in der Mitte der Bergkette der Wald ein
gemiſchter Urwald iſt, liegen die reineren Kauri⸗Beſtände alle mehr an der
Küſte in der Umgegend des Mongonui⸗ und Wangaroa⸗Hafens an der Oſt⸗
küſte und des Hokianga⸗Rivers an der Weſtküſte. Weiter ſüdlich auf 36°
Breite ſcheinen die Kauri⸗Wälder ihre üppigſte Entwickelung zu erreichen. Am
berühmteſten ſind die Wälder an den Ufern des vielarmigen Kaipara⸗Hafens
an der Weſtküſte, und längs des in dieſen Hafen ſich ergießenden Wairoa⸗
fluſſes. Hier ſollen die reichſten und ſchönſten Kauri⸗Wälder vorkommen, und
die Bäume am höchſten und größten wachſen.
Schon in den früheſten Zeiten der europäiſchen Anſiedlung auf Neu⸗
Seeland beſtanden hier Brettſägen und kleine Schiffswerften. Nicht bloß
Europäer, ſondern auch Eingeborene ſind reich geworden durch den Holz⸗
handel und bis heute iſt der Kaipara⸗Hafen der Hauptausfuhrplatz für Kauri⸗
Holz geblieben. Von da erſtrecken ſich die Wälder bis in die Nähe von
Auckland zum Waitemata⸗Hafen einerſeits und zum Manukau⸗Hafen anderer⸗
ſeits. Am Northſhore und auf dem Auckland⸗Iſthmus ſelbſt ſind ſie jedoch
ſpurlos verſchwunden. Die Flächen und Hügel, wo einſt die Wälder ſtanden,
ſind jetzt ſterile Farnheiden, auf welchen überall der weiße Thonboden her⸗
vorſchaut. Das Harz, welches die Eingeborenen aus der Erde graben, und
halb verfaulte, halb in Lignit verwandelte Trümmer umgeſtürzter Baum⸗
rieſen, welche man unter Erdhügeln da und dort begraben findet, ſind die
einzigen Reſte des früheren Waldes. Längs der Weſtküſte iſt die Nordſeite
des Manukau⸗Hafens als der ſüdlichſte Punkt zu bezeichnen, bis zu welchem
die Kauri-Wälder reichen. Am Waitakeri, bei Henderſon's Mill, in der

141
Huia ſah ich noch große Beſtände. Weiter ſüdlich kommen wohl einzelne
Bäume und kleine Gruppen noch bis zum Kawhia⸗Hafen vor, aber ganze
Wälder ſieht man nicht mehr.
Längs der Oſtküſte wird der Katikati⸗River, am nördlichen Ende des
Tauranga⸗Hafens in der Plenty⸗Bai in 37⁰° 30 ſüdlicher Breite als der
ſüdlichſte Punkt für die Verbreitung der Kauri⸗Fichte angegeben. Beſonders
reich an ſchönen Wäldern iſt hier noch die Cap Colville⸗Halbinſel an der
Oſtſeite des Hauraki⸗Golfes, von wo das Holz theils aus der Merkurs⸗
Bucht (Mercury Bay), theils aus dem Coromandel⸗Hafen ausgeführt wird.
Die Wälder verſchwinden aber, wo die Inſel ſüdlich vom Auckland⸗Iſthmus
und ſüdlich von der Cap Colville-⸗Halbinſel eine größere Breite annimmt,
mehr und mehr. Bei Papakura und in den Bergen am Wairoa ſind noch
einzelne Kauri-Beſtände, aber ſchon am Waikato haben ſie ein Ende. Im
Ganzen glaube ich, darf man kaum mehr als 4000 engliſche Quadrat⸗
meilen als das Geſammtareal ſämmtlicher Kauri⸗Wälder
auf Neu-Seeland annehmen.
Ich habe die großen und üppigen Wälder am Kaipara nicht geſehen,
aber ich habe ſchöne Kauri⸗Wälder in dem Küſtengebirge weſtlich von Auck⸗
land, in der Titirangi⸗Kette, am Waitakeri, in Henderſon's⸗Buſch, und in
der Huia am Manukau⸗Hafen geſehen, und ebenſo in den Bergen der Cap
Colleville⸗Kette am Coromandel⸗Hafen, und will kurz einige Beobachtungen
zuſammenfaſſen, welche ich in dieſen Wäldern gemacht.
Der Boden in den genannten Gegenden beſteht theils aus eiſen⸗
ſchüſſigem Thon, der durch Zerſetzung von vulkaniſchen Breccien und trachz⸗
tiſchen Tuffen entſtanden iſt, theils aus einem mageren gelblich weißen
Thonmergel.
Die Kauri⸗Fichte bildet nie reine, andere große Waldbäume gänzlich
ausſchließende Beſtände, wächst aber auch nicht vereinzelt, ſondern geſell—
ſchaftlich beiſammen in Gruppen oder „Klumpen“ („clumps“), an vor Wind
geſchützten Stellen. Dieſe Gruppen geben dem Walde ſeine charakteriſtiſche
Phyſiognomie. Ueberblickt man die Waldmaſſen von einem Hügel oder
Berg aus, ſo erkennt man weithin an dem dunkeln Schwarzgrün die Kauri⸗
Gruppen. Die Kronen der Kauri-Fichte ragen weit hervor über die übrigen
Waldbäume, und bilden dunkle Schatten an den Berggehängen und in den
Thälern, da und dort durchſchnitten von den lichtgrünen Streifen der

Kauri⸗Wald am Manukau⸗Hafen.

Farnbäume, die üppig aufſproſſen, wo ein kleines Quellwaſſer am Waldes⸗
boden rieſelt. Wie feinkörnige hellfarbige Granitadern den grobkörnigen
ſchwarzglimmrigen Gebirgsgranit durchſetzen, ſo durchziehen die Farnbäume
mit ihren feingefiederten lichtgrünen Wedeln, gleichſam lichtere Laubadern
bildend, den dunkeln Kauri⸗Wald.
Dieſe Kauri-Gruppen ſind von ſehr verſchiedener Ausdehnung. Oft

l

nehmen ſie mehrere Quadratmeilen ein, oft ſind es nur 30 bis 40 Bäume,
die beiſammen ſtehen, und ſo, geſellſchaftlich und ſich gegenſeitig ſchützend,
vortrefflich gedeihen. Schlägt man aber den Wald nieder und läßt einzelne
Bäume ſtehen, ſo ſterben dieſe ab. Vergeblich haben die Anſiedler verſucht,
auf den weiten Strecken, welche ſie dem Urwald für Ackerbau und Vieh⸗
zucht abgewinnen, einzelne ſchöne Bäume zur Zierde der Landſchaft und als
Schmuck ihrer Gehöfte ſtehen zu laſſen und zu erhalten. Der Sohn des
ſchattigen feuchten Urwaldes ſiecht dahin, ſobald er Wind und Sonne aus⸗
geſetzt iſt, und ebenſo ſind bis jetzt alle Verſuche, den Sohn der Wildniß
künſtlich zu pflanzen und zu cultiviren, mißlungen.
Mit der Eigenthümlichkeit, daß der Baum nur in geſellſchaftlichen
Gruppen gedeiht und wächst, hängt es auch zuſammen, daß die Bäume
einer und derſelben Gruppe oder Waldpartie gewöhnlich faſt von gleichem
Alter ſind. Es gibt demnach „clumps“ mit Bäumen von 100, von 200,
400 und 500 Jahren, und der großartige Eindruck, welchen der Kauri⸗
Wald macht, iſt weſentlich bedingt dadurch, daß es ein Wald iſt wie aus
einem Guſſe, daß ſich Baumſäule neben Baumſäule erhebt von gleicher Dicke
und von gleicher Höhe, wie die Säulen in den Hallen eines Domes. In
dieſen „clumps“ duldet die Kauri-Fichte keine größeren Waldbäume neben
ſich, nur kleinere Bäume und Sträucher bilden das Unterholz.
Junge Bäume haben einen ganz anderen Habitus, als ältere Bäume.
In der Jugend hat die Kauri⸗Fichte mehr das Anſehen unſerer Rothtanne
(Fichte), im Alter das der ausgewachſenen Weißtanne. Junge Exemplare von
60 bis 100 Jahren haben ſpitz kegelförmige Kronen, der Stamm läuft ſchnur⸗
gerade von der Wurzel bis in die Spitze der Krone. Im Alter erſtarken
die Seitenäſte und bilden in fortwährender Zweitheilung eine unregelmäßig
verzweigte ſchirmförmige Krone. Der Stamm aber, vollkommen cylindriſch,
im Querſchnitt kreisrund und kaum merkbar ſich nach oben verjüngend, bildet
bis unter die Krone eine majeſtätiſche Säule, deren ſchöne Form weder
Seitenäſte noch Schmarotzerpflanzen, wie ſie andere Waldbäume bedecken,
ſtören. Das Auge kann ungeſtört der ſchönen Linie des Stammes folgen
von unten bis oben, wo die gewaltigen Aeſte ſich zu einem dichten dunkel⸗
grünen Gewölbe verſchlingen, durch das, wie goldene Sterne an einem Ge—
wölbegrund, das Licht des Tages hereinſtrahlt in das Halbdunkel des Waldes.
Die Rinde iſt bei vier Fuß dicken Stämmen 1 bis 1 ½ Zoll dick, ſie ſchuppt

44

ſich ab, wie bei unſern Kiefern. Die Blüthezeit des Baumes fällt in den
December; die Zapfen ſind faſt kugelrund und verhältnißmäßig ſehr klein,
ſie erreichen im Durchmeſſer nicht einmal ganz die Länge unſerer Tannen⸗
zapfen und fallen, wenn ſie trocken werden, leicht aus einander. Zur Zeit,
wenn die Zapfen reif ſind, Ende Februars, ſind die Kauri-Wälder von
vielen Vögeln beſucht, welche die Samenkerne freſſen.
Die älteſten und größten Stämme erreichen einen Durchmeſſer von
15 Fuß, dem ein Umfang von 40 bis 50 Fuß entſpricht, und eine Höhe
von 100 Fuß bis zu den unterſten Zweigen oder von 150 bis 180 Fuß
bis zum Gipfel der Krone. Solche Bäume mögen 7 bis 800 Jahre alt
ſein. Nach Zählungen an zahlreichen Stammdurchſchnitten fand ich als
mittleres Reſultat 10 bis 12 Jahresringe auf 1 Zoll, wiewohl bisweilen
einzelne Jahresringe eine ſehr ungleiche Dicke erreichen. Ich habe in ſeltenen
Fällen einzelne Jahresringe ſogar von 1 Zoll Dicke beobachtet. Für die Säge⸗
mühle ſuchen ſich die Holzhauer am liebſten Bäume von 4 Fuß Durchmeſſer
mit Stämmen von 60 bis 80 Fuß Höhe bis unter die Krone aus. Solche
Bäume mögen 250 bis 300 Jahre alt ſein. Die Stämme werden an Ort
und Stelle, wo ſie gefällt werden, in Stücke von 10 bis 20 Fuß Länge,
in ſogenannte „logs“ zerſägt — ein Baum liefert gewöhnlich 4 bis 6 Logs —
und dieſe Logs werden dann der Sägemühle zugeführt. Da die Brettſägen
oft ziemlich entfernt liegen an Punkten, von wo das Holz unmittelbar ver—
ſchifft werden kann, ſo iſt der Transport dieſer Stammſtücke eigentlich das
ſchwierigſte Stück Arbeit bei dem ganzen Holzgeſchäft. Erſt führt aus dem
Herzen des Waldes, gewöhnlich ſteil herab von den Bergabhängen, ein
breiter Durchhau, eine Art Straße, auf welcher die Logs herabgewälzt
werden bis zum Anfang einer Holzbahn. Auf der Holzbahn, die, wie in
der Huia, meilenweit durch die Urwälder geführt iſt, kommen die Stämme
bis zum Schwemmplatz und werden von da aus in Schwemmeanälen, mit
welchen Schwellteiche, die da und dort, um das Waſſer zuſammeln, angelegt
ſind, in Verbindung ſtehen, weiter geflößt bis zur Sägemühle.
Das Holz der Kauri⸗Fichte gleicht am meiſten dem weißen Holz unſerer
Weiß⸗ oder Edeltanne. Es liefert vortreffliche Dielen und Bretter, welche

1¹ In der Nähe des Coromandelhafens ſteht ein Exemplar ſogar mit 17 Fuß Durchmeſſer,
auf den Papakuraflats ein anderes mit 15 Fuß, und bei Matakana ein drittes mit 14 Fuß
Durchmeſſer. .

145

die Eigenthümlichkeit haben ſollen, mehr nach der Länge als nach der Breite
zu ſchwinden. Faſt ganz Auckland mit Ausnahme weniger ſteinerner Häuſer
iſt aus Kauri-Holz gebaut,“ und der Kauri-Fichte vor Allem verdankt die
Provinz ihren erſten Aufſchwung.?
In abgelegenen Meeresbuchten und Flußarmen, die ſonſt nur das Canoe
der Wilden beſuchte, herrſcht ein munterer Verkehr von Fahrzeugen aller Art.
Große nach den beſten Muſtern angelegte Sägewerke liegen an den Ufern
jener Flüſſe und Buchten. In den düſteren Urwäldern, in Berg und Thal
und in Gebirgsſchluchten, wo ſonſt Todtenſtille herrſchte, hört man die Axt
anſchlagen, die ächzenden Töne der Säge und das weithin tönende „Hui“ der
Holzhauer. Männer, deren Nerven und Sehnen in den Urwäldern Califor⸗
niens und Canadas geſtählt wurden — Schottländer und Irländer, und da
und dort auch ein durch unglückliche Schickſale verſchlagener Deutſcher — ſind
es, welche mit den Baumrieſen im Walde kämpfen. Luſtig wirbeln die Rauch⸗
ſäulen auf von ihren Feuern und manch abenteuerliche Geſchichte wird erzählt,
wenn in der Raſtſtunde die Pfeife dampft und das Gin⸗Glas die Runde macht.

¹Häuſer aus Kauri⸗Holz ſollen fünfzig Jahre dauern.
3 zig J.
² Die Wälder Neu-⸗Seelands liefern übrigens außer Kauri-Holz noch viele andere
9 Volz
2 . a „ . „ . c. . .
ausgezeichnete Bau⸗ und Nutzhölzer. Die folgenden Bäume namentlich ſind in dieſer Be⸗
ziehung noch von Wichtigkeit:

Maori⸗Name. Trivialname bei den Coloniſten. Botaniſcher Name.
Totara New Zeal. Mahagony Pine, Mahagonifichte Podocarpus totara.
Rimu New Zealand Red Pine, rothe Fichte Dacrydium cupressinum.
2 Kahikatea New Zealand White Pine, weiße Fichte Podocarpus dacrydioides.
Matai od. Mai New Zealand Black Pine, ſchwarze Fichte Podocarpus spicata.
3 ale⸗ Podocarpus ferruginea.
Tanekaha od. Tawaiwai Pitch Pine, Pechtanne Phyllocladus trichomanoides.
Rata New Zealand Oak-Elm, Eichenulme Metrosideros robusta.
Pohnkukaua New Zealand Ash, Eſche Metrosideros tomentosa.
Puririe New Zealand Oak oder Teak, Eiche Vitex littoralis.
Kohekohe N. Z. Cedar. Ceder, auch Ironwood, Eiſenholz Hartighsea spectabilis.
Rewarewa Honey-suckle, Geisblatt Knightia excelsa.
Hinau Elaeocarpus hinau.
Maire New Zealand Sandalwood, Sandelholz Mira salicifolia.

Polack (New Zealand Bd. II. S. 387) führt fünfundierzig verſchiedene Bäume auf, deren
Holz benützt werden kann. Ich habe in Auckland und Nelſon prachtvolle Tiſchlerarbeiten
aus einheimiſchen Holzarten ausgeſührt geſehen und beſitze ſelbſt ein zierliches Käſtchen von
einem Kunſttiſchler in Nelſon gearbeitet, das aus den ſchönſten Holzarten der einheimiſchen
Wälder zuſammengeſetzt iſt. Unübertroffene Prachtſtücke neufeeländiſcher Kunſttiſchlerei wurden
aber im Jahre 1861 von Herrn Seufert in Auckland, einem ausgewanderten Wiener Tiſchler⸗
meiſter, für die Induſtrieausſtellung in London angefertigt.
Hochſtetter, Neu⸗Seeland. 10

146

Die Kauri⸗Fichte liefert aber wie ſchon oben bemerkt noch ein zweites
ſehr geſchätztes Product, das Kauri-⸗Harz, Kaurigum der Coloniſten, Kapia
der Eingeborenen. Dieſes Harz, wenn es vom Baume ausſchwitzt, iſt weich
Uund milchig trübe, in der Farbe opalartig; mit der Zeit aber wird es
feſt, mehr oder weniger durchſichtig und bekommt dann gewöhnlich eine
ſchöne gelbe Farbe,? ſo daß es dem Bernſtein ähnlich wird. Aber auch
andere Farben kommen vor, alle Töne von Gelb einerſeits und Weiß anderer⸗
ſeits ins Braune und Schwärzliche übergehend, wie beim Bernſtein. An
Harzreichthum mag die Kauri-Fichte den alten Coniferen der Diluvial⸗
periode, den Abietineen und Cupreſſineen, welche den Bernſtein lieferten,
gleichkommen. Zweige und Aeſte ſtarren von weißen Harztropfen; aber in
größeren Knollen ſammelt ſich das Harz hauptſächlich unten am Stamme, im
Wurzelſtock an. Es wird daher überall da in großer Menge in den oberſten
Erdſchichten gefunden, wo früher Kauri-Wälder ſtanden. Stücke von 100
Pfund Gewicht und ſelbſt darüber ſind keine Seltenheit. Die Novara⸗
Sammlungen verdanken Herrn Petſchler, einem deutſchen Kaufmann in
Auckland, ein prachtvolles Stück von 110 engl. Pf. Gewicht. Das Kauri⸗
Harz löst ſich nicht in Waſſer; es läßt ſich leicht entzünden und brennt mit
rußender Flamme. Dabei ſchäumt es ſtark auf und entwickelt einen aro⸗
matiſch balſamiſchen Geruch. Auf Brandplätzen in Kauri⸗Wäldern war ich
ſtets an den Geruch beim Räuchern mit Weihrauch und Myrrhen erinnert.
Es bildet einen ſehr geſuchten Handelsartikel, der hauptſächlich nach
England und Nordamerika geht, zu Lack und Firniſſen verwendet wird und
zu verſchiedenen anderen Induſtriezwecken benützt werden ſoll. Der Werth
einer Tonne Harz (20 Centner) ſchwankt jetzt zwiſchen 8 bis 10 Pfund
Sterling; bisweilen geht der Preis noch höher.“
Da ſich mit dem Sammeln des Harzes bis jetzt faſt ausſchließlich Ein⸗
geborene beſchäftigt haben, ſo darf man annehmen, daß bei weitem der
größte Theil des Erlöſes für Kauri-Harz in die Hände der Eingeborenen
gefloſſen iſt. In den letzten Jahren ſollen ſich die Eingeborenen nicht weniger
als 16,000 Pfd. St. jedes Jahr durch das Sammeln dieſes Harzes verdient
1 In dieſem Zuſtand wird das Harz von den Eingeborenen häufig gekaut.
2 Dieffenbach meint, daß das Kauri⸗-Harz nur unter dem Einfluß von Seewaſſer die
ſchöne goldgelbe Farbe bekomme.

³ Folgende Tabelle mag die Menge und den Werth dieſes Exportartikels für die letzt
vergangenen acht Jahre zeigen:

147
haben. Selbſt weither aus dem Süden der Provinz Auckland, aus der
Taupo- und Rotorua⸗Gegend, kommen während der Sommermonate größere
und kleinere Maori-Partien nach dem Norden der Inſel, namentlich in die
Gegend von Auckland, um auf den Farnheiden das Harz zu ſammeln, das
hier immer noch in großer Menge oberflächlich aus der Erde gegraben wird.
Ich habe aber nie gehört, daß man das Harz auch in den Wäldern
am Baume gewinnt. Es würde ſich fragen, ob ſich aus den gewaltigen
Kronen der Kauri-Fichten und aus der harzreichen Rinde der Bäume durch
Verkohlung in Theerſchwelereien nicht vortheilhaft ein beim Schiffsbau vor⸗
trefflich verwendbarer harzreicher Theer gewinnen ließe, anſtatt dieſelben, wie
das jetzt geſchieht, einfach zu verbrennen.

Export von Kauri-Harz aus verſchiedenen Häfen (Auckland, Bay of Islands, Hokianga,
Nongonui und Kaipara) der Nordinſel:

Tonnen. Werth in Pfd. Sterling.

1853 829 15,971
1854 1660 28,864
1855 355 4,514
1856 1440 18,591
1857 2521 35,250
1858 1810 20,036
1859 2010 20,776
1860 1046 9,851

In acht Jahren 11,671 Tonnen, 153,853 Pfd. St.

IX.

Am unteren Waikato, von Auckland über Mangatawhiri zum
CTaupiri.

Art zu reiſen. Verproviantirung. Sonſtige Ausrüſtung. Farnkraut und Flachs. Abreiſe von
Auckland. Das Drury-⸗Hotel. Mangatawhiri. Milchſchweinchen. Bis hieher und nicht weiter.
Unſere Einſchiffung. Der Waikato die Pulsader des Landes. Maorxi-Politik. Rudergeſänge. Tiutiu.
Pukatea. Aale. Der Wangape⸗See. Der Pa Rangiriri. Der Waikare⸗See. Die Flußinſel Tai⸗
pouri. Braunkohlen bei Kupakupa. Die Taupiri-Kette. Die Miſſionsſtation am Taupiri.

Die Reiſe durch das Innere der Nordinſel, deren Zweck
und Plan ich ſchon früher mitgetheilt habe, deren einzelne Erlebniſſe ich
jetzt, dem Inhalt meines Tagebuchs folgend, beſchreiben will, iſt, wenn man
die Länge des zurückgelegten Weges, ungefähr 700 engliſche oder 140 deutſche
Meilen, betrachtet, nur eine kleine Reiſe. Und doch war mir, als ich von
der kleinen Reiſe glücklich nach Auckland zurückgekehrt, zu Muthe, als hätte
ich eben eine größere Reiſe vollendet, als ſelbſt jene war, welche mich an
den Küſten aller fünf Welttheile vorbei auf einem Weg von 28,000 See⸗
meilen nach Neu-Seeland geführt hatte. Der Unterſchied liegt eben ganz
und gar in der Art und Weiſe, wie man reist, und in den Erlebniſſen
der Reiſe.
In europäiſchen Ländern, wo Eiſenbahnen, Dampfſchiffe und elegante
Hotels zu Gebote ſtehen, wo Reiſehandbücher dem Reiſenden Alles ſagen,
wo Wege und Stege überall hinführen und um Geld Alles zu haben iſt,
da mag Jeder je nach ſeinen Mitteln und ſeinem Zweck reiſen, wie er
will. Anders in anderen Ländern. Da hängt es zumeiſt weit weniger von
den Mitteln des Reiſenden oder von dem Zweck der Reiſe ab, wie man

1¹ Vergl. Kap. J. S. 17 u. ſ. w.

ſich's einrichtet, als von der Natur des Landes, das man bereist, und von
Sitte und Gebrauch ſeiner Bewohner. Auf Madeira muß man ſich in der
Hängematte tragen laſſen, in China im Palankin. In Kairo wird jeder
Reiſende auf den Eſel geſetzt oder auf das Kameel, in Südamerika auf das
Maulthier, in Indien auf den Elephanten. Am Vorgebirge der guten
Hoffnung fährt man mit Ochſen und in Auſtralien iſt man zu Pferd.
Allein von alle dem iſt auf Neu-Seeland keine Rede. Straßen, auf
welchen man fahren kann, führen bis jetzt nur wenige Meilen weit von den
an der Küſte gelegenen Städten, und der Wege, die man reiten kann, ſind
— wenigſtens im Inneren der Nordinſel — nicht viele. Das Pferd, welches
für den auſtraliſchen Reiſenden als Reitpferd und Packpferd auf den weiten,
offenen Flächen des Inneren völlig unentbehrlich iſt, iſt in Neu-Seeland,
wenigſtens auf größeren Landreiſen, nicht verwendbar. Es würde in vielen
Gegenden nicht nur an dem nöthigen Futter fehlen, ſondern die Terrain⸗
ſchwierigkeiten ſind auch der Art, daß das Pferd dem Reiſenden bald mehr
zur Laſt, als zur Hülfe wird. Faſt täglich hat man reißende Gebirgsbäche
und Flüſſe mit ſteilen Uferbänken, Moräſte oder Sümpfe zu paſſiren. Die
ſchmalen Pfade der Eingeborenen führen ſteil bergauf und bergab, felten im
Thal, faſt immer hoch auf dem Kamm der Berge. Wo ſie die maſſenhaften
Urwälder, welche das Innere des Landes noch bedecken, durchſchneiden, iſt
der Durchhau nicht breiter, als daß eben ein Menſch durchſchlüpfen kann.
Ein an europäiſche Wald- und Gebirgswege gewohntes Auge wird dieſe
Maori⸗Pfade kaum erkennen und Roß und Reiter wären auf denſelben in
ſteter Gefahr — das Roß in Gefahr, in die tiefen Löcher zwiſchen den Baum⸗
wurzeln einzuſinken und die Füße zu brechen, der Reiter aber, an den
Aeſten hängen zu bleiben oder in den Schlingen des lianenartigen „supple
jacks“ ſich zu erwürgen.
So bleibt nichts anderes übrig, als zu Fuß zu reiſen, und es bedarf
voller, ungeſchwächter Körperkraft, feſter Geſundheit, um den unvermeidlichen
Strapazen einer längeren Fußreiſe durch wilde Gegenden, auf ſchlecht
gebahnten Wegen, durch feuchte Urwälder, durch Sümpfe und kalte Gebirgs⸗
waſſer ohne Schaden Stand zu halten. Alles, was der Reiſende für ſeine
Bedürfniſſe braucht, muß er mit ſich führen, d. h. es muß getragen werden
und kann daher nur auf das Nothwendige beſchränkt ſein. Wohl mag er

da und dort bei einem vereinzelten europäiſchen Anſiedler oder unter dem

150
gaſtlichen Dach der Miſſionäre ein gutes Quartier finden und ſich vorüber⸗
gehend der Bequemlichkeiten und des Ueberfluſſes civiliſirten Lebens erfreuen,
aber im Allgemeinen muß er darauf verzichten; er muß Freude und Luſt
darin finden, in der freien Luft zu leben, mit dem Himmel zum Zelt und
der Erde zur Tafel, und dem Beiſpiele der Maoris folgend zurückkehren
zu der urſprünglichen Sitte und zu den einfachen Bedürfniſſen des Natur⸗
menſchen. Aber gerade darin liegt auch der unbeſchreibliche Reiz und das
Beſondere einer Reiſe auf Neu⸗Seeland.
Wald und Feld ſind bei unſeren Antipoden nur wenig ergiebige Jagd⸗
reviere, die höchſtens kleine Vögel und Waldtauben liefern. An Flüſſen
und Seen trifft man Wildenten verſchiedener Art und faſt alle Flüſſe und
Bäche ſind reich an Aalen und Krebſen. Das iſt aber auch Alles,
worauf man während der Reiſe als Beitrag für die Küche rechnen kann.
Wer daher für ſeinen Unterhalt auf die Jagd oder auf das Wenige, was
die Pflanzenwelt ihm bietet, ſich verlaſſen wollte, würde im Innern Neu⸗
Seelands der Gefahr ausgeſetzt ſein, ebenſo jammervoll zu verhungern, wie
jene beklagenswerthen muthigen Männer, welche kürzlich auf der Burke'ſchen
Expedition durch den auſtraliſchen Continent, nachdem ſie ihre Aufgabe
glücklich gelöst hatten, auf dem Rückwege Hungers ſterben mußten. In der
That ſind ſolche Fälle, namentlich auf der im Inneren gänzlich unbewohnten
Südinſel, auch wirklich vorgekommen und mehrere Expeditionen, welche es
verſuchten, von der Oſtküſte über die Kette der ſüdlichen Alpen zur Weſtküſte
durchzudringen, haben nur mit knapper Noth ihr Leben gefriſtet. Eine ge⸗
nügende Verproviantirung iſt deßhalb ſtets eine der erſten und wichtigſten
Fragen für eine größere Inlandreiſe, zumal wenn die Reiſegeſellſchaft zahl⸗
reich iſt. Auf der Nordinſel, wo Eingeborene in kleinen Dörfern und An⸗
ſiedlungen durch das ganze Innere zerſtreut leben, hat dieſe keine Schwierig⸗
keiten. Man nimmt von Station zu Station von den Maori⸗Niederlaſſungen,
die ſelten mehr als einige Tagereiſen weit von einander entfernt liegen,
das Nöthige mit. Schweine namentlich ſind überall zu bekommen und wir
haben auf unſerer dreimonatlichen Reiſe nicht weniger als 30 bis 40 Stück

1 Die jungen Schößlinge der Nikaupalme (Areca sapida), das Innere des Stammes
des Mamaku⸗Baumfarn (Cyathea medullaris), die Wurzeln des gemeinen Farnkrauts (Pteris
esculenta) und einige Waldbeeren ſind die wichtigſten eßbaren Vegetabilien. Vergl. darüber
Kap. XIX.

151

geſchlachtet und uns bei dieſem fetten Braten ſtets ſehr wohl befunden.
Wählt man aber, wie es auch aus anderen Gründen, namentlich des beſſeren
Wetters und der geringeren Inſectenplage halber, da die Mosquitos im März
ſchon mehr und mehr verſchwinden, am angemeſſenſten iſt, zur Reiſe die Herbſt⸗
zeit, d. h. die Zeit nach der Ernte vom Februar an, ſo iſt auch an Kartoffeln
und Obſt kein Mangel. In manchen Gegenden kann man dann ſogar Mehl
bekommen und ſich den Genuß verſchaffen, das tägliche Einerlei von Kartoffeln
und Schweinefleiſch durch „Dämpfer“! zu unterbrechen. Eier und Milch da⸗
gegen ſind auf den Maori⸗Niederlaſſungen eine große Seltenheit. Geld und
Tabak ſind die überall gangbaren Tauſchmittel, für welche man ſeinen Proviant
von den Eingeborenen erhandeln kann. Was man außer den genannten
Lebensmitteln bedarf, damit muß man ſich ſchon von Anfang an für die
ganze Reiſe verſehen. Am wichtigſten iſt Salz, Zucker und Thee. Der
Vorrath muß bei dem feuchten Klima und den häufigen Regengüſſen gut
vor Näſſe geſchützt ſein. Wir hatten dafür eigens einen Blechkaſten an⸗
fertigen laſſen, ſo groß, daß er gefüllt die Ladung eines Mannes (ungefähr
40 Pfund) ausmachte, und hatten nach Küſtenpunkten und an verſchiedene
Stationen, die wir auf der Reiſe berührten, weitere Vorräthe vorausgeſchickt.
Gewöhnlich wurde dreimal des Tages Thee gekocht für die ganze, manch⸗
mal aus 30 Köpfen beſtehende Reiſegeſellſchaft, und ich wüßte kein an⸗
deres Getränk, welches bei anſtrengenden Fußtouren ſo erfriſchend und
kräftigend wirkte, wie guter ſtarker Thee, und zugleich ſo leicht und
ohne viele Umſtände zu bereiten wäre. Selbſt die Eingeborenen haben ſich
ſo ſehr an Thee gewöhnt, daß ſie denſelben auf ihren Reiſen gewöhnlich
mit ſich führen. Thee, Schweinefleiſch und Kartoffeln waren ſomit unſere
Hauptnahrungsmittel, ja mit ſeltenen Ausnahmen unſer tägliches Brod,
an dem es bei der Umſicht, mit welcher mein vortrefflicher Reiſemarſchall,
Capitän Drummond Hay, das Commiſſariat verwaltete, niemals fehlte.
Auch für das Campiren im Freien waren wir durch Zelte und
wollene Decken auf's beſte ausgerüſtet. Für die Zelte fanden wir Baum⸗—
wollſtoff, da derſelbe dichter und weniger ſchwer iſt, als Leinwand, am ge⸗
eignetſten. Der Stoff war ſo geſchnitten, daß er dachförmig über ein einfaches
¹ Dämpfer („damper“) iſt ein mit Waſſer ohne Hefe angerührter Weizenteig, der nur

flach gedrückt und in der Aſche gebacken wird, nach civiliſirten Begriffen etwas ſchwer ver⸗
daulich, aber hungerigen Buſchmägen vollkommen gut zuſagend.

152

aus drei Stangen aufgeführtes förmiges Gerüſte geſpannt werden konnte.
Wir führten drei ſolche Zelte mit. Ein viertes, großes Zelt war für die
Eingeborenen, die mich begleiteten, beſtimmt, wurde aber ſelten benützt, da
es die Eingeborenen meiſt vorzogen, unter freiem Himmel zu ſchlafen, um
ein großes Feuer gelagert, das ſie die ganze Nacht unterhielten. Die wollene
Decke, die mein Bettzeug vorſtellte, hatte ich dreifach gefaltet zu einer Art
Sack zuſammennähen laſſen, ſo daß auf der einen Seite die Decke doppelt,
auf der andern einfach war — eine vortreffliche Erfindung erfahrener „Buſch⸗
männer.“ In dieſen Sack ſchlüpft man hinein und iſt ſo nicht bloß vor
den zudringlichen Mosquitos und anderen Inſecten geſchützt, ſondern hat auch
noch je nach dem Wetter die Wahl, die doppelte oder die einfache Seite nach
oben zu kehren und ſich ſo wärmer oder weniger warm zu bedecken. In
dieſer Form leiſtet eine große, wollene Decke dieſelben Dienſte, wie ſonſt
zwei oder drei Decken und bildet nebſt einem Luftpolſter aus Kautſchuk
ein vortreffliches Reiſebette in compendiöſeſter Form. Dazu leiſtete eine
Kautſchukdecke, die Nachts als Unterlage auf den Boden gelegt wurde, bei
Tag als waſſerdichte Decke für mein Reiſegepäck diente, vortreffliche Dienſte.
Eingeborene ſind entſchieden die beſten Reiſebegleiter. Ich hatte
als Träger für die ganze Zeitdauer der Reiſe zwölf ſtarke junge Maoris
engagirt, die contractlich verpflichtet waren, die ganze Reiſe mit zu machen.
Als Lohn bekam Jeder neben freier Verköſtigung und ein paar Schuhen
eine halbe Krone (2 ½ Schillinge), ungefähr 1 ¼ Gulden, per Tag. Das
Gepäck war ſo vertheilt, daß 30 bis 40 Pfund auf den Mann kamen.
Mehr kann ein Mann bei den ſchwierigen Terrainverhältniſſen auf einer
länger andauernden Reiſe nicht leicht tragen. Jeder hatte ſein beſtimmtes
Bündel und auch im Lager war ein für allemal jedem Einzelnen ſein beſon⸗
deres Geſchäft angewieſen. Der Eine mußte beim Zeltaufſchlagen helfen,
der Andere Feuerholz ſammeln, Waſſer tragen u. ſ. f. So wußte Jeder
ſchon nach den erſten Reiſetagen ohne beſonderen Befehl genau, was er zu
thun hatte, und Keiner konnte auf Koſten des Anderen müßig gehen.
Mit Vergnügen gebe ich dieſen Maoris das Zeugniß, daß ſie ſich ſtets
willig und unverdroſſen bewieſen, unter allen Umſtänden ihren vortrefflichen
Humor bewahrten und durch ihre treue Dienſtleiſtung weſentlich zum Ge—
lingen der Expedition beitrugen. Ihre Namen waren Awaroa, Ngakapa,
Tominiko, Poroa, Te kura, Te Kahukoti, Mehana, Paurini,

Te tawera, Timoti, De Kanihi und Pateriki. Während der Reiſe
vermehrte ſich unſere Geſellſchaft noch um drei Maoris und einen europäiſchen
Diener, ſo daß wir für gewöhnlich 22 Köpfe zählten, mitunter aber, wenn
beſondere Führer und Träger nothwendig waren, auf 25 und 30 Köpfe
anwuchſen.
Iſt man ſo mit den nöthigen Führern und Trägern gehörig verſehen
und zur Reiſe ordentlich ausgerüſtet, ſo hat dieſe ſelbſt weiters keinerlei
Schwierigkeiten, wenn ſie auch nach europäiſchen Begriffen etwas langſam
vor ſich geht. Fünfzehn engliſche Meilen darf man mit einer zahlreichen
Reiſegeſellſchaft und in Anbetracht der ſchlechten Wege ſchon als ein gutes
Tagewerk betrachten. Was die Sicherheit anbelangt, ſo wüßte ich in
der That kein unciviliſirtes Land der Erde, wo man ſo ſicher und ge⸗
fahrlos reist, wie auf Neu-Seeland. Räuber und Diebe kennt man
ebenſo wenig, als wilde Thiere oder giftige Schlangen; und wie die Natur,
die hier keine giftige Pflanze und kein giftiges Thier hervorgebracht hat,
harmlos iſt in allen ihren Schöpfungen, ſo iſt auch der Eingeborene harmlos
in ſeinem ganzen Treiben und Thun, wenn nicht Krieg oder Rache ſeine
wilden Leidenſchaften entflammt. Man reist deßhalb mit voller Sicherheit
und kann getroſt ſein Haupt niederlegen in Berg und Thal, in Wald und
Feld, wo man auch ſein mag, wenn der Abend und die Nacht hereinbricht.
Die einzige Plage ſind Mosquitos und Sandfl iegen. Die erſteren,
Waerba, auch Ngairoa von den Eingeborenen genannt, ſind nichts anderes,
als unſere „Gelſen“ oder „Schnaken“ (Culex), die zu Milliarden in den
feuchten Urwäldern leben und am Waldesrand, an Waldbächen oder auf
Lichtungen in dichten Schwärmen förmlich die Luft verdunkeln, aber die
Meeresküſte und die trockenen Farnheiden meiden. In den warmen Sommer⸗
monaten vom December bis Februar kann man ſich ihrer weder bei Tag
noch bei Nacht erwehren; aber ſchon im März werden ſie ſeltener und im
Winter verſchwinden ſie ganz. Die Sandfliegen dagegen, Ngamu der Ein⸗
geborenen, eine kleine Kriebelmücke (Simulium), ſind am häufigſten an den
Meeresküſten, kommen aber auch überall im Inneren des Landes an ſandigen
Flußufern und auf trockenen Heiden vor. Gerade da, wo man von den
Mosquitos frei iſt, ſtellt ſich die Sandfliege als Plage ein. Ihr Stich iſt
empfindlicher, als der der Mosquitos, aber er hat keine Anſchwellung der
Stichwunde zur Folge, und mit dem letzten Sonnenſtrahl verſchwinden die

Sandfliegen ſpurlos, ſo daß man wenigſtens Nachts vor ihnen Ruhe hat.
Dagegen ſtellen ſich bei Nacht manchmal noch andere unliebſame Gäſte ein
— Ratten. Selbſt in gänzlich unbewohnten Gegenden kommen ſie vor, und
ſammeln ſich ſchon nach der erſten Nacht in großer Anzahl um den Lager⸗
platz. Daß ſie einem dann Nachts über den Leib und den Kopf weglaufen,
daran gewöhnt man ſich bald, aber die Eßwaaren muß man ſorgfältig vor
ihnen verwahren, indem man dieſelben an Stangen aufhängt.
Bietet die Natur, wie ich oben erwähnte, wenig zur Nahrung, ſo bietet
ſie dagegen zwei Dinge zur Bequemlichkeit des Reiſenden, die man erſt dann
in vollem Maße zu ſchätzen weiß, wenn man nach einer Reiſe auf Neu⸗
Seeland in anderen unciviliſirten Gegenden reist und ſie entbehren muß.
Dazu gehört erſtens das allenthalben verbreitete gemeine neuſeeländiſche
Farnkraut (Pteris esculenta), welches als Unterlage für das Nachtlager
dient. Auf einem Lager von ſolchem Farnkraut, wenn man daſſelbe richtig
zu bereiten verſteht,liegt man ſo elaſtiſch und weich, wie auf der beſten
Federmatratze. Das zweite iſt die Flachspflanze (Phormium tenax).
Sie kann zu Allem verwendet werden, wozu man ſonſt Schnüre, Stricke,
Leder⸗ oder Riemzeug braucht; ebenſo laſſen ſich Körbe daraus flechten, Trag⸗
bänder machen u. ſ. f. Wenn täglich mehr als ein Dutzend Bündel zu
ſchnüren ſind, ſo iſt ein ſolches Univerſalmittel, das man überall jeden
Augenblick zur Hand hat, von unſchätzbarem Vortheil.
Endlich erleichtern auch das vortreffliche Klima und der Reichthum an
Waſſer und Holz in allen Gegenden das Reiſen außerordentlich. Man hat
weder von Hitze oder Kälte zu leiden, noch Fiebergegenden zu vermeiden.
Sumpffieber ſind ganz unbekannt und von Waſſernoth, wie auf Reiſen im
Inneren Auſtraliens, iſt auf Neu⸗Seeland keine Rede. Nur ſelten wird man
wegen der Wahl eines Lagerplatzes für die Nacht in Verlegenheit kommen
und ſtets leicht den paſſenden Ort finden, wo man Waſſer und Holz in
der Nähe hat und den blutdürſtigen Mosquitos aus dem Wege iſt. Nicht
einmal die Zeltſtangen hatten wir nöthig mitzuführen, ſondern fanden mit
wenigen Ausnahmen täglich Gelegenheit, uns dieſelben an Ort und Stelle,
wo wir lagerten, zu verſchaffen.
1¹ Man muß trockenes Farnkraut ausſuchen, und die Pflanzen ſo legen, daß die Wur—

zeln und die holzigen Stengel etwa unter einem Winkel von 450 nach abwärts gerichtet
ſind. Dann wirken die einzelnen holzigen Stengel wie eben ſo viele elaſtiſche Federn.

155

Unvergeßlich aber bleiben mir in der Erinnerung jene Scenen, wenn
wir nach des Tages Mühe und Arbeit am Waldesrand lagerten, neben
einem rauſchenden Gebirgswaſſer; wenn das Feuer hell aufloderte und die
Eingeborenen ihre Lieder ſangen, dann aber Alles ruhig wurde, bis mit
dem erwachenden Tag die Vögel des Waldes, der Kokorimoko! und der Tui?
ihren Morgengeſang anſtimmten. Ich blicke auf ſolche Scenen, auf unſere
Flußfahrten in den Canoes der Eingeborenen, auf unſere Aufenthalte in ihren
Pas und auf unſere Wanderungen durch die düſteren Urwälder im Schatten
von Bäumen, die jedem anderen Erdboden fremd ſind, mit einer Freude
zurück, die mich recht fühlen läßt, wie hoch Naturgenuß über allen Genüſſen
des verfeinerten Lebens ſteht.

Am 7. März waren wir reiſefertig. Wir brachen auf der großen
Südſtraße („Great South Road“) auf nach Drury. Die Straße, welche einſt
die große Heerſtraße nach dem Inneren des Landes bilden wird, war damals
erſt bis Drury, 23 engliſche Meilen von Auckland, fahrbar. Drury ſelbſt,
in ſpäteren Jahren vielleicht ein durch den nahen Kohlenbergbau blühendes
Städtchen, beſtand vorerſt nur aus einem Wirthshaus und einer Kirche.
In weiterem Umkreis lagen einzelne Farmen. Das Drury⸗Hotel aber oder
„Young's Inn“, nach dem Namen des Beſitzers ſo genannt, war gewiſſer⸗
maſſen der letzte Vorpoſten der Civiliſation gegen Süden. Während der An—
weſenheit der Novara im Hafen von Auckland war dieſes Gaſthaus das
Hauptquartier der Novara⸗Expedition, von wo aus Ausflüge in die um—
liegenden Wälder und nach dem Waikato gemacht wurden; eine ſtattliche
öſterreichiſche Flagge flatterte damals von ſeinem Giebel. Auch dieſesmal war
es unſer Sammelplatz und der eigentliche Ausgangspunkt der Reiſe.
Den 8. März. Unſer nächſtes Ziel war das 12 engliſche Meilen
von Drury entfernte Maori⸗Dorf Mangatawhiri am Waikato, von wo wir
mittelſt Canoe flußaufwärts weiter fahren ſollten. Die Straße führt von
Drury in ſüdlicher Richtung über die Druryflats und ſteigt dann zu einem
Waldplateau an, welches die Waſſerſcheide bildet zwiſchen dem Manukau⸗
Hafen und dem Waikato. An den Seiten kleiner Bachthäler, welche dieſes

¹ Melliphagus.
² Prosthemadera Novae Zelandiae.

Plateau durchfurchen, trifft man die letzten Farmerniederlaſſungen und kommt
dann mehr und mehr in Wildniß. An der Straße wurde eben gebaut.
Die friſchen Durchſtiche entblößten ganz zu eiſenſchüſſigem Lehm zerſetzte
baſaltiſche Conglomerate. Einer der Arbeiter beſchenkte mich mit intereſſanten
Holzkäfern, welche er an den gefällten Bäumen gefangen hatte.“ Auf der
letzten Anhöhe vor Mangatawhiri hat man einen reizenden Durchblick nach
der Waikato⸗Landſchaft; die Straße ſelbſt aber war von hier an nur ein
einfacher Durchhau, die gefällten Baumſtämme lagen noch in die Kreuz
und Quer über den Weg und wir mußten herzlich lachen über den Einfall
eines Holzhauers, der an einen Rieſenſtamm, welcher den ganzen Weg ver⸗
ſperrte, mit großer Kohlenſchrift die Worte geſchrieben hatte: „XXII. miles
from London.“²
Mangatawhiri trafen wir faſt ganz verlaſſen. Der größte Theil der
männlichen Bevölkerung war auf einer Reiſe Waikato aufwärts, und gleich
der Anfang unſerer Unterhandlungen wegen eines Canoes zeigte mir, daß
aus den gaſtfreundlichen und gefälligen Wilden hier rechnende und mäkelnde
Juden geworden. An ein Weiterkommen war heute nicht mehr zu denken,
und erſt am ſpäten Abend gelang es Capitän Hay, mit den Eingebornen
ſo weit handelseinig zu werden, daß ſie uns um den Preis von 6 Pfund
Sterling für den andern Morgen ein großes Canoe verſprachen, das uns
flußaufwärts bis zum Taupiri bringen ſollte.
Das Dorf zählt gegen 20 Hütten mit circa 100 Einwohnern, die ſich
eines ziemlich bedeutenden Wohlſtandes erfreuen. Sie hatten ſich eben durch
einen Engländer an einem kleinen Bache, der am Dorfe vorbeifließt, eine
hübſche Mahlmühle bauen laſſen, die nicht weniger als 400 Pfund Ster⸗
ling koſtete. Der vulkaniſche Boden in der Umgegend iſt äußerſt fruchtbar,
und an Pferden, Rindvieh und Schweinen iſt hier kein Mangel. Weniger
erbaulich war die entſetzliche Unreinlichkeit, die wir in den Maori⸗Hütten
trafen. Viele derſelben ſtanden leer; wir wollten uns eine zum Nachtquartier
ausſuchen, aber ſie waren voll von Ungeziefer. Zuletzt entſchloſſen wir
uns doch, eine derſelben, nachdem ſie gründlich geſäubert worden war, zu
¹ Darunter namentlich der große Prionoplus reticularis, dann Brenthus (Nemoce-
phalus) barbicornis mit langem Rüſſel; ſchöne Bockkäfer wie Coptoma variegatum, Cop-
toma lineatum und die Rüſſelkäfer Rhyndodes Ursus und Rhyndodes Saundersii.

2 Die Straße wurde im Jahre 1862 aus Veranlaſſung des Maorikrieges auf Befehl
Sir George Grey's durch Soldaten vollſtändig bis Mangatawhiri hergeſtellt und macadamiſirt.

beziehen. Was wir aber trotz der vorgenommenen Säuberung des Augias⸗
ſtalles die Nacht über zu erdulden hatten, darüber will ich lieber ſchweigen.
Für mich war es gleich anfangs eine gründliche Lehre, nie mehr eine Maori⸗
Hütte meinem Zelte vorzuziehen.

Maori⸗Mädchen vom Mangatawphiri.

Die Frauen und Mädchen des Dorfes hatten zur Feier unſerer An⸗
weſenheit ſich nach Möglichkeit herausgeputzt und ihre beſten Kleider ange⸗
than; es waren einzelne recht hübſche Geſtalten und Geſichter darunter.
Aber eine merkwürdige Sitte herrſcht bei dieſem Weibervolk. Die kleinen,
niedlichen Milchſchweinchen, vulgo Ferkeln, ſtehen bei ihnen in hoher Gunſt.
Sie pflegen und liebkoſen dieſelben ebenſo zärtlich, wie unſere Damen ihre
Schooßhündchen, ja ſie geſtatten dieſen bevorzugten Lieblingsſchweinchen die⸗
ſelben Rechte an ihrer Bruſt, die ſonſt nur dem Säugling zukommen. Ebenſo
ſollen die Indianerinnen kleine Affen groß ziehen.
In der Nähe des Maori⸗Dorfes iſt ein europäiſches Städtchen Havelock
angelegt, das bis jetzt nur aus ein paar Häuſern beſteht. Dieſe Nieder⸗
laſſung wird von den Eingeborenen als die äußerſte ſüdliche Grenze betrachtet,
bis zu welcher die Pakehas ein Recht haben, ſich auszudehnen. „Bis hieher
und nicht weiter“ ſagen ſie. Mit conſequenter Hartnäckigkeit ſuchen ſie
jede Weiterführung der Great South Road zu verhindern und während des
Taranaki-Aufſtandes 1861 erklärte es William Thompſon, der Führer

der Waikato⸗Stämme, ſogar für einen Kriegsfall, der den Ausbruch der
Feindſeligkeiten auch am Waikato zur Folge haben würde, wenn die Regie⸗
rung ihre Truppen weiter landeinwärts vorſchiebe, als bis Mangatawhiri,
oder den Straßenbau unter dem Schutz bewaffneter Macht weiter fortſetze.
Schon daraus geht zur Genüge die Wichtigkeit diefes Platzes hervor, der
dann erſt zu voller Bedeutung gelangen kann, wenn einſt der Waikato dem
europäiſchen Verkehr geöffnet ſein wird.
Den 9. März. Wir waren mit Sonnenaufgang auf. Der Manga⸗
tawhiri-Bach bot ein erfriſchendes Bad; allein es dauerte lange, bis wir zum
Aufbruch kamen. Die Eingeborenen verſuchten auf alle Weiſe, uns noch
einige Goldſtücke mehr abzunöthigen, ehe ſie ſich geneigt zeigten, uns weiter
zu befördern. Erſt um 9 Uhr konnten wir uns in Bewegung ſetzen. Wir
mußten einem kleinen Waſſerlauf entlang eine gute Strecke durch Schlamm
und Sumpf waten, bis wir endlich zu dem für uns beſtimmten Canode kamen.
Das Canoe war ganz neu, aus dem Stamm einer Kahikatea⸗Fichte (Podo-
carpus dacrydioides) gearbeitet,“ 61 engliſche Fuß (59 Wiener Fuß) lang,
4 Fuß breit, 3 Fuß tief und groß genug, um unſere ganze Partie, ſammt
dem maſſenhaften Gepäck aufzunehmen. Es wurde zuerſt gereinigt, dann
der Boden mit friſchem Farnkraut belegt und das Gepäck, um dem wenig
ſtabilen Fahrzeug das Gleichgewicht zu ſichern, mit aller Vorſicht in gleich⸗
mäßigſter Vertheilung vorn und hinten, rechts und links geladen. Endlich
war Alles fertig und wir Pakehas wurden angewieſen, unſern Platz in der
Mitte zu nehmen. Allein der Creek war hier noch viel zu enge und zu
ſeicht, und die Ladung viel zu ſchwer, als daß es möglich geweſen wäre, die
Waka mit den Rudern vorwärts zu bringen. Wir mußten vorerſt durch den
Schlamm gezogen werden. Die Scene war bei dem guten Humor, welchen
die Maoris entwickelten, ſelbſt wenn ſie oft bis über die Hüften im Schlamm
verſanken und nur mit größter Mühe ſich durch den Sumpf vorwärts arbeiten
konnten, eine äußerſt ergötzliche. Unter Singen und Lachen und unter
den ausgelaſſenſten Scherzen wurde das Canoe vorwärts geſchoben. Nach
zwei Stunden endlich, als der Creek breiter und tiefer wurde, waren wir

1 Der Maori⸗Name für Canoe iſt waka. Gewöhnlich ſind dieſe wakas aus dem viel
dauerhafteren rothen Totara⸗Holz (Podocarpus totara) gearbeitet. Solche Canoes ſollen
drei Generationen aushalten, während Kahikatea⸗Canoes höchſtens zehn Jahre dauern, da
ſie von Bohrwürmern angefreſſen werden.

159
flott. Als jetzt Alle, welche zu der Expedition gehörten, im Canoe Platz
genommen hatten, zählte ich unſerer nicht weniger als vierundzwanzig, welche
nebſt einer ſchweren Laſt von Gepäck und Proviſionen ein einziger, ausge⸗
höhlter Baumſtamm tragen mußte. Vorn ſaßen die Maoris, zwölf an der
Zahl, jeder mit ſeinem Ruder verſehen, in der Mitte die ſünf Pakehas.
Hinter uns hatten vier Maori⸗Weiber mit zwei Kindern ſich eingedrängt, welche
ihren Männern, denen ſie auf dem Waikato zu begegnen hofften, entgegen
fahren wollten, und das Steuer führte Herr Drummond Hay, den
die Maoris ſcherzweiſe einen „Maori-Pakeha“ nannten, weil er ſich gewiſſe
Maori-Fertigkeiten in vollendetſter Weiſe angeeignet hatte und namentlich die
Führung des Ruders ſo gut verſtand, wie der Ihrigen Einer. So fuhren
wir frohen Muthes und mit all den hoffnungsreichen Gefühlen, welche der
glückliche Anfang einer intereſſanten Reiſe erweckt, dem Waikato zu.
Der ſchmale Creek läuft bald in einen gegen 100 Fuß breiten Fluß,
den Mangatawhiri-Fluß aus, der etwa 4 Meilen weiter abwärts ſich in
den Waikato ergießt. Alles ringsum iſt Moor und Sumpf; das Waſſer iſt
tiefbraun, und nur wenige niedere Hügelzüge, zum Theil bewaldet, die Aus⸗
läufer entfernterer Bergketten, unterbrechen die weit ausgedehnten Niederungen.
Man hat das Bild einer neuſeeländiſchen Sumpflandſchaft. Der Ruderſchlag
ſtört wilde Enten und Waſſerhühner! auf, ſie fliegen auf oder ſuchen ſich
durch Untertauchen zu verſtecken; aber das ſcharfe Auge des Eingeborenen
erſpäht ſie auch im dichteſten Rohrdickicht, das ſpitz zulaufende Ruder dient ihm
als Wurfſpieß, er trifft ſicher und ohne zu fehlen; und ſo wandert ein Stück
nach dem andern als willkommene Jagdbeute in's Boot. Eine üppige Vege⸗
tation von Waſſer⸗ und Sumpfpflanzen (hauptſächlich Raupo, Typha angusti-
folia) begrenzt das Fahrwaſſer und wo höhere, trockenere Uferbänke ſich erheben,
da bilden Tibäume (Cordylinen), neuſeeländiſcher Flachs (Phormium) und
das prachtvolle Toetoe-Gras (Arundo) mit ſeinen ſeidenglänzenden Fahnen,
untermiſcht mit violett blühenden Koromiko⸗Büſchen (Veronica) ein buntes Buſch⸗
werk, hinter dem ſich am Fuße niederer Hügel dunkle Kahikatea⸗Wälder hin⸗
ziehen — ächte Sumpfwälder, da die Kahikatea⸗Fichte vorzugsweiſe ſumpfigen
Boden liebt. Aber plötzlich ändert ſich die Scene; der Fluß macht eine
¹ Das prachtvoll befiederte Sultanshuhn (Porphyrio melanotus) oder der Pukcko
der Eingeborenen, die neuſeeländiſche Rohrdommel Matuku (Botaurus melanotus), und die
neuſeeländiſche Wildente Parena (Spatula rhynchotis).

160

Biegung gegen Süd, die Maoris rudern kräftiger, das Canoe ſchießt pfeil⸗
ſchnell durch's Waſſer und laut aufjauchzend vor Freude begrüßen wir den
Waikato.
Der Eindruck, welchen der Anblick des majeſtätiſchen Stromes macht,
iſt großartig. Nur mit der Donau oder dem Rhein kann ich den gewaltigen
Fluß vergleichen, in deſſen Fahrwaſſer wir einlenkten. Unſtreitig iſt der
Waikato! der Hauptſtrom der Nordinſel Neu-Seelands. Sowohl an
Länge des Laufes als auch an Waſſermenge übertrifft er alle anderen
Flüſſe. Die Bimsſteine, welche ſeine Fluthen fortwährend mit ſich führen
und an den Ufern und der Meeresmündung anhäufen, deuten auf ſeinen
Urſprung in der Nähe des großen vulkaniſchen Herdes im Centrum der
Inſel. Seine Quellen liegen im Herzen des Landes, ſeine Waſſer durch⸗
ſtrömen die geſegnetſten, die ſchönſten Fluren, welche von den zahlreichſten
und mächtigſten Stämmen der Eingeborenen, die nach ihm ihren Namen
haben, bevölkert ſind, und kein zweiter Fluß Neu⸗Seelands hat eine ähnliche
Bedeutung als Waſſerſtraße, als großer Verkehrsweg für das Innere des
Landes, wie der Waikato mit ſeinen Zuflüſſen. Er iſt in Wahrheit die
Pulsader der Nordinſel und nur Eines fehlt dem großen Strom, eine offene,
freie Meeresmündung.“
Während viele andere große Flüße Neu⸗Seelands, wie z. B. die nächſten
Nachbarn des Waikato, der Piako und Waiho, oder der Wairoa im Norden,
in geſchützte Meeresbuchten münden und nahe der Mündung zu breiten
Aeſtuarien ſich ausdehnen, in welchen das Meer tief eindringt in's Innere
des Landes und der regelmäßige Wechſel von Ebbe und Fluth größeren

c

und kleineren Schiffen es möglich macht, vom Meere in den Fluß und von

1 Waikato bedeutet wörtlich: „fließendes Waſſer“ oder „ſtrömendes Waſſer,“ im Gegen—
ſatz zum Waipa „ruhiges Waſſer,“ dem Hauptzufluß des Waikato. Die mittlere Strom⸗
geſchwindigkeit des Waikato auf ſeinem Unterlauf beträgt immer noch 4 bis 5 engliſche Meilen
in der Stunde. Die Donau, die als ein ſehr raſch fließendes Waſſer bekannt iſt, macht bei
Wien 6 bis 7 Wiener Fuß per Secunde, was gleichfalls etwa 4 bis 5 engliſchen Meilen
in der Stunde entſpricht. Der Waikato ſelbſt iſt nicht fiſchreich, wohl aber mehrere ſeiner
ruhiger fließenden Zuflüſſe. Einige Seefiſche ſtreichen im Fluß hoch hinauf; außerdem
kommen einige Gobioiden vor, beſonders aber Aale und kleine Eleotrisarten, Inanga der
Eingeborenen. Sehr reich iſt der Fluß an Süßwaſſermuſcheln. Unio Aucklandicus wird
von den Eingeborenen, die das Weichthier gerne eſſen, in großen Mengen vom Grunde
aufgefiſcht. Auch kleine Süßwaſſerſchnecken, Hydrobia⸗ und Latiaarten (Hydrobia Cu-
mingiana Fisch., Latia neritoides Gray) leben in großer Anzahl an dem Flußgras.
2 Vergl. Kap. VII.

161
dem Fluß in das Meer zu gelangen, liegen vor der Mündung des Waikato
mächtige Sandbänke, auf welchen ſich die See ſchäumend bricht. Dieß iſt
von großer Bedeutung; denn dieſe Sandbänke, welche das Ein⸗ und Aus—
laufen größerer Fahrzeuge verhindern, ſind ein natürliches Bollwerk für
die Eingeborenen. Die Eingeborenen betrachten den Waikato mehr, als
irgend einen andern Fluß Neu⸗Seelands, als den nur ihnen allein gehörigen
Strom. Noch nie, glaube ich, hat ein Boot von europäiſcher Conſtruction
den ſtolzen Nativeſtrom befahren, nur die Canoes der Eingebornen beleben
ſeine Waſſerfläche. Zwei Miſſionsſtationen, die eine nahe der Mündung, die
zweite am Taupiri ſind die einzigen europäiſchen Niederlaſſungen am Fluſſe.
Dagegen hat der Maori-König ſeinen Wohnſitz am Waikato aufgeſchlagen.
Von ſeiner Reſidenz zu Ngaruawahia, beim Einfluß des Waipa, weht ſtolz
die nationale Flagge Nuitirenis, und aus dem Gebüſche von Schilfflachs,
Toetoe-Gras und Ti⸗-Bäumen ſchauen allenthalben an den Ufern die Maori⸗
Hütten hervor, bald einzeln, bald zu kleinen Dörfern vereinigt und von
üppigen Pflanzungen umgeben. Flachland wechſelt längs des Flußlaufes mit
offenen Farnhügeln oder mit dunkel bewaldeten Bergrücken und prachtvolle
Landſchaftsbilder entwickeln ſich da, wo der Strom in engem Felſenthal
mächtigere Bergketten durchbricht. Allein jene Zeit dürfte noch ferne ſein,
wo es dem Reiſenden möglich ſein wird, auf bequemen Flußdampfern in
kürzeſter Zeit dieſen Miſſiſſippi der Maoris zu befahren. Mit aller Eiferſucht
einer von der europäiſchen Einwanderung und Coloniſation in ihren Rechten
und in ihrer Exiſtenz ſich bedroht fühlenden Race bewahren ſie den Fluß,
und mit aller Zähigkeit halten ſie feſt an dem Land an ſeinen Ufern, wohl
wiſſend, daß ſie ihr Herzblut vergießen, wenn ſie dieſes Land verkaufen und
daß ſie ſich die Pulsader ihres Lebens unterbinden, wenn ſie die Schifffahrt
auf dem Fluſſe in die Hände der Europäer kommen laſſen.
Der Waikato hat bei der Einmündung des Mangatawhiri⸗Fluſſes eine
Breite von ungefähr ½ engliſchen Meile; er umſchließt mehrere bewaldete
Inſeln und macht hier, nachdem er in faſt genau ſüd⸗nördlicher Richtung weite
Niederungen — das untere Waikato⸗Becken — durchfloſſen hat, eine
plötzliche Biegung nach Weſt. Er durchbricht ein niederes Küſtengebirge und
ergießt ſich 20 Meilen weiter abwärts an der Weſtküſte in's Meer.
Ich war heute zum zweitenmale an dieſer Stelle. Das erſtemal am

31. December 1858, noch während die Novara im Hafen von Auckland
Hochſtetter, Neu⸗-Seeland. 11

162

vor Anker lag. Auf einem kurzen Ausflug von Drury aus war ich damals
mit meinen Reiſegefährten ſtromabwärts gefahren nach der wenige Meilen
entfernten Maori⸗Niederlaſſung Tuakau am rechten Ufer des Fluſſes. Dort
hatten wir in einer Maori⸗Hütte die Sylveſternacht gefeiert in einer Weiſe,
die gewiß Jedem von uns unauslöſchlich in der Erinnerung geblieben iſt.
Damals wechſelten in fröhlichem Rundgeſang Nationalgeſänge, deutſche Stu—
denten- und Volkslieder, engliſche und iriſche Weiſen und die melancholiſchen
Liebeslieder der Maoris. Wir gedachten der Unſrigen in der Heimath und
kein guter Freund war vergeſſen, als unſere Gläſer erklangen zu immer
wiederholten Lebehochs und zu den beſten Glückwünſchen für das neue Jahr.
Ich dachte damals nicht, daß ich noch gar manche Nacht allein ohne meine
Reiſegefährten in den Hütten der Maoris, in den Wäldern oder auf den
Farnheiden Neu⸗Seelands zubringen werde, und daß es mir in dieſem neuen
Jahr vergönnt ſein würde, den Lauf des ſchönen Fluſſes auch aufwärts zu
verfolgen bis in das Herz des Landes.
Heute fuhren wir, als wir aus dem braunen Torfwaſſer des Manga⸗
tawhiri in das grüne Waſſer des weiten, offenen Waikato einlenkten, fluß⸗
aufwärts. Wir hielten uns der ſtarken Strömung in der Mitte des
Fluſſes halber dicht am rechten Ufer. Das Waſſer zeigte eine Temperatur
von 20°2% C., ſeine Oberfläche hatte aber ein ungewöhnliches Anſehen, da
große Mengen von Bimsſtein auf dem Fluſſe trieben und am Ufer hinter
querüber liegenden Baumſtämmen ſich anſammelten und weite Flächen be⸗
deckten. Es waren abgerollte, mitunter kopfgroße Stücke eines rein weißen,
ſehr poröſen, aber grobkörnigen Bimsſteins,“ pungapunga der Eingebornen.
Ich erfuhr ſpäter, daß höher oben am Fluß, wo dieſer durch mächtiges
Bimsſteingeſchütte fließt, ein Bergſchlüpf am Ufer die Veranlaſſung der Er⸗
ſcheinung geweſen und daß dieß ſehr häufig vorkomme.
Es dauerte lange, bis unſere Ruderer wieder in rechten Zug kamen.
Der Anblick des Waikato ſchien zu viele alte und neue Erinnerungen bei
ihnen wach zu rufen. Sie hatten ſich tauſenderlei Dinge zu erzählen. Jedes
Cande, das ſich auf dem Fluſſe zeigte, wurde angerufen, oder rief uns an.

1 Trotz der ungeheuren Maſſen von Bimsſtein, welche im Innern der Nordinſel viele
hundert Fuß mächtig, ja an einzelnen Stellen gewiß tauſend Fuß mächtig aufgehäuft
liegen, wird doch Bimsſtein von den lipariſchen Inſeln ſelbſt bis nach Auckland gebracht,
da der inländiſche Bimsſtein nicht feinkörnig oder feinfaſerig genug iſt zum Gebrauche.

Auch die Maoris ſind ja neugierig und wollen wiſſen, was es Neues gibt.
„Woher?“ und „wohin?“ und „wer ſeid ihr?“ waren die Fragen. Ein
Canode kam dicht an uns heran, es war voll von Eingeborenen, Hunden
und Schweinen; und Hunde, Schweine und Eingeborene ſchienen ſtarr vor
Erſtaunen, Pakehas auf dem Waikato zu ſehen. Die Nachricht, daß wir
flußaufwärts reiſen, war, wie ich ſpäter ſah, auch ohne Poſt und ohne
Telegraphen uns ſchnell vorausgeeilt. Nachdem lange genug hin und her
geplaudert worden war, kamen wir endlich wieder langſam in Gang. Poroa,
indem er die Rolle eines Kaituki! übernahm, fing an zu ſingen Strophe
Kaituki bezeichnet nämlich den Anführer in einem Canoe, der durch Singen und
allerlei Geſticulationen die Leute zum Rudern anſpornt, und in dem Rhythmus des Ge⸗

ſanges, welchen er wählt, den ſchnellern oder langſameren Tact zum Rudern angibt. Ein
ſolcher Geſang, Tukiwaka genannt, iſt z. B. folgender:

tena toia Greif' zum Ruder!
tena pehia Jetzt ziehe an,
tena tukia Jetzt halt' die Zeit,
tena tiaia Jetzt tauch' es ein,
tena kiamau Jetzt halte aus,
tena Kiau Jetzt ſei ſtark,
hoe hoe atu Vorwärts, vorwärts fort,
runga runga atu Aufwärts, aufwärts fort!
Waipa atu Zum Waipa fort,
tena to'a . Greif' zum Ruder!
toia Zum Ruder,
toia Zum Ruder!

In großen Kriegscanoes, die oft 60 bis 70 Ruderer führen, dirigiren gewöhnlich zwei
Kaitukis, Einer vorn und Einer hinten ſtehend. Sie geben den Tact dann nicht bloß
durch den Rhythmus des Geſanges, ſondern ſie ſchlagen ihn auch mittelſt eines Stockes.
Sie ſingen im Wechſelgeſang, indem Einer dem Andern antwortet, oder ſie ſingen zuſammen
und improviſiren dabei allerlei Scherze und Witze, indem in die traditionellen Rudergeſänge
neue Strophen eingeführt werden, die auf die augenblickliche Situation Bezug haben. Es
iſt merkwürdig zu ſehen, wie die Ruderer auf dieſe Weiſe in Tact und in's Feuer kommen.
Gleichmäßig, wie von einer einzigen Hand geführt, arbeiten die Ruder zu beiden Seiten
und mit demſelben gleichmäßigen Tacte bewegen ſich die Oberkörper aller Ruderer jetzt nach
vorn und jetzt nach rückwärts; wie aber das Tempo raſcher wird, werden auch dieſe Be⸗
wegungen raſcher und energiſcher, bis zuletzt unter einem faſt convulſiviſchen Vor-⸗ und
Rückwärtswerfen des Kopfes und des ganzen Oberkörpers, ſo daß die Haare durch die Luft
fliegen, die ganze Mannſchaft in wildem Chor die letzten Sylben oder Wörter jeder vor⸗
geſungenen Strophe wiederholt. Der Anblick eines ſolchen vollſtändig bemannten und feſtlich
aufgeſchmückten Kriegscandes, wenn es unter dem gleichmäßigen Schlag von 60 oder noch
mehr Rudern faſt mit der Schnelligkeit eines Dampfbootes dahinſchießt, macht einen impo⸗
ſanten, aber auch einen unheimlich wilden Eindruck. Es ſieht aus wie Ein Körper mit
hundert Armen und hundert Füßen, an dem Alles lebt und zuckt — wie ein rieſiger
Tauſendfüßler des Waſſers.

um Strophe; zuerſt langſam, dann immer ſchneller und ſchneller, und nach
dem Tact des Geſanges wurde auch der Ruderſchlag ſchneller.
Kach zweiſtündiger Fahrt landeten wir am linken Flußufer bei der
kleinen Niederlaſſung Tiutiu oder Tutu, um Mittagsraſt zu halten. Unſer
Mahl beſtand aus Kartoffeln, Brod und Thee. Die Bewohner des Platzes
ſchienen ganz im Gegenſatz zu der gewöhnlichen Neugierde der Maoris ſich
wenig aus der Ankunft einer ſo zahlreichen Reiſegeſellſchaft zu machen, und
als ich in eine der Hütten eintrat, traf ich zwei ältere, tättowirte Männer
ſo vertieft in's Spiel, daß ſie erſt aufſchauten, als ich ſie anredete. Das
Spiel, welches die Alten ſpielten, war nichts Anderes als unſer Damen⸗
brettſpiel in's Neuſeeländiſche überſetzt, d. h. die Steine der einen Partie
beſtanden aus in der Mitte durchgeſchnittenen kleinen Kartoffeln „Riwai,“
die der andern aus Pfirſichkernen „Pititi.“ Statt des Damenbretts diente
ein Stück Brett, auf welchem nicht einmal Felder vorgezeichnet waren, und
das Spiel ſelbſt hieß bei den Alten „Teraku.“ Uebrigens waren es freund⸗
liche und wohlunterrichtete Männer, die auf's bereitwilligſte alle gewünſchte
Auskunft gaben und mich durch die die Hütten umgebenden Anpflanzungen
führten, in welchen weiße Rüben (tonapi), Melonen (hue), Gurken (Kumo-
kumo), Mais (kaanga), Kartoffeln (Kapana) und Pfirſichbäume (pititi)
auf's ſchönſte gediehen. Mit beſonderer Sorgfalt aber waren die Kumara⸗
Pflanzungen beſtellt.“
Nach drei Uhr ſetzten wir die Fahrt fort. Die Gegend bot wenig
Abwechslung und nichts von beſonderem Intereſſe. Flache, zum Theil mit
Kahikatea⸗Wäldern bedeckte Alluvialſtrecken wechſeln mit niederen, höchſtens
300 bis 400 Fuß hohen Hügelreihen, welche, wo ſie bis an die Flußufer vor⸗
treten, Entblößungen von weichen, horizontal geſchichteten Sandſtein- und
Thonmergel⸗Bänken zeigen. Um 6 Uhr Abends erreichten wir das kleine
Maori⸗Dorf Pukatea am linken Ufer und ſchlugen hier zum erſtenmale
unſere Zelte für die Nacht auf. Die Eingeborenen ſetzten uns getrocknete
Waikato⸗Aale (Tuna maroke) vor, die bei ihnen für eine große Delica⸗
teſſe gelten. Auf Reiſen werden immer große Mengen ſolcher Aale in
Bündeln zu 20 bis 30 Stück als Proviant mitgenommen. Allein ſo
vortrefflich ich die friſchen Aale, an welchen alle Flüſſe Neu-Seelands

1 Convolvulus chrysorhizus, die ſogenannte Batate, in drei verſchiedenen Abarten,
die mir als pehu, monenehu und orangi bezeichnet wurden.

165

überreich ſind, fand, ſo wenig ſchmeckten mir dieſe halb geräucherten tuna
marokeés.
Den 10. März. In der Nacht hatten wir ſtarke Gewitterregen, die
aber doch nicht durch unſere Zelte durchdringen konnten; dagegen fanden zahl⸗
loſe Mosquitos ihren Weg hinein und raubten uns den Schlaf. Am Himmel
ſah es Morgens düſter aus, wie immer nach einer ſchwülen Gewitternacht.
Zerriſſene Wolken zogen nieder über die Landſchaft und ballten ſich zu⸗
neuen Regenwolken zuſammen, bis ſpäter am Tag ein friſcher Weſtwind den
Himmel ausfegte und uns einen heitern Nachmittag und Abend verſchaffte.
Mit einem fetten Schwein an Bord, das in Pukatea erhandelt worden
war, ſetzten wir unſere Reiſe fort. Wir fuhren am linken Ufer, paſſirten
den Einfluß des Opuatia, dann die kleine Flußinſel Tarahanga mit den
Ruinen eines einſt ſehr ſtark befeſtigten Pa's. Ein Falke ſaß einſam auf
den hohen Palliſadenpfählen, welche am Nordende der Inſel noch ſtehen ge⸗
blieben ſind — ganz das rechte Emblem für eine Feſtungsruine. Wir kamen
von da mehr und mehr nach den mittleren Theilen des untern Waikato⸗
Beckens, wo in weit ausgedehnten Ebenen zu beiden Seiten des Fluſſes
zahlreiche kleinere und größere Seen liegen. Zunächſt, wenige Meilen vom
linken oder weſtlichen Ufer des Fluſſes entfernt, liegt der Wha⸗ ngape⸗See. 1
Beim Ausfluß des Sec's in den Waikato, am Whangape⸗Creek liegt ein
Maori⸗Dorf gleichen Namens. Wir fuhren ein Stück weit den Creek auf⸗
wärts, in der Abſicht zu landen und auf einem benachbarten Hügel einen
Punkt zu ſuchen, von wo wir den See überblicken könnten, mußten jedoch
unverrichteter Dinge wieder umkehren. Das Waſſer des engen, faſt ſtagni⸗
renden Creeks zeigte eine Temperatur von 21⁰°,7 C., während der Waikato
nur 20 C. hatte. Der Strom macht hier eine große Biegung nach Oſten (fluß⸗
aufwärts gedacht) und bei einer zweiten ähnlichen Biegung, welche den Fluß
wieder in ſeine nordſüdliche Richtung bringt, liegt am rechten Ufer der Pa
Rangiriri an der Mündung des Ausfluſſes des Waikare⸗See's.
Rangiriri iſt der Hauptort im unteren Waikato⸗Becken, faſt genau
im Mittelpunkt des Beckens gelegen. Ich ließ hier Halt machen. Wir
fanden jedoch den Pa, der rings mit einer Palliſadenreihe umgeben iſt,
ganz verlaſſen, und auch in den Hütten außerhalb der Umzäunung zeigte

¹ Der Name bedeutet eine Fläche, eine Ausdehnung von Waſſer.

166

ſich keine menſchliche Seele. Die Bewohner waren alle den Sommer über
auf's Land gezogen; ſie waren auf den kleineren Niederlaſſungen in der Um⸗
gegend, wo ſie ihre Aecker und Felder haben, zerſtreut und ſollen ſich nur
Sonntags zum Beſuch der Kirche hier einfinden. Erſt nach der Ernte
ſammeln ſie ſich wieder in dem Pa und bringen da den Winter zu. Die
Kirche fanden wir wenige Schritte hinter dem Pa; und ich war nicht wenig
erſtaunt über dieſes geräumige, hübſch gebaute und rein gehaltene Gottes⸗
haus, in welchem ſonntäglich eine Maori⸗Chriſtengemeinde ſich verſammelt
und ein Eingeborner die Predigt hält. Einige hundert Schritte weiter er⸗
hebt ſich der Rangiriri⸗Hill, eine Anhöhe nur etwa 140 Fuß hoch über dem
Waikato, von welcher aus man eine vortreffliche Rundſicht über einen großen
Theil des unteren Waikato⸗Beckens hat.
Es war mir dieß ein willkommener Punkt, um meinen Azimuth-⸗Compaß
aufzupflanzen und die Peilungen zu beginnen, die auf der weitern Reiſe
fortgeſetzt mir eine magnetiſche Triangulation lieferten, welche die Baſis
wurde zur Conſtruction der topographiſchen Karte des ſüdlichen Theiles der
Provinz Auckland, wie ſie dieſem Werke beigegeben iſt. Man überblickt
weithin das ſchöne fruchtbare Flußthal mit ſeiner Abwechslung von Ebenen
und Hügeln, von Wald und Farnheiden, rings umſchloſſen von näheren
und ferneren Bergketten, und hat vor ſich die weite Fläche des Waikare⸗
See's, an deſſen öſtlichem Ufer ſich ſteile Hügelketten mit zahlreichen Erd⸗
entblößungen erheben, überragt von dunkeln, ferner liegenden Waldrücken.
In der Mitte des Waikare⸗See's ſoll eine ſalzige Mineralquelle entſpringen,
die bisweilen 3 bis 4 Fuß hoch aufwallen ſoll.“ Im Süden ſchließt die Tau⸗
piri⸗Kette mit dem ſcharf kegelförmigen Pukemore den Geſichtskreis und gegen
Südweſt erblickt man über den Ausläufern der Hakarimata⸗Kette noch den
vielgipfligen Trachytſtock der Pirongia. Das breite Band des Waikato aber
läßt ſich ſüdwärts verfolgen bis dahin, wo der Strom nach ſeinem Durch—
bruch durch die Taupiri⸗Kette eintritt in die Niederungen ſeines unteren
Beckens. Der Taupiri⸗Berg war das nächſte Ziel unſerer weiteren Reiſe.
Als ich von dem Hügel zurückkam, fand ich einige wohlgelungene
Photographien der Uferlandſchaft am Fluſſe fertig, die mir viele Freude
machten, weil ich nach dieſem erſten gelungenen Verſuch hoffen konnte, daß

Vielleicht hat der See davon den Namen Waikare, d. h. „aufwallendes Waſſer.“

Am Waikato Einfluss des Waikare-Creeks bei Ranziriri

167

ich es nicht zu bereuen haben werde, einen Photographen mit ſeinem auf
einer Inlandreiſe, wie ich ſie vorhatte, höchſt ſchwierig zu transportirenden
Apparate, mitgenommen zu haben. Die Maoris aber hatten das Schwein
geſchlachtet und verſprachen uns für den Abend einen ſaftigen Braten.
Gegen 3 Uhr Nachmittags brachen wir wieder auf. Wir begegneten
vielen Canoes auf dem-Fluſſe, und in einem derſelben fanden die Maori⸗
Weiber, die von Mangatawhiri aus mitgefahren waren, endlich ihre erwarteten
Ehegatten wieder. Die Ueberſchiffung war ſchnell bewerkſtelligt. Statt der
Frauen mit ihren Kindern bekamen wir aus dem andern Canode vier kräftige
junge Männer an Bord und nun ging es mit 16 Rudern raſch flußaufwärts.
Mit Sonnenuntergang legten wir an der Weſtſeite der Flußinſel
Taipouri, der größten Inſel im Waikato, bei einigen höchſt ärmlich aus⸗
ſehenden Hütten an. Die Bewohner brachten uns freundlich Melonen und
Aepfel zum Gruß, halfen die Zelte aufſchlagen, Feuer anmachen, und noch
ehe es völlig Nacht wurde, lagen wir behaglich in unſerem Camp und der
Koch brachte den verſprochenen Schweinsbraten.
Den 11. März. Strömender Regen verzögerte unſern Aufbruch.
Erſt gegen 11 Uhr, als ſich der Himmel aufzuhellen ſchien, ſetzten wir
unſere Fahrt fort. Wir näherten uns mehr und mehr der Bergkette, welche
das untere Waikato⸗Becken ſüdlich abſchließt. Graue Nebel- und Regen⸗
wolken hingen über den Bergen und nur dunkle Schatten deuteten in dem
düſteren Bilde die enge Bergſchlucht an, in welcher der Waikato die Bergkette
durchbricht. Erſt, nachdem man nach einer Biegung des Fluſſes ſchon zweit
der erſten Vorberge paſſirt hat, öffnet ſich das Thal und der waldige Gipfel
des Taupiri, von welchem die Bergkette ihren Namen hat, wird ſichtbar.
Schon in Auckland hatte ich von einem bedeutenden Kohlenvorkommen
am Rande dieſer Bergkette gehört, das einer näheren Unterſuchung werth
ſchien. Ich ließ daher bei Kupakupa, einer kleinen Maori-Niederlaſſung
am linken Ufer, gerade wo die Ebene an die Berge grenzt, landen und fand
bald einen Führer, der uns nach dem Kohlenpunkte brachte. Der Name
des Platzes, wo das Kohlenflötz anſteht, heißt Papahorahora und liegt
etwa eine engliſche Meile ſüdlich von Kupakupa am Abhang des hinter dem
Kainga! ſich erhebenden Hügelzuges in einer Höhe von 180 Fuß über

¹Kainga, ſo viel wie Maori⸗Dorf, Maori⸗Niederlaſſung.

168

dem Fluſſe. Der natürliche Aufſchluß iſt durch eine Abrutſchung am obern
Ende einer kleinen Bachſchlucht gebildet, welche zu einem weſtlich vom
Dorfe liegenden Teich führt. Unmittelbar unter der drei Fuß dicken gelben
Lehmſchichte, welche den Abhang des Hügels bedeckt, iſt ein mächtiges Braun⸗
kohlenflötz bis auf 15 Fuß Tiefe entblößt. Das ganze Flötz iſt jedoch
wahrſcheinlich noch um mehrere Fuß dicker, da die Sohle deſſelben nicht zu
Tage liegt. Es erſcheint ganz ohne Zwiſchenmittel und lagert, nach der
bankförmigen Abſonderung zu ſchließen, nahezu horizontal. Die Lage des
Flötzes iſt ſo günſtig für Bergbau, als man nur wünſchen kann. Die Be⸗
ſchaffenheit der Kohle! iſt vollkommen dieſelbe, wie die der Drury und Hunua⸗
Kohlen bei Auckland, und da das Flötz auch nahezu in derſelben Meereshöhe
liegt, wie jene Kohlenflötze, ſo iſt kein Zweifel darüber, daß wir es hier mit
derſelben über die Nordinſel weit verbreiteten Braunkohlenformation zu thun
haben, welche zuerſt bei Drury aufgeſchloſſen und ausgebeutet wurde. Weitere
Nachforſchungen werden zeigen, daß daſſelbe Kohlenflötz auch gegenüber in den
Hügeln am rechten Waikato⸗Ufer lagert, und wahrſcheinlich noch eine weitere
Verbreitung hat ringsum in dem das untere Waikato⸗Becken einſchließenden
Hügelland.“ Jedenfalls liegt hier ein Schatz von Brennmaterial begraben, der
dann gehoben werden wird, wenn europäiſche Anſiedlungen ſich über das
ſchöne Land am untern Waikato ausdehnen, und Dampfer den Fluß be⸗
fahren. Es iſt ein reicher Schatz für künftige Generationen, der am Ein⸗—
gang des Thores liegt, welches in's Innere der Nordinſel führt.
Der Durchbruch des Waikato durch die Taupiri⸗Kette bildet dieſes
Thor. Terraſſenförmig erhebt ſich die Gebirgskette vom untern Waikato⸗
Becken bis zu einer Meereshöhe von circa 1000 Fuß und fällt ſüdwärts
ſteil ab nach dem mittleren Waikato⸗Becken.
Scharfe Rücken, ſteile Gehänge und tief eingeriſſene Schluchten charak⸗
teriſiren die Berglandſchaft zu beiden Seiten des Fluſſes. Die Felſen,
wo ſolche bis unmittelbar an das Ufer vortreten, zeigen ein ſcharfkantig

1¹ Rev. Aſhwell am Taupiri hat dieſe Kupakupa⸗Kohlen ſchon vor Jahren für häus⸗
liche Zwecke benützt und daſſelbe foſſile Harz darin gefunden, welches in den Drury-Kohlen
ſo häufig vorkommt. Vergl. Kap. XVII.
2 Ich muß hier erwähnen, daß mir erzählt wurde, daß zwiſchen dem Wangape-See
und der Weſtküſte ein Punkt liege, wo fortwährend Rauch aus der Erde aufſteige. Viel—
leicht iſt es nichts anderes, als ein Kohlenflötz, das ſich ſelbſt entzündet hat und nun ſeit
Jahren brennt.

⁶

W. Ni. F. 0
Tärupiri
Ont. Käaikato- 937 uattl. Räaikala-
Becken

Becken

BEraunkohlen- Tnhonschieſen
Tbrmation

Durchſchnitt durch die Taupiri⸗Kette.

zerklüftetes, quarziges Thonſchiefergeſtein von hohem geologiſchen Alter. Der
Fluß iſt jedoch auf ſeinem Lauf durch die Bergkette nicht merklich eingeengt.
Am rechten und linken Ufer liegen noch breite Alluvialbänke.
Nach kurzer Fahrt durch die Berge landeten wir dem Taupiri⸗Gipfel
gegenüber bei der Miſſionsſtation. Das Miſſionshaus liegt am linken Ufer
am Fuß der Berge auf einer fruchtbaren Alluvialfläche ganz hinter Bäumen
verſteckt. Wie wohlthuend war es, hier zum erſtenmale wieder, ſeit wir
Mangatawhiri verlaſſen hatten, ein europäiſches Haus zu ſehen, und wie
neu belebend wirkte der Reiz der herrlichen Lage und der Landſchaft, die

. Miſſionsſtation am Taupiri.

hier mit einemmale größere Dimenſionen anzunehmen ſchien! Wie ein neues
Land lagen vor uns ausgebreitet die geſegneten Fluren des mittleren
Waikato⸗Beckens. Wir hatten die erſte Hauptſtation unſerer Reiſe,
ungefähr 80 engliſche Meilen von Auckland entfernt, erreicht und ſchlugen
unſere Zelte dicht am Flußufer auf. Rev. Aſhwell war gerade ab⸗
weſend von Hauſe, aber Mrs. Aſhwell bot uns ſehr freundlich Quartier
in ihrem Hauſe an — ein Anerbieten, das ich mit großem Danke annahm.

N
Der Waipa und die Weſtküſte.

Der Taupiri. Das mittlere Waikato⸗Becken. Sonntagsfeier. Der Waikato und der Waipa.
Reſidenz des Maori⸗Königs. Der Häuptling Takerei. Die Terraſſen am unteren Waipa. Geologiſches.
Whatawhata. Ein Trieſtiner. Wesleyaniſche Miſſionsſtation. Kopua. Rev. Read. Maori⸗Hochzeits⸗
feſt. Kakepuku. Ruapahu ſichtbar. Nach Whaingaroa. Der Whaingaroa⸗Hafen. Die Stadt Raglan.
Der Karioi⸗Berg. Der Aotea⸗Hafen. Geologiſches. Der Kawhia⸗Hafen. Ammoniten und Belemniten.
Die neuſeeländiſche Schweiz. Ein Nordhumberländer. Wege nach dem Waipa. Urwald. Zurück an
den Waipa.

Den 12. März. Ausflug nach dem Gipfel des Taupiri. —
Der Berg erhebt ſich, von dem Miſſionshaus aus geſehen, ſteil kegelförmig
mit ſchief abgeplattetem Gipfel unmittelbar am jenſeitigen, dem rechten oder
öſtlichen Waikato⸗Ufer, recht eigentlich als natürlicher Markſtein auf der
Grenze zwiſchen dem unteren und mittleren Waikato⸗Becken. Wir ſetzten über
den Fluß und erreichten theils durch Farngebüſche, theils durch Wald auf⸗
ſteigend in einer Stunde den Gipfel. Ich hatte mich über die erwartete
Ausſicht nicht getäuſcht. Nur gegen Nordoſt verhindert die Fortſetzung der
Bergkette die Fernſicht. Nach allen andern Himmelsrichtungen ſieht man
weit in das Land hinein. Bei klarer Luft ſoll man gegen Süden ſogar
den Tongariro⸗Vulkan und den Schneegipfel des Ruhapahu ſehen. Das
war uns bei dem etwas trüben Wetter freilich verſagt; aber ſchon die
Ausſicht über die näher liegenden Gegenden reichte hin, um mir einen ganz
andern Begriff von Neu⸗Seeland zu geben, als ich bisher gehabt.
Hier erblickte ich zum erſtenmale ein großes, bis zu fernen Kegelbergen
und Bergketten ſich ausdehnendes Tiefland, ungleich großartiger, als das
untere Waikato⸗Becken, ſo daß ich an die fruchtbaren Ebenen Ungarns er⸗
innert wurde oder an das Rheinthal, da wo der Neckar und der Main

ſich dem Rheine verbinden. Das Tiefland breitet ſich in weiten Ebenen
aus, die durch flache Hügelwellen getrennt ſind. Ferner und näher glänzen
die Spiegel von Seen und die in geſchlungenen Linien durch die Ebenen
ſich windenden Waſſerſtraßen anſehnlicher Flüſſe. Der Waikato iſt nur der
Hauptſtrom in dieſem reich bewäſſerten fruchtbaren Tieflande, welches ich
in ſeiner Geſammtausdehnung von den weſtlichen bis zu den öſtlichen Berg⸗
ketten unter dem allgemeinen Namen „mittleres Waikato⸗Becken“ zu⸗
ſammenfaſſe.
Der Waikato durchfließt dieſes Becken in der Richtung von Südoſt
nach Nordweſt auf einer Strecke von 35 engliſchen Meilen.“ Unmittelbar
am Fuße des Taupiri vereinigt ſich mit ihm der Mangawaro, aus ſumpfigen
Niederungen von Oſten kommend, und 5 Meilen weiter ſüdlich erhält
er im Waipa ſeinen bedeutendſten Zufluß von Südweſt. Waipaaufwärts
gegen Südweſt und Süd, dem weſtlichen Küſtengebirge entlang, erſtreckt ſich
das Tiefland bis zu den Abhängen des maleriſchen, vielgipfligen Trachyt⸗
ſtockes Pirongia und bis zu den Ausläufern des Rangitoto⸗Gebirges, wo
mitten aus der Ebene mit auffallend regelmäßiger Geſtalt der Kegelberg
Kakepuku ſich erhebt. Gegen Südſüdoſt, da wo der Waikato aus dem ſüd⸗
lichen Gebirgsplateau in das Tiefland eintritt, erhebt ſich majeſtätiſch der
Trachytſtock des Maungatautari. Von hier läuft eine niedere Bergkette,
die Maungakawa⸗Kette aus und trennt den öſtlichen Theil des Beckens, die
Ebenen des Piako und Waiho (dder der neuſeeländiſchen Themſe), zweier
anſehnlichen Flüſſe, die in den Hauraki⸗Golf münden, von den Waikato⸗
und Waipa⸗Ebenen. Aber erſt der Steilrand des öſtlichen Küſtengebirges
vom Patetere⸗Plateau an bis zu den Aroha⸗Bergen bildet die öſtliche Grenze
des Beckens. Dieſes ganze Becken war vor der letzten, mit den vulkaniſchen
Ausbrüchen im Centrum der Inſel zuſammenhängenden Hebung der Nord⸗
inſel eine Meeresbucht, die ſich vom Hauraki⸗Golf tief in's Land hinein
erſtreckte. Der Steilrand der umgebenden Bergketten läßt noch heute deutlich
das einſtige Meeresufer erkennen und die merkwürdige Terraſſenbildung an
den Berggehängen und Flußufern innerhalb dieſes Beckens iſt das Reſultat
einer langſamen und zugleich periodiſchen Hebung.
Wie reizend müßten uns die fruchtbaren Gefilde dieſes ſchönen Landes

¹ Die Bezeichnung des Waikato im mittleren Waikato⸗Becken als Horotiu iſt eine falſche.
Dieß iſt nur der Name eines Ufferdiſtrictes 15 Meilen oberhalb Taupiri.

172
erſt erſchienen ſein, hätten wir auch Dörfer und Städte darin erblicken
können! Aber von europäiſcher Anſiedelung iſt in dieſen Gegenden noch
keine Rede. Dagegen iſt das mittlere Waikato⸗Becken der Wohnſitz der
mächtigſten und zahlreichſten Maori⸗Stämme, deren König am Zuſammenfluß
des Waikato und Waipa in Ngaruawahia ſeine Reſidenz aufgeſchlagen hat,
und als deren Hauptſtadt, wenn man ſo ſagen darf, Rangiawhia
zwiſchen dem Waipa und Waikato im ſüdlichen Theile des Beckens gelegen,
betrachtet werden kann — ein Platz, der durch Getreidehandel und Pferde⸗
zucht hauptſächlich ſeine Bedeutung erlangt hat. In ſpäteren Jahrzehnten
wird dieſe geſegnete Gegend die Kornkammer der Nordinſel ſein — ein
wahres Eden für Ackerbau und Viehzucht, dem in dieſer Beziehung kaum
ein anderer Landſtrich Neu⸗Seelands gleichkommen dürfte.
Die Höhe des Taupiri über dem Meere ergab ſich aus meinen baro⸗
metriſchen Meſſungen zu 983 Fuß. Der Berg beſteht vom Fuß bis zum
Gipfel aus einem ſchwarzgrauen polyedriſch zerklüfteten, harten, thonſchiefer⸗
artigen Geſtein. Der Gipfel iſt einer der wichtigſten Punkte für eine zu⸗
künftige Triangulirung.
Als ich von dem Ausflug zurückkehrte, überraſchte mich ein Eingeborener
Namens Hone Papahewa mit einer hübſchen Sammlung von Vögeln,
welche er den Tag über im Hihi-Wald am Fuße des Taupiri geſchoſſen
hatte. Mein Freund Haaſt balgte dieſelben aus.
Den 13. März. Sonntag. Der Sonntag wird auf Neu⸗Seeland
von Europäern und Eingeborenen noch in weit höherem Grade mit puri⸗
taniſcher Strenge gefeiert, als in England. Der Sonntag iſt ra tapu, d. h.
ein heiliger, verbotener Tag, an welchem man vor Allem nicht reiſen darf,
ebenſo wie es heilige, verbotene Wege und Plätze gibt, auf denen man nicht
gehen darf; und eine Verletzung der Sonntagsfeier würde einem Gentleman
des böſen Beiſpiels halber, welches er dadurch den Eingeborenen geben würde,
doppelt ſchwer angerechnet. Ich für meinen Theil fügte mich leicht und gerne⸗
in dieſes ſtrenge Sonntagsgeſetz, da ein Ruhetag in der Woche bei einer.
Fußreiſe Bedürfniß iſt. Nur einmal fühlte ich die Härte des Geſetzes, als
ich nämlich, durch Mangel an Proviant gezwungen, es mir einfallen ließ,
an einem ſchönen Sonntagmorgen noch einige Meilen weiter bis zu einem
Maori⸗Dorf zu reiſen, wo ich den Mangel zu erſetzen hoffte, und dort
angekommen, förmlich zur Strafe bis Montag früh faſten mußte.

Dießmal war mir der Ruhetag nicht bloß angenehm, ſondern die ſchöne
Feier des Tages auf der Miſſionsſtation machte ſogar einen erhebenden Ein⸗
druck auf mich. Die Miſſionsſchule zählte 94 Zöglinge, 46 Mädchen und
48 Knaben in den verſchiedenſten Altersſtufen. Die Kirche iſt ein hübſches
Muſter einer Maori-Kirche, deren Wände aus verſchiedenen neuſeeländiſchen

Kirche auf der Miſſionsſtation am Taupiri.

Rohrarten: niedlich geflochten und deren Thürpfoſten und Giebelbalken mit
Zierrathen bemalt ſind. Um 11 Uhr begann der Gottesdienſt. Paarweiſe in
langer Proceſſion kamen die Schulkinder zur Kirche, alle reinlich und ſauber
gekleidet. Ihnen folgte eine große Anzahl von Männern und Frauen aus den
umliegenden Dörfern und Niederlaſſungen. Der Gottesdienſt beſtand aus
Choralgeſang, Gebeten und einer von einem Eingeborenen mit vielem Feuer
und lebhafter Action vorgetragenen Predigt. Nach der Kirche wohnte ich
der Sonntagsſchule bei, und war nicht wenig erſtaunt über die geographi⸗
ſchen Kenntniſſe der Maori⸗Kinder. Sie wußten mir auf einer Wandkarte
von Curopa, die keine Namen enthielt, recht gut den Lauf der Donau und
die Lage von Wien zu bezeichnen, und beantworteten ganz richtig meine
Frage nach den thätigen Vulkanen in Europa. Um 2 Uhr wurde im all—
gemeinen Speiſeſaal zu Mittag gegeſſen. Die Sonntagskoſt beſtand aus
Raupo (Typha), ein Sumpfſchilf, deſſen Blätter zur Wandausfüllung verwendet

werden; Kakaho, das Rohr des Toetoe⸗Graſes (Arundo), und Kiekie, die Stengel einer
Schlingpflanze (Freycinetia), die wie ſpaniſches Rohr verwendet werden.

174

Kartoffeln und Schweinefleiſch. Um 4 Uhr endlich war engliſcher Gottes⸗
dienſt im Schulzimmer und nach demſelben wurden mir verſchiedene Arbeiten
von den Maori-⸗Mädchen gezeigt, die hier nützliche Handarbeiten erlernen,
während die Knaben in Ackerbau und in allerlei nützlichen Gewerben unter⸗
richtet werden. Ein beſonders hübſcher Induſtrieartikel der Taupiri⸗Miſſions⸗
ſchule ſind Matten und Teppiche aus neuſeeländiſchem Flachs in verſchie⸗
denen Farben. Die Kinder bleiben in der Miſſionsanſtalt gewöhnlich,
bis ſie erwachſen ſind. Iſt auch das Reſultat der Erziehung nicht immer
das gewünſchte, ſo kann man doch nur mit größter Hochachtung und Be⸗
wunderung die aufopfernde Thätigkeit einer ſolchen Miſſionsfamilie auf Neu⸗
Seeland betrachten, deren Mitglieder alle gleichen Antheil haben an der
Erziehung und Civiliſation eines noch vor wenigen Jahrzehnten barbariſchen
Volkes.
Den 14. März. Meine bisherigen Sammlungen, die noch durch
Beiträge von den liebenswürdigen Damen der Miſſionärsfamilie vermehrt
worden waren, konnte ich mit dem regelmäßig verkehrenden Maori⸗Boten nach
Auckland abſenden. Dann brachen wir auf. Durch die freundliche Ver⸗—
mittlung von Mrs. Aſhwell hatten wir ein vortreffliches Canode und die
nöthige Anzahl von Rudern erhalten, und konnten ſo unſere Flußfahrt
fortſetzen.
Auf den fruchtbaren Uferbänken des Waikato oberhalb Taupiri liegt
Niederlaſſung an Niederlaſſung mit ſchönen Anpflanzungen — Hopuhopu,
Kaumatuku, Pepepe und wie die Plätze alle heißen. Nur langſam kamen
wir gegen die ſtarke Strömung des Fluſſes vorwärts und erreichten erſt
gegen 12 Uhr den etwa fünf Meilen oberhalb Taupiri liegenden Zuſammen⸗—
fluß des Waikato und Waipa. Auf der Landſpitze zwiſchen beiden Flüſſen
liegt die Maori-Reſidenz Ngaruawahia.“ Es lag jedoch aus poli⸗
tiſchen Gründen nicht in der Abſicht Capitän Hay's, ſchon jetzt beim Be⸗—
ginn unſerer Reiſe Seiner Maori-Majeſtät, dem König Potatau te
Wherowhero einen Beſuch abzuſtatten, und ſo fuhren wir vorbei, ohne
von dem merkwürdigen Platze mehr zu ſehen, als den über das Gebüſch
hervorragenden Flaggenſtock, an welchem bei beſonders feierlichen Gelegen⸗
heiten die Nationalflagge weht.

1¹ Ngaruawahia heißt wörtlich Gegend mit viel Brennholz.
2 Vergl. Kap. XIV.

175

Wir verließen den Waikato und lenkten in den Waipa ein. Die
Namen beider Flüſſe ſind in der That charakteriſtiſch — Waikato, das ſtrö⸗
mende Waſſer, Waipa! das ruhige oder das ſtille Waſſer; denn während
der Waikato mit 4 bis 5 Meilen Geſchwindigkeit in der Stunde fließt, hat
der Waipa bei ſeinem Einfluß höchſtens eine Geſchwindigkeit von einer halben
bis zu 1 Meile. Der Waipa ſteht dem Waikato an Waſſermenge bedeutend
nach, hatte aber trotz des niedrigen Waſſerſtandes weit aufwärts eine
Tiefe von 8 bis 12 Fuß. Auch die Temperatur und die Farbe des Waſſers
beider Flüſſe war auffallend verſchieden. Der Waikato zeigte 19° C.
und ſein Waſſer war lichtgrün und klar, während das des Waipa die
dunkle braune Farbe von Torfwaſſer hatte und eine Temperatur von 20°2% C.
zeigte.*
Die Fahrt auf dem Waipa zwiſchen hohen Uferbänken rechts und links
bot wenig bemerkenswerthes. Um 2 Uhr landeten wir bei dem alten Pa
Tekohai, um einem einflußreichen Häuptling Takerei, der, wie Capitän

¹Das Wort pn gebrauchen die Eingebornen, wenn Jemand den Athem zurückhält
oder auf eine Frage nicht antwortet, außerdem hat es die Bedeutung „befeſtigtes Dorf.“
Waiho, der dritte Hauptfluß des mittleren Waikato⸗Beckens, heißt der „neue Fluß,“ der
Piako aber hat ſeinen Namen von einem Kaikatea⸗Baum, der in den Flußniederungen
wuchs und durch ſeine beſonders guten Früchte unter den Eingeborenen bekannt war. Von
dieſen Früchten ſagte einſt ein Häuptling „ſie ſind wie Piako's Augen.“ Wenn aber die
Früchte wie Piako's Augen ſind, ſo muß nach der Vorſtellung der Eingeborenen die
Gegend, in welcher der Baum ſteht, Piako's Leib ſein, und ſo erhielt die ganze Gegend
und der Fluß den Namen Piako.
² Herrn Profeſſor J. Smith an der Univerſität in Sidney verdanke ich die Mit⸗
theilung der Reſultate einer Unterſuchung des Waſſers beider Flüſſe. Die unterſuchte Probe
des Waikato⸗Waſſers wurde am 24. Januar 1856 bei Arowhena, etwa vierzig engliſche
Meilen oberhalb des Zuſammenfluſſes mit dem Waipa, geſammelt. Es hatte eine Tem—
peratur von 63⁰ F., war angenehm von Geſchmack und klar. Die Probe des Waipa⸗
Waſſers wurde am 29. Januar 1856 bei Whatawhata fünfzehn Meilen oberhalb des Zu⸗
ſammenfluſſes geſammelt und hatte eine Temperatur von 640 F. Das Waſſer hatte friſch
weder Geruch noch Geſchmack; als aber die Flaſche am 26. März geöffnet wurde, machte
ſich ein entſchiedener Geruch und Geſchmack nach Schwefelwaſſerſtoff bemerkbar. Die Unter⸗
ſuchung beider Proben ergab:
Waikato. Waipa.

ſeſte Beſtandtheile: . . . . . . . .eRe 4.8 7.04 ” Gran per
flüchtige, hauptſächlich organiſche Stoſfe . . .. . 1.6 3. 2 § Gallone.
6.4 10.24

Die feſten Beſtandtheile waren kohlenſaurer und ſchwefelſaurer Kalk, Chlornatrium und
Spuren von Thonerde, Talkerde und Eiſen. Im Waipa⸗Waſſer war mehr Thonerde, als
im Waikato⸗Waſſer. Härte des Waſſers nach Clarl's Skale: Waikato = 105, Waipa = 103.

176

Hay meinte, wegen ſeiner regierungsfreundlichen Geſinnung dieſe Aufmerkſam⸗
keit verdiene, unſern Beſuch abzuſtatten. Der Empfang war ſehr ceremoniell.
Wir trafen Takerei mit ſeinem Freunde Tara Hawaiki und ſetzten uns
zu den beiden Häuptlingen auf die ausgebreiteten Matten. Eine lange,
politiſche Converſation begann zwiſchen Capitän Hay und den Häuptlingen,
von der ich nichts verſtand. Ich machte meine ſtillen Betrachtungen. Nie
hatte ich einen ſchöner und edler geformten Maori⸗Schädel geſehen, als
Takerei's ſtolzes Haupt, aber auch nie kältere und ſtrengere Züge, als auf
ſeinem über und über tättowirten Antlitz. Kein Zug des Lachens oder
auch nur der Freundlichkeit kam über das Geſicht des Mannes während
unſerer mehrſtündigen Anweſenheit. Er ſaß da, zuſammen gekauert, eine
ſchmutzige wollene Decke umgeſchlagen, die Pfeife ſchmauchend, und warf
unheimliche, wilde Blicke um ſich. Dabei gab er den ab⸗ und zugehenden
Eingebornen kurze, raſche Befehle. Es lag etwas außerordentlich Imponi⸗
rendes in der ſtolzen, ernſten Miene des Mannes, der mir wie aus Stahl
geſchmiedet vorkam, aber auch etwas außerordentlich Wildes. Und doch ſoll
Takerei ein den Europäern ſehr wohlgeſinnter Mann ſein, der, wie man
mir ſagte, nichts von dem Maori⸗Königscomplott wiſſen wolle, ein großes
Stück Land für die Errichtung einer Miſſionsſchule abgetreten habe und allen
ſeinen Einfluß aufbiete, um zu verhindern, daß Spirituoſen (Wai pirau,
d. h. ſtinkendes Waſſer) in das Land eingeführt werden. Man erzählte von
ihm, daß er Candes, die mit Spirituoſen beladen flußaufwärts kommen,
nicht paſſiren laſſe. Takerei hatte Eſſen für uns angeordnet und wir durften
nun, wenn wir uns nicht des größten Verſtoßes gegen die Maori⸗Sitte
ſchuldig machen wollten, nicht aufbrechen, ehe wir mit den Häuptlingen
gegeſſen. Endlich wurden Kartoffeln, Aale und Milch vorgeſetzt, und mit
ſinkender Abenddämmerung konnten wir weiter reiſen. Wir fuhren bei hellem
Mondenſchein noch bis Karakariki. Da trafen wir die Dorfbewohner
in einer großen Hütte um zwei hell lodernde Feuer gelagert, es war eine
wahre Zigeunerſcene; aber die Nachricht, daß Pakehas angekommen, brachte
ſie alle auf die Beine und noch bis in die ſpäte Nacht waren unſere Zelte
von Neugierigen umlagert.
Den 15. März. Schon mit dem erſten Tagesgrauen hielten die
Naoris ihre Morgenandacht, ihr Geſang ertönte bis in unſer Zelt. Dann
gingen ſie an die Arbeit — ſie bauten an einer neuen Kirche — und erſt

7

nach einigen Stunden Arbeit ſetzten ſie ſich zum Frühſtück nieder. So iſt es
Maori⸗Sitte in allen Dörfern. Das Frühſtück, aus Kartoffeln und Fiſchen
beſtehend, wurde von den Frauen gemeinſchaftlich für Alle bereitet; die Früh⸗
ſtücksſcene ſelbſt aber war höchſt ergötzlich, da auch die Hunde, Schweine und
Katzen des Dorfes brüderlich an dem Mahle Theil nehmen durften.
Nach dem Frühſtück ſetzten wir unſere Fahrt auf dem Waipa fort. Je
weiter man flußaufwärts kommt, deſto ausgeprägter tritt die Terraſſen⸗
bildung an beiden Flußufern, die ſchon unterhalb Karakariki beginnt, hervor.

UTTTNETET ITTTTTENETTTTTE
Terraſſen am unteren Waipa.

. Thonige und ſandige Schichten mit Lignit. b. Diluviales Bimsſteingerölle und Sand. c. Recentes
Flußalluvium. d. Waipa⸗Bett.

d.
ſſſſſſ —
TIINT

Das Waipa⸗Thal hat nämlich gleichſam zwei Stockwerke. Das Flußbett iſt
begrenzt von ſteilen bei niedrigem Waſſerſtand 20 bis 30 H hohen Ufer⸗
wänden. Hat man dieſe erſtiegen, ſo befindet man ſich auf dem erſten Stock⸗
werk oder der erſten Terraſſe, einer fruchtbaren von den Eingeborenen fleißig
bebauten Alluvialfläche, die von dem Fluß in zahlreichen Biegungen und
Windungen durchſchnitten wird, und gewiſſermaßen ein zweites, breiteres,
in einfacheren Linien verlaufendes und höher gelegenes Flußbett darſtellt,
welches der Fluß bei ſtarkem Hochwaſſer bisweilen überfluthet. Die Ein⸗
geborenen nennen dieſe erſte Fläche te kotai. Von dieſer erſten Terraſſe
führt ein ſteiler 30 bis 40 Fuß hoher Rand auf die zweite Terraſſe oder das
zweite Stockwerk, das ſich als eine weite Ebene zu beiden Seiten des Fluſſes
ausdehnt, die allmählig in das flachwellige Hügelland des Waikato⸗Beckens
übergeht. Auch die Ebene der zweiten Terraſſe iſt faſt dem ganzen Fluß
entlang bebaut, auf ihr liegen die Hütten und Dörfer der Eingeborenen und
da und dort ſteht noch ein kleiner Reſt Wald. Charakteriſtiſch iſt, daß die
zweite Terraſſe, da das Flußbett nicht in demſelben Verhältniß gegen Süden
anſteigt, wie die Flächen des Waikato⸗Beckens, flußaufwärts immer höher
und höher wird, bis ſich endlich eine dritte Terraſſe zwiſch das erſte und
zweite Stockwerk einſchiebt.
Die geologiſchen Verhältniſſe ſind äußerſt einfach und wie es ſcheint,
durch das ganze mittlere Waikato⸗Becken ſich gleich bleibend. Als tiefſtes
Glied treten bei niederem Waſſerſtand an den Uferwänden junge, thonige
Hochſtetter, Neu⸗Seeland. 12

*

1738
und ſandige Schichten zu Tage mit bituminöſen Schieferthonen, die ſtellen⸗
weiſe in Lignit verwandelte Baumſtämme einſchließen. Wenige Meilen ober⸗
halb Karakariki gehen die Schieferthone in papierdünn geſchichtete, polir⸗
ſchieferähnliche Ablagerungen über, die viele Pflanzenreſte enthalten, welche
ſich jedoch, da das Geſtein zu leicht zerfällt, nicht ſammeln ließen. Be⸗
merkenswerth ſind auch einzelne Bimsſteingerölle, die eingebettet vorkommen.
Dieſe und ähnliche Schichten deuten darauf hin, daß das ganze mittlere
Waikato⸗Becken noch in jüngſter Zeit eine ſeichte Meeresbucht oder ein weit
ausgedehntes Aeſtuarium war, auf deſſen Boden und an deſſen Rändern jene
Ablagerungen ſich bildeten. Die oberſte Decke beſteht aus Geröll⸗ und Sand⸗
bänken, zu welchen Bimsſtein, Obſidian und allerlei vulkaniſche Gebirgsarten
das Hauptmaterial geliefert haben. Der Sand enthält außerdem viel Magnet⸗
eiſen und kleine waſſerhelle Quarzkryſtalle, die theils aus Bimsſtein, theils
aus trachytiſchen Geſteinen (Rhyolith) herſtammen. Dieſe diluvialen (quater⸗
nären) Geröll⸗ und Sandablagerungen bilden die weiten Ebenen der zweiten
Terraſſe, während auf der erſten Flußterraſſe recentes Flußalluvium lagert.
Eine ähnliche Terraſſenbildung wiederholt ſich bei allen Flüſſen des
mittleren Waikato⸗Beckens. Am Waikato ſelbſt beginnen die Terraſſen ſchon
unterhalb Kirikiriroo, am Waiho in der Nähe des Aroha⸗Berges.
Gegen Mittag machten wir bei dem Maori⸗Dorfe Whatawhata Halt.
Hier traf ich einen geborenen Oeſterreicher, C. L. Strauß, der, wie er mir
ſagte, früher in Trieſt Beamter war. Welches Schickſal ihn nach Neu⸗
Seeland verſchlagen, weiß ich nicht. Er lebt ſchon ſeit 20 Jahren unter
den Eingeborenen und hat eine Maori⸗Prinzeſſin, eine nahe Verwandte des
Naori⸗Königs Potatau, eine ſehr dicke, äußerſt freundliche Frau, geheirathet.
Dieſe einflußreiche Verwandtſchaft ſcheint er gut benützt und durch Getreide⸗
handel ſich ein anſtändiges Vermögen erworben zu haben, er ſprach voll⸗
kommen geläufig Maori und Engliſch, hatte aber Deutſch ziemlich verlernt.
Er hoffte in einigen Jahren in ſeine Heimath zurückkehren zu können. Auch
der Lehrer des Ortes, Hamona (Samuel) Ngaropi ſtellte ſich uns vor.
In einer Wesleyaniſchen Miſſionsſchule erzogen, gehörte er zu den höher
gebildeten Maort . er trug eine Uhr, um, wie er mir ſagte, ſeinen Stammes⸗
genoſſen ein Beiſpiel zu geben, daß ein ordentlicher Menſch nach der Uhr
lebe, und bewohnte ein hübſches, ganz europäiſch eingerichtetes Häuschen.
Wir fuhren von Whatawhata noch gegen 12 Meilen flußaufwärts und

ſchlugen dann am rechten Ufer auf dem erſten Stockwerk des Fluſſes beim
Einfluß des Mangaotama unſere Zelte auf. Wir waren dem Fuße der
Pirongia ſchon ſehr nahe gerückt, und von der Abendſonne beleuchtet bot
die vielgipflige, von Schluchten durchriſſene Bergmaſſe — ein altes zer⸗
fallenes Vulkangerüſte, 2830 Fuß hoch — einen prachtvollen Anblick. Dieſes
Trachytgebirge verleiht der untern Waipa⸗Gegend den landſchaftlichen Reiz.
Man wird nie müde, es zu betrachten, da es von jedem neuen Standpunkte
aus ſtets neue Formen annimmt.

Das Trachytgebirge Pirongia am Waipa.

Den 16. März. Die Gipfel der Pirongia hatten in der Nacht
eine Wolkenkappe aufgeſetzt — für die Bewohner der Ebene ein ſicheres An⸗
zeichen von baldigem Regen, der auch nicht lange ausblieb und dann den
Tag über ohne Unterbrechung andauerte.“
Wir fuhren noch einige Meilen weiter flußaufwärts bis zu einem Platz
Rore genannt, und trafen hier wieder einen Europäer, J. Cowell, deſſen
¹ Die Eingeborenen ſagen, Karioi, der 2372 Fuß hohe Trachytſtock am Whaingaroa⸗
Hafen an der Weſtküſte bereite den Regen für Pirongia, und Pirongia laſſe denſelben
ſich ergießen über die Waipa- und Waikato-Gegenden. Das gilt jedoch nur für Regen,
der mit Nordweſtwind kommt. Setzt dagegen der Trachytſtock des Maungatautari die
Wolkenkappe auf, ſo ſagen die Eingeborenen, der Berg frage bei ſeinem Nachbar Aroha
an, ob auch er fertig ſei für Regen. Umwölkt ſich dann auch der Aroha⸗Berg, ſo iſt der
Regen gewiß; aber Regen, der mit Nordoſtwind kommt.

Frau die Schweſter Toetoe's war, des Häuptlings von Rangiawhia, welcher
an Bord der Novara die Reiſe nach Europa mitmachte. Weiter aufwärts
liegt der alte Pa Taurakohia oder Matakitaki, berühmt in der Maori⸗
Geſchichte durch ein furchtbares Blutbad während der Kriege mit Hongi um's
Jahr 1825, in welchem mehr als 1000 Menſchen umgekommen ſein ſollen.
Weiter oben, wo der Waipa⸗Fluß die äußerſten, niederen Ausläufer des
Pirongia⸗Gebirges durchſchneidet, beginnen Stromſchnellen; die erſten oder
unterſten liegen beim Einfluß des Mangauika, eines Zufluſſes von links,
die oberſten unmittelbar unterhalb des Einfluſſes des Mangarewarewa und
Moakurarua, zweier Zuflüſſe aus dem Pirongia⸗Stock. Dieſe führen den
eigenthümlichen Namen Whare o mohi, d. h. Haus von Moſes.
Theils der Stromſchnellen halber, über welche mit dem Cande in ſeiner
vollen Ladung nicht leicht hinauf zu kommen geweſen wäre, theils des ſtrö⸗
menden Regens halber, zog ich es vor, von Cowell's aus zu Fuß zu gehen,
und ließ die Eingeborenen allein flußaufwärts weiter rudern bis zu unſerer
nächſten Station, der Wesleyaniſchen Miſſionsſtation Kopua, die
etwa noch 10 Meilen weiter flußaufwärts liegt.
Etwa halbwegs kamen wir abermals zu der Niederlaſſung eines Euro⸗
päers, Namens Turner, eines alten Seemanns, der vor 30 Jahren an der
Waikato⸗Mündung mit einem kleinen Küſtenfahrzeug Schiffbruch gelitten. Er
lebte mit einem Maori⸗Weib in Ehe, die ihm 11 Kinder geboren hatte,
7 ſtattliche Burſchen und 4 hübſche Mädchen, wie ich mich an den im
Wohnzimmer anweſenden Exemplaren überzeugen konnte.
Um 4 Uhr erreichte ich die Miſſionsſtation und wurde mit meinen Be⸗
gleitern von dem ehrwürdigen Rev. Alexander Read aufs herzlichſte in
ſeinem Hauſe aufgenommen. Der Abend verging unter anregenden Geſprächen
über die Sitten und die Civiliſationsfähigkeit der Eingeborenen.
Den 17. März. Die Miſſionsſtation liegt 30 engliſche Meilen vom
Zuſammenfluß des Waikato und Waipa entfernt am linken Waipa⸗Ufer an einer
ſtarken Krümmung des Fluſſes. Wenige Meilen gegen Nordweſt erhebt ſich das
maleriſche Pirongia⸗Gebirge, gegen Oſten aber in einer Entfernung von 2 bis
3 Meilen auf der Ebene am rechten Waipa⸗Ufer ſteht der ſchöne, regelmäßige
Kegelberg Kakepuku. Die Gegend iſt nicht nur äußerſt fruchtbar, ſondern
landſchaftlich wohl der ſchönſte Theil des Waipa⸗Gebietes. Da das Wetter
wieder beſſer war, ſo beſchloſſen wir einen Ausflug nach dem Gipfel des

Kakepuku⸗Berg mit der Miſſionsſtation Kopua am Waipa.

Kakepuku. Der Name Kake⸗ oder Kakipuku ſoll ſo viel bedeuten wie
„angeſchwollener Nacken.“ Den Gipfel des Berges bezeichnen die Eingeborenen
noch beſonders als Hikurangi, d. h. „Himmelsſchweif.“ Nach ihrer An—
ſchauung iſt Kakepuku das Weib von Pirongia und der kleinere neben erſterem
ſich erhebende oben abgeſtumpfte Kegel Kawa wieder das Weib von Kake⸗
puku. Da die Paare Streit bekamen, ſo ſtehen ſie jetzt getrennt von einander.
Rev. Read war ſo freundlich, uns auf dem Ausflug zu begleiten. Man⸗
kann den Gipfel von dem Miſſionshaus aus leicht in drei Stunden erſteigen.
Am Waipa⸗lUfer trafen wir eine große Maori⸗Geſellſchaft, gegen 200 Per⸗
ſonen, zu einem Hochzeitsſchmauſe verſammelt. Es waren Zelte aufgeſchlagen
und lange Reihen von Tiſchen aufgeſtellt, dicht beſetzt von den Gäſten und
ſchwer beladen mit Brod, Kartoffeln, Mais, Schweinfleiſch, Thee und allerlei⸗
Obſt. Bei ſolchen Feſten, welche gewöhnlich auf die Zeit unmittelbar nach
der Ernte, als eine Zeit des Ueberfluſſes, verlegt werden, wird drei Tage
lang gegeſſen und getrunken in dulci jubilo. Dafür tritt aber manchmal
ſpäter vor der neuen Ernte empfindlicher Mangel ein. Wir konnten uns
nur ſchwer den dringenden Einladungen der Eingeborenen, an dem Feſte
Theil zu nehmen, entziehen. Ein Canoe brachte uns über den Fluß. Jen⸗
ſeits führt der Weg über fruchtbare Ebenen zum Fuße des Berges.
Am ſüdlichen Fuße fließt der Mangawhero, ein durch ſeinen Aal—
reichthum im ganzen Lande berühmter Fluß. Dem Fluß entlang waren

182
zahlreiche Aalſtälle angelegt, in welchen die Eingeborenen in einer Nacht
oft mehr als tauſend Stück Aale fangen ſollen. Das Waſſer des Fluſſes
iſt ein klares Bergwaſſer. Auf einem durch das Bett ziehenden Felsriff
von erhärtetem Trachyttuff kommt man trockenen Fußes hinüber. Dann
beginnt eine ſanfte Anhöhe, die ringförmig, wie ein Wall, den Kegelberg
umgibt und von dieſem durch ſumpfige Niederungen getrennt iſt. Wohl mit
Recht darf man dieſen äußeren Wall als einen Tuffkegel oder Tuffkrater an⸗
ſehen, ähnlich wie bei den Auckland⸗Vulkanen. Der Kegel ſelbſt ſteigt ſteil
an mit 20 Grad. Blöcke eines ſchönen, viele Augitkryſtalle enthaltenden
Trachydolerits liegen am Abhang zerſtreut. Ein guter Fußpfad führt durch
das Farngebüſche aufwärts an einer Quelle mit einer Temperatur von 170⁰ C.
vorbei. Der Gipfel ſoll früher befeſtigt und angepflanzt geweſen ſein; nur
an der Südweſtſeite findet ſich noch ein kleines Stück Wald, das der Häupt⸗
ling, dem das Land hier gehört, zu ſchonen befahl. Dieſes Wäldchen gab
uns kühlenden Schatten und war für mich ein reicher Fundort kleiner, aber
zum Theil ſeltener Landſchnecken. Neben zahlreichen kleinen Helixarten findet
ſich hier beſonders häufig Realia (Cyclostoma) turriculata Pfr. und Daude-
hardia (Helicophanta) Novoseelandica Pfr.“
Die Ausſicht vom Gipfel iſt großartig; aber wir mußten der hohen
Gebüſche halber unſeren Standpunkt mehrmals wechſeln, um ringsherum
ſehen zu können. Bei klarer Luft ſoll man den Ruapahu, Tongariro und
den Taranaki⸗Berg ſehen, alle drei Rieſenkegel der Nordinſel. Das war
leider dießmal nicht möglich; aber auch die nähere Umgegend bot für meine
Kartenaufnahme Punkte genug, um mich mehrere Stunden zu beſchäftigen.
Das ſchöne, reichbebaute Land bei Rangiawhia und Otawhao lag wie eine
Landkarte vor uns ausgebreitet. Ich zählte gegen zehn kleine Seen und
Teiche in der Ebene, und zwiſchen Obſtgärten und Feldern ragten die Kirch⸗
thürme der genannten Orte hervor. Wahrhaftig, es wurde mir ſchwer zu
denken, daß ich hier im Innern von Neu-Seeland war.
Die Höhe des Gipfels beſtimmte ich zu 1531 Fuß über dem Meere
oder 1358 Fuß über der Waipa⸗Ebene. Mehrere tiefe Schluchten ziehen
ſich vom Gipfel nach unten und zwei tiefe Abgründe auf der Spitze des
Berges bezeichnen vielleicht das alte Kraterfeld des erloſchenen Vulkankegels,

I Daudehardia Novoseelandica Pfr. iſt eine neue aus meiner Sammlung von Herrn
Profeſſor Dr. Pfeifer in Kaſſel beſtimmte Art.

183

an deſſen ſüdöſtlichem Fuße noch mehrere kleine Trachytkegel, der Kawa,
Tokanui, Ruahine, Puketarata und andere liegen.
Bei unſerer Rückkehr nach dem Miſſionshauſe hatten wir das Ver⸗
gnügen, mit dem Superintendenten von Auckland, Mr. Williamſon, zu⸗
ſammen zu treffen, der mit ſeiner Reiſegeſellſchaft eben von einem Ausflug
nach den öſtlichen Diſtricten der Provinz hier angekommen war. Das Haus
des Miſſionärs war daher voll von Gäſten.
Den 18. März. Ein wolkenloſer Himmel erfreute uns heute; dabei
war die Luft ſo durchſichtig, daß man von Mr. Read's Garten aus ganz
deutlich das ſchneebedeckte gewaltige Haupt des Ruapahu über die gegen
Süden liegenden Hügel und Bergterraſſen hervorragen ſah. Es war das
erſtemal, daß ich den Berg erblickte. Er liegt vom Miſſionshauſe aus geſehen
gegen Süd 7⁰° 55“ Oſt, 80 engliſche Meilen entfernt. Sein Gipfel erſchien
wie ein breites, ſchneebedecktes Dach und ſoll nie frei von Schnee ſein.
Herr Read verſicherte mich aber, daß in der letzten Woche am Gipfel mehr
nackte Felsſtellen ſichtbar waren, und daß der Berg jetzt gegen Ende Sommers
bereits ein friſches Schneekleid angezogen habe.
Da ich, bevor ich meine Reiſe vom Waipa in ſüdlicher Richtung weiter
fortſetzte, noch die Häfen an der Weſtküſte beſuchen wollte und zwar zu⸗
nächſt den Whaingaroa⸗Hafen, ſo hatte ich das Vergnügen in Geſellſchaft des
Superintendenten wieder Waipa abwärts zu fahren bis Whatawhata, von
wo man den kürzeſten und leichteſten Uebergang über das Küſtengebirge
nach Whaingaroa hat. Wir erreichten Whatawhata erſt mit ſinkender Nacht,
und machten uns am andern Morgen den 19. März auf den Weg nach
Whaingaroa. Da hatte ich, als wir eben im Aufbruch begriffen waren,
ein kleines Mißgeſchick, aber glücklicherweiſe ohne ernſtere Folgen. Ich fiel
nämlich, als ich durch die mit Farngebüſch bewachſene Ebene nach dem Ufer⸗
rand des Fluſſes gehen wollte, unverſehens in eine etwa 6 Fuß tiefe Grube,
wie ſie von den Eingeborenen in der Nähe ihrer Niederlaſſungen angelegt
werden, um Kartoffeln aufzubewahren. Mein linkes Knie ſchmerzte mich
in Folge des Falles empfindlich, und ich konnte hinkend nur langſam vor⸗
wärts kommen. Der Superintendent, der bis zu einer beſtimmten Zeit in
Whaingaroa eintreffen mußte, war daher mit ſeiner Partie bald voraus,
während ich langſam nachfolgte.
Der Weg, einer der beſten und gangbarſten Fußpfade in Neu⸗Seeland,

184

führt über offenes Farnland, Hügel auf Hügel ab bis zum Fuße einer ſteil
anſteigenden Bergkette, welche die ſüdliche Fortſetzung der Taupiri⸗ und
Hakarimata⸗Kette iſt und die Waſſerſcheide zwiſchen dem Waipa und der Weſt⸗
küſte bildet. Wir lagerten Mittags am Waldesrand an einem klaren Berg⸗
waſſer Toketoke. Der Weg über die Bergkette führte größtentheils durch
Wald, der ganz erfüllt war von dem balſamiſchen Duft einer an den Wald⸗
bäumen vorkommenden Orchidee, welche in voller Blüthe ſtand. Der höchſte
Punkt des Paſſes liegt nach meiner Meſſung 853 Fuß über dem Meere.
Die Bergkette beſteht aus demſelben thonſchieferartigen Geſtein, wie der
Taupiri-⸗Gipfel. Am jenſeitigen Abhang eröffnet ſich auf einer freien Stelle,
Te kapa ama hanga genannt, eine ſchöne Ausſicht auf die Umgegend des
thditgarvde Haſend Mit eergene erreichten wir den Fuß der
Berge und überſchritten den Waitetuna⸗Fluß (Aalfluß). Dieſer iſt der
Hauptfluß, der aus dem Küſtengebirge nach dem Hafen fließt. Ein zweiter
kleinerer Fluß, der weiter nördlich ſich in die Hafenbucht ergießt, heißt, wie
dieſe ſelbſt, Whaingaroa. Am Waitetuna⸗Fluß bilden ſteinige Kalk⸗
mergelbänke von derſelben Beſchaffenheit, wie die Belemniten führenden
Schichten an der Mündung des Waikato, die Uferbänke. Wir hofften bald
am Ziele zu ſein, hatten aber in der Dunkelheit noch, einen weiten Weg
und eine ſchwierige Paſſage über einen tiefen Creek, und erreichten erſt um
9 Uhr Abends Capitän Johnſton's Haus. Dieſer ſelbſt war zwar ab⸗
weſend, hatte aber für den Fall unſeres Beſuches auf's freundlichſte vorge⸗
ſorgt. Das gute Quartier war mir um ſo willkommener, da ich nun, mit
heftigen Schmerzen im Knie und unfähig den linken Fuß zu gebrauchen,
zwei Tage liegen mußte und erſt am 22. März ſoweit hergeſtellt war, daß
ich ein Pferd beſteigen und nach Raglan, der zukünftigen Hafenſtadt,
nahe am Eingang des Hafens, weiter reiten konnte.
Der Whaingaroa⸗Hafen iſt ein ſchmaler, 6 bis 7 Meilen langer,
vielarmiger Meereseinlaß, der in ſeiner öſtlichen Hälfte durch eine weit vor—
ſpringende Halbinſel in zwei Theile getheilt wird. In die nördliche Bucht
ergießt ſich der Whaingaroa⸗Fluß, in die ſüdliche der Waitetuna. Der

1¹1 Whaingaroa bedeutet „lange verfolgt.“ Der Name bezieht ſich entweder auf eine
Kriegspartei, die hier den Feind durch die tief in das Land hinein ziehenden Meeresarme
lange verfolgte, oder einfach auf die langen Meeresarme, die ſich weit in's Land hinein
verfolgen laſſen.

Hafen iſt nur für kleine Fahrzeuge von 60 bis 80 Tonnen zugänglich, die
gewöhnlich nahe dem Eingang ankern. Durch Boote iſt aber ein Verkehr
bis weit hinauf in die entfernteſten Seitenarme möglich. Bei Ebbe läuft
der Hafen faſt ganz aus, breite Schlammflächen werden bloßgelegt und
nur ſchmale Canäle enthalten dann noch Waſſer. Die Maori-Bevölkerung
in der Umgegend wird zu 400 Köpfen geſchätzt, die Zahl der Europäer
aber, die ſich hier niedergelaſſen haben, wurde mir zu 122 angegeben,
darunter 20 Farmerfamilien. Etwa eine Meile innerhalb der „Heads“ wurde
an der Südſeite ein Städtchen angelegt mit dem Namen Raglan. Der
Ort zählte jedoch nur 6 bis 8 Häuſer, worunter natürlich ein Wirthshaus
und ein Kaufladen. Unweit von Raglan, gleichfalls an der Südſeite, liegt
eine Wesleyaniſche Miſſionsſtation, wo uns Rev. Wallis ſehr freundlich
aufnahm. Gegenüber an der Nordſeite liegt ein Maori-Dorf Horca und
ein alter Pa.
Die Ufer des Waitetuna in der Nähe von Capitän Johnſton's Haus
beſtehen aus lichtgrauen, etwas ſandigen Thonmergeln von tertiärem Alter,
die, wiewohl ſparſam, Foſſilien führen. In Gemeinſchaft mit meinem Freunde
Haaſt gelang es mir hier, einige Turitellen, Iſocardien, Natica⸗
Arten und eine Turbinolia zu
ſammeln, nebſt ſchönen Foramini⸗
feren, an welchen die thonigen
Schichten ziemlich reich ſind. Das
Hügelland an der Südſeite des Hafens
beſteht aus zahlreichen an einander
gereihten Baſaltkuppen, und Raglan
liegt auf weichem eiſenſchüſſigem
Sandſtein, der ſich aus Flugſand
bildete. Raglan gegenüber an der
Nordſeite des Hafens tritt dem Ufer
entlang eine pittoreske Kalkſteinformation auf. Es ſind plattige, in
horizontalen Bänken geſchichtete Kalke, die aber ſäulenförmig zerklüftet ſind
und, vom Meere unterſpült und abgenagt, die eigenthümlichſten Formen
bilden — Thürme 60 bis 70 Fuß hoch, Mauern und dergleichen. Dieſe⸗

Oristellaria Haasti Stache.

Mein Freund Dr. G. Stache wird dieſelben beſchreiben. Cristellaria Haasti Stache,
von der ich eine vergrößerte Abbildung gebe, iſt eine durch ihre Größe beſonders auffallende Form.

186

Kalkſteine gehören derſelben Tertiär⸗Formation an, wie die Kalkſteine von
Drury bei Auckland, und ſind voll von Verſteinerungen, die jedoch ſchwer
herauszuſchlagen ſind. Geht man dagegen vom Northhead aus der Weſt⸗
küſte entlang in nördlicher Richtung einige Meilen weit, ſo kommt man
hinter einer baſaltiſchen Felsecke zu einem ſehr reichen Petrefacten⸗Fundort in
denſelben, hier nur etwas mehr ſandigen Kalken. Die Felſen ſind voll von
großen Auſtern, Terebrateln, Pecten, Balanus u. ſ. w.
Hier vom Northhead aus präſentirt ſich auch der Karioi⸗Berg als
gewaltiger, weit in die See vorſpringender Eckpfeiler an der Südſeite des
Hafens, in ſeiner ganzen Schönheit. Es iſt ein Trachytſtock, wie Pirongia,
2372 Fuß hoch, bewaldet vom Fuß bis zum Gipfel, an den Gehängen von
vielen Schluchten durchzogen und mit einem breiten vielgezackten Gipfel.

Karioi⸗Berg am Whaingaroa⸗Hafen.

Am öſtlichen Fuße dieſes Berges hin führte uns am 23. März unſer
Weg nach dem Aotea⸗Hafen, während der Superintendent nach Auckland
zurückkehrte. Die Entfernung zwiſchen Whaingaroa und Aotea beträgt 10
Meilen. Der Weg iſt gut und durch den Wald ſo breit ausgehauen, daß
man reiten kann. Nachdem man vom Opotoro⸗Creek aus dem Mata⸗Bach
entlang gehend die erſte Anhöhe erſtiegen hat, kommt man auf einen freien
Platz mitten im Walde mit einer europäiſchen Anſiedelung. Dann über⸗
ſchreitet man eine flache bewaldete Einſattelung des Bergrückens, der ſich
vom Karioi zur Pirongia erſtreckt, und erreicht das offene Hügelland an
der Nordſeite des Aotea-Hafens. Der Wald auf jenem Sattel erſchien mir
ſchöner und üppiger als andere Wälder, wohl nur, weil der Weg ſo breit
ausgehauen war, daß man wirklich eine volle Anſchauung der einzelnen

Baumformen erhalten konnte, was auf den gewöhnlichen Waldpfaden kaum
möglich iſt. Wir mußten in dieſem Walde, da wir unterwegs aufgehalten wor⸗
den waren, lagern und erreichten die Aotea⸗Bucht erſt am 24. März Morgens.
Der Aotea⸗Hafen iſt ein Aeſtuarium, das innerhalb einer engen
Meeresmündung zu einer 2 bis 3 Meilen breiten und gegen 6 Meilen weit in's
Land reichenden ſeichten Bucht ſich ausdehnt, die bei Ebbe bis auf einige
ſchmale Waſſerrinnen ganz trocken wird. Wir kamen gerade zur Ebbzeit an
und hatten ſo das Vergnügen, in Geſellſchaft zahlloſer Sumpf⸗ und Waſſer⸗
vögel die mit Muſcheln und Schnecken beſäten Schlammflächen zu durchwaten.
So erreichten wir das an der Nordſeite gelegene Maori-⸗Dorf Rauraukauera
und die Wesleyaniſche Miſſionsſchule Beechamdale, wo uns Mr. Skinner
freundlich empfing. Die Gebäude, namentlich die Kirche, ſahen zerfallen
aus; um ſo ſchöner ſtanden aber Aepfel- und Feigenbäume und alle An⸗
pflanzungen rings um das Dorf. Die Schule zählte nur 16 Maori⸗Kinder.
An den Ufern der Aotea⸗Bucht ſollen gegen 270 Eingeborene und
4 europäiſche Familien wohnen. Dieffenbach ſchätzte 1841 die Zahl der Ein⸗
geborenen noch zu 1200. Die zwei einflußreichſten Häuptlinge der Gegend
ſind Te Kanawa, mit ſeinem chriſtlichen Namen Kihiringi (Kißling) an der
Nordſeite des Hafens und Te Maratua oder Pinarika (Abimelech) an
der Südſeite. Die Bekanntſchaft des erſteren war mir nicht unintereſſant.
Er war faſt blind und mußte ſchon über 80 Jahre zählen. Seine Ab⸗
ſtammung leitete er von der Bemannung des nach der Sage am Kawhia⸗
Hafen geſtrandeten Tainui-Candes ab und erzählte mir viel von Kriegen und
den zahlreichen Stämmen, welche die Gegend früher bevölkerten. Auf meine
Frage, was denn aus den Leuten geworden ſei, gab er mir mit größter
Seelenruhe zur Antwort: „wir haben ſie alle aufgegeſſen,“ und als ich ihn
aufforderte, mir ſeinen Namen auf ein Blatt Papier zu ſchreiben, ſchrieb er
mit der linken Hand und in rieſigen Zügen, jedoch verkehrt, ſo daß man das
Papier gegen das Licht halten und die Züge von der andern Seite durchleſen
mußte. Wie der Alte zu dieſer Art von Schrift gekommen iſt, weiß ich nicht.
Kleine Schooner von 18 bis 20 Tonnen vermitteln den Verkehr zwiſchen
dem Manukau- und Aotea⸗Hafen. Größere Fahrzeuge können wegen der
Sandbänke vor dem Hafeneingang nicht einlaufen. Auch der Aotea⸗Hafen
läuft gegen Oſten in zwei Creeks oder Flüſſe aus, den Pakaka nördlich und
den Makamaka ſüdlich.

Die geologiſchen Verhältniſſe ſind ſehr einfach, aber lehrreich,
da man hier die beiden Formationen, die am Whaingaroa-Hafen auseinander
liegen, übereinander gelagert beobachten kann. Den beſten Aufſchluß gibt
eine an der Südoſtſeite gelegene weithin ſichtbare hohe weiße Klippe, von
den Eingeborenen Orotangi genannt, was ſo viel bedeutet, als daß hier
Steine mit Getöſe herabfallen. Zuunterſt liegen, etwa 40 Fuß mächtig,
dieſelben grauen Thonmergel, wie am Whaingaroa⸗Hafen, mit wenigen Ver—
ſteinerungen. Ich fand nur einen Inoceramus und einige Pectens.
Ueber dieſen Mergeln aber liegen kalkige Sandſteinbänke voll von Ver—
ſteinerungen. Es iſt dieſelbe Formation, der auch die plattigen Kalkſteine
von Whaingaroa angehören; die Schichten ſind nur bald mehr ſandig, bald
mehr kalkig; an der benachbarten Puketoa⸗Klippe ſtehen dieſe Sandſteinbänke
im Niveau des Meeres an. Die hier geſammelten Verſteinerungen gehören
zu den Geſchlechtern: Pecten, Spondylus, Cuculaea, Terebratula, Pollicipes,
Scalaria und Schizaster. Dieſe tertiäre Mergel- und Sandſteinformation
bildet rings um den Aotea⸗Hafen ein von unzähligen kleinen Schluchten
durchriſſenes Hügelland. Nahe den „Heads“ iſt der Flugſand zu 300 bis
400 Fuß hohen Hügeln aufgethürmt und in der Waſſerlinie ſind da und
dort ſchwache Lignitlager zu bemerken.
Ich erreichte noch an demſelben Tage den nur 4 bis 5 Meilen ent⸗
fernten Kawhia⸗Hafen. Der Weg nach dieſem Hafen führt von der
Niederlaſſung Te Kawa⸗Kawa am ſüdlichen Ufer der Aotea⸗Bucht aus über
das fruchtbare, reichbebaute Karikari⸗Plateau und dann an Sanddünen und
kleinen aalreichen Süßwaſſerſeen vorbei. Bei dem Fährmann an der Nord⸗
ſeite des Hafens fanden wir ein gutes Nachtquartier.
Den 25. März. Der Kawhia⸗Hafen lag in vollem Morgenglanze vor
mir — eine ſpiegelglatte, große Waſſerfläche, als ich in der Früh aus dem
Hauſe an den Strand trat. Unweit vom Hauſe
an einem mit Buſchwerk bewachſenen Sandhügel
liegt der merkwürdige Kalkſteinblock, der nach
der Maori⸗Sage ein Theil des Canodes Tainui
iſt, auf dem die erſten Einwanderer von Hawaiki
nach dem Kawhia⸗Hafen kamen. Der Platz war
früher tapu und die Maoris halten ſich, wenn

Kalkſteinblock Tainui am Kawhia⸗
Hafen. ſie die Reliquie beſuchen, ſtets in reſpectvoller

189

Entfernung. Es ſcheint aber doch auch Raritätenſammler unter ihnen zu
geben; denn von dem Felsblock, der aus plattigem Kalkſtein beſteht und
ungefähr vier Fuß hoch ſchief aus dem Boden hervorragt, waren alle Ecken
abgeſchlagen. In der Nähe wachſen einige prachtvolle Exemplare des
Pohutukaua-Baumes, und etwa zwei Meilen nördlich vom Northhead ſollen
dicht am Meeresufer einige warme Quellen liegen, von den Eingeborenen
Puia genannt.
Der Kawhia⸗Hafen iſt das letzte größere Aeſtuarium an der Weſt⸗
küſte. Es iſt 6 bis 7 engliſche Meilen lang und 3 bis 4 Meilen breit
und von zahlreichen, ſchiffbaren Canälen durchſchnitten, zwiſchen welchen bei
Ebbe ſeichte Sand⸗ und Schlammbänke bloßgelegt werden. Die Hauptcanäle
ſind: an der Nordſeite der Kawhia⸗Canal, der ſich wieder in drei Arme
theilt, den Oparau-, Kauri⸗ und Awaroa⸗Canal, in der Mitte der Rakaunui⸗
Canal und an der Südſeite der Waiharakeke⸗Canal. Alle dieſe Canäle
führen nach kleinen Flüſſen gleichen Namens, die von Oſten her ſich in den
Hafen ergießen. Die Einfahrt in den Hafen iſt durch eine von der Südſeite
„moloartig“ weit vorſpringende Landzunge Te Maika bis auf eine halbe See⸗
meile eingeengt. Vor dem Eingang liegen Sandbänke, welche die Zufahrt
nur für kleinere Fahrzeuge möglich machen. Die Küſtenſchifffahrt wird theils
von Europäern, theils von Eingeborenen betrieben. Sechs europäiſche Fa⸗
milien haben ſich an verſchiedenen Punkten des Hafens angeſiedelt und die
Zahl der Eingeborenen wird auf 500 bis 600 geſchätzt. Sie ſollen eifrige
Anhänger des Maori⸗Königthums ſein, dem König jährlich eine beſtimmte
Summe Geldes (136 Pfd. Sterling wurde mir angegeben) zur Diſpoſition
ſtellen und den Verſuch gemacht haben, von den europäiſchen Küſtenfahrzeugen,
die in den Hafen einlaufen, Zoll und von den angeſiedelten Europäern Tribut
zu erheben. Die urſprünglichen Stämme ſind auch hier von Waikato⸗Stämmen
ganz verdrängt worden. Die jetzigen Bewohner gehören zu den Stämmen
Ngatimahutu, Ngatimaniapoto und Ngatihikairo.
Ich ließ mich von dem Fährmann nach der Südſeite des Hafens nach
Takatahi überſetzen, wo ich bei den Gebrüdern Yates logirte und zu
geologiſchen Studien nach verſchiedenen Richtungen Ausflüge unternahm.
Neben den Herrn Yates wohnte ein engliſcher Zollbeamter, Mr. Schultz,
und wir hatten Abends ſtets heitere Geſellſchaft.
Indem ich von Takatahi aus dem Strande entlang, in der Richtung

Ammonites Novoseelaudicus vom Kawhia⸗

nach der Rangitaiki⸗Bucht gegen das
Southhead zu, die felſigen Uferwände
näher unterſuchte, die aus ſteil aufge⸗
richteten gegen Oſten verflächenden Kalk⸗
mergel- und Sandſteinbänken beſtehen,
hatte ich die Freude, die erſten neu⸗
ſeeländiſchen Ammoniten zu ent⸗
decken. Trotz langen Suchens mußte ich
mich aber mit zwei Exemplaren begnügen,
die beide derſelben Art angehören. Ich
nenne ſie Ammonites Novoseelandicus
Sie hat ihre nächſten Verwandten in
europäiſchen Formen, welche der unterſten
Abtheilung der Kreideformation, dem
Neocomien, angehören. Eine zweite hier

Hafen.

ſehr häufige Verſteinerung, einen großen, ſtark gerippten Inoceramus, nannte
ich nach meinem Freunde Haaſt Inoceramus Haasti. Es war klar, daß
dieſe Kalkmergelbänke derſelben Formation angehören, wie die Belemniten

Belemnites
Aucklandi-
cus, kleinere
Varietät,
vom Kawhia⸗

Hafen.

führenden Schichten am Waikato;¹ allein ich ſuchte vergeblich nach
Belemniten. Um ſo überraſchender war mir, einen reichen Belem⸗
niten⸗Fundort auf einem zweiten Ausflug zu entdecken, den ich in
entgegengeſetzter Richtung, den Waiharakeke⸗Canal aufwärts unter⸗
nahm, nämlich bei der Landſpitze Ahuahu an der Südſeite des
Canals unweit der Wesleyaniſchen Miſſionsſtation. Die Uferklippen
ſind hier gegen 40 Fuß hoch und beſtehen aus graubraunen,
nach oben ſtark zerſetzten und eiſenſchüſſigen, Thonmergelbänken,
die in ſteil aufgerichteten Schichten mit harten Kalkmergelbänken
wechſellagern. Auf der Schlammfläche am Fuße dieſer Klippe liegen
außerordentlich zahlreiche Belemniten⸗Bruchſtücke und nach einigem
Suchen in den anſtehenden Mergeln findet man auch vollſtändige
Exemplare. Es iſt dieſelbe Art, wie am Waikato, Bel. Auck-
landicus, nur eine kleinere Varietät davon. Den in der Nähe
wohnenden Maoris war das Vorkommen bekannt; ſie ſagten mir,

1 Vergl. Kap. VII.

191

daß ihre Kinder ſich die ſpitzigen Steine ſammeln, um damit zu ſpielen,
und nannten ſie „Rokekanae“ d. h. Excremente des Fiſches Kanae (Mugil
forsteri, mullet der Engländer), der die Gewohnheit habe, aus dem Waſſer
zu ſpringen, und dann dieſe Steine am Ufer zurücklaſſe.
Auf der naheliegenden Miſſionsſtation fanden wir in Herrn Schnacken⸗
berg einen deutſchen Landsmann, aus Hannover gebürtig, dem unſer un⸗
erwarteter Beſuch die aufrichtigſte Freude machte, der aber ſeine Mutterſprache
faſt ganz vergeſſen zu haben ſchien. Im Garten ſah ich Citronenbäume, die
ſchöne Früchte trugen. Während wir uns über Vergangenheit und Zukunft
Neu-Seelands unterhielten, kam der Häuptling De Nuitone (Newton) in
einem Kriegscanoe an, ein ächter alter Krieger, der zu den Toas (Heroen)
zählt. Er kehrte eben von einer Reiſe zurück, die er nach Tanaraki unter⸗
nommen hatte, um zwiſchen zwei dort ſchon ſeit mehreren Jahren Krieg führen⸗
den Stämmen wo möglich Frieden zu ſtiften, und war ſehr niedergeſchlagen.
Er meinte, es werde in Taranaki noch viel ſchlimmer werden, an Frieden ſeie
nicht zu denken, vielmehr zu befürchten, daß die engliſche Regierung im
Bündniß mit der einen Partei die andere bekriegen werde.“
Am 26. März fuhr ich nach dem Rakaunui⸗Fluß.? Während das
ganze ſüdliche Ufer des Kawhia⸗Hafens aus Ammoniten und Belemniten füh⸗
renden Kreidemergeln beſteht, bilden dagegen ſchon am nördlichen Ufer des
Waiharakeke dieſelben lichten Thonmergel mit aufgelagerten Kalkſteinbänken,
welche am Aotea- und Whaingaroa⸗Hafen auftreten, die Uferwände und
breiten ſich mit nahezu horizontaler Lagerung über die ganze ſüdöſtliche
Seite des Hafens bis zum Awaroa⸗Fluſſe aus. Am Rakaunui⸗Fluß erreichen
die Kalkſteinbänke das Niveau des Meeres und bilden längs der Küſte maleriſche
Felspartien in Form von Thürmen, Mauern und Ruinen, welche dieſem
Theil des Kawhia⸗Hafens bei den Anſiedlern den Namen der „neuſeelän⸗
diſchen Schweiz“ verſchafft haben. Die maleriſchen in den mannigfaltigſten
Formen zerklüfteten und verwitterten Felspartien — bald lange und hohe
Uferwände bildend, bald pittoreske Inſeln und Vorgebirge — bieten in dem
gewundenen Creek ſtets neue und intereſſante Anſichten, während in den
Thälern und Schluchten, die in den Creek münden, die Dörfer der Ein—
geborenen liegen und üppige Weizen⸗ und Maisfelder das Auge erfreuen.

Bekanntlich iſt dieſer Krieg 1860 ausgebrochen, vergl. Kap. XXIII.
² Rakaunui ſo viel wie „großer Wald.“

Ich rechne dieſe Gegend zu den ſchönſten und fruchtbarſten Diſtricten, welche
ich auf Neu⸗Seeland geſehen habe. Der Charakter der Landſchaft ſcheint noch
weit hinauf an den Berggehängen derſelbe zu ſein; denn bis zu Höhen
von wenigſtens 1000 Fuß über dem Hafen ſieht man aus Wald und Buſch
weiße Felsmauern und Felskronen hervorragen; daher der Name „Caſtle
Hills“ für dieſe Berge; die Eingeborenen nennen ſie Whenuapu.
Auch durch zahlreiche Höhlen iſt dieſe Gegend berühmt. Eine derſelben,
Te ana hohonu, die tiefe Höhle, liegt auf der Halbinſel zwiſchen dem
Rakaunui⸗ und Awaroa⸗Fluß bei einer kleinen Mäori⸗Niederlaſſung. Der
Eingang war von dichtem Buſchwerk von Koromiko (Veronica speciosa)
und Tutu oder Tupakihi (Coriaria sarmentosa) ganz verwachſen. Auch
der glänzend blättrige Strichfarn Warengarara (Asplenium lucidum) wächst
hier in beſonders üppigen Exemplaren. Nachdem wir das Gebüſche weg⸗
geräumt, fanden wir ein ſtollenförmiges Loch, das in nordöſtlicher Richtung
etwa 100 Yards weit führte, dann aber ſo nieder wurde, daß man nur
kriechend weiter kommen konnte. Die Eingeborenen verſicherten mich, daß
die Höhle ſich nach innen wieder erweitere, ſchöne Tropfſteinbildungen habe
und dann in drei Arme ſich theile. Indeß ſchien eine weitere Unterſuchung
Zeit und Mühe nicht zu lohnen. Eine zweite Höhle wurde mir als der
Begräbnißplatz des Ngatitoa⸗Stammes bezeichnet, dem der berühmte Maori⸗
Häuptling Rauparaha angehörte. Sie ſoll voll von Maori⸗Leichen liegen,
die zu Mumien eingetrocknet ſind. Dieſe Höhle iſt aber jetzt noch ſtrenge
tapu und darf nicht betreten werden.
Die tertiären Kalkſteine treten auch an der Nordſeite des Kawhia⸗Hafens
an der Towara⸗Bucht und am Puti⸗Fluſſe auf. An letzterem und am
Awaroa⸗Fluß liegen gleichfalls Punkte, die reich ſind an Verſteinerungen,
denſelben Arten, wie wir ſie bereits von Whaingaroa und Aotea her kennen.
Ich will auch hier ſchon bemerken, daß dieſe Kalkſteinformation, die, wenn
die Kalke mehr ſandig werden, mitunter mehr den Charakter einer Sand⸗
ſteinformation annimmt, eine große Verbreitung ſowohl auf der Nord⸗ wie
auf der Südinſel hat und daß ſie ſich vom Kawhia⸗Hafen bis in das Waipa⸗
und Mokau⸗Gebiet erſtreckt und dort ein Plateau bildet mit vielen Höhlen
und unterirdiſchen Flußläufen.“ Wenn aber dieſelben Kalkſteinbänke, welche
am Kawhia⸗Hafen faſt im Meeresniveau liegen, in der oberen Waipa⸗ und
1 Vergl. Kap. XI.

Mokau⸗Gegend 600 ja 1000 Fuß über dem Meere angetroffen werden, ſo
läßt ſich dieß nur durch Hebungen und Verwerfungen erklären, wie ſie an
den zerriſſenen Gehängen der Caſtle Hills an der Südoſtſeite des Kawhia⸗
Hafens auch unmittelbar wahrzunehmen ſind.
Den 27. März. Einer freundlichen Einladung folgend brachte ich
den Sonntag auf Mr. Charleston's Beſitzung an der Nordſeite des Hafens
zu. Ich lernte in ihm den älteſten Anſiedler am Kawhia⸗Hafen kennen,
einen Northumberländer von Geburt, eine derbe energiſche Natur, wie ge⸗
ſchaffen für die rauhe Arbeit einer erſten Anſiedelung auf Neu-Seeland. Der
Mann hatte es in den 19 Jahren ſeines Aufenthalts in Neu⸗Seeland
durch Getreide- und Viehhandel zu beträchtlichem Wohlſtand gebracht und
führte mich voll ſtolzen Selbſtbewußtſeins durch ſeinen prächtigen Obſt⸗ und
Gemüſegarten, dann durch einen Hühnerhof voll von Hühnern, Enten und
Gänſen, endlich auf Wies⸗ und Weideplätze, wo Pferde, Rindvieh, Schafe
und Schweine Zeugniß gaben von einem hübſchen Beſitzthum. Er wünſchte,
daß mein Maler, Herr Koch, ihm ſein Haus nebſt Garten male, und
meinte, es komme ihm dabei auf ein oder zwei Pfund Sterling nicht an,
wenn nur die Aepfel im Garten recht ſchön roth ausſehen. Mittags kamen
benachbarte Anſiedler mit ihren Familien zum Beſuch. Auch ein Einge⸗
borener, der ſich John Wesley nannte, das Amt eines Native⸗Aſſeſſors
am Kawhia⸗Hafen begleitete und ſich in komiſcher Weiſe auf den Gentleman
oder Dandy ſpielte, fand ſich mit ſeiner jungen Ehehälfte ein, ſo daß das
Haus voll war. Da es in der Geſellſchaft an hübſchen jungen Damen
nicht fehlte, und da im Keller des Hauſes auch vortreffliches engliſches Ale
lagerte, ſo wurde der Abend recht heiter und munter.
Den 28. März machte ich mich auf den Rückweg nach dem Waipa.
Drei Wege führen vom Kawhia⸗Hafen über die Bergketten am ſüdlichen
Fuße der Pirongia nach dem Waipa⸗Thale. Man wird den einen oder den
andern Weg einſchlagen, je nach dem Ausgangspunkt am Kawhia⸗Hafen und
je nach dem Ziel am Waipa. Der ſüdlichſte Weg iſt die ſogenannte Awaroa⸗
Road. Er führt vom Awaroa⸗Creek durch ein romantiſches Kalk⸗ und Sand⸗
ſteingebirge und ſteht in Verbindung mit den Wegen nach der oberen Mokau⸗
Gegend. Um aber zu der Miſſionsſtation Kopua am Waipa zu gelangen, ſind
die beiden andern Wege vorzuziehen. Die Kauri-⸗Road, vom Kauri⸗Creek

ausgehend, ſcheint weniger waldig und bergig zu ſein, als die Oparau⸗Road
Hochſtetter, Neu⸗Seeland. 13 „

und iſt daher hauptſächlich für Reiter zu empfehlen, während die Oparau⸗
Road der kürzeſte und directeſte Weg für Fußgänger iſt, für Pferde aber
Schwierigkeiten bietet, da zwei ſehr tiefe und ſteile Schluchten zu paſſiren
ſind. Capitän Hay und der Photograph, die von Takatahi an der Süd⸗
ſeite des Hafens ausgingen, wählten den Awaroa⸗Weg, ich aber mit Haaſt
und Koch den Oparau⸗Weg.
Mr. Charleston überließ uns ſein größeres Boot und mit eintre⸗
tender Fluth fuhren wir ab. Der Oparau⸗Fluß mündet in den Kawhia⸗
Hafen zwiſchen den Halbinſeln Tiritirimatangi und Otururu. Man muß
die Canäle zwiſchen den ausgedehnten Sandbänken genau kennen, um in den
Fluß zu gelangen. Unſere abenteuerlichen Piloten führten uns wiederholt
auf den Sand, ehe wir in das enge Flußbett kamen. Wir konnten nur
noch eine kurze Strecke aufwärts fahren und landeten dann unweit einer
Mühle, zu der ein Fahrweg führte. Die Mühle heißt nach dem kleinen
Bach, an welchem ſie liegt, die Mangapapa⸗Mühle und gehört einem Fran⸗
zoſen. Das Land am Oparau iſt außerordentlich fruchtbar und gut bebaut.
Der Boden beſteht aus zerſetzten trachytiſchen Tuffen und Conglomeraten,
die ſich vom Trachytſtock der Pirongia bis zum Kawhia⸗Hafen an deſſen
Oſtſeite herabziehen.
Wir ſtiegen noch einige Meilen bergan und ſchlugen, als es Abend
wurde, unſere Zelte auf einem Kartoffelacker am Waldesrand auf.
Den 29. März. Die Nacht war ſternhell und ſehr kalt. Ich ſah⸗
am frühen Morgen zum erſtenmale während unſerer Reiſe Reif liegen. Der
Weg führte uns höher und höher in die Berge, bald durch Wald, bald
über offene mit Farn bewachſene Höhen, von denen man eine hübſche
Ausſicht hat auf den Kawhia⸗Hafen und noch einmal zurückblicken kann auf
die Gegend, die man verläßt. Man paſſirt mehrere Gebirgsbäche und tritt
dann ein in einen majeſtätiſchen Urwald, durch welchen man zu dem Berg⸗
rücken aufſteigt, der die Waſſerſcheide zwiſchen der Weſtküſte und dem Waipa
bildet. Rechts am Wege, nachdem man den höchſten Punkt des Paſſes
(1585 Fuß über dem Meere) erreicht hat, ſteht ein rieſiger gegen 100 Fuß
hoher Rata-Baum (Metrosideros robusta). Der Wurzelſtock bildet einen
8 Fuß hohen Kegel, dann erſt gelangt man zum Stamm, deſſen Umfang
in 4 Fuß Höhe über dem Wurzelſtock 46 Fuß 6 Zoll (Wiener Maaß)
mißt. Der Baum ſchien vollkommen geſund zu ſein und war oben ganz

195

überwachſen von ſchmarotzenden Bromeliaceen. Ich hatte in dem feuchten
Urwald eine reiche Ausbeute an ſchönen Mooſen und Farnkräutern, beſon⸗—
ders verſchiedenen Hymenophyllum⸗Arten, mit welchen die Rieſenſtämme über
und über bedeckt waren. Der Bergrücken ſelbſt iſt ein ſüdlicher Ausläufer
des 2830 Fuß hohen Pirongia⸗Gebirges und beſteht wie dieſes aus vul⸗
kaniſchen Geſteinen, hauptſächlich Trachydolerit mit Augitkryſtallen und Baſalt.
In den düſteren Wäldern und Schluchten dieſes Gebirgsſtockes ſoll der Kiwi⸗
(Apteryx Mantelli) und die Weka (Rallus australis) noch ſehr häufig vor⸗
kommen. Die Eingeborenen erzählten mir auch von einem großen Kaſuar
ähnlichen Kiwi, der hier bisweilen angetroffen werde, deſſen Exiſtenz ich aber
doch bezweifle.
Von der Höhe des Paſſes mußten wir in eine tiefe wilde Bergſchlucht
hinabſteigen, Ngutunia genannt. Dann ging es von neuem ſteil bergan
auf einen zweiten breiteren Bergrücken und etwa 4 Meilen weit durch dunkeln
Urwald. Gegen 5 Uhr Abends erreichten wir das Ende des Waldes —
und vor uns lag, von der Abendſonne beleuchtet, die Landſchaft am Waipa.
Mit Freuden begrüßten wir wieder den Kakepuku und das Miſſionshaus,
das ſo freundlich zu uns heraufblinkte. Aber ſo nahe es zu ſein ſchien,
wir hatten doch noch einen weiten Weg. Eine zweite, tiefe Schlucht mußten
wir paſſiren, dann über langgedehnte Farnhügel gehen, einen Zufluß des
Waipa überſchreiten, und erreichten erſt um 9 Uhr Abends unſer gaſtliches
Quartier bei Herrn Read wieder.

XI.

Vom Waipa durch den Mokau- und Cuhua-Diſtrict nach dem
CTaupo-See.

Neuer Abſchnitt der Reiſe. Am obern Waipa. Terraſſenbildung. Orahiri. Das Ober⸗-⸗ und
Unterland. Hangatiki. Höhlen mit Moa-Knochen. Die Tropfſteinhöhle Te ana uriuri. Beſtrafte
Sonntagsentweihung. Mangawhitikau. Kalkſteinplateau mit Höhlen, unterirdiſchen Flußläufen und
trichterförmigen Erdlöchern. Puke Aruhe. Aufenthalt in Piopio, Naſenreiben. Moa⸗Knochen. Wairere⸗
Fälle. Pukewhau. Der Mokau-Fluß. Wälder und Sümpfe. Eine Waldcolonie. Maori⸗-Kochofen.
Tapuiwahine-Berg. Im Ohura- und Ongaruhe⸗Thal. Auf dem Gipfel des Ngariha. Ausſicht auf
den Tongariro und Ruapahu. Ein Tangi in Petania. Puketapu. Nichts als Wald. Bimsſtein⸗
plateau Moerangi. Ankunft am See Taupo. Maori⸗Sprichwort.

Zwiſchen zwei Wegen hatte ich die Wahl, um vom Waipa nach dem
Taupo⸗See zu gelangen. Der eine Weg führt über Otawhao am Fuße des
Maungatautari vorbei dem Waikato⸗Thale entlang und erreicht den Taupo⸗
See an deſſen Nordende. Dieß iſt der Weg, welchen 1841 Dieffenbach ein⸗
geſchlagen hatte, und auf welchem jetzt alle vierzehn Tage durch Maoris die
Poſt von Ahuriri (Provinz Hawke's⸗Bai) an der Oſtküſte nach Auckland be⸗
fördert wird. Der zweite Weg führt Waipa aufwärts durch die obere
Mokau⸗- und Wanganui-Gegend nach dem Südende des Sees. Er iſt der
längere, und viel ſchwieriger als der erſtere, verſprach aber, da er durch
ſelten beſuchte Gegenden führt, mehr Intereſſantes. Ich zauderte um ſo
weniger, mich für dieſe zweite Route zu entſcheiden, da man mir Hoffnung
machte, daß ich auf dieſem Wege noch Einiges von den merkwürdigen Ueber⸗
reſten der ausgeſtorbenen Rieſenvögel Neu⸗Seelands, von Moa⸗Knochen näm⸗
lich, werde erbeuten können, und hatte auf den 1. April unſere Weiterreiſe
feſtgeſetzt.
So begann mit dem neuen Monat auch ein neuer Abſchnitt unſerer
Reiſe. Bisher hatten wir nach wenigen Tagereiſen immer wieder in

europäiſchen Häuſern, bei Anſiedlern oder Miſſionären gaſtliches Quartier
gefunden; nun aber hörten die europäiſchen Niederlaſſungen auf und wir
mußten bis zum Taupo⸗See eine Gegend durchwandern, die ausſchließlich
von Eingeborenen und dazu auf große Strecken nur ſehr ſchwach bevölkert
iſt. Da mir meine Führer vorſtellten, daß der Weg ſehr beſchwerlich ſei,
daß es viel durch Sümpfe und Wälder, ſteile Berge auf und ab gehe, ſo
daß die Mitführung der ſchweren photographiſchen Kiſten nicht wohl thunlich
ſei, ſo ſchlug ich Herrn Hamel vor, direct nach dem Rotorua-See und
von da nach dem Tarawera⸗See zu reiſen, um dort, nachdem er die inter⸗
eſſanteſten Punkte aufgenommen, wieder mit uns zuſammen zu treffen. Wir
trennten uns daher; Herr Hamel brach, von vier Eingeborenen begleitet,
nach Otawhao auf, mein Weg aber lag in ſüdlicher Richtung Waipa auf⸗
wärts, und meine Partie zählte nach Abgang der photographiſchen Geſell⸗
ſchaft nur noch achtzehn Köpfe. Meinen Diener James, den ich bei Herrn
Read krank zurücklaſſen mußte, hatte ich durch einen ſtarken jungen Burſchen,
Namens Harry Turner, erſetzt — ein wahres Prachtexemplar europäiſch—
neuſeeländiſcher Miſchlingsrace, das einem europäiſchen Grenadierregiment
Ehre gemacht haben würde.
Wir nahmen warmen Abſchied von Herrn Read und ſeiner Familie,
und als wir ſchon auf dem Wege den liebenswürdigen Damen des Hauſes
nach deutſcher Sitte noch ein letztes herzliches Lebewohl zuwinkten, da meinte
einer der Maoris: „Seht, das ſind wirklich europäiſche Häuptlinge, die wiſſen,
was ſich gehört, die andern ſind nur europäiſche Sklaven.“
Da mein Knie mich immer noch etwas ſchmerzte, und das Terrain
wenigſtens für die nächſten Tage das Reiten möglich machte, ſo hatte ich
von dem freundlichen Anerbieten Herrn Read's, der mir eines ſeiner Pferde
lieh, Gebrauch gemacht. Unweit der Miſſionsſtation hatten wir den Waipa
zu paſſiren; der Waſſerſtand des Fluſſes war ein ſo niedriger, daß ich leicht
durchreiten konnte, während meine Gefährten auf Kähnen überſetzten. Unſer
Weg führte von da am rechten (öſtlichen) Ufer flußaufwärts. Die Land⸗
ſchaft an beiden Flußufern iſt äußerſt einförmig, aber eben in dieſer Ein⸗
förmigkeit höchſt eigenthümlich.
Vor Allem fällt die außerordentliche Regelmäßigkeit der Terraſſenbildung
im Flußthale auf, die hier am obern Waipa noch weit ausgezeichneter
iſt, als am untern Waipa und in drei Stufen auftritt. In vielfach

Terraſſen im oberen Waipa-⸗Thale.

a. Bimsſteintuff. b. Diluviales Bimsſtein⸗Gerölle und Sand. c. Recentes Flußalluvium.
d. Waipa⸗Bett.

geſchlungenen Windungen durchſchneidet der Fluß eine breite, 12 bis 15 Fuß
über ſeinem eigentlichen Bett liegende Alluvialfläche. Ein 20 bis 30 Fuß
hoher ſteiler Abſatz führt von dieſer erſten Terraſſe auf eine zweite, äußerſt
fruchtbare, vielfach bebaute Fläche, und eine dritte Stufe endlich, 80 bis
100 Fuß hoch, führt auf ein weit ausgedehntes, aus trachytiſchen Bims⸗
ſteintuffen beſtehendes Plateau, über das ſich in der ſonſt waldloſen Gegend
maleriſch einzelne dunkel bewaldete Hügelketten, in weiterer Entfernung dem
Kakepuku ähnliche, höhere Kegelberge wie der Puketarata, der Taurangakoho
und andere erheben. Auf dem Terraſſenland iſt längſt aller Wald verſchwun⸗
den, nur vereinzelte Ti-Bäume, Flachsgebüſche, da und dort Gruppen von
Kahikatea⸗Fichten und die Niederlaſſungen der Eingeborenen unterbrechen die
weiten, einförmigen mit Farn bewachſenen Flächen.
Die nächſte kleine Anſiedelung, zu der wir kamen, etwa fünf engliſche
Meilen von Read's, heißt Awatoitoi; ſie beſteht nur aus ſechs armſeligen
Hütten. Eine Meile weiter aufwärts am linken Ufer liegt Tuahu. Wieder
eine Meile weiter bekommt der Waipa in dem Mangaoronga einen an⸗
ſehnlichen Zufluß von rechts. Auf der durch den Zuſammenfluß gebildeten
Halbinſel erhebt ſich mit ſteilen Felswänden, 60 bis 80 Fuß hoch, die alte
Maori⸗Burg Tohorewa. Die ſchroffen Felsmaſſen, auf welchen einſt ein
ſchwer zugänglicher Pa ſtand, beſtehen aus ſehr compactem, pfeilerförmig
abgeſondertem Bimsſteintuff. Große Blöcke davon liegen am Fuße des Felſen
und man überzeugt ſich leicht, daß die iſolirte Felsmaſſe nur ein übrig ge⸗
bliebenes Stück jenes weit ausgedehnten Bimsſteintuff⸗Plateaus iſt, in welches
ſich die Flüſſe ihr Bett mit doppelter Terraſſenbildung tief eingegraben haben.
Nachdem wir den Mangaoronga überſchritten, kamen wir am Fuße des alten
Pa's vorbei auf die Höhe des Plateaus, das die Eingeborenen hier
Kareauwaha nennen. Man überblickt weithin das breite Thal des Waipa
mit ſeinen Terraſſen und die im Thale zerſtreut liegenden Anſiedelungen
der Eingeborenen. Am rechten Ufer liegt Kourapirau, d. h. der Ort, wo

199

die Krebſe aufhören. Die einzelnen Hütten weiter aufwärts gehören zu
Mohoanui und Orahiri. Bei einem iſolirten Felskegel, der den Namen
Haereuku führt, wandte ſich unſer Weg dem Fluſſe zu. Wir überſchritten
ihn an einer Stelle, wo er durch Sand⸗ und Geröllbänke ſehr ſeicht iſt,
und ſchlugen unſere Zelte am linken Ufer bei Orahiri auf. Der Müller
und Kaufmann des Platzes, Mr. Louis, iſt der letzte europäiſche Anſiedler
am obern Waipa, wir trafen ihn aber nicht zu Hauſe.
Dra hiri iſt einer der Hauptpunkte am oberen Waipa. Der Fluß nimmt
hier, nachdem er zwei anſehnliche Nebenflüſſe, den Mangapu und den
Mangawhero, beide von links, aufgenommen, eine ſüdöſtliche Richtung
der Rangitoto⸗Kette zu, in welcher ſeine Quellen liegen. Das Thal erweitert
ſich zu einer ausgedehnten mit Kahikatea⸗Wäldern beſtandenen Fläche; im
Hintergrund erhebt ſich die bewaldete Rangitoto⸗Kette, die mit ihren zahl⸗
reichen Ausläufern das Bergland bildet, das als Waſſerſcheide zwiſchen dem
Waipa einerſeits und dem Mokau und Wanganui⸗Fluſſe andererſeits liegt.
Dieſe Waſſerſcheide trennt das Unterland, oder die Waipa⸗ und Waikato⸗
Gegenden, vom Oberland, den Mokau⸗ und obern Wanganui⸗Gegenden.
Die Flußgerölle laſſen darauf ſchließen, daß das Rangitoto⸗Gebirge aus Thon⸗
ſchiefer, Sandſtein und Mergel beſteht, alſo nicht vulkaniſchen Urſprungs iſt.
Den 2. April. Morgens lag dicker Nebel auf allen Bergen, der
ſich gegen Mittag hob. Der Himmel blieb aber den ganzen Tag umſchleiert,
ſo daß die Sonne kaum durchdringen konnte. Erſt beie Sonnenuntergang
ordnete ſich der Nebelſchleier in Ketten oder Streifen von Schäfchen, die
Alle von Nordweſt ausſtrahlten und, von der Abendſonne prachtvoll roth und
gelb beleuchtet, dem Himmel ein höchſt merkwürdiges Anſehen gaben und
einen ſchönen Morgen verſprachen.
Wir brachen um 8 Uhr von Orahiri auf. Der kleine Orahiri⸗Bach iſt
abgedämmt und bildet einen aalreichen Teich, deſſen Waſſer die Mühle
treibt. Unſer Weg führte über den Damm des Mühlteichs. Wir verließen
hier das Waipa⸗Thal, zogen uns ſüdweſtlich auf die Anhöhen am linken Ufer
des Mangapu⸗Fluſſes und kamen bei dem Maori⸗-Dorf Hangatiki, etwa
ſechs engliſche Meilen von Orahiri herab in das Maugapu⸗Thal ſelbſt.
Bei Hangatiki nimmt der Mangapu von rechts den Mangaokewa auf.

¹Das Wort Manga, welches in der Zuſammenſetzung der Flußnamen ſo häufig vor⸗
kommt, bedeutet Flußarm, Zufluß, branch of river.

200

Der ſteile Bergrücken zwiſchen beiden Flüſſen, an deſſen Fuß die Kirche von
Hangatiki liegt, heißt Pukeroa. Die Bewohner der ziemlich ausgedehnten
Niederlaſſung gehören dem Ngatihuiau⸗Stamme an, und ſtehen in dem Rufe,
die Kniffe und Schliche europäiſcher Handelsjuden ſich in beſonders voll⸗
kommener Weiſe angeeignet zu haben. Sie brachten mir jedoch ſehr freund⸗
lich Weintrauben, die erſten, welche ich in Neu⸗Seeland ſah und koſtete,
aber ziemlich ſauer fand.
Die Landſchaft nimmt hier einen neuen Charakter an. Aus den breiten
offenen Flußthälern des obern Waipa tritt man Mangapu aufwärts all⸗
mählig in das Hügel- und Bergland ein, welches ſüdlich und ſüdweſtlich
die Waipa⸗ und Waikato⸗Fächen begrenzt. Hangatiki liegt gerade am Rande
dieſes Berglandes, das, ſo zerſtückt und zerbrochen auch ſein Relief erſcheint,
einen äußerſt einfachen geologiſchen Bau zeigt. Unten an den Berggehängen,
in den tief eingeſchnittenen Thälern treten wohlgeſchichtete Kalkſteinbänke zu
Tage, dieſelben plattigen Kalkſteine, welche wir ſchon von der Weſtküſte her
(Whaingaroa, Aotea, Kawhia⸗Hafen) kennen, und darüber lagern mächtige
Maſſen von Trachyt⸗ und Bimsſteintuff. Die Kalkſteine ſind auch in dieſer
Gegend ſehr höhlenreich; die vulkaniſchen Tuffe aber bilden compacte ſand⸗
ſteinähnliche Bänke, in welchen die weißen Bimsſteinſtücke von der Ferne⸗
wie eingebettete Muſchelſchalen ausſehen.
Ich hörte in Hangatiki von drei Höhlen in der Umgegend: Te ana
o te moa (die Moa⸗Höhle), Te ana o te atua (die Geiſterhöhle) und Te⸗
ana uriuri (die dunkle Höhle). Die Moa⸗Höhle liegt eine und eine halbe
Meile ſüdweſtlich von dem etwa fünf Meilen in der Richtung W. 24° S.
von Hangatiki entfernten Dorfe Parianiwaniwa. Die Geiſterhöhle iſt am
Wege nach Raraoraro gelegen, 1 Meile von der Maori⸗Niederlaſſung Ro⸗
tomarama entfernt. Beide Höhlen ſind reich an Tropfſteinbildungen und
wurden wiederholt von engliſchen Offizieren, zuletzt im October 1852 von
Dr. A. Thomſon, Major Hume und Capitän Cooper beſucht und nach
Noa⸗Knochen durchſucht. Dieſe Nachforſchungen haben auch nach dem Be⸗
richt Dr. Thomſon's! zu ſehr befriedigenden Reſultaten geführt. Es waren
zahlreiche Knochenreſte ausgegraben worden, welche jetzt in verſchiedenen eng⸗
liſchen Privatſammlungen zerſtreut ſind. Die Eingeborenen verſicherten mich

1 Edinburgh New Philosophical Journal, Vol. LVI. p. 268 — 295.

jedoch, daß nichts mehr zu finden ſei und ich beſchloß daher, nur die dritte
Höhle Te ana uriuri, die weniger weit von meinem Wege ablag, zu beſuchen.
Dieſe Höhle liegt vier Meilen von Hangatiki entfernt, am Wege nach
Pukemapau und Paripari. Der Eingang iſt 24 Fuß weit und 20 Fuß
hoch. Er liegt am nördlichen Fuße eines aus plattigem Kalkſtein beſtehenden
Hügels, deſſen Abhang bedeckt iſt mit Büſchen des neuſeeländiſchen Kaffee⸗
ſtrauches, Karamu der Eingeborenen (Coprosma lucida Forst.), die voll
von rothen Beeren hingen. Die Kalkſteinformation erreicht hier eine Mäch⸗
tigkeit von wenigſtens 200 Fuß. Gleich den Eingang der Höhle zieren
ſchöne Tropfſteinbildungen, die, ſo weit das Tageslicht eindringt, maleriſch
mit Farnkräutern bewachſen ſind, ſo daß man eine künſtliche Decoration zu
erblicken glaubt. Rechts bildet eine 7 Fuß hohe Stalagmitenſäule, die ſich
oben tiſchförmig ausbreitet und mit den ſchönſten Farngruppen bewachſen
iſt, einen wahren Blumentiſch, und links ein ebenſo geſchmückter Stalaktit
einen von der Decke hängenden Blumenkorb. Dreißig Schritte vom Ein⸗
gang kommt man an einen gegen 20 Fuß tiefen Abſturz, an welchem man
jedoch leicht hinabklettern kann. Unten iſt ein Waſſertümpel. Das Waſſer
zeigte 12° C. Das Gewölbe des gegen 40 Fuß hohen Raumes hängt
voll von Tropfſteinen. Jenſeits des Waſſertümpels führt ein enger Gang
weiter in das Innere der Höhle. Bei unſern unvollkommenen Beleuchtungs⸗
mitteln konnten wir jedoch nicht ſehr weit vordringen. Von Moa⸗Reſten war
leider keine Spur zu finden.
Wir mußten etwa drei Meilen weit denſelben Weg, den wir gekommen,
wieder zurück, lenkten dann ab nach dem Dorfe Pukahuku am Mangaokewa⸗
Bach und erreichten mit Sonnenuntergang die kleine An⸗
ſiedlung Tahuahu am rechten Mangapu⸗Ufer. Ich fand unſere
Zelte, da ich meine Maoris auf dem directen Weg vor⸗
ausgeſchickt hatte, bereits aufgeſchlagen. Eine enorm dicke
Frau und ein Maori⸗Lehrer, welchem ein ganzes Rudel Hunde
Geſellſchaft leiſtete, waren die einzigen anweſenden Bewohner.
Neben meinem Zelte aber ſtand in Holz geſchnitzt eine aben⸗
teuerliche Figur, von den Eingeborenen mir als Tiki be⸗
zeichnet — das halbverwitterte Grabdenkmal eines Häuptlings.
Den 3. April Sonntag. Ein herrlicher Tag, ragenkngg.
als ob die ganze Natur neu geſchaffen wäre. Wer konnte .

202

da müßig im Zelte liegen bleiben? Ich beſchloß weiter zu reiſen, trotzdem
daß es Sonntag war, und hatte dazu noch eine beſondere Veranlaſſung,
da unſere Vorräthe ſehr knapp waren und der Maori⸗Lehrer in Tahuahu
durchaus nicht zu bewegen war, uns Lebensmittel zu verkaufen, viel⸗
mehr es für ſeine Pflicht hielt, uns über die Heilighaltung des „Ratapu“
zu belehren. Ich brach daher nach dem fünf Meilen weiter thalaufwärts
liegenden Dorfe Mangawhitikau auf, wo wir ankamen gerade, als die
Morgenkirche zu Ende war. Ich hatte gehofft, die Eingeborenen hier weniger
zelotiſch zu finden, wurde aber in meiner Hoffnung bitter getäuſcht. Zuerſt
verweigerten ſie uns das Canoe zur Ueberfuhr über den Fluß, der vor
dem Dorfe vorbeifließt, und dann wollten ſie uns nicht erlauben, unſere Zelte
aufzuſchlagen. Nach langem Hin⸗ und Herreden ſetzten wir Beides durch,
mußten es uns aber gefallen laſſen, für heute zu faſten, da der Lehrer des
Ortes es auf's ſtrengſte verwehrte, daß Lebensmittel an uns verkauft würden.
Dieſe Maoris ſchienen die Gebote ihrer Miſſionäre höher zu achten, als
die Worte des Herrn: „Der Sabbath iſt um des Menſchen willen gemacht
und nicht der Menſch um des Sabbaths willen!“ Es war übrigens das
erſte und letztemal, daß ich es auf Neu⸗Seeland unternahm, an einem Sonn⸗
tage zu reiſen.
Den 4. April. Erſt heute wurden die Bewohner von Mangawhitikau
gemüthlichere Menſchen. Schon vor Tagesanbruch hatten wir ein fettes
Schwein von ihnen erhandelt und konnten uns beim Frühſtück für den
unfreiwilligen Faſttag entſchädigen.
Der Mangapu⸗Fluß theilt ſich bei dem Dorfe in drei Quellarme. Der
öſtliche heißt Mangarama, der mittlere Mangapu und der weſtliche
Mangawhitikau. Der Zuſammenfluß liegt nach meiner Meſſung 230 Fuß
über dem Meere in einem rings von ſteilen Kalkſteinfelſen umſchloſſenen Thal⸗
keſſel. Der Mangarama fließt durch ein ſumpfiges mit Kahikatea⸗Wald be⸗
ſtandenes Thal, die zwei andern Flüßchen aber kommen nach längerem unter⸗
irdiſchem Laufe nahe bei dem Dorfe unter den Kalkſtein⸗Felsbänken plötzlich
zu Tage. Die Stelle, wo der Mangapu hervortritt, hat den charakteriſtiſchen
Namen Tenganui, d. h. lange Kehle. Der unterirdiſche Lauf des Fluſſes
ſoll vier Meilen lang ſein. Bei niedrigem Waſſerſtand kriechen die Ein—
geborenen mit Fackeln (Kapara), die aus dem harzigen Holz der Rimu⸗Fichte
verfertigt ſind, tief hinein in den unterirdiſchen Canal, um Krebſe zu fangen.

4

203

Die Temperatur des Waſſers beim Austritt des Fluſſes betrug 10⁰.9 C.
Ehe der Fluß verſchwindet, ſoll er durch ein romantiſches enges Felsthal
fließen, durch das Kalkgebirge Mahihinui, an dem Pehiop⸗Pa vorbei. Einen
ganz ähnlichen Lauf hat der Mangawhitikau. Er fließt bei dem Pa Nikau
durch die enge, 80 Fuß tiefe Felsſchlucht Huruhuru mauwe, über welche
eine Totara⸗Brücke führt, und verſchwindet dann auf einer Strecke von
1 bis 2 Meilen, um bei dem Dorfe Mangawhitikau wieder an den Tag zu
kommen.
Die Flüſſe fließen auf der Grenze zwiſchen der Kalkſteinformation
und den darunter liegenden thonigen Schichten. Die Kalke enthalten die⸗
ſelben Verſteinerungen, wie bei Whaingaroa und am Kawhia⸗Hafen, erreichen
aber in dieſer Gegend eine Mächtigkeit von 300 bis 400 Fuß. Die Kalk⸗
ſteinformation bildet zwiſchen der Weſtküſte und dem obern Waipa- und
Mokau⸗Diſtrict ein bis zu 1000 Fuß Meereshöhe anſteigendes Plateau, das
durch unterirdiſche Waſſerläufe, durch Höhlen und tiefe trichterförmige Löcher,
von den Eingebornen Tomon genannt, ausgezeichnet iſt. Manche dieſer Löcher
ſind mit Waſſer erfüllt, wie der Rototapu (heiliger See) bei Mangawbhitikau,
den die böſen Geiſter gemacht haben, um Menſchen darin zu fangen, wie
die Eingeborenen ſagen. In mehreren der Höhlen ruhen die Gebeine ver⸗
ſtorbener Geſchlechter, ſie ſind darum heilig gehalten und dürfen von den
Pakehas nicht betreten werden. Man ſtaunt, wie genau die Maoris ihre
Gegend kennen, und wie ſie nicht bloß jede Pflanze, jeden Vogel, jedes
Inſect benannt haben, ſondern auch faſt jeden Platz. Jede einzelne Höhle
und Kluft, jeder Fels und jedes Loch hat in dieſer Gegend einen beſonderen
Namen, an den ſich irgend eine Geſchichte knüpft. Um die Namen und Ge⸗
ſchichten zu erfahren, muß man ſich ſtets an die älteren Häuptlinge wenden,
da der gemeine Mann wenig davon gelernt hat und das junge Geſchlecht
ſich nicht mehr darum bekümmert. Meine Quelle war in Mangawhitikau der
Häuptling Reihana te Huatare, ein dicker freundlicher Mann mit intelli⸗
gentem Geſicht, der, als ich ihn um die Geographie der Umgegend befragte,
Was man auf dem Kalkſteinplateau des Karſtes Dolinen heißt, nennen die Maoris
„tomo“. Das Wort bedeutet „einfallend“, „ſich einſenkend“ und iſt deßhalb ganz bezeichnend.
Dieſe Kalkſteingegend iſt auch reich an kleinen Landſchnecken und Eidechſen. Die Eingeborenen
erzählten mir von einer großen grünen Eidechſe, die hier vorkommen ſoll. Ich konnte jedoch

nur der kleinen Glanz⸗Sceinke, Moko⸗Moko (Mocoa Zelandica Gray oder Lampropholis Moco
Fitz) habhaft werden.

204

mir die Karte auf dem Boden plaſtiſch entwarf, indem er die Flüſſe mit
Holzſtäbchen und die Berge mit Steinen bezeichnete.
Zur Winterszeit bei hohem Waſſerſtand iſt der Mangapu⸗Fluß für Canoes
befahrbar, und man hat dann vom Waikato und Waipa aus eine ununter⸗
brochene Waſſerſtraße bis in dieſe entlegene Gegend. Die Eingeborenen benützen
dieſe Straße zu Handelsexpeditionen nach Auckland und ein Theil der Dorf⸗
bewohner war eben damit beſchäftigt, ein großes Canoe, das ſie im Walde
fertig gearbeitet hatten, nach dem Fluß zu ſchleppen, um, wenn die Regen⸗
zeit kommt, dreißig fette Schweine darauf nach Auckland zu ſchaffen. Nach⸗
mittags kam ich zum Aufbruch.
Wir hatten nun die Waſſerſcheide zwiſchen dem Waipa- und Mokau⸗
gebiet zu überſchreiten. Der Weg führte über die zwiſchen dem Mangapu
und dem Mangarama gelegenen Anhöhen, bald durch Wald, bald über
offenes Farnland. Zwei bis drei Meilen von Mangawhitikau kamen wir
durch das Dorf Mania. Die Hütten ſtanden leer, Aecker und Felder ver⸗
wahrlost; denn die Maori⸗Sitte verlangt, daß ein Ort, wo ein großer Häupt⸗
ling geſtorben, unbewohnt bleibe, bis die Trauerjahre vorüber ſind. Der
große Todte, um welchen Mania trauerte, war Reihana's Vater Huatare.
Stattliche Pfirſichbäume und das üppige Wachsthum des gemeinen Farnkrauts
(Pteris esculenta), das hier zu 14 Fuß hohen Büſchen emporwuchert, ver⸗
riethen einen äußerſt fruchtbaren Boden. Von Mania ging es ſteil aufwärts
durch einen herrlichen Wald voll prächtiger Farnbäume auf den Gipfel des
Puke Aruhe. Hier ſtand einſt eine berühmte Maori⸗Feſtung. Tiefe Wall⸗
gräben und Gruben, die dem Wanderer, da ſie trügeriſch mit Farnkraut
überwachſen ſind, leicht gefährlich werden können, ſo wie eine Menge runder
Steine, wie ſie die Eingeborenen bei ihrer Art zu kochen brauchen, ſind
noch die einzigen Reſte. Die Höhe des Gipfels beträgt 877 Fuß über dem
Meere. Quarzreiche trachytiſche Tuffe, welche an andern Stellen den Cha⸗
rakter von Bimsſteintuff annehmen, überlagern hier in mächtigen Bänken die
Kalkſteinformation und bilden ringsum die abgerundeten Gipfel der Berge.
Wir hatten von der freien Anhöhe noch einmal einen hübſchen Rückblick auf die
in den letzten Tagen durchwanderten Gegenden bis zum Kakepuku und betraten,
indem wir die Waſſerſcheide überſchritten, eine ganz neue Gegend, die ich im
Gegenſatz zu dem Unterland des Waikato und Waipa als Oberland bezeichne.
Wir kamen zunächſt über ein etwa eine Meile breites Kalkſteinplateau,

205
das nicht bloß durch die zahlloſen trichterförmigen Löcher (tomo), zwiſchen
welchen der Weg ſich durchwindet, meine Aufmerkſamkeit erregte, ſondern
auch durch ſeine eigenthümliche Vegetation. Es war die erſte, urſprüngliche
Grasfläche, welche ich in Neu⸗Seeland ſah. Das ſonſt alle offene Stellen
bedeckende Farnkraut fehlte, ſo weit der Kalkſtein reichte, überzog aber mit
ſeinem dichten Gebüſch alle über der Fläche ſich erhebenden Tuffhügel. Am
ſüdlichen Ende der Fläche bilden ſchroffe Kalkſteinfelſen, Terore awairoa
genannt, einen kleinen Engpaß. Von da ſtiegen wir eine zum Theil bewaldete
Anhöhe hinan und erreichten Abends Takapau, eine aus einigen elenden
halbverfallenen Hütten beſtehende Niederlaſſung, die wir aber verlaſſen fanden.
Den 5. April. In der Nacht ſtürmte es aus Südweſt mit häufigen
Regenſchauern, aber gegen Morgen heiterte es ſich auf. Von der Anhöhe,
auf der Takapau liegt, herabſteigend kamen wir an dem alten Pa Whararipa
vorbei. Der Fels, auf dem die Maori⸗Burg lag, erhebt ſich ſteil aus einer
weiten ſumpfigen Fläche, unten plattiger Kalkſtein, oben Trachyttuff. An⸗
der Oſtſeite fließt aus einer Höhle ein kleiner Bach Waitoatoa, ein Zu⸗
fluß des Mokau, deſſen Gebiet wir nun erreicht hatten. Der Weg zieht
ſich weiter theils durch ſumpfige Thalflächen, theils über die ſcharfen Rücken
der zwiſchen den einzelnen Thälern liegenden Hügelketten, und erreicht das
Mokau⸗Thal unweit von Piopio, am Einfluß des Mangakohai.
Piopio iſt nur eine kleine Anſiedlung, die aus drei Hütten beſteht.
Wir trafen hier aber eine große Geſellſchaft von Maoris zur Feier eines Feſtes
verſammelt. Als ſie unſern Zug herannahen ſahen, brachten ſie uns Körbe
voll Kartoffeln und Fleiſch entgegen. An ein Weiterkommen war jetzt nicht
mehr zu denken, ehe nicht die letzten Fleiſchkörbe! geleert waren. Ich mußte
mich in mein Schickſal fügen und rieb zum Willkommgruß die Naſe mit
einem alten, gar freundlichen Weib, der Gemahlin des großen Mokau⸗Häupt⸗
lings Ngature, die mir ein fettes Stück Schweinefleiſch, Kartoffeln und
Aepfel zuſteckte, und mich einlud an ihrer Seite auf der ausgebreiteten
Matte Platz zu nehmen, in einer Reihe von Geſtalten, die ohne weitere
Verkleidung in der bekannten Scene in Macbeth hätten auftreten können.
Die Veranlaſſung des Feſtes war der Austauſch von Geſchenken mit einem
am untern Mokau wohnenden Stamme.

Dieſe Körbe, patua, ſind aus der Rinde des Totara⸗Baumes verfertigt, und werden
bis zum Rande mit Fleiſch und Fett angefüllt.

206

Den Nachmittag benützte ich, um von einer unweit Piopio am
rechten Mokau⸗Ufer bei dem Dorfe Mairoa gelegenen Anhöhe die Umgegend
zu ſkizziren und in Karte zu bringen. Gegenüber am linken Flußufer liegt
ein waldiger Bergrücken, Kahuwhera, von deſſen Gipfel man eine ſchöne
Ausſicht auf den Tongariro und Ruapahu haben ſoll. Abends ſaß ich mit
den Eingeborenen um's Feuer. Der Gegenſtand unſerer Unterhaltung waren
die Höhlen mit Moa-Knochen im obern Waipa⸗ und Mokau⸗Gebiet. Ich
erfuhr aus ihren Erzählungen, daß dieſe Gegenden früher ſehr reich an Moa⸗
Reſten waren, und daß nicht bloß einzelne Knochen in großer Anzahl faſt in
allen Höhlen des Kalkſteingebirges gefunden wurden, ſondern auch ganze Ge⸗
rippe; ſie meinten aber, daß längſt ſchon Alles ausgeſucht ſei, und daß man
jetzt nichts mehr finden könne. Schon ihre Vorfahren haben dieſe Höhlen
wegen der Moa⸗Knochen durchſucht, die Schädel als Büchſen zum Aufbewahren
von Farbpulver benützt, die großen Fußknochen aber als Keulen verwendet
oder zu Angelhaken verarbeitet. Dann ſeien die Pakehas gekommen und
haben ſolche Preiſe für die alten Knochen bezahlt, daß die Maoris
alle Reſte vollends zuſammenſuchten und damit Geſchäfte machten. Ich
zweifle nun nicht, daß trotzdem in dieſen Gegenden noch Manches zu finden
wäre, aber viele jener Höhlen ſind von den Maoris heilig und geheim ge⸗
halten, da die Gebeine ihrer Vorfahren darin aufbewahrt liegen, und es
würden mehr Zeit, Geld und gute Worte dazu gehören, als mir zu Ge⸗
bote ſtanden, um die Eingeborenen zu bewegen, einen Pakeha in die Gruft
ihrer Väter zu führen und ihm beizuſtehen, Moa⸗Knochen zu ſuchen. Erſt
auf der Südinſel in der Provinz Nelſon hatte ich das Glück, ſolche Schätze
zu heben und zwar in einer Weiſe, die weitaus meine kühnſten Hoffnungen
und Erwartungen übertraf.“
Den 6. April. Schon mit Sonnenaufgang war die ganze Maori⸗
Geſellſchaft aufgebrochen. Jeder hatte ſeinen Antheil an den Gaben, und
kehrte beſchenkt nach Hauſe zurück. Auch wir waren früher reiſefertig als
ſonſt. Der Weg führte über die ſumpfige Thalfläche nach den das Thal be⸗
grenzenden Anhöhen. Hier liegt das Dorf Poroporo, es war ganz ver⸗
laſſen. Bei einer ſtarken Biegung des Mokau⸗Fluſſes kamen wir wieder auf
deſſen breite Thalfläche, die hier die eigenthümliche Erſcheinung von zahlreichen,

1 Vgl. Kapitel XXI.

207

kreisrunden Waſſertümpeln zeigt, für welche die Eingeborenen den ſchönen
Namen Karu⸗o⸗te⸗whenua, d. h. Augen der Erde haben. Dieſe „Erd⸗
augen“ haben einen Durchmeſſer von 12 bis 20 Fuß, es ſind Löcher in
dem Torfmoor, der die Thalſohle bedeckt. Das darin ſtagnirende Waſſer iſt
gewöhnlich mit einem ſchönen röthlichen Lebermoos (Marshantia macropora
Mitten) bedeckt. Zum zweitenmale zieht ſich der Weg auf die Anhöhen am
rechten Flußufer, über eine niedere, aus maleriſchen Kalkfelspartien! beſtehende
Hügelkette und erreicht den Fluß wieder bei den großartigen Wairere⸗Fällen.
Der Mokau, nachdem er in unzähligen Windungen durch eine breite
ſumpfige, 450 Fuß über dem Meer liegende Thalfläche gefloſſen, ſtürzt hier
ſchäumend und brauſend über harte Thonſchieferbänke etwa 150 Fuß tief
in mehreren Abſätzen in ein enges Felsthal. Bemerkenswerth iſt, daß ober⸗
halb dieſer Fälle nur die überall verbreiteten Aale vorkommen, während
unterhalb der Fälle auch andere Fiſche ſich finden. Der Waſſerſtand war
ſo nieder, daß wir den Fluß ohne Gefahr auf den Felsplatten dicht ober⸗
halb der Fälle paſſiren konnten. Bei höherem Waſſerſtand iſt dieß unmöglich,
man muß dann in Candes weiter flußaufwärts in ruhigem Waſſer überfahren.
Wir nahmen ein Bad in dem Fluſſe, deſſen Waſſer 16.2 C. zeigte und
langten um Mittag in dem eine Meile vom linken Ufer an einem waldigen
Bergabhang ſchön gelegenen Pa Pukewhau an.
TDe Hikaka Ngatirora (vulgo Ngature), der Häuptling des Platzes,
war auf unſern Beſuch vorbereitet und empfing uns feierlich in ſchwarzem An⸗
zug. Er ſchien ganz zu verſtehen, welche Zwecke und Intereſſen mich in ſeine
Gegend führten; denn das erſte war, daß er mich an eine Stelle führte,
wo mich der Anblick des dampfenden Tongariro⸗Kegels neben dem ſchnee⸗
bedeckten Ruapahu überraſchte. Zwar nur die höchſten Gipfel ragten über
die dunkeln Waldgebirge gegen Südoſt hervor,“ aber der Anblick feſſelte mich
doch; denn ich erblickte hier zum erſtenmale den mit 30° anſteigenden regel⸗
mäßigen Eruptionskegel des Tongariro⸗Vulkans, der den beſonderen Namen
Ngauruhoe führt, und ſah deutlich die weißen Dampfwolken, welche aus dem
Krater aufſtiegen. Die Eingeborenen wollen nie ſchwarzen Rauch geſehen haben,

An dieſen Kalkfelſen wächst eine ganz eigenthümliche Varietät von Asplenium bulbi-
ſerum, die zeigt, wie außerordentlich gewiſſe Farnkräuter je nach dem Standort variren.
2² Der Tongariro liegt von Pukewhau aus gegen Oſt 370 35˙ Süd, der Ruapahu genau
gegen Südoſt. .

208

wohl aber, ſagten ſie, ſeien die Dampfwolken oft viel größer, namentlich zur
Winterszeit. Der Tongariro war frei von Schnee, während vom Ruapahu
nur das ſchneebedeckte Haupt hervorſchaute. Bei ganz heiterem Wetter ſoll
von hier aus auch der Taranaki⸗Berg ſichtbar ſein. Wir waren etwa noch
50 Meilen von jenen Vulkankegeln entfernt und in ihrer Richtung durch
düſtere Waldgebirge lag unſere weitere Reiſeroute.
Allein, bevor wir uns in dieſe Wald⸗ und Sumpflandſchaft verirren,
noch einige Bemerkungen über den Mokau⸗Fluß.
Der Mokau iſt nach dem Waikato der bedeutendſte Fluß der Weſt—
küſte, welcher ſich, ohne in ein größeres Aeſtuarium zu münden, unmittelbar
ins Meer ergießt. Seine Mündung liegt halbwegs zwiſchen dem Kawhia⸗
Hafen und der europäiſchen Provinzialhauptſtadt New⸗Plymouth. An Größe
kommt er dem Waipa gleich. Beide Flüſſe haben dieſelbe Länge des Laufes
von ungefähr 80 engliſchen Meilen und entſpringen an demſelben Gebirgsſtock,
dem etwa 2600 Fuß hohen Rangitoto⸗Gebirge. Von da fließt der Waipa⸗
in nördlicher, der Mokau in ſüdweſtlicher Richtung. Das obere Mokau⸗Thal
mit zahlreichen kleineren Seitenthälern breitet ſich zwiſchen waldigen Hügel⸗
ketten in weiten, zum Theil ſumpfigen, auf großen Strecken aber mit Gras

Durchſchnitt am oberen Mokau⸗Fluß.

a. Primärer Thonſchiefer. b. Tertiärer Thonmergel. c. Tertiärer Kalkſtein. d. Trachyt⸗ und
Bimsſtein⸗Tuff.

bewachſenen und ſehr fruchtbaren Flächen aus. Die Thalſohle bilden waſſer⸗
dichte, tertiäre Thone, über welchen am Abhang der Hügelketten plattige Kalk⸗
ſteine hervorragen, während Trachyttuff die Anhöhen bildet. An den Wairere⸗
Fällen treten unter den tertiären Thonen die primären Thonſchiefer der Taupiri⸗
Kette wieder zu Tage und bilden die Felsmaſſen, über welche der Fluß ſtürzt.
Unterhalb der Fälle wird das Thal ein enges Eroſionsthal. Einige
Meilen abwärts bekommt der Fluß im Mokauiti, d. h. dem kleinen Mokau,
ſeinen Hauptzufluß von links. Letzterer, deſſen Laufe wir auf unſerem Wege
von Pukewhau nach dem Tuhua-Diſtrict folgen werden, entſpringt an der
Bergkette, welche die Waſſerſcheide zwiſchen dem Mokau-Gebiet und dem
Quellgebiet des Wanganui-Fluſſes bildet. Wenige Meilen unterhalb des

209
Einfluſſes des Mokauiti bei Papatea oder Whakatumu wird der Fluß für
Candoes fahrbar, obwohl zahlreiche Stromſchnellen die Fahrt erſchweren und
ſelbſt gefährlich machen. Man rechnet von der Mündung bis Whakatumu
flußaufwärts zwei Tagereiſen; die Entfernung mag alſo ungefähr 50 engliſche
Meilen betragen. Die Hauptniederlaſſungen am Fluſſe ſind auf dieſer Strecke
Motukaramu, Mangatama, Mangakawhia und unmittelbar an der Mündung
der Pa Te-Kauri. Die alte Miſſionsſtation dieſem Pa gegenüber iſt jetzt
verlaſſen. Oberhalb Mangakawhia, 20 Meilen von der Flußmündung, ſollen
an den Uferklippen ſchwache Braunkohlenflötze zu Tage liegen.“
Pukewhau iſt ein Knotenpunkt im oberen Mokau-Gebiet. Von hier
theilen ſich die Wege nach verſchiedenen Richtungen. Unſer Ziel war der
Taupo⸗See oder zunächſt der Tuhua⸗Diſtrict in der Richtung gegen Oſtſüdoſt.
Die Gegend, die wir zu durchreiſen hatten, trägt den Charakter eines von
tiefen Thälern in lange ſteile Bergketten zerſchnittenen Plateaus von 1500
bis 2000 Fuß Meereshöhe. Der Weg führt durch Sümpfe und Wälder,
über Berg und Thal und iſt ohne ſicheren Führer nicht zu finden.
Ngature gab uns in einem reizenden Maori⸗Mädchen, die uns bis über
die Kniee in Sumpf und Moraſt hineinführte, eine Führerin nach dem
3 Meilen entfernten am Mokauiti gelegenen Horitu. Hier trafen wir De
Wano, Ngature's Bruder, der nun für die nächſten Tage unſer Geleits⸗
mann wurde.
Wir lagerten Abends am linken Mokauiti⸗Ufer, ungefähr 3 Meilen von
Horitu entfernt, am Waldrande. Meine Beobachtung ergab für den Lager⸗
platz 473 Fuß Meereshöhe.
Den 7. April. Die Nacht war kalt mit ſtarkem Thaufall, aber der
Tag war heiter mit hellem Sonnenſchein. Dazu durften wir uns auch alles
Glück wünſchen; denn ſo wie die Gegend, welche wir heute durchwanderten,
ſo muß Deutſchland zu Tacitus Zeiten ausgeſehen haben „silvis horrida aut
Paludibus foeda.“ Das war Sumpf⸗ und Waldwildniß im vollſten Sinne
des Wortes. Von Weg war keine Rede mehr, ſondern wir hatten uns
durchzuarbeiten durch Dick und Dünn, ſo gut es ging, durch tiefe Sümpfe
und durch düſtere moraſtige Wälder.
Unmittelbar bei unſerem Lagerplatz paſſirten wir den Mokauiti und

¹Vgl. Notes of a Journey from Taranaki to Mokau, Taupo etc. New-Plymouth,

pag. 8.
Hochſtetter, Neu⸗Seeland. 14

210

traten in einen dunkeln Hochwald ein. Mühſam kletterten wir über das
glatte Wurzelwerk vorwärts im düſteren Halbdunkel des Waldes, als plötz⸗
lich dicht neben uns ein Schuß fiel, und hinter einem rieſigen Kahikatea⸗
Stamm eine Geſtalt hervortrat — mit Doppelflinte, mit unheimlichem Blick und
wilder Geberde, kurz ein Räuber, wie ihn die ſchauerlichſte Räubergeſchichte
der Phantaſie nicht räubermäßiger hätte vormalen können; und noch mehr
— dort lag die ganze Bande um ein hellaufloderndes Feuer gelagert, alle
mit Doppelflinten bewaffnet. Allein wir waren ja in Neu⸗Seeland — die
Räuberbande war nur eine friedliche Maori⸗Geſellſchaft auf der Taubenjagd.
Wir riefen uns ein freundliches „tena koutou“ zu, tauſchten gegen Tabak
einige der prächtigen Waldtauben zum Braten für Mittag ein und zogen
weiter. Nach einer Stunde mußten wir wieder über den Bach und kamen
aus dem Walde zu den verlaſſenen Hütten von Poporata. Von da ging
es am linken Mokauiti⸗Ufer in ſüdlicher Richtung eine zweite Stunde durch
einen abſcheulichen Sumpf, dann eine dritte Stunde durch einen noch ab⸗
ſcheulicheren Sumpfwald. Wahrhaftig, wollte man Miſſethäter auf Neu—
Seeland in recht raffinirter Weiſe abſtrafen, ſo dürfte man ſie nur durch
ſolchen Wald auf⸗ und abjagen, wo man mit jedem Tritt zwiſchen dem
Wurzelnetzwerk in moraſtige Löcher einſinkt und ſich die Fußknöchel an den
Wurzelknorren bis aufs Blut abreibt. Dieſe Strafe müßte man „das
Wurzellaufen“ nennen. Wir paſſirten den Mangawhata⸗Bach und kamen um
11 Uhr auf offene Farnhügel, von wo ſich eine Ausſicht auf die waldigen
Höhen eröffnete, die wir zu überſchreiten hatten. Eine weitere Stunde
Weges brachte uns durch Wald auf die Höhe eines ſteilen Sandſteinrückens
Tuparae, an deſſen jenſeitigem Abhang wir eine Lichtung trafen und eine
kleine Anſiedlung, Puhanga genannt, 937 Fuß über dem Meere.
Ich glaube, wir waren nicht weniger erſtaunt, in dieſer Waldeinſamkeit
und Wildniß eine aus vierzehn Köpfen beſtehende Maori⸗Colonie zu treffen, als
dieſe Waldmenſchen erſtaunt waren, Pakehas bei ſich zu ſehen. Wir machten
offenbar großes Aufſehen, die Kinder ſchienen noch nie weiße Menſchen ge⸗
ſehen zu haben; aber wir wurden ſehr freundlich begrüßt und die Frauen
machten ſich ſogleich daran, in Erdlöchern mittelſt heißer Steine das Eſſen
zu bereiten.¹ In friſch geflochtenen Körben wurde uns daſſelbe vorgeſetzt —

1 Der Hangi-maori, Maori⸗Kochofen, beſteht aus einem in die Erde gegrabenen Loche,
das je nach der Quantität Fleiſch oder Kartoffeln, die darin gar gekocht werden ſollen, größer

Kartoffeln und Schweinfleiſch, wie immer und überall. Puhanga hat eine
äußerſt romantiſche Lage in einer ſchönen Wald⸗ und Berggegend, aber es
muß zur Regenzeit völlig unzugänglich ſein, und die zwei Familien, die ſich,
wie man mir ſagte, hierher flüchteten, um von der ganzen übrigen Welt ab⸗
geſchieden zu leben, hätten kaum einen entlegeneren Wohnplatz auffinden können.
Um 3 Uhr brachen wir auf. Es ging wieder bergab durch Wald,
dann durch einen breiten, tiefen Sumpf und weiter über eine bewaldete An—
höhe, von der wir die höhere Bergkette, welche die Waſſerſcheide zwiſchen
dem Mokau und Wanganui bildet, mit ihren vielen Kuppen und Berg⸗
ſchlüpfen gerade vor uns hatten. Ehe wir dieſe Bergkette erreichten, hatten
wir noch eine ſehr ſumpfige Grasfläche, te roto „der See“ genannt, zu
paſſiren, und campirten dann auf einer Maori⸗Reiſeſtation Marotawha,
d. h. auf einem Kartoffelfeld mit einer kleinen Hütte neben einem Bach
und Wald, 4 bis 5 Meilen von Puhanga entfernt.
Den 8. April. Wir waren frühe auf, da unſer Führer uns für
heute einen beſchwerlichen und langen Weg ankündigte. Dicht bei unſerem
Lagerplatz überſchritten wir den Mangateka⸗Bach, den letzten Bach auf unſerem
Wege, der noch dem Quellengebiet des Mokau angehörte. Eine Stunde lang
ging es von da noch eben fort, theils durch Wald, theils durch ſumpfige
Grasflächen und durch dichtes Manoai⸗Gebüſche, dann begann das Steigen.
Jetzt erſt waren wir wieder auf einem deutlichen Pfad, der durch den Wald
ſteil bergan führte. Die Bergkette, die wir zu erſteigen hatten, führt den
Namen Tarewatu. Die Gipfel der Berge über uns waren in Wolken
gehüllt, ſchlechtes Wetter war im Anzuge. An den Gehängen! ſind durch
zahlreiche Abrutſchungen lichte Thonmergel und feinkörnige braune Sandſteine

oder kleiner iſt. In dieſes Loch kommen zuunterſt runde Steine, die in einem Feuer
vorher glühend heiß gemacht wurden, darüber eine Lage Grünzeug, Phormiumblätter
oder Farnkraut, auch Kohlblätter, wenn man ſolche zur Hand hat. Dann folgt eine Lage
Fleiſch oder Kartoffeln, wieder eine Lage Grünzeug und ſo fort, bis das Loch voll iſt.
Nun wird das Ganze noch einmal mit Blättern ſorgfältig überdeckt, Waſſer zugegoſſen, das
ſich auf den heißen Steinen in Dampf verwandelt, und dann raſch Erde darüber ge⸗
ſchaufelt, ſo daß der ſich entwickelnde Dampf nicht entweichen kann. Auf dieſe Art werden
die Speiſen gedämpft. Für Fleiſch muß der Ofen 1 ½ bis 2 Stunden zugedeckt bleiben,
während Kartoffeln ſchon nach 20 Minuten gar ſind. Ich kann, da wir dieſe Methode
während der Reiſe ſehr oft anwandten, aus Erfahrung ſagen, daß Fleiſch und Kartoffeln,
auf dieſe Art gedämpft, vortrefflich ſchmecken.
Die Eingeborenen haben für Bergſchlüpfe zwei Worte: pari-horo und whati-horo.

212⁰

in horizontal liegenden Schichten, welche undeutliche Steinkernreſte von Bi⸗
valven und Turitellen enthalten, bloß gelegt. Die Höhe des Uebergangs be⸗
ſtimmte ich zu 1581 Fuß. Der höchſte Gipfel liegt jedoch etwas rechts vom
Wege und mag 1800 Fuß Meereshöhe erreichen. Von der Höhe ſtiegen wir
etwa 400 Fuß ſteil herab in die Schlucht des Mangatahua, des erſten
dem Wanganui⸗Gebiet angehörigen Baches, und hatten jenſeits eine zweite,
höhere Bergkette, Tapuiwahine (1933 Fuß hoch), zu erſteigen. Wir⸗
erreichten den Gipfel gegen Mittag. Eine aus der Rinde der Totara⸗Fichte
verfertigte Hütte gewährte einigen Schutz gegen den nun in Strömen
fallenden Regen. Schwere Wolkenmaſſen, welche den ganzen Horizont um⸗
lagerten, beraubten uns der herrlichen Ausſicht, welche man ſonſt von dieſem
Punkte aus haben ſoll. Eine kurze Strecke führt der Weg auf dem höchſten
Rücken des Berges über wahre Teppiche von zarten Farnkräutern (Hymeno-
phyllum-Arten und Trichomanes reniforme), wie ich ſie nirgends üppiger
geſehen, dann geht es ſteil abwärts. Wir hatten die Waſſerſcheide über⸗
ſchritten und lagerten uns im Walde unter rieſigen Rata⸗Bäumen bei der
Quelle des Waikaka. Ich konnte hier viele ſchöne und ſeltene Farnkräuter
ſammeln.
Nachdem wir uns durch Thee erwärmt und geſtärkt, ſetzten wir unſern
Weg fort. Es ſtürmte und regnete, als wollte der Himmel über uns ein⸗
brechen. Wo ſich der Wald für Augenblicke öffnete, da hatten wir Durchblicke
auf Schluchten und düſtere Waldberge, an welchen die Nebelwolken hin⸗
jagten. Nach 4 Meilen kamen wir bei einem Platze, Hinemaori genannt,
in das offene Thal des Ohura, eines kleinen, hier nur wenige Fuß tiefen
Baches, der aber nach und nach zu einem beträchtlichen Fluſſe anwächst und
ſich etwa 40 Meilen weiter abwärts in den Wanganui ergießt; um 4 Uhr
erreichten wir die kleine Anſiedlung Ohura am rechten Flußufer. Die Gegend
ſcheint außerordentlich vogelreich zu ſein; denn tauſende von Tuis (Prosthe-
madera Novae Zeelandiae), die ſich auf einer Gruppe von Kahikatea⸗Fichten
niedergelaſſen hatten, gaben hier ein Concert, wie man es bei uns zu Lande
von den Staaren hört, wenn ſie im Herbſt in die Weinberge einfallen.
Wir berathſchlagten, ob wir für die Nacht hier bleiben oder noch
weiter gehen ſollten bis zu einer größeren Niederlaſſung am Ongaruhe⸗Fluß, die
wir nach der Ausſage unſeres Führers noch leicht erreichen konnten. Wir
beſchloßen das Letztere, hauptſächlich, weil wir befürchten mußten, daß durch

den anhaltenden Regen die zahlreichen Bäche, die dem Ohura von allen
Seiten aus den Bergen zufließen, ſo anſchwellen würden, daß wir dieſelben
für einen oder zwei Tage nicht würden paſſiren können.
Das Bene Ohura⸗Thal liegt 900 Fuß über dem Meere. Wir folgten
dem in ſüdöſtlicher Richtung fließenden Bach, je nach dem Terrain bald auf
dem linken, bald auf dem rechten Ufer, und lenkten einige Meilen abwärts,
wo der Ohura ſich mehr gegen Süd und Südweſt dreht, auf dem linken
Ufer über ſumpfige Grasflächen in eine enge Schlucht ab, die uns etwa
200 Fuß tiefer auf die breite, aus Bimsſtein⸗Alluvium beſtehende Thalfläche
Ngawaitangirua brachte. Das Wort bedeutet „zweiſtimmiges Thal“ und
ſoll bezeichnen, daß von dieſer Fläche nach zwei⸗ Richtungen hin ſich Waſſer⸗
läufe, „Creeks,“ ziehen, einerſeits nach dem Ohura, anderſeits nach dem
Ongaruhe. Bei der einbrechenden Dunkelheit konnte ich nur ſo viel be⸗
merken, daß an dieſen Creeks wieder eine Terraſſenbildung beginnt, ähnlich
jener am Waipa. Ein grasbewachſenes Seitenthal zwiſchen ſteil anſteigenden
Bergen führte uns nach dem Ongaruhe⸗Fluß. Es war dunkle Nacht, als
wir an den Fluß kamen; wir hörten nur das Rauſchen des Waſſers, das
hier in wirbelnden Stromſchnellen über mächtige Felſen ſtürzt und mußten,
mit Stöcken die einzelnen Felsblöcke fühlend, über dem tobenden Fluſſe um
den ſteilen Abhang des Kawakawa⸗Berges klettern. Als wir wieder auf
ebenen Boden kamen und vor uns Feuer erblickten, da war mir zu Muthe,
als ob wir aus einer großen Gefahr errettet wären. Wir hatten glücklich das
Maori⸗Dorf Katiaho erreicht.
Die Hunde empfingen uns mit einem wahren Schakalsgeheul, die
Schweine, aus ihrer Ruhe aufgeſtört, rannten hin und her, aber auch
Menſchenſtimmen wurden laut und endlich erſchienen einige Geſtalten, die
uns nach einem großen Hauſe führten, das nur mit dem Dach aus der Erde
hervorzuragen ſchien. Wir ſchlüpften einer nach dem andern durch ein
niedriges viereckiges Loch hinein und befanden uns in einem weiten, durch
zwei Feuer erhellten und faſt bis zu tropiſcher Hitze (28° C.) erwärmten
Raum, in welchem uns der Häuptling des Ortes Taonui, mit den Bei⸗
namen Tekohue und Hepahapa, und das um ihn verſammelte Volk auf's
freundlichſte empfingen und ihre V Verwunderung ausdrückten, bei ſolchem Wetter
und ſo ſpät in der Nacht noch den Beſuch von Pakehas zu bekommen.
Es mochten 20 bis 30 Perſonen in der Hütte verſammelt ſein, deren Zahl

214

wir nun faſt um das Doppelte vermehrten. Die Hütte, in der wir uns
befanden, war ein ſogenanntes Wharepuni, ein gemeinſchaftliches Conver⸗
ſations- und Schlafhaus, wie ſolche in früheren Zeiten in jedem Maori⸗Dorf
beſtanden, durch den Einfluß der Miſſionäre aber, welche das Zuſammen⸗
ſchlafen von Alt und Jung, von Burſchen und Mädchen nicht dulden
wollten, mehr und mehr in Abnahme gekommen ſind. Dieſes Wharepuni
war ganz neu, erſt kürzlich aus Veranlaſſung des Beſuches eines befreun⸗
deten Stammes erbaut. Es war ein wahrer Palaſt im Vergleich zu den
elenden Raupo⸗Hütten in andern Kaingas. Die Seitenwände waren inwendig
künſtlich aus Rohr und Schilf geflochten, der Boden war mit zierlichen
Matten belegt und eine Reihe geſchnitzter Säulen, welche das Dach trugen,
trennte den großen ſaalartigen Raum in zwei Hälften. Die ganze rechte
Seite wurde nach üblicher Sitte uns als den Gäſten überlaſſen und bei
dem kläglichen Zuſtand, in welchem wir Alle ankamen, durch und durch
naß und aufs Aeußerſte ermüdet, durften wir uns glücklich ſchätzen, dieſes
vortreffliche Obdach gefunden zu haben. Wir entledigten uns unſerer naſſen
Kleider und hüllten uns, wie die Maoris, in wollene Decken ein. Draußen
aber im Kochhaus wurde ein Mahl bereitet und nach dem Eſſen unterhielten
wir uns noch bis in die ſpäte Nacht. Unſere Maoris wurden nicht müde, zu
erzählen und die Bewohner von Katiaho nicht müde zu fragen. Wenn ich
jetzt an dieſe Scenen zurückdenke, ſo kann ich mir kaum vorſtellen, daß die⸗
ſelben Männer, mit welchen ich hier 1859 ſo ſorglos und freundſchaftlich
beiſammen ſaß, ſchon 1860 und 1861 an dem blutigen Krieg gegen die
Pakehas Antheil nahmen.
Den 9. April. In der Nacht war ein vollſtändiger Umſchlag des
Wetters erfolgt. Die Sonne ſchien freundlich in's Thal, als ich Morgens
in's Freie trat; die Nebelwolken, die noch an den Bergen hingen, ver⸗
ſchwanden vor ihren erwärmenden Strahlen und eine wunderſchöne Land⸗
ſchaft lag vor meinen Blicken ausgebreitet. An eine Weiterreiſe war jedoch
nicht zu denken, da ich mehrere Marodeurs mit wunden Füßen hatte und
alle unſere Kleider getrocknet werden mußten.
Zwei Thäler, von maleriſchen Bergen begrenzt, treffen bei Katiaho zu⸗
ſammen, das Ongaruhe⸗Thal von Norden und das Mangakahu⸗Thal von Oſten.
Zwiſchen beiden, gerade dem Dorfe gegenüber, erhebt ſich kegelförmig mit
abgeſtumpftem Gipfel der Ngariha⸗Berg. Der Ongaruhe iſt der Hauptfluß,

215

der Mangakahu nur ein kleiner Nebenfluß, und Katiaho liegt gerade der Ver⸗—
einigung beider Flüſſe gegenüber am rechten Ufer des Ongaruhe. Letzterer
entſpringt in der Hurakia⸗Kette, fließt durch eine weite Bimsſtein⸗Hochebene,
Tetaraka genannt, in welcher er den am Pukeokaku in der Rangitoto⸗Kette
entſpringenden Waimiha-Fluß aufnimmt und hat bei Katiaho nahezu die
Größe des unteren Waipa. Er iſt hier 40 bis 50 Fuß breit und bei
gewöhnlichem Waſſerſtand 8 bis 10 Fuß tief. Unterhalb Katiaho bei den
Stromſchnellen von Pikopiko und Onehunga, welche wir in der vorigen Nacht
paſſirt hatten, macht er eine ſcharfe Biegung gegen Weſt und ergießt ſich
15 bis 20 Meilen weiter abwärts bei Ngahuinga (d. h. Zuſammentreffen,
Vereinigung) in den Wanganui, deſſen bedeutendſter Nebenfluß er iſt.
Höchſt merkwürdig und noch viel ausgezeichneter als am Waipa iſt die
Terraſſenbildung in dieſen und ebenſo in allen andern Thälern des oberen
Wanganui⸗Gebietes. Man kann hier drei Thalterraſſen und drei Bergterraſſen
unterſcheiden. Die erſteren ſind in mächtige Maſſen von Bimsſteingeſchütte
eingegraben, welche die Thalſohle erfüllen, die letzteren in ſanidin⸗ und
quarzreichen Trachyttuff, welcher die Hügel und Berge an den Thalſeiten

Ngariha
N
900 Kaſiaho Sſſſ
Ongaruhe Thal Wn
AN 3 STILLL 3
ſere Emmmmannn n

Terraſſenbildung im Ongaruhe⸗Thal.
aà. Tertiärer Sandſtein und Thon. b. SanidinführendergTrachyttuff. c. Bimsſteingeſchütte.

zuſammenſetzt. Der beigegebene Durchſchnitt macht dieſe Verhältniſſe anſchau⸗
lich. Den Bergterraſſen entſprechen höher thalaufwärts ausgedehnte mit
Bimsſtein überſchüttete Hochebenen und Alles deutet darauf hin, daß man
ſich mehr und mehr einem gewaltigen vulkaniſchen Herde nähert, von dem
dieſe ungeheuren Maſſen von Bimsſtein und Trachyttuff herrühren.
In der Hoffnung, eine Ausſicht auf die beiden Vulkankegel Tongariro
und Ruapahu zu bekommen, denen wir uns jetzt bis auf 25 engliſche Meilen
genähert haben mußten, und um für den Entwurf der Karte eine weitere

¹ Wanganui, von Wanga = Thalöffnung und nui = groß, bedeutet „großes Thal.“

216

Reihe von Beobachtungen auszuführen, beſtieg ich am 10. April den Ngariha⸗
Berg. Obwohl ſich dieſer nur 900 Fuß über die Thalſohle erhebt, und
waldfrei iſt, war die Beſteigung doch mühſam, da wir durch mannshohes
Farnkraut uns den Weg erſt bahnen mußten. Wir kamen im Schweiße
gebadet auf dem Gipfel an, ſahen uns aber für die Mühe reichlich belohnt
durch den Anblick, der ſich uns hier darbot. Sogar die Eingebornen von
Katiaho, die uns begleiteten und noch nie dieſen Berg erſtiegen hatten,
waren überraſcht. Aller Augen waren nach einer Seite gerichtet. Da lag
der Tongariro⸗Vulkan vor uns klar vom Fuß bis zum Gipfel. Der
noch thätige, von den Eingebornen Ngauruhoe genannte Eruptionskegel
erhebt ſich mit ſeiner regelmäßigen Geſtalt majeſtätiſch aus der Mitte eines
ihn rings umſchließenden, nur gegen Südweſt geöffneten Ringgebirges, ähnlich
dem von der Somma umfaßten Veſuv. Man konnte deutlich den trichterförmigen
Krater an der Spitze des Kegels bemerken, ja faſt in denſelben hineinſehen,
da die weſtliche Kraterwand um vieles niedriger war, als die öſtliche. Der
Krater projicirte ſich uns daher als eine Ellipſe, aus der fortwährend dicke,
weiße Dampfwolken aufſtiegen, die bald den ganzen Gipfel einhüllten, bald
vom Wind gegen Süden getrieben die dunkeln Zacken der öſtlichen Krater⸗
wand durchblicken ließen. Dieſe Dampfentwicklung war heute viel ſtärker
als damals, als ich den Berg von Pukewhau aus geſehen. Die Eingeborenen
verſicherten mich, daß der Gipfel früher nicht ſo ausgeſehen habe, daß die
weſtliche Kraterwand erſt ſeit dem Erdbeben von Wellington 1855 eingebrochen
ſei und daß damals auch der dem Eruptionskegel nördlich zunächſt liegende
niedrigere, oben breit abgeſtumpfte Kegel thätig geweſen ſei. Weiter nördlich
am Bergabhang war eine ſtark dampfende Solfatare ſichtbar. Das Tongariro⸗
Syſtem war ganz frei von Schnee. Rechts aber vom Tongariro erhob ſich
die gewaltige Maſſe des Ruapahu, der Gipfel war in Wolken gehüllt
und unter der Wolkendecke ſah man die Schneefelder des Gipfels ſich tief
herabziehen bis zu einer abſoluten Höhe von etwa 7800 Fuß. Vor dieſen
Bergkoloſſen lagen dunkle Waldmaſſen ausgebreitet; im Vordergrund aber
Berge mit ſcharfen Graten und mit tief durchfurchten Gehängen und zu
unſern Füßen die Thäler mit ihren lang gezogenen Terraſſenlinien. So⸗
überſahen wir mit einem Blick Feuerwirkungen und Waſſerwirkungen
im großartigſten Maßſtabe auf einem Landſchaftsbild, wie ich es nirgends
wieder geſehen.

Tongariro und Ruapahu

vom Berge Ngariha ans gegen Südost gesehen.

217

Mein Aufenthalt in Katiaho verſchaffte mir auch noch die Gelegenheit
von einem Maori um 1 Pfund Sterling eine Moa-Reliquie, ein ziemlich
gut erhaltenes Becken von Dinornis didiformis nämlich, zu erhandeln, das
bei Teruakuaho einige Meilen aufwärts von Katiaho am Ongaruhe unter
einer Felsklippe des Herepu⸗Berges gefunden worden war. Es war dieß
der erſte Moa⸗Reſt, der in meine Hände kam, und mir deßhalb nicht wenig
Freude machte.
Den 11. April. Das Ziel unſerer heutigen Tagereiſe war Petania
am Fuße des Tuhua⸗Berges, ungefähr 16 engliſche Meilen von Katiaho ent⸗
fernt. Wir ſetzten beim Einfluß des Mangakahu mittelſt Canoes über den
Ongaruhe und folgten dem Mangakahu thalaufwärts in öſtlicher Richtung
auf einem ſchlechten Wege, der ſehr ermüdend immer auf und ab über die
Terraſſen, durch Sümpfe, über viele kleine Bäche und mehrmals über den
Fluß ſelbſt führte. Im Thale wechſeln Grasflächen mit üppigem Buſchwerk
und maleriſchen Ti⸗Gruppen (Cordyline). Nach drei Meilen wendet ſich das
Thal ſüdöſtlich dem Tuhua⸗Berge zu, der gegen 3400 Fuß hoch mit breiter
Plattform und ſteilem Abſturz gegen Süden der hervorragendſte Punkt in
der ganzen Gegend iſt. Bei der Biegung des Fluſſes zählte ich nicht weniger
als acht Terraſſen zu beiden Seiten. Das Thal verändert hier ſeinen
Charakter, es verengt ſich zu einem von ſenkrechten Trachytfelswänden, die eine
ſchöne ſäulenförmige Gliederung zeigen, eingeſchloſſenen Felsthal, durch welches
der Fluß über mächtiges Blockwerk dahinrauſcht. Gegen Mittag erreichten
wir eine romantiſche Stelle, Koapaiari, wo zwiſchen zuckerhutförmigen Trachyt⸗
felſen ein kleiner Bach Komahina einen maleriſchen, von ſchönen Baum⸗ und
Gebüſchpartien beſchatteten Waſſerfall bildet. Hier machten wir Halt, um
Thee zu kochen.
Der Weg verläßt dann den Mangakahu, der ſich gegen Oſten wendet,
und führt in ſüdlicher Richtung über die Bimsſteinwände der Thalterraſſen
und über waldloſe Hügel ſteil aufwärts auf die Hochebene Pokomotu, 1386
Fuß über dem Meere, am weſtlichen Fuße des Tuhua⸗Berges. Dieſes Plateau
iſt mit Bimsſtein ganz überſäet. Nachdem wir etwa drei Meilen über
das Plateau gegangen, kamen wir an die Uferbänke des Piaua, eines kleinen
Flüßchens, das in ſüdlicher Richtung nach dem Taringamotu⸗Fluſſe fließt.
Hier eröffnete ſich die Ausſicht auf die herrliche Landſchaft beim Zuſammen⸗
fluß des Ongaruhe, Taringamotu und Wanganui. Die Zierde dieſer

218

Landſchaft iſt der maleriſche Vulkankegel Hikurangi (d. h. zum Himmel
anſteigend), der ſich zur Rechten zwiſchen dem Piaua und Ongaruhe⸗Fluß 800
bis 1000 Fuß hoch über die angrenzenden Ebenen erhebt. Auf einem flach
anſteigenden Fuße erhebt ſich ſteiler und ſteiler bis zu einer Neigung von
350 der ſchöne, regelmäßige Kegel, der oben wie mit dem Meſſer abge⸗
ſchnitten erſcheint. Dunkler Wald bedeckt die Gehänge. Der Gipfel ſoll
einen trichterförmigen von einem See erfüllten Krater tragen und an der
Südoſtſeite ſollen zwei ſtarke Mineralquellen (wahrſcheinlich Säuerlinge) hervor⸗
ſprudeln. Vom Piaua⸗Thale kommt man über niedere waldloſe Hügel, von
welchen aus Tongariro und Ruapahu in ihrer ganzen majeſtätiſchen Größe
ſichtbar ſind, nach dem Taringamotu⸗Thale. Wir konnten den Fluß, der in
einem breiten Kiesbette fließt, leicht durchwaten, zogen uns am linken Ufer
thalaufwärts, überſchritten den Fluß zum zweitenmale und waren in Pe⸗
tania (Bethanien). Dieß iſt der chriſtliche Name eines Maori-Dorfes, das
früher Teterenga hieß und auch unter der allgemeinen Bezeichnung „Tuhua⸗
Settlement“ bekannt iſt. Es liegt 754 Fuß über dem Meere am ſüdlichen
Fuße des Tuhua⸗Berges.
Unſer Führer hatte, ehe er durch die Umzäunung in den Kainga ein⸗
trat, allerlei an ſeiner Toilette zu richten. Auch die Maori-Weiber, die
ſich uns von Katiaho aus angeſchloſſen hatten, ſchmückten ſich jetzt und
ſetzten einen abenteuerlichen, aus Federn hoch aufgebauten Kopfputz (tau
wakereru) auf; die Weiber im Dorfe aber begannen mit kläglich weinender
Stimme, was aber doch nur freudige Begrüßung ausdrücken ſollte, ihr
„haere mai, haere mai ki konei,“ d. h. komm her, komm her zu dieſem
Platz, und als wir Alle auf dem Platze vor der Hütte des Häuptlings
verſammelt waren, da begannen ſie in aller Form ein Tangi, einen
Klagegeſang, wie ich ihn nie zuvor gehört. Sie ſtießen die jämmerlichſten
Schmerzenstöne aus, ſchlugen die Hände bald über der Bruſt, bald über
dem Rücken zuſammen, beugten ſich dann wieder tief zur Erde nieder und
drückten durch convulſiviſche Bewegungen aller Art ihren Jammer und ihren
Schmerz aus. Dieſe Scene dauerte ohne Unterbrechung eine ganze Stunde
lang fort, ſo daß ſich die Steine hätten erbarmen mögen. Wir aber
mußten ruhig zuſehen und zuhören; denn während des Klagegeheuls ſtanden
die Männer ehrfurchtsvoll, in ihre Decken eingehüllt, unbeweglich und ver—
zogen keine Miene. So iſt es Maori⸗Sitte, wenn Freunde oder Verwandte

219

ſich nach langer Zeit wiederſehen, und gegenſeitig um die in der Zwiſchenzeit
dahingegangenen Angehörigen klagen. Die klägliche Scene endete mit einem
allſeitigen Naſenreiben und ſchließlich mit der Einladung ſich zum Mahle
niederzuſetzen, das aus Kartoffeln beſtand, die in der Zwiſchenzeit bereitet
worden waren und noch warm dampfend in geflochtenen Körben vorgeſetzt
wurden.
Den 12. April. Vor unſerem Aufbruch machte ich noch einige
Geſchäfte in Petania. Dem Häuptling kaufte ich nach langem Hin- und Her⸗—
reden um fünf Schillinge einen Moa⸗Fußknochen ab, den er ſeit Jahren als
eine Art Keule getragen hatte, und dann tauſchte ich gegen eine rothe wollene
Decke ein Stück neuſeeländiſcher Nationaltracht ein, einen ſchönen Flachs⸗
mantel, tatara, wie ſolche früher allgemein getragen wurden, ehe die wollenen
Decken Eingang fanden. Jetzt trifft man ſolche Stücke nur noch in den
entfernteren Gegenden des Innern, wo wenig Verkehr mit Europäern ſtatt⸗
findet. Sie werden nur äußerſt ſelten jetzt noch verfertigt, da die jüngere
Generation ſich auf dieſe nützliche Kunſt nicht mehr verſteht.
Von Petania nach dem Taupo-⸗See rechnet man noch zwei Tagreiſen.
Der Weg iſt aber äußerſt beſchwerlich, er führt auf und ab von Thal zu
Thal und von Berg zu Berg über die in ſüdlicher und ſüdweſtlicher Rich—
tung vom Tuhua⸗Gebirge auslaufenden Bergrücken, durch düſtere Urwaldmaſſen.
Man durchſchneidet quer das Quellengebiet des Wanganui und ſteigt höher
und höher, bis man endlich die Waſſerſcheide zwiſchen dem Wanganui und
Taupo⸗See erreicht. Wir waren drei Tage unterwegs auf dieſer Route.
Am erſten Tag überſchritten wir, nach einem mühſamen Weg durch tief
in lockeres Bimsſteingeſchütte eingeriſſene Schluchten, die Takaputiraha⸗
Kette (1534 Fuß hoch), und lagerten am linken Ufer des Pungapunga⸗
Fluſſes auf einer ſchönen Grasfläche, te patate genannt, 897 Fuß über dem
Meere.
Am 13. April hatten wir den Puketapu zu erſteigen. Dieſer Berg
iſt der bemerkenswertheſte Punkt auf dem Weg von Tuhua nach dem Taupo.
Der Weg aufwärts iſt außerordentlich ſteil. Die Höhe des Berges ergab
ſich aus meinen Barometerbeobachtungen zu 2073 Fuß. Da der Gipfel
nur mit jungem Buſchwald bedeckt war, ſo ließ ich dieſen niederhauen
und gewann eine intereſſante Ausſicht über das Quellengebiet des Wan⸗
ganui, über eine düſtere Berg⸗ und Waldlandſchaft, in deren Hintergrund

220

ſich der Ruapahu majeſtätiſch erhob, den Gipfel in Wolken gehüllt. Süd⸗
weſtlich vom Ruapahu war ein anderer etwa 3000 Fuß hoher Vulkankegel
ſichtbar, der mir als Hauhanga bezeichnet wurde. Gegen Nordweſt und
Weſt waren der Tuhua⸗Berg und der Hikurangi⸗Kegel die am meiſten in die
Augen fallenden Punkte. Bei heiterem Wetter ſoll man von hier auch
Mount Egmont, den Taranaki⸗Berg, ſehen. Der Puketapu iſt noch beſonders
bemerkenswerth auch dadurch, daß er inmitten einer Landſchaft, in welcher
vulkaniſche Tuffe und Bimsſtein Alles bedecken, aus Thonſchiefer ganz von
derſelben Art beſteht, wie der Taupiri am Waikato.
Vom Puketapu weg waren wir fortwährend in tiefem Wald, er ſchien
kein Ende nehmen zu wollen. Es ging auf und ab von Bergrücken zu Berg⸗
rücken, von Schlucht zu Schlucht; wir paſſirten den Waipari, dann den
Waione, kalte Waldbäche, deren Waſſer nur 9⁰° C. zeigte. Abermals mußten
wir ſteil bergan ſteigen, über Wurzeln und Baumſtämme klettern in einem
düſteren Halbdunkel, da die mächtigen Baumkronen das Tageslicht ausſchloſſen
und der Himmel noch dazu voll dunkler Regenwolken hing. Das pracht—
volle Farnkraut Leptopteris hymenophylloides ſteht in dieſen feuchten
Wäldern in einer Ueppigkeit, wie ich es ſonſt nirgends geſehen; beſonders
eigenthümlich iſt die Varietät superba mit doppelten Fiederblättern und
eine zwergartige Form dieſer Varietät, die für uns neu war. Endlich
kamen wir an einen kleinen Waldbach, der in anderer Richtung floß, als alle
Bäche, die wir bisher paſſirt hatten; es war die Quelle des Kuratao, in
nordöſtlicher Richtung dem Taupo⸗See zufließend. Wir hatten alſo die
Waſſerſcheide überſchritten und begrüßten mit Freuden das erſte Zeichen,
daß wir uns dem längſt erſehnten Ziele näherten. Es war 5 Uhr Abends,
als wir aus dem Waldesdunkel wieder an's Tageslicht kamen. Unwillkür⸗
lich brachen wir Alle in ein lautes Jubelgeſchrei aus, als wir heraustraten
auf die offene Grasfläche. Von dem See, deſſen Anblick wir erwartet
hatten, war aber noch keine Spur zu ſehen. Dagegen erhoben ſich zwei
ſchöne Kegelberge vor uns, der Kuharuag und Kakaramea. Wir hatten ein
Bimsſteinplateau erreicht, Moerangi von den Eingebornen genannt, und mein
Barometer ergab zu meinem nicht geringen Erſtaunen eine Höhe von 2188.
Fuß. Wir ſchlugen unſere Zelte am Kuratao⸗Fluß auf, der in einer gegen
100 Fuß tiefen dreifach terraſſirten Schlucht das Bimsſteinplateau durch—
ſchneidet.

221

Den 14. April. Die Entfernung vom See war noch größer, als
wir vermuthet hatten, und der Tag war regneriſch trübe. Abwechſelnd
durch Wald und über Grasheiden wandernd kamen wir bei Whakaironui,
einer Kartoffelpflanzung am Rande der Hochfläche, abermals an das Kuratao⸗
Thal. Das Flußthal iſt hier ſchon ungleich breiter und tiefer ausgefurcht,
als an der Stelle, wo wir übernachtet hatten. Man hat etwa 400 Fuß
tief über vier Terraſſen hinabzuſteigen und überſchreitet den Fluß an einer
Stelle, wo er einen maleriſchen 20 Fuß hohen Waſſerfall bildet und dann
in einem engen Bette zwiſchen ſenkrechten Felswänden von Trachyttuff ſtrömt.
Eine Brücke führt unterhalb des Waſſerfalls über die Enge.! Jenſeits
mußten wir auf ſchlechten ſchlüpfrigen Pfaden wieder von Stufe zu Stufe
auf die Höhe des Bimsſteinplateaus ſteigen und kamen zu dem Dorfe Poaxu,
wo wir Mittag machten. Von hier ſind noch drei Meilen zum See. Nach⸗
dem wir durch einen ſumpfigen Wald gegangen, kamen wir auf eine freie
Anhöhe und hatten die erſte Anſicht des Sees. Wie ein Meer lag er in
der Entfernung ausgebreitet, ohne daß wir bei dem trüben Wetter das jen⸗
ſeitige Ufer erblicken konnten. Der Weg zog ſich langſam abwärts am
Fuße des Kuharua, eines ſchönen bewaldeten Kegelberges, hin, dann über
einen kleinen Bach Hauwai auf eine Anhöhe und von hier ſahen wir den
berühmten Pa Pukawa, den Wohnſitz des großen Maori-Fürſten TDe
Heuheu unter unſern Füßen am Rande des Sees liegen.
Es war ein trüber kalter Tag und nun fing es auch zu regnen an.
„Wenn Fremde kommen, ſo weinen die Berge Thränen,“ ſagen die Maoris.
Mir wäre lieber geweſen, es hätte geheißen: „wenn Fremde kommen, ſo
lacht die Sonne,“ und dieſes Sprichwort hätte ſich bei uns beſtätigt.

Weiter flußabwärts, ſchon ziemlich nahe der Mündung des Fluſſes in den Taupo⸗

See, liegt ein zweiter größerer Waſſerfall, Huka, d. h. Schaum genannt.

XII.
Der Taupo-See, Tongariro und Ruapahn.

Rev. Grace. Der Maori-Fürſt Te Heuheu. Der Taupo-See. Vulkankegel am ſüdlichen Ufer.
Heiße Quellen von Te Rapa und Tokanu. Sage von dem Häuptling Ngatiroirangi und ſeinem
Sklaven Ngauruhoe. Das Waikato-⸗Delta. Der Tongariro⸗Vulkan, ſeine verſchiedenen Kegel und
Krater. Dyſons Beſteigung des Tongariro. Sage von dem Streit zwiſchen Tongariro und Taranaki.
Ruapahu der höchſte Berg der Nordinſel. Bimsſteinplateau. Terraſſen. Klima der Taupo-Gegend.
Sage von dem böſen Seegeiſt Horomatangi. Bevölkerung am See. Fauna. Das öſtliche Ufer des
Sees. Rhyolith. Beim Ausfluß des Waikato.

Mit dem Namen „Taupo“ verknüpft ſich bei mir die Erinnerung an eine
der großartigſten und in ihrer Art eigenthümlichſten Gegenden, welche ich
geſehen habe, vor Allem aber das Andenken an die edle Gaſtfreundſchaft
des Miſſionärs Rev. Grace und ſeiner liebenswürdigen Familie. Dieſer
hochachtbare, mit begeiſtertem Muthe für ſeinen ſchönen Beruf wirkende Mann
iſt der einzige Europäer am Taupo⸗See.
Das Miſſionshaus liegt nur wenige hundert Schritte von dem Maori—
Pa Pukawa entfernt, maleriſch an eine Bergwand gelehnt, auf einer Terraſſe
200 Fuß hoch über dem See. Unter dem gaſtlichen Dache dieſes Hauſes
brachte ich mit meinem Freunde Haaſt fünf Tage zu, während welcher ich
mit dem Entwurf einer Detailkarte des Sees beſchäftigt war. Herr Grace
war mir dabei durch ſeine genaue Localkenntniß auf die freundlichſte Weiſe
behülflich und begleitete mich auf meinen Ausflügen, während die Anord⸗
nungen der trefflichen Hausfrau uns ganz und gar vergeſſen ließen, daß
wir uns im entfernteſten Inneren von Neu⸗Seeland befanden. Das Bild des
glücklichen mit einer Schaar blühender Kinder geſegneten europäiſchen Familien⸗
lebens war wahrhaft rührend.
Wie contraſtirte mit dieſem Bilde das von den Einflüſſen der Civiliſation
kaum erſt berührte Maorithum, das in dem benachbarten Pa durch einen

berühmten Maori⸗Fürſten, durch Te Heuheu, noch in ſeinem alten heid⸗
niſchen Glanze repräſentirt war!
Ich hatte längſt von dem großen und mächtigen TDe Heuheu gehört,
der zu Pukawa am Taupo⸗See reſidirt. Sein Name iſt bekannt, ſo weit
die Maori⸗Sprache reicht; denn er gehört zu einem der älteſten und berühmteſten
Adelsgeſchlechter des Landes und zählt unter die Heroen oder Halbgötter
ſeines Volkes. Er wurde mir geſchildert als ein Mann von bedeutenden
Fähigkeiten, als „der beſte und ſchlechteſte Kerl zugleich,“ als ſtolz, klug,
großmüthig, als ein räthſelhaftes Gemiſch von moderner Civiliſation und
altem cannibaliſchen Heidenthum. Ich war neugierig ſeine perſönliche Be—
kanntſchaft zu machen und beſchloß dem gefürchteten Potentaten der Gegend
mit meinen Reiſegefährten in aller Form den pflichtſchuldigen Beſuch abzu⸗
ſtatten. Allein erſt am zweiten Tag nach meiner Ankunft am See kam ich
dazu, da ich den erſten Tag des ſchönen Wetters halber zu einem Ausflug
nach den heißen Quellen bei Tokanu benützt hatte.
Rev. Grace begleitete mich nach dem Pa. Dieſer liegt auf einem halb⸗
inſelartigen Vorſprung in den See und iſt mit einer ſtarken Palliſaden⸗
reihe umgeben, durch welche zwei Schiebthore führen. Wir traten durch
eines der Thore ein auf einen länglich viereckigen Platz, an deſſen oberem
Ende zunächſt ein ſchönes Vorrathshaus (pataka) unſere Aufmerkſamkeit
erregte. Es war roth angeſtrichen und ſtand, um die darin aufgeſpeicherten
Vorräthe vor der Gefräßigkeit der Ratten zu ſchützen, auf vier runden
Pfoſten. An der Vorderſeite war es mit prächtigen Schnitzereien in dem
den Maoris eigenthümlichen Kunſtſtyl verſehen. Zierlich in einander ver⸗
ſchlungene Linien und arabeskenartige Figuren wechſelten an dem Giebel⸗
feld mit grotesken dickköpfigen und großaugigen Menſchengeſtalten. Dieſem
Pataka gegenüber lag eine unſcheinbare Hütte ohne allen architektoniſchen
Schmuck, aber mit einer bei allen beſſeren Maori⸗Hütten üblichen kleinen
Vorhalle unter dem vorſpringenden Dache — das war Te Heuheu's
Palaſt, und in der Veranda dieſes Maori-Palaſtes ſaß ein finſter blicken⸗
der Mann in eine ſchmutzige wollene Decke gehüllt — das war Te Heu⸗—
heu ſelbſt.
Ich hatte einen ſehr ungnädigen Empfang. Erſt, nachdem der
Miſſionär mit dem Häuptling geſprochen, ließ ſich dieſer herbei, mir die Hand
zu reichen und mich einzuladen, neben ihm auf der ausgebreiteten Matte

Platz zu nehmen. Er überſah mit ſeinen blitzenden, ſchwarzen Augen die
Reihe meiner Begleiter, die ihn ehrfurchtsvoll begrüßten und ſtellte dann
an mich die wenig liebenswürdige Frage, ob ich wiſſe, daß die Einge⸗
borenen, welche ich als Führer und Träger bei mir habe, keine Sklaven
ſeien, ſondern die Söhne unabhängiger freier Häuptlinge, und dieſer Frage
folgte eine lange Herzensergießung. Te Heuheu meinte, daß er ſich immer
freue, unabhängige Europäer höheren Ranges kennen zu lernen, da dieſe
ſtets wackere Leute ſeien, welche den Eingebornen mit ſchuldiger Achtung
entgegen kommen, daß er aber die gemeinen Curopäer, davon gelaufene
Matroſen und anderes Geſindel, mit welchen Neu⸗Seeland von Europa und
Auſtralien aus überſchwemmt werde, als die erbärmlichſten und ſchlechteſten
Menſchen verabſcheue; er habe, da er mich zu den erſteren rechne, meinen
Beſuch ſchon geſtern erwartet und alle Vorbereitungen getroffen gehabt, um
mich feſtlich und freundlich zu empfangen. Den ganzen Tag habe er in
ſeinem beſten Anzug auf mich gewartet; allein ich ſei nicht gekommen und
es ſei daher meine Schuld, daß ich ihn heute in ſeinem gewöhnlichen Haus⸗
gewand treffe.
Es bedurfte wiederholter Entſchuldigungen und mannigfaltiger Auf⸗
klärungen, bis ich den in ſeinem Stolze beleidigten Häuptling verſöhnt hatte;
aber ich muß ihm zur Ehre nachſagen, daß er ſeinen Groll mir nicht nach—
trug, ſondern noch an ſelbem Tag für meine Maoris ein fettes
Schwein ſchlachten ließ und dieſelben auf's freigebigſte, ohne daß
er eine Bezahlung annahm, durch fünf Tage in ſeinem Pa be⸗
wirthete. Auch ließ er mich das koſtbarſte Stück, das er ſein eigen
nannte, ein Erbſtück ſeiner großen Vorfahren, das er wie ein
Heiligthum bewahrte, ſehen, ein prächtiges Mere punamu näm⸗
lich, eine Streitaxt von 15 Zoll Länge aus dem ſchönſten ge⸗
flammten und durchſcheinenden Nephrit geſchnitten. Er erklärte
mir, daß dieſe Mordwaffe in blutiger Schlacht einem feindlichen
Häuptling abgenommen worden ſei, daß ſie ſchon fünfmal mit
ſeinen Ahnen begraben geweſen und daß die Scharte an einer
Seite von dem letzten tödtlichen Hieb herrühre, der auf einen
Te Heuheu's harten Schädel geführt worden ſei.
Mere punamu. . . „ 7 .Z „ 1
Streitaxt aus Ein zweites Stück, das er mir mit Stolz zeigte, war ein
Nephrit. engliſcher Sattel, welchen er ſammt Reitpferd vor Jahren von

225

Sir George Grev, deſſen Führer und Begleiter er auf einer Reiſe nach
dem Taupo⸗See geweſen war, zum Geſchenk erhalten hatte.
Iwikau Te Heuheu hat fünf Weiber und war Willens dazu noch zwei
weitere zu nehmen. Er erfreut ſich einer zahlreichen Nachkommenſchaft, die
ſein Stolz und ſeine Freude iſt, hat es aber, obwohl dem Chriſtenthum
nicht feindlich geſinnt, ſtets abgelehnt, ſich taufen zu laſſen, da er fürchtet,
dadurch ſeinen Einfluß und ſein Anſehen als Häuptling, das auf allerlei
heidniſchen Vorſtellungen, namentlich auf der ihm zugeſchriebenen Macht über
böſe Erd⸗, Waſſer⸗ und Luftgeiſter beruht, einzubüßen. Er iſt von mittlerer
Statur, mehr zart als robuſt gebaut, und trug ſein ſchwarzes Haar in
langen Locken. Sein bartloſes auf der rechten Wange nicht vollſtändig
tättowirtes Geſicht mit den kleinen funkelnden Augen machte mir den Ein⸗
druck von ſchlauer, berechnender Klugheit. Er hat nichts von der impo⸗
ſanten, majeſtätiſchen Heldengeſtalt ſeines verſtorbenen Bruders Tukino
Te Heuheu, der als ein Rieſe von 7 Fuß Höhe mit ſilberweißem Haare
geſchildert wird, und vorzugsweiſe der große Mann geweſen zu ſein ſcheint,
dem die jetzigen Heuheus ihren Ruf und ihr Anſehen verdanken. Tukino
Te Heuheu hatte im Mai 1846 in dem benachbarten Dorfe Te Rapa
auf tragiſche Weiſe ſeinen Tod gefunden durch eine mit einer Fluth ver⸗
bundene Bergabrutſchung, die in der Nacht eintrat, und den Häuptling
mit ſeiner ganzen Familie und einem großen Theil ſeines Volkes begrub.
Jwikau ließ den Leichnam ſeines Bruders aus den Schutt⸗ und Trüm⸗
mermaſſen ausgraben und feierlich beſtatten. Nach einigen Jahren wur—
den die Gebeine, dem herrſchenden Gebrauche bei großen Häuptlingen
gemäß, wieder ausgegraben, auf eine Art Paradebett gelegt und in
einem prachtvoll geſchnitzten Sarg aufbewahrt. Dann ſollten die heilig
gehaltenen Reſte auf den Gipfel des Tongariro getragen werden; denn der
tiefe Kraterſchlund des Vulkans war dem großen Manne zum Grabe
beſtimmt, und die himmelanſteigende Schlacken⸗ und Aſchenpyramide zum
Grabdenkmal. Aber der großartige Gedanke wurde nur halb ausgeführt.
Als die Träger ſich dem oberſten fortwährend dampfenden Eruptionskegel
näherten, da wurde ein gewaltiges unterirdiſches Getöſe vernehmbar, und
entſetzt legten ſie ihre ſchwere Laſt an einem Felsvorſprung nieder. Dort
liegen die Reſte heute noch. Der Berg aber iſt auf's ſtrengſte tapu, und
Niemand darf denſelben beſteigen.

Hochſtetter, Neu⸗Seeland. 15

226

Der jetzige Te Heuheu widmete dem Verſtorbenen auch einen Klage⸗
geſang, der nicht ohne manchen ſchönen poetiſchen Zug iſt, und errichtete zu
ſeinem Andenken in dem Pa Pukawa ein Mauſoleum (Wahi-tapu), das
ein Meiſterwerk der Maori⸗Architektur geweſen ſein ſoll. Wir ſahen nur
noch die Trümmer davon am unteren Ende des Pa's unter maleriſchen
Baumgruppen von Karaka und Kowai, einige künſtlich geſchnitzte Pfoſten mit
höchſt merkwürdigen Darſtellungen, die ſich alle auf die unverſiegbare Mannes⸗
kraft des verſtorbenen Heroen und auf die Fruchtbarkeit ſeiner zahlreichen
Weiber zu beziehen ſchienen. .
Innerhalb der Umzäunung des Pa's wohnen neben Te Heuheu nur
ſeine nächſten Angehörigen und Verwandten. Im unteren Theile bemerkte
ich noch ein Gurkenfeld und ein von dem Miſſionär Rev. Taylor ange⸗
legtes, aber jetzt gänzlich verwahrlostes Stück Weinberg. Die Stöcke hingen
voll von Trauben, die aber ſauer und ungenießbar waren. Außerhalb des
Pa's liegen zahlreiche Hütten zerſtreut, in welchen Te Heuheu's Untergebene
wohnen.
Den Gegenbeſuch machte mir der ſtolze Häuptling in elegantem ſchwarzem
Anzug. Noch manche Stunde ſaß ich während meines Aufenthaltes in Pu⸗
kawa mit dem merkwürdigen Manne beiſammen, und hörte ſeinen Betrachtungen
und Erzählungen zu. Aus ſeinem Munde habe ich die intereſſanten Sagen,
die in der Tradition der Maoris an die Taupo⸗Gegend geknüpft ſind, und
die ich in der Folge erzählen werde. Seiner politiſchen Geſinnung nach
gab er ſich als einen feurigen Anhänger der nationalen Partei zu erkennen.
So ſehr er in enthuſiaſtiſchen Lobeserhebungen den früheren Gouverneur, Sir
George Grey, rühmte, ebenſo ſcharf verurtheilte er die jetzige Regierung
und betheuerte, er werde nie mehr die „Pakeha⸗Stadt“ Auckland beſuchen, wo
man ihn bei ſeinem letzten Beſuche wie einen Hund behandelt habe. Beim
Abſchied ließ er mir durch den Miſſionär ſagen, er werde ſich freuen, mich
abermals bei ſich aufzunehmen, aber er warne den Engländer, welcher mich
im Auftrage des Gouverneurs als Dolmetſch begleitete, vor einem zweiten
Beſuche in ſeinem Pa, er habe dieſen nur meinetwegen geduldet, weil ich ein
Fremder ſei und der Maori⸗Sprache nicht mächtig. — Das war Te Heuheu,
einer der wenigen noch lebenden Repräſentanten der alten heidniſchen Zeit,

1¹ Vgl. Kap. XXIV.

227

um deſſen Haupt noch ein Abglanz jenes romantiſchen Heroenthums ſchimmert,
das wie eine dunkle Sage an das claſſiſche Zeitalter eines unter den
Einflüſſen europäiſcher Civiliſation raſch ſeinem Untergange entgegeneilenden
wilden Cannibalenvolkes erinnert.
Noch mancher intereſſante Charakterkopf aus der höheren Maori⸗Ariſto⸗
kratie am Taupo⸗See ließe ſich ſkizziren, wie z. B. Te Heuheu's Rivale in
Tokanu, der finſtere Herekiekie oder der dicke Poſtmeiſter Puhipi, der
David des Maori⸗Jeruſalems (Hiruharama ein Dorf am Nordende des
Sees), ein berühmter Schüſſelheld; allein es iſt Zeit, daß wir uns jetzt am
See ſelbſt und in ſeiner Umgebung näher umſehen.
Der Taupo⸗See“ iſt ein wahres Binnenmeer, 25 engliſche Meilen lang
von Südweſt nach Nordoſt, gegen 20 Meilen breit an der breiteſten Stelle
und von einer bis jetzt unergründeten Tiefe. Er liegt 1250 Fuß über dem
Meere; dieſe Zahl iſt das Mittel, wie es ſich aus zahlreichen Barometer⸗
beobachtungen ergab, welche ich an den Ufern des Sees anſtellte. Dieffen⸗
bach beſtimmte die Meereshöhe aus der Temperatur des ſiedenden Waſſers
zu 1337 Fuß. Der See iſt rings umgeben von vulkaniſchen Formationen.
Quarzreiche trachytiſche Laven, die man in neuerer Zeit von dem quarz⸗
freien, eigentlichen Trachyt als Rhyolith (Baron v. Richthofen) unterſchieden
hat, in den verſchiedenartigſten Modificationen der Structur (Ekryſtalliniſch,
felſitiſch und glasartig) und der Farbe ſind nebſt ungeheuren Maſſen von
Bimsſtein die vorherrſchenden Geſteine. Sie bilden rund um den See ein
Hochplateau von 2000 bis 2200 Fuß Meereshöhe, auf welchem ſich zahl⸗
reiche Vulkankegel erheben, die aus mehr baſiſchen Geſteinen, aus Trachyt,
Phonolith, Trachydolerit oder Andeſit und zum Theil auch aus Baſalt
aufgebaut ſind. Der See ſelbſt iſt offenbar durch einen gewaltigen Ein⸗
bruch in jenem Hochplateau entſtanden, in Folge des Einſturzes unterirdi⸗
ſcher mit dem Vulkanismus der ganzen Gegend im Zuſammenhang ſtehender

¹ Die Maori⸗Bevölkerung iſt in allen Theilen Neu-Seelands in raſchem Abnehmen
begriffen (vgl. Kap. XXII.), nur in der Taupo⸗Gegend, verſicherte man mich, ſei noch eine
ſchwache Zunahme bemerkbar.
²½ Taupo bedeutet ſo viel als „wo Nacht, wo Dunkelheit herrſcht;,“ man könnte dabei
an Aſchenausbrüche des Tongariro⸗Vulkans denken, welche den Himmel verdunkelten. Die
Eingeborenen bezeichnen aber auch eine Felspartie von dunklem obſidianartigem Geſtein
(Rhyolith) an der Nordoſtküſte als Taupo und ſagen, der See habe von dieſen Felſen
ſeinen Namen.

Höhlen, und ſcheint namentlich in ſeiner weſtlichen Hälfte eine außerordent⸗
liche Tiefe zu haben.
Das ganze weſtliche Ufer des Sees iſt von ſenkrechten Felswänden
gebildet, die bei Karangahape, an einem weit in den See vorſpringenden
Vorgebirge, eine Höhe von mehr als 1000 Fuß erreichen. Eine Lan⸗
dung auf dieſer Seite des Sees iſt nur an den wenigen Punkten mög⸗
lich, wo Bäche oder kleine Flüſſe in den See fallen. Die langgeſtreckten
waldigen Bergrücken des Rangitoto⸗ und Tuhua⸗Gebirges, bis zu 3000 Fuß
Meereshöhe anſteigend, ſchließen in nordweſtlicher Richtung den Horizont ab,
und nur ein einziger Punkt macht ſich durch eine auffallendere Form bemerkbar,
der Titiraupenga⸗Berg, von deſſen Gipfel eine nackte Felspyramide emporragt,
einer zerfallenen Burgruine ähnlich. Das öſtliche Ufer iſt zum größten Theil
flach und von einem breiten Sandſtrand gebildet, auf welchem der Weg
längs des Sees hinführt. Weithin ſchimmernde weiße Bimsſteinklippen be⸗
grenzen den Strand. Ueber ihnen breiten ſich mit Gras und Buſchwerk
bewachſene Bimsſteinflächen aus, die in mehrfachen Terraſſen bis zum Fuße
eines hohen Waldgebirges anſteigen, das unter dem Namen Kaimanawa die
Fortſetzung der Ruahine⸗Kette in der Provinz Wellington bildet, und mit
dieſem Gebirgszug als eine Fortſetzung der ſüdlichen Alpen der Südinſel zu
betrachten iſt. Der Fuß des Gebirges liegt 10 bis 15 Meilen vom öſt⸗
lichen Ufer des Sees entfernt; hinter den vorderen Waldketten ragen nackte
Felspyramiden von Hochgipfeln hervor, die eine Meereshöhe von 6000 Fuß
und darüber erreichen, und mit ihrem ſchroffen Alpencharakter einen male⸗
riſchen Gegenſatz bilden zu den regelmäßigen Kegelformen der vulkaniſchen
Bildungen an der Südſeite des Sees. Weiter gegen Nordoſt wird das
Gebirge niedriger und führt den Namen Te Whaiti. Es iſt ſeiner
ganzen Erſtreckung nach von der Cooksſtraße bis zum Oſtcap, man darf
ſagen, noch vollſtändig eine terra incognita, und wenn irgendwo auf der
Nordinſel Ausſicht vorhanden iſt, Gold, Silber und andere Metalle zu
entdecken, ſo iſt es in dieſen unerforſchten Bergketten. Ich war von ihrem
Anblick auf's höchſte überraſcht, weil ich auf keiner Karte von Neu⸗Seeland
auch nur eine Andeutung davon gefunden hatte, daß zwiſchen dem Taupo⸗See
und der Oſtküſte ein ſo gewaltiges Gebirge liege. In dieſem Gebirge haben
all die zahlreichen und zum Theil bedeutenden Flüſſe ihren Urſprung, die an
der Oſtſeite in den See münden. Das Gerölle, das ſie mitführen, beſteht

Wuheehen on,! eger soenge . c Mrw Ta Lenedet D erk, r, e, mect acouh’ tccc Daegeleet. Daangalcet

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Eeg c‿thel, Al s, B la Schers .

229
größtentheils aus blaugrauem Thonſchiefer und aus grauwackenartigem Sand⸗
ſtein, Geſteine, die auf alte paläozoiſche Formationen ſchließen laſſen.
Am Nordende des Taupo⸗Sees bezeichnet der ſchöne Kegel des Tau⸗
hara die Gegend, in welcher der Waikato ſchon als bedeutender Strom
aus dem See abfließßt.
Weitaus am anziehendſten ſind jedoch die ſüdlichen Ufer des Sees.
Sie ſind begrenzt von einer Reihe maleriſcher Vulkankegel, hinter welchen
der Tongariro und Ruapahu liegen. Vom ſüdlichen Ufer ſelbſt ſind dieſe
beiden Rieſen nicht ſichtbar; aber vom öſtlichen und nördlichen Ufer ſieht
man ſie überall hoch emporragen über jene niederen Kegelberge, welche die
Eingeborenen ſo hübſch als deren Weiber und Kinder bezeichnen. Ihre
Namen ſind: Pihanga, Kakaramea, Kuharua, Puke Kaikiori und Rangitukua.
Pihanga, der öſtlichſte dieſer Kegel, iſt zugleich der höchſte. Ich ſchätze
ſeine Höhe zu 3500 Fuß über dem Meere. Nur der oberſte von einer
tiefen Spalte durchriſſene Gipfel iſt waldfrei, und läßt deutlich ſchon aus
der Entfernung einen gegen Nord offenen Krater erkennen. Auch der Kaka⸗
ramea, deſſen Gipfel roth gefärbt iſt, trägt wahrſcheinlich einen Krater.
Beide Krater gelten als erloſchen, allein die vulkaniſchen Kräfte der Tiefe
ſind noch keineswegs ganz zur Ruhe gekommen, denn am nördlichen Abhang
und am Fuße des Kakaramea dampft, brodelt und kocht es an mehr als
hundert Stellen.
Ich beſuchte dieſe heißen Quellen gleich am erſten Tage nach meiner
Ankunft am See in Begleitung von Herrn Grace. Oeſtlich von Pukawa,
hinter einem ſteilen Vorgebirge zieht eine kleine Bucht gegen Süden. Das
weſtliche Ufer dieſer Bucht iſt durch ſenkrechte Felswände gebildet, die aus
abwechſelnden horizontalen Bänken von Trachyt, trachytiſchem Conglomerat
und Tuff beſtehen. Ein kleiner Bach, der Waihi, ſtürzt ziemlich am ſüd⸗
lichen Ende der Bucht in einem prächtigen gegen 150 Fuß hohen Waſſerfall
über dieſe Felswand. Bei dieſem Waſſerfall treten die Berge mehr zurück
vom See, und ſchon hier ſieht man aus den Conglomeratſchichten, welche
den Strand bilden, heißes Waſſer hervorſprudeln von 52⁰°, 62° und 670⁰˙ C.
(125⁰ F. bis 1530⁰ F.). Die Eingeborenen haben ſich, indem ſie das Waſſer
in künſtliche Baſſins leiten, einige Badeplätze hergerichtet, in denen das
Waſſer 34° C. (93⁰. 2 F.) zeigte. Prachtvoll dunkelſmaragdgrüne Conferven
überziehen die Stellen, wo das warme Waſſer fließt, und Kieſelſinter,

230

nicht Kalkſinter, iſt der Abſatz aus denſelben. Auffallenderweiſe iſt aber
mitten unter dieſen alkaliſchen Quellen auch ein Eiſenſäuerling mit 69⁰˙.2 C.
(156⁰.5 F.), der viel Eiſenocher abſetzt.
Ueber dieſen Quellen am Bergabhang, vielleicht 500 Fuß über dem
See, dampft es an unzähligen Stellen. Der ganze nördliche Abhang des
Kakaramea⸗Berges ſcheint von heißem Waſſerdampf weichgekocht und im Ab⸗
rutſchen begriffen zu ſein. Aus allen Sprüngen und Klüften an dieſer
Bergſeite ſtrömt heißer Waſſerdampf und kochendes Waſſer mit einem fort⸗
währenden Getöſe, als wären hunderte von Dampfmaſchinen im Gang.
Die Eingeborenen nennen dieſe dampfenden Bergriſſe, auf welchen alles Geſtein
zu eiſenoxydiſch rothem Thon zerſetzt iſt, hipaoa, d. h. die Rauchfänge, und
am Fuß dieſes Bergabhanges war es, wo im Jahre 1846 das Dorf Te Rapa
von einem Schlammſtrom bedeckt wurde und der große Te Heuheu ſeinen Tod
fand. Die Bewohner des Pa Koroiti auf der Bergterraſſe beim Waihi⸗Fall
benützen die Dampflöcher, um ihr Eſſen darauf zu kochen. Der kleine kalte
Bach, der bei dem ehemaligen Te Rapa in den See fällt, heißt Omohu.
Das Hauptquellengebiet liegt jedoch an der Südoſtſeite jener Bucht bei
dem Maori⸗Dorfe Tokanu an dem Fluſſe gleichen Namens. Es umfaßt
von dem kleinen Kegelberg Maunganamu an bis zur Mündung des Tokanu⸗
Fluſſes einen Flächenraum von ungefähr 2 engliſchen Quadratmeilen. Es
iſt jedoch unmöglich, alle einzelnen Punkte zu beſchreiben, ich will nur
einige der Hauptquellen erwähnen.
Die gewaltige weithin am See ſichtbare Dampfſäule, die man bei
Tokanu aufſteigen ſieht, gehört dem großen Sprudel Pirori an. Pirori
bedeutet Strudel, Wirbel. Aus einem tiefen Loch an der linken Uferwand
des Tokanu⸗Fluſſes ſteigt eine ſiedendheiße Waſſerſäule von 2 Fuß Durch⸗
meſſer, ſtets unter ſtarker Dampfentwicklung, wirbelnd in die Höhe, 6 bis
10 Fuß hoch. So ſah ich den Sprudel. Die Eingebornen aber ſagten
mir, daß das Waſſer oft mit gewaltigem Getöſe mehr als 40 Fuß hoch
ausgeworfen werde. Wenige Schritte davon liegt ein 8 Fuß weiter und
6 Fuß tiefer mit chalcedonartigem Kieſelſinter überzogener Keſſel Te Koro⸗
korootopohinga, d. h. der Rachen des Topohinga, in welchem das Waſſer
fortwährend kocht. Weiter kamen wir an einen warmen Bach Te Atakokoreke
mit 45⁰ C. (113⁰ F.), der ein beliebter Badeplatz der Eingebornen iſt. Auf
der andern Seite des Baches liegen drei Keſſel dicht neben einander. Te⸗

Puia⸗nui, d. h. der große
Sprudel war mit klarem nur
leicht aufwallendem Waſſer von
86⁰ C. (186⁰. 8 F.) bis an
den Rand erfüllt, ſo daß es
in den zweiten Keſſel über⸗
ſtrömte. In dieſem 8 Fuß
weiten Keſſel kochte ein graulich weißer Schlamm, der eine Temperatur von
87° C. zeigte. Der dritte Keſſel enthielt wieder klares kochendes Waſſer.
Alle drei Keſſel ſind mit Kieſelſinterkruſten ausgekleidet und ſtehen in einem
periodiſchen Wechſelſpiel zu einander, ſo daß ſich 1 füllt, während in 2
und 3 das Waſſer ſinkt, und umgekehrt. Auch behaupteten die Einge⸗
borenen, daß der mittlere Keſſel, den ich nur als einen kochenden Schlamm—
pfuhl ſah, im März und April 1848 ein immenſer Geyſir geweſen ſei,
der eine heiße Waſſerſäule gegen hundert Fuß hoch ausgeworfen habe, ſo daß
das Dorf übergoſſen wurde. Auch aus anderen Wahrnehmungen geht hervor,
daß in dem Quellengebiet fortwährend Veränderungen vor ſich gehen, und
daß die Erſcheinungen bei vielen der Quellen periodiſch ſind, ähnlich wie
beim Geyſir und Strokkr in Island.
Eine zwei bis drei Fuß dicke, mitunter völlig opalartige Kieſelſinterdecke,
unter der feiner Thonſchlamm liegt, bedeckt den größeren Theil des Quellen⸗
gebietes. In kleineren Löchern, wo nur heißer Waſſerdampf ausſtrömt, ſteigt
das Thermometer auf 98° C. (208° F.). Die Eingeborenen benützen auch
hier die Dampflöcher zum Kochen, und haben beſondere Hütten für den
Winter, die auf warmem Grund errichtet ſind. Sie nennen die heißen
Quellen puia, und unterſcheiden papa-puia, die Quellen mit klarem Waſſer,
welche Kieſelſinter neſea,, un und uku-puia, die kochenden Schlammpfuhle und
kleinen Schlammvulkane. Von ſchwefeliger Säure oder von Schwefelwaſſer⸗
ſtoff konnte ich in dieſem Beliengliet nur ſchwache Spuren entdecken. Ich
glaube, wenn man bei Tokanu und am Abhang des Kakaramea alle ein⸗
zelnen Stellen, wo entweder heißes Waſſer, oder Dampf, oder kochender
Schlamm hervorbricht, zählen wollte, man würde mehr als 500 ſolcher
Punkte finden. Dieß iſt aber nur eines, und zwar lange nicht das

Die Puias in Tokanu am Taupo-⸗See.

Ueber eine chemiſche Unterſuchung des Waſſers dieſer Quelle vgl. Kapitel XIII.
Anhang.

bedeutendſte jener zahlreichen heißen Quellengebiete, die zwiſchen dem Ton⸗
gariro-Vulkan und der Inſel Whakari (White Island) in der Plenty⸗Bay
auf einer Strecke von 120 Seemeilen zerſtreut liegen. Die Eingeborenen
haben ganz richtig dieſe merkwürdige Erſcheinung unzähliger heißer Quellen
auf einer Linie in Zuſammenhang gebracht mit den noch jetzt wirkſamen
Mittelpunkten vulkaniſcher Thätigkeit, wenn ſie auch gleich ihre Vorſtellun⸗
gen in die Form einer abenteuerlichen Sage kleiden.
Ich gebe die eigenthümliche Sage wieder, wie ich ſie aus dem Munde
Te Heuheu's gehört habe.
Unter den erſten Einwanderern, welche von Hawaiki nach Neu-Seeland
kamen, war auch der Häuptling Ngatiroirangi (d. h. Himmelsläufer oder
der am Himmel Wandernde). Er landete bei Maketu an der Oſtküſte der Nord⸗
inſel. Von da macht er ſich mit ſeinem Sklaven Ngauruhoe auf den Weg,
um das neue Land zu unterſuchen. Er durchwandert die Gegend, ſtampft
für dürre Thäler Waſſerquellen aus der Erde, erſteigt Hügel und Berge,
und erblickt gegen Süden einen großen Berg, den Tongariro (wörtlich
„gegen Süden“”). Dieſen Berg will er beſteigen, um von ſeinem Gipfel das
ganze Land zu überſchauen. Er kommt in die Binnenebenen an den See
Taupo. Hier zerfetzen ihm die Büſche ein großes Tuch aus Kiekie⸗Blättern.
Die Fetzen ſchlagen Wurzeln, und werden zu Kowai-Bäumen (Edwardsia
microphylla, eine ſchöne gelbblühende Akazie, die in der Taupo⸗Gegend
ziemlich häufig). Dann erſteigt er den ſchneebedeckten Tongariro; oben aber
iſt es ſo kalt, daß Häuptling und Sklave in Gefahr ſind, zu erfrieren.
Ngatiroirangi ruft daher ſeinen Schweſtern, die auf Whakari zurückgeblieben
waren, ſie ſollen ihm Feuer ſchicken. Die Schweſtern hörten den Ruf und
ſchickten von dem heiligen unauslöſchbaren Feuer, das ſie von Hawaiki mit⸗
gebracht hatten. Sie ſchicken es durch die beiden Taniwhas (unterirdiſch
lebende Berg⸗ und Waſſergeiſter) Pupu und Te Haeata unter der Erde
nach dem Gipfel des Tongariro. Das Feuer kam gerade noch in rechter
Zeit, um den Häuptling zu retten. Als aber dieſer es ſeinem Sklaven
bieten wollte, damit auch er ſich erwärmen könne, da war der arme Ngau⸗
ruhoe ſchon todt.
Bis auf den heutigen Tag nun heißt das Loch, durch welches das
Feuer im Berge aufſtieg, d. h. der thätige Krater des Tongariro, nach dem
Namen des Sklaven Ngauruhoe. Da aber das Feuer heiliges Feuer von

233

Hawaiki war, ſo brennt es heute noch fort, und brennt auf der ganzen
Strecke, zwiſchen Whakari und dem Tongariro, bei Motou-Hora, Oka⸗karu,
Roto⸗ehu, Roto⸗iti, Roto⸗rua, Roto⸗mahana, Paeroa, Orakeikorako,
Taupo, wo es aufſprühte, als die Taniwhas daſſelbe unterirdiſch brachten.
Daher die unzähligen heißen Quellen an allen den genannten Orten.
Das Settlement Tokanu iſt auch noch berühmt durch ein prachtvolles
Wharepuni, ein Ueberbleibſel aus der guten alten Zeit der Maoris. Ich
gebe in dem beiſtehenden Holzſchnitt ein Bild von einigen Schnitzereien an

AE—

Holzſchnitzereien an einem Wharepuni von Tokanu.

den Thürpfoſten. Eine Figur war vom Dache gefallen, und lag am Boden
im Staub und Schmutz. Ich wollte ſie von dem Häuptling des Ortes er⸗
handeln, dieſer ſah mich jedoch groß an wegen meines Anſinnens, und be⸗
deutete mir, daß die Figur ſeinen Großvater vorſtelle, und daß er unmöglich

W t eſe LuellengNeie waden in Kapitel XIII. beſchrieben. Eine andere Sage lautet:
Als Maui die aufgefiſchte Inſel (Kap. III.) betrat, nahm er aus Unkunde von ihrem Feuer
nn er warf es entſetzt in's Meer, wo nun der Vulkan Whakari aufſtieg. Die
eer den ulenn wwarf Maui mit den Füßen umher und ſo entſtanden die feuerſpeienden
Berge des Binnenlandes, und die vielen heißen Quellen.

234

ſeinen Großvater einem Pakeha verkaufen könne. Wahrſcheinlich liegt die
Figur aber heute noch dort am Boden.
Die fruchtbaren Niederungen bei Tokanu ſind ſchon als ein Theil des
ausgedehnten Delta des Waikato⸗Fluſſes zu betrachten, der hier an der
Südoſtſeite des Sees einfließt. Der Fluß theilt ſich in ſeinem Delta in vier
Arme, heißt aber bei den Eingeborenen merkwürdigerweiſe nicht Waikato,
ſondern wie das Dorf, das an ſeinem Ufer nahe bei den Mündungen
liegt, Tongariro. Er wird durch zwei Flüſſe gebildet, die am Fuße des
Pihanga ſich vereinigen, und erſt von dieſen zwei Flüſſen führt wieder einer
den Namen Waikato, und zwar der von Süden kommende, deſſen Quellen
am Tongariro und Ruapahu liegen, während der andere, der in dem Kai⸗
manawa-Gebirge entſpringt, und wie es ſcheint der ſtärkere Arm iſt, den
Namen Tongariro behält. Offenbar wäre es richtiger geweſen, den Zufluß,
welcher vom Tongariro⸗Vulkan herkommt, Tongariro zu nennen, dem Haupt⸗
ſluß aber den Namen Waikato zu laſſen. Nach der Maori-Nomenclatur
verliert ſomit der Waikato auf der Strecke von der Vereinigung mit dem
Tongariro⸗Fluſſe bis zum Einfluß in den Taupo⸗See ſeinen Namen.
Der nördliche Fuß des Tongariro liegt etwa zwölf engliſche Meilen
vom See entfernt. Zwiſchen dem Vulkan und den vorliegenden Bergen
Pihanga und Kakaramea liegt noch ein breites Thal mit dem ſchönen etwa
drei Meilen langen See Rotoaira. Der Abfluß dieſes Sees, der Poutu,
iſt einer der Hauptzuflüſſe des Waikato. Dieffenbach (I, S. 360) erwähnt
noch einen zweiten kleineren See Roto Punamu, der hier rings von
Bergen umſchloſſen wie in einem Kraterkeſſel liege, 2417 Fuß über dem
Neere. Um den Tongariro zu beſteigen, muß man vom Rotoaira⸗See aus⸗
gehen. Die Schwierigkeiten aber, welche die Eingeborenen ſolchen Abſichten
in den Weg legen, ſind noch dieſelben, wie im Jahre 1841, als Dieffen⸗
bach ſich vergeblich bemühte, die Erlaubniß zu einer Beſteigung zu erhalten,
oder im Jahre 1850, als daſſelbe dem damaligen Gouverneur von Neu—
Seeland, Sir George Grey, widerfuhr. Der Berg iſt tapu, und würde
auch Te Heuheu vielleicht ſich bereden laſſen, ſeine Zuſtimmung zu einer
Beſteigung zu geben, ſo würde gewiß Te Herekiekie ſich um ſo hartnäckiger
widerſetzen. Die zwei Europäer, welche oben geweſen ſein ſollen, führten die
Sache ohne alles Wiſſen der Eingeborenen aus. Ich machte keinen Verſuch,
eine Erlaubniß zu ertrotzen oder die Eingeborenen zu umgehen, da das

Wetter für ein ſolches Unternehmen viel zu ſchlecht war, und nur ein
größerer Zeitaufwand, wie ihn eine vollſtändige Unterſuchung des Vulkans
erfordert hätte, zu einem befriedigenden Reſultate hätte führen können.
Trotzdem glaube ich, Einiges beitragen zu können zur näheren Kennt⸗
niß des Tongariro⸗Syſtems und will verſuchen, die einzelnen Theile des
großartigen vulkaniſchen Gerüſtes zu beſchreiben nach der Anſchauung, welche
ich von der Weſt- und Nordſeite freilich nur aus der Entfernung von
mehreren Meilen gewonnen habe; allein bei ſo großen Objecten faßt man
die allgemeinen Verhältniſſe aus größerer Entfernung leichter und daher oft
richtiger auf, als wenn man Tage lang an den koloſſalen Bergmaſſen
herumklettert.
Der Tongariro iſt nicht ein einzelner in ſich abgeſchloſſener Kegelberg,
wie der Ruapahu, er bildet vielmehr ein ſehr complicirtes vulkaniſches
Syſtem, das aus einer ganzen Gruppe von gewaltigen zum Theil noch
thätigen Kegelbergen beſteht.
Der alle andern Theile des Syſtems weit überragende, in der ſchönſten
und regelmäßigſten Kegelform ſich erhebende Eruptionskegel, der durch den
beſonderen Namen Ngauruhve! ausgezeichnet iſt, und deſſen gewaltiger
trichterförmiger Gipfelkrater vorzugsweiſe als der thätige Krater des Ton⸗
gariro bezeichnet wird, bildet mit dem großartigen Ringgebirge, aus deſſen
Mitte er aufſteigt, den ſüdlichen Haupttheil des Tongariro⸗Syſtemes. Es
iſt ein Aſchen⸗ und Schlackenkegel, deſſen Böſchungswinkel 300 bis 35⁰ beträgt,
und deſſen Höhe ich von der Baſis bis zum Gipfel zu 1600 Fuß ſchätze.
Er überragt die höchſten Punkte der übrigen Theile des Syſtems un⸗
gefähr um 500 Fuß, und dürfte eine abſolute Meereshöhe von 6500 Fuß
erreichen.*
Der äußere Circus, der nach innen mit ſteilen Wänden abfällt und
ein großartiges Bergamphitheater bilden muß mit Felswänden von gegen
1000 Fuß Höhe, iſt an der Weſtſeite durch eine breite Schlucht geöffnet,
und ohne Zweifel fließt durch dieſe Schlucht, aus dem „Atrium“ zwiſchen dem
Aſchenkegel und ſeiner Umwallung, die Hauptquelle des Wanganui-Fluſſes.

¹ Am Rotoaira ſagt man Auruhoe.

—

Dieffenbach I. S. 355 ſchließt aus Bidwill's Beobachtungen auf eine Höhe von
32— Fuß Rirfli ſ. . . 5
6200 Juß. Wirklich gemeſſen wurde der Tongariro nie. Höhenangaben von mehr als
7000 Fuß ſind jedenfalls überſchätzt.

Dieß ſcheint auch die einzige Seite zu ſein, von welcher der Kegel zugänglich
iſt, und dieſen Weg mußten diejenigen einſchlagen, welche den Kegel er—
ſtiegen haben.
Ich habe nicht gehört, daß jemals ein Eingeborener oben geweſen.
Furcht vor den dämoniſchen Mächten der Unterwelt ſcheint ſie von einem
ſolchen Unternehmen abgehalten zu haben und der Berg war tapu. Meines
Wiſſens iſt es bis jetzt auch nur zwei Europäern gelungen, den Ngauruhoe
zu erſteigen, Mr. Bidwill im März 1839, und Mr. Dyſon im März 1851.
Beide haben ihre Abenteuer bei der Beſteigung beſchrieben. Bidwill's Be⸗
ſchreibung, in deſſen „Rambles in New Zealand,“ hat Dieffenbach in ſein
Werk (I. S. 347 — 355) aufgenommen; Dyſon's Erzählung aber hat A. S.
Thomſon, der bekannte Verfaſſer eines ausgezeichneten Werkes über Neu—
Seeland (The Story of New Zealand) in der zu Auckland erſcheinenden
Zeitung „New Zealander“ mitgetheilt. Ich gebe eine Ueberſetzung dieſer
Mittheilung: —

)

Mr. Dyſon's Erzählung von ſeiner Beſteigung des Tongarirxo.

„Im Monat März 1851, kurz vor Sonnenaufgang, brach ich von der
Nordweſtſeite des Rotoaire⸗Sees auf. Ich durchſchnitt die Ebene und erſtieg
die Höhen nördlich vom Whanganui⸗Fluß. Hier kam ich in ein Thal, bedeckt
mit großen Lavablöcken, die mein Weiterkommen ſehr ſchwierig machten.
Auf dem Boden des Thales fließt der Whanganui. Ich paſſirte den Fluß,
der hier nur 3 Fuß breit iſt, und mußte an der anderen Seite über ſehr
unebenen Grund mühſam emporſteigen. Ich folgte ſo gerade als möglich
der Richtung nach dem höchſten Gipfel. Endlich kam ich an den Fuß des
Kegels, um welchen große Lavablöcke lagen, die offenbar von dem Krater
ausgeworfen und an dem Kegel herabgerollt waren. Jetzt begann der ſchreck⸗
lichſte (most formidable) Theil meiner Reiſe; ich mußte den ſteilen Kegel
erſteigen, der ein Viertel der ganzen Höhe des Berges auszumachen ſchien.
Ich kann nicht ſagen, unter welchem Winkel der Kegel anſteigt; allein ich
hatte ein gutes Stück mit Händen und Füßen zu klettern, und da der Ab⸗
hang mit loſen Schlacken und mit Aſche bedeckt iſt, ſo rutſchte ich oftmals
wieder mehrere Fuß weit hinab. Es war kein Schnee an dem Kegel oder
dem Berg, außer in einigen tiefen Spalten, wo kein Sonnenſtrahl hin⸗
dringen konnte. Nichts, gar nichts wuchs an dem Kegel, nicht einmal das

lange ſteife Gras, das an ſparſamen Flecken bis herauf zum Fuße des
Kegels reichte.“ Zur Erſteigung des Kegels brauchte ich, ſollte ich glauben,
wenigſtens vier Stunden; aber da ich keine Uhr bei mir hatte, ſo iſt es
möglich, daß mir der Weg bei der Mühe, die er mich koſtete, länger vor⸗
kam, als er wirklich war. Jedoch, ob drei oder vier Stunden, ich begrüßte
mit Freuden die Oeffnung des gewaltigen Schornſteins, an welchem ich mich
ſo abgemüht hatte. Es mochte 1 Uhr Mittags ſein, ſo daß ich den Berg
von Rotoaire aus in ungefähr acht Stunden erſtiegen hatte. Ich muß aber
ſagen, ich hatte guten Schritt gehalten und mich nirgendwo aufgehalten.
Auf dem Gipfel des Tongariro hoffte ich eine großartige Ausſicht zu
haben; aber es war jetzt wolkig und ich konnte nicht weit ſehen. Der
Krater iſt beinahe kreisrund und hat, wie ich ſchätzte, 600 Yards (1800 Fuß)
im Durchmeſſer.?² Der Kraterrand war ſcharf. Die Außenſeite beſtand nur
aus loſen Schlacken und Aſchen, an der innern Seite des Kraters aber
bemerkte ich große überhängende Felſen von blaßgelber Farbe, die offenbar
von ſublimirtem Schwefel herrührte. Der Kraterrand iſt nicht von gleicher
Höhe rundum, allein ich glaube, es wäre möglich geweſen, ringsherum zu
gehen. Die Südſeite iſt die höchſte, die Nordſeite, wo ich ſtand, die niedrigſte.
In den Krater hinabzuſteigen war keine Möglichkeit. Ich ſah hinab in
einen furchtbaren Abgrund, der ſich gähnend vor mir aufthat, aber gewaltige
Dampfwolken, die aufwirbelten, verhinderten den Blick in die ganze Tiefe,
ich ſah nicht weiter, als etwa 30 Fuß tief. Ich ließ mehrere große Steine
hinabfallen, und es machte mich ſchaudern, wenn ich hörte, wie ſie von
Fels zu Fels ſpringend anſchlugen; von vielen Steinen, die ich hineinwarf,
hörte ich gar nichts. Während der ganzen Zeit, die ich auf dem Gipfel
zubrachte, war ein dumpfes murmelndes Geräuſch hörbar, ſo wie an den
kochenden Quellen des Rotomahana und Taupo, und nicht unähnlich dem
Geräuſch in einer Maſchinenſtube, wenn die Dampfmaſchine im Gange iſt.
Es fand keine Aſchen- oder Waſſer-Eruption ſtatt, ſo lange ich oben war,
auch waren keine Anzeichen vorhanden, daß eine ſolche kürzlich ſtattgefunden
habe. Ich ſah keine Lava von friſchem Ausſehen;* trotzdem konnte ich mich
Bidwaill erwähnt ein kleines Gras und eine ſchneeweiße Veronica, die am unteren
Theil des Kegels noch vorkommen.
² Dieſe Schätzung iſt jedenfalls viel zu hoch gegriffen, der Durchmeſſer des Kraters
kann kaum mehr als 500 Fuß betragen.
³ Bidwill ſpricht von einem ganz friſchen Lavaſtrom am Fuße des Kegels, der

238

bei dem Gedanken der Möglichkeit einer Eruption an dem Platze, wo ich
ſtand, nichts weniger als behaglich fühlen. Die Luft war nicht kalt; frei⸗
lich hatte mir die Erſteigung warm gemacht, aber ich hatte Zeit, mich abzu⸗
kühlen; denn ich blieb wohl eine Stunde am Krater. Gegen 2 Uhr begann
ich auf demſelben Weg, auf welchem ich heraufgekommen, wieder hinabzu⸗
ſteigen. Nebel oder Wolken hüllten mich ein, und ich verlor eine Zeit lang
meinen Weg. Beim Herabſteigen ſah ich zwiſchen dem Tongariro und Rua⸗
pahu einen See liegen, ungefähr eine Meile im Durchmeſſer. Ich konnte
aber keinen Fluß bemerken, der an der Weſtſeite aus dem See floß. Ein
erloſchener Krater liegt nahe am Fuße des Tongariro. Es war ſchon
dunkel, als ich den Whanganui-Fluß erreichte, und obwohl von kräftiger
Natur und ein guter Fußgänger, fühlte ich mich doch völlig erſchöpft und
ſank in einem trockenen Waſſerriß in Schlaf. Die Nacht war kalt, aber ich
ſchlief geſund bis zum Morgen. Mit der erſten Morgendämmerung brach
ich auf und um 10 Uhr erreichte ich wieder meine Behauſung am Rotoaire
mit gänzlich zerfetzten Schuhen, die mir von den Füßen fielen.“
Dieſe Erzählung ſtimmt in der Hauptſache vollſtändig überein mit der
Beſchreibung Bidwill's. Der Ngauruhoe⸗Krater ſcheint demnach gegenwärtig
in dem Zuſtand einer Solfatare zu ſein, der fortwährend große Maſſen von
Waſſerdampf und anderen Gasarten entſtrömen. Die Eingebornen wiſſen
nichts von Lava⸗Ergüſſen, wohl aber ſoll der Krater von Zeit zu Zeit Aſche
und heißen Schlamm auswerfen, und bei ſolchen Ausbrüchen ſoll bisweilen
ein feuriger Wiederſchein über dem Gipfel des Berges ſichtbar ſein.“ Dieß
ſoll namentlich im Februar 1857 der Fall geweſen ſein, als der Aſchen⸗
auswurf zwei bis drei Wochen lang andauerte. Solche Ausbrüche ſcheinen
auf den oberſten Kraterrand verändernd zu wirken. Ich ſah die Spitze des
Kegels ſtets ſo, daß es deutlich war, daß der weſtliche Kraterrand bedeutend
niedriger ſein mußte, als der öſtliche. Seither ſcheint aber eine kleine Ver⸗
änderung vor ſich gegangen zu ſein, über welche mir mein Freund Haaſt
Folgendes brieflich mittheilte: „Herr Ch. Smith von Whanganui hielt ſich
im December 1859 zu Tokanu am Taupo⸗See auf, um mit dem dortigen
ungefähr ¾ einer Meile lang, und noch nicht von Flechten bedeckt war; er beſchreibt die
Lava als ſchwarz, hart und compact.
¹Taylor (a. a. O. S. 225) erwähnt, daß in früheren Zeiten die Eingeborenen, wenn ſie

am Tongariro Feuer ſahen, es als einen Befehl ihres Atua (Gott) betrachteten, Krieg anzu⸗
fangen und daß die Bewohner der Küſte dann einen Angriff vom Taupo⸗See her erwarteten.

Gipfel des Ngauruhoe im April 1859,
von Norden geſehen. von Weſten geſehen.

Häuptling Te Herekiekie wegen einer Schafweide zu unterhandeln. Er erzählte
mir, daß in den erſten Tagen des Decembers bei wolkenloſem Himmel, aber
drückend ſchwüler Luft, gegen 11 Uhr Morgens plötzlich ein unterirdiſches
donnerähnliches Getöſe vernommen wurde, das anderthalb Stunden lang
anhielt; dabei war nicht die geringſte Bewegung des Bodens, wie bei einem
Erdbeben, zu verſpüren, und der Taupo⸗See war ruhig, wie zuvor. Nur
die heißen Quellen von Tokanu waren in ungewöhnlicher Bewegung und
warfen intermittirend mit großer Gewalt ihre Waſſermaſſen gegen 30 Fuß
hoch aus. Die Eingebornen ſchrieben das Getöſe alsbald dem Tongariro
zu, deſſen Gipfel jedoch von Tokanu aus wegen des vorſtehenden Pihanga
nicht ſichtbar iſt. Acht Tage ſpäter auf ſeinem Rückwege über den Onetapu
bemerkte aber Herr Smith zu ſeinem nicht geringen Erſtaunen, daß der,
Ngauruhoe genannte, Eruptionskegel des Tongariro⸗Syſtems, der 14 Tage
früher von demſelben Punkte geſehen, eine ungebrochene Spitze zeigte, nun
eingebrochen war und zwei ſcharfe Hörner hatte. Da von einem Aſchenfall
oder anderem Auswurf nichts bemerkt wurde, ſo ſcheint das Ganze nur ein
Ausbruch von Dämpfen und heißem Waſſer geweſen zu ſein, der mit einer
Exploſion verbunden den oberen Kraterrand zerſprengte.“
Der Ngauruhoe⸗Kegel erreicht die ewige Schneegrenze nicht; allein die
Eingebornen verſicherten mich, daß Winters, wenn die niedrigeren Theile des
Syſtems mit Schnee bedeckt ſind, dieſer ſich an dem Aſchenkegel nicht halte,
ſo daß alſo der ganze Kegel von innen erwärmt zu ſein ſcheint.
Indeß der Ngauruhoe iſt nicht der einzige Krater am Tongariro⸗Syſtem.
Bidwill (Dieffenbach I, S. 355) erwähnt, daß er vom Gipfel des Ngauruhoe
gegen Norden auf einem andern Theil des Tongariro einen kreisrunden See
bemerkt habe. Ich glaube dieſe Bemerkung auf den vom Ngauruhoe zunächſt
nördlich gelegenen, oben flach abgeſtumpften Gipfel, welchen die Eingebornen
als Ketetahi bezeichnen, beziehen zu dürfen, deſſen Krater demnach von einem

See erfüllt wäre. Es ſoll dieß ein aus alten Zeiten thätiger Krater ſein,
der jedoch nur periodiſch ſich bemerkbar macht. Im Jahre 1855, zur Zeit
des Erdbebens in Wellington, ſoll aus demſelben ein Aſchenausbruch ſtatt⸗
gefunden haben und der Berg ſeither von Zeit zu Zeit dampfen. Ich ſelbſt
habe nur einmal, am 21. April, vom Nordende des Taupo⸗Sees aus, vom
Ketetahi Dampfwolken aufſteigen ſehen, die aber damals viel bedeutender
waren, als die Dampf⸗Exhalationen des Ngauruhoe.
Vom Ketetahi gegen Nordweſt liegt ein dritter, nahe an 6000 Fuß
hoher Kegel, gleichfalls oben breit abgeſtumpft. Ueber die Beſchaffenheit
des Gipfels dieſes Kegels kann ich Nichts ſagen, ich vermuthe nur, daß auch
er einen tiefen Krater trägt; dagegen bemerkt man an ſeinem Nordabhang
in einer Meereshöhe von etwa 4000 Fuß eine Spalte, aus der ununter⸗
brochen, ebenſo wie aus dem Ngauruhoe⸗Krater, mächtige Dampfwolken aus⸗
ſtrömen. Es ſcheint dieß eine große Solfatare zu ſein; die Eingeborenen
erzählen von den heißen ſchwefelhaltigen Quellen dieſer Solfatare, welche
ſehr heilkräftige Wirkungen haben ſollen und daher häufig von ihnen beſucht
werden. Der Abfluß dieſer heißen Quellen fließt in den Rotoaira.
Ein vierter Kegel nördlich vom Ketetahi oder nordöſtlich von dem
zuletzt erwähnten Kegel, zeigt an ſeinem nordweſtlichen Abhang in einer
Meereshöhe, die ich zu 3500 Fuß ſchätze, einen ſeitlichen, wie es ſcheint,
ganz erloſchenen Krater. Von der Oſtküſte des Taupo⸗Sees kann man rechts
vom Pihanga deutlich das dunkle ſchwarze Loch erkennen.
Obwohl nun dieſer gewaltige Vulkan mit ſeinen verſchiedenen Kratern
in den letzten Jahrhunderten, ſo viel man weiß, keine Lava⸗Eruptionen
gehabt hat, ſo möchte ich doch nicht behaupten, daß ſolche nicht plötzlich
wieder einmal eintreten könnten. Für gegenwärtig iſt er im Zuſtande einer
Solfatare. Erdbeben von ſolcher Heftigkeit, wie ſie fern von dieſem Mittel⸗
punkt der vulkaniſchen Thätigkeit auf der Nordinſel an verſchiedenen Küſten⸗
punkten (Wellington, Wanganui, Claudy Bay) vorkamen, ſind in der Taupo⸗
Gegend unbekannt, dagegen ſind leichte Stöße mit unterirdiſchem Getöſe
verbunden keine Seltenheit.
Südlich vom Tongariro erhebt ſich der Ruapahu. Der Fuß beider
Berge fließt flach ineinander und bildet ein Plateau von ungefähr zehn
engliſchen Meilen Breite und einer Meereshöhe von 2200 Fuß. Auf dieſem
Plateau ſollen vier Seen liegen, zwei davon etwa drei Meilen lang, die

241

zwei anderen kleiner. Einer dieſer Seen heißt Taranaki, ſein Abfluß fließt
in den Wanganui, und eine eigenthümliche Sage knüpft ſich an dieſen See.
Die Eingeborenen erzählen nämlich, daß der Taranaki⸗Berg (Mount Egmont)
in früheren Zeiten hier geſtanden habe, als der dritte Rieſe neben Tonga⸗
riro und Ruapahu. Sie waren gute Freunde, bis Taranaki verſuchte, Pihanga,
Tongariros Weib, zu entführen. Darüber kam Tongariro mit Taranaki in
Streit. Taranaki, auf's Haupt geſchlagen, mußte fliehen, er floh den
Wanganui hinab und zog die tiefe Furche dieſes Fluſſes. Er floh bis an's
Meer, wo er ſich jetzt einſam an der Küſte erhebt. Auf ſeinem Weg aber
wurden zwei Stücke von ihm losgeriſſen, und heute noch zeigen die Ein⸗
geborenen zwei Felsblöcke, die ihrer Natur nach verſchieden von den am
Wanganui anſtehenden Formationen 18 Meilen vom Urſprung des Fluſſes
bei Waitotara liegen, als die vom Taranaki losgeriſſenen Theile.
Der Ruapahu“ iſt eine bis in die Regionen des ewigen Schnees
emporragende, geſchloſſene Bergmaſſe von der Form eines oben breit abge⸗
ſtumpften Kegels, der höchſte Berg auf der Nordinſel. Er wurde nie be⸗
ſtiegen oder unterſucht. Dennoch kann über ſeine vulkaniſche Natur kein
Zweifel obwalten, aber er ſcheint gänzlich erloſchen zu ſein und von Solfa⸗
taren iſt aus der Entfernung weder am Abhang, noch am Gipfel eine Spur
zu entdecken. Wie es aber oben auf dem breiten Gipfel ausſieht, ob dieſer
ein Plateau bildet, oder einen Krater trägt, iſt ganz und gar unbekannt.
Der Berg iſt ſelten wolkenfrei; hat man einmal einen klaren Tag, ſo ſieht
man große Schneefelder, die von oben herab den Abhang bedecken und in
den Schluchten, von welchen derſelbe durchfurcht iſt, tiefer herabziehen, als
ob ſie in Gletſchern endeten. Die ewige Schneegrenze liegt in der Breite
des Ruapahu (39° 209, ungefähr 7800 Fuß hoch, und nach der koloſſalen
Ausdehnung der Schneefelder ſelbſt mitten im Hochſommer zu ſchließen, muß
der Berg eine Meereshöhe von 9000 bis 10,000 Fuß erreichen. ?“ Ein
Theil des Berges führt den Namen Paratetaitonga.

Die Eingeborenen am Rotoaira ſagen Ruapehu. Das Wort ſcheint eine charakte⸗
riſtiſche Bedeutung zu haben. Ru, Rua, auch Ruu bedeutet Erſchütterung, Erdbeben, pahu
Getöſe, Lärm; rupahu aber nennen die Eingeborenen einen Menſchen, der viel Lärm aus
Nichts macht. Der Name Ruapahu rührt alſo vielleicht davon her, daß von dem Berge bis⸗
weilen Erſchütterungen mit unterirdiſchem Getöſe ausgehen, aber ohne vulkaniſche Ausbrüche.
² Die engliſchen Seekarten geben 9195 Fuß an. Arrowſmith's Karte 9000 Fuß,
Taylor's Karte 10,236 Fuß.

Hochſtetter, Neu⸗Seeland. 16

Am öſtlichen Gehänge des Ruapahu entſpringt die ſüdlichſte Quelle des
Waikato. Sie bildet nach der Ausſage der Eingeborenen einen Waſſerfall,
und 50 Yards von der Waikato⸗Quelle ſoll die Quelle des Wangaiho liegen,
der gegen Süden fließt und öſtlich von der Mündung des Wanganui⸗Fluſſes
ſich in die Cooksſtraße ergießt. Sein Waſſer, ſagen die Eingeborenen, habe
eine milchige Farbe und einen bitteren adſtringirenden Geſchmack. Vielleicht
iſt es Gletſcherwaſſer.
Die Bimsſtein⸗Hochebene, auf welcher ſich der Tongariro und Ruapahu
erheben, nimmt an der Südoſtſeite des Ruapahu, wo ſie die Waſſerſcheide
zwiſchen dem Waikato und Wangaiho bildet, den Charakter einer mit Flug⸗
ſand bedeckten Sandwüſte an. Die Eingebornen nennen die Hochebene Ran⸗
gipo und die Flugſandfläche Onetapu. Viel abergläubiſche Vorſtellungen ſind
mit dieſer Sandfläche verbunden. Der Weg vom Taupo⸗See nach Wanganui,
die ſogenannte Rangipo⸗Road führt darüber, und die Eingeborenen haben,
um die Richtung des Weges zu bezeichnen, Pflöcke eingeſchlagen.
Vom ſüdlichen Fuße des Ruapahu dacht das Land gegen die Cooks⸗
Straße ebenſo allmählig ab, wie vom nördlichen Ende des Taupo-⸗Sees
gegen die Bai des Ueberfluſſes. Es beſteht auf beiden Seiten vorherrſchend
aus Bimsſtein, Bimsſteintuffen und Rhyolith⸗Laven, und man kann mit Recht
ſagen, daß der Fuß der beiden Vulkankoloſſe von Meer zu Meer reiche.

§. . Ruapahu Tongariro NO.
Cooks-Strasse Taupiri 9²00˙ 6500˙ Taupo-See Rotorua Putanaki Plenty-Bai

D

= o — ⅜p E A—
Durchſchnitt durch die Nordinſel von Südweſt nach Nordoſt.

Die Taupo-Vulkane erheben ſich ſomit auf einem ungeheuren flachen
Kegel, welcher durch die erſten ſubmarinen Ausbrüche gebildet wurde und
erſt nach und nach durch Hebung des Landes über das Meer kam. Mit
dieſer Hebung hängt die Terraſſenbildung in allen Flußthälern jenes Kegels
zuſammen, eine Erſcheinung, die auch an den Ufern des Taupo⸗Sees ſehr
charakteriſtiſch ausgeprägt iſt. Die erſte Terraſſe liegt bei Pukawa ungefähr
100 Fuß über dem jetzigen Niveau des Sees. Sie iſt mit dem Sand⸗ und
Geröll⸗Alluvium des Sees bedeckt und ſo charakteriſtiſch, daß die Sache ſogar
den Eingeborenen aufgefallen iſt. Dieſe ſagen, daß der See früher, ehe der
Waikato nördlich durchgebrochen, ſo hoch geſtanden. Die zweite Terraſſe

liegt 300 bis 400 Fuß über dem See und bildet ausgedehnte Plateau⸗
flächen rings um den See. Erſt eine dritte Stufe jedoch führt auf die 700
bis 800 Fuß über dem See liegenden Bimsſtein⸗Hochflächen. Am ſchönſten
ſind die Terraſſen vom See aufwärts im Kuratao⸗ und Waikato⸗Thale aus⸗
gebildet und längs der ganzen Oſtſeite des Sees.
Das Klima der Taupo⸗Gegend iſt nicht ſo milde, wie das Klima der
Küſtendiſtricte, namentlich der Winter iſt froſtig und kalt. Die heftigen
Winde, die ſehr häufig wehen, ſind zum Theil den hohen Gebirgen der
Umgegend zuzuſchreiben.“ Wir hatten genügende Proben davon. Das
Wetter, das in der erſten Aprilhälfte ungewöhnlich ſchön und milde war,
hatte ſich während unſeres Aufenthaltes in Pukawa ganz und gar geändert.
Dem prächtigen Nachſommer folgte ein rauher Herbſt. Am 15. April brach
nach langer Windſtille plötzlich ein Nordweſtſturm los, der uns auf einer
kurzen Ueberfahrt über die kleine ſüdliche Bucht des Sees bei Te Rapa in
einem von den hochgehenden Wellen des Sees gar unheimlich hin und her
geſchaukelten Canoe faſt in Lebensgefahr brachte. Dem Nordweſtſturm
folgten am 16. April kalte Südweſtſtürme, die drei Tage lang anhielten,
mit heftigen Regenſchauern und froſtigem Graupenhagel. In den Gebirgen
fiel Schnee. Die Temperatur ſank während dieſer Stürme bei Nacht bis
auf 3° R. (38⁰. 7 F.), Und ſtieg ſelbſt um Mittag nicht über 10⁰ R.
(54 ⁰ 5 F.), ſo daß wir das Kaminfeuer bei Herrn Grace ſehr behaglich
fanden. Der See aber ſah in dieſen Tagen aus, wie ein wildes Meer.
Weißſchäumende Sturzwellen wälzten ſich an das Ufer und verurſachten eine
tobende Brandung wie an offener Meeresküſte. Furchtbare Windſtöße brachen
aus den Schluchten und Thälern an der Südſeite des Sees hervor. Brauſend
fegten ſie über die Seefläche hin, und wo ſie ſich von verſchiedenen Seiten
trafen, da entſtanden Wirbel, von welchen das Waſſer hoch aufſpritzte. Wer
von ſolchem Wetter in einem Canode auf dem See überraſcht wird, iſt un⸗
fehlbar verloren. Der See iſt daher für die unvollkommenen Fahrzeuge der
Eingeborenen — hier tiwai genannt — weit gefährlicher, ſelbſt als offenes
Meer, da das ſüße Waſſer vom Wind viel ſchneller aufgeregt wird, als

Die Bewohner der Taupo Gegend unterſcheiden hauptſächlich vier Windrichtungen:

marangai: ſtürmiſcher Nordoſtwind mit Regen,
tuariki: Nordweſtwind mit Regen,
hauauru: Weſtwind,
tonga: Süd⸗ und Südweſtwind.

das ſchwerere Seewaſſer, und kurze überſtürzende Wellen bildet; dazu bieten
die Ufer nur wenige Landungsplätze. Die Eingeborenen ſind deßhalb auch
äußerſt vorſichtig und wagen längere Ueberfahrten nur dann, wenn mit
Sicherheit auf gutes Wetter zu rechnen iſt. Trotzdem kommen Unglücksfälle
häufig vor, und jeder Anwohner des trügeriſchen Waſſers wird von Fällen
zu erzählen wiſſen, wo er nur mit knapper Noth dem böſen hungrigen See⸗
geiſt (Taniwha) Horomatangi entkam, der nach der Sage hier umgeht und
das Unwetter verurſacht.
Horomatan gi ſoll ein alter Mann ſein und feuerroth ausſehen. So
wollen ihn die Eingeborenen geſehen haben. Er wohnt in einer Höhle auf
der Inſel Motutaiko im See. Da lauert er auf die vorüberfahrenden
Canoes, und fährt, wenn er ein ſolches erblickt, plötzlich hervor. Er wirft
das Waſſer in die Höhe, daß es aufſprudelt, wie der große Sprudel Pirori⸗
bei Tokanu; mit dem Waſſer aber wirft er große Steine aus, die auf die
vorüberſegelnden Canoes fallen und ſie umwerfen. Er verſchlingt alles, was
in ſeinen Bereich kommt, und treibt ſein Unweſen nicht bloß bei ſchlechtem
Wetter, ſondern auch bei gutem Wetter. Die Eingeborenen bezeichnen eine
Stelle, welche beinahe in der Mitte des Sees liegt, zwiſchen der Inſel
Motutaiko und Te Karaka Point, als beſonders gefährlich und vermeiden
es auch beim beſten Wetter, hier dem böſen Geiſte zu ſehr in die Nähe zu
kommen. Selbſt wenn der übrige Seeſpiegel glatt erſcheint, iſt das Waſſer
an jener Stelle in kochender Bewegung; bei ſtürmiſchem Wetter aber ſieht
man einen großen weißen Schaumfleck. Die Canoes, die über dieſe Stelle
fahren, ſollen aus ihrer Richtung abgelenkt werden. Da jene Erſcheinungen
Thatſache ſind, ſo könnte man verſucht ſein, an eine gewaltig aufſprudelnde
unterſeeiſche Quelle an jener Stelle zu denken, oder gar an unterſeeiſche
vulkaniſche Eruptionen; jedoch fehlt es für eine ſolche Erklärung an weiteren
Anhaltspunkten, und vielleicht iſt es nur die durch den ſeitlichen Einfluß
mehrerer waſſerreichen Flüſſe geſtörte Strömung, die vom Einfluß des Waikato
bis zu deſſen Ausfluß durch den See zieht und hier beſonders fühlbar wird.
Aus einer ſolchen Strömung würde ſich dann auch erklären, warum, wie
die Eingeborenen ſagen, die Canoes an jener Stelle ſtets in eine Richtung
von Südweſt nach Nordoſt gedreht werden.
Horomatangi hat unter den Bewohnern der Umgegend noch ſpezielle
Angehörige, ſogenannte Kaukapapas, die ſich durch beſondere Eigenſchaften

auszeichnen und in Folge deſſen in großem Anſehen ſtehen. Te Toko aus
Oruanui, einem Dorfe nördlich vom Taupo⸗See, ſoll ein ſolcher Kauka⸗
papa ſein, der oft plötzlich verſchwindet, am Rotorua-See zum Vorſchein
kommt, und ebenſo plötzlich wieder zurück iſt. Ebenſo ſteht Te Ihu in
Tapuaiharuru in dem Rufe, mit Horomatangi in der Höhle auf der Inſel
Motutaiko unter dem Waſſer leben zu können. Ungläubige Seelen freilich
behaupten, dieſe Höhle, deren Eingang unter dem Waſſer liegt, ſteige tiefer
innen an, und ſei dann trocken, ſo daß ganz gut ein Menſch ſich darin
aufhalten könne. Solche und ähnliche Geſchichten in Menge erzählt man
ſich an dem See. — Einſt aber, dachte ich, wird die Zeit kommen, wo
gute Fahrzeuge nach europäiſcher Conſtruction, ja wo ſogar Dampfſchiffe den
prächtigen Binnenſee befahren. Dann wird die Herrſchaft der gefürchteten
Taniwha's ihr Ende erreicht haben.
Die Temperatur des Sees fand ich ſtets um' einige Grade höher als die
Temperatur der einfließenden Bäche und Flüſſe; am 15. April bei Pukawa
hatte das Seewaſſer eine Temperatur von 17° C., während der kalten Tage
vom 16. bis 18. April ſank die Temperatur, und am 19. bis 20. April
beobachtete ich an vielen Punkten des öſtlichen Ufers 130⁰. 5 C. bis 14⁰. 5 C.,
während keiner der einfließenden Flüſſe mehr als 120.4 C. zeigte.“
Die Bevölkerung am See ſchätzte Dieffenbach im Jahre 1841 zu
3200 Seelen, 1859 konnte man nur etwa 2000 Seelen annehmen, die
in zahlreichen Dörfern zerſtreut rings um den See wohnen. Die Anſied⸗
lungen liegen faſt alle an der Mündung der verſchiedenen Flüſſe, welche in
den See fließen, da die Eingeborenen das fruchtbare Flußalluvium bebauen.
Das Waikato⸗Delta beſonders iſt eine wahre Kornkammer, während die
Culturen auf den Bimsſteinflächen nur einen ärmlichen Ertrag abwerfen.
Es iſt bezeichnend, daß die Taupo⸗Maoris, welche europäiſchen Ein⸗
flüſſen verhältnißmäßig am fernſten geblieben ſind, entſchieden zu den beſten
und kräftigſten Repräſentanten ihrer Race gerechnet werden müſſen, und daß,
wie man mich verſicherte, ſich hier die Familien auch noch eines reichen
Kinderſegens erfreuen.
Die Fauna des Sees iſt höchſt dürftig. Enten, Möven und andere
Waſſervögel werden wohl an den Ufern in ziemlicher Anzahl angetroffen;

¹Am 19. April hatte der Waikato 110.,0 C., der Waimarino 120.4 C., der Tauranga
110⁰.5 C., am 20. April der Waipehi 100.0 C., der Hinemau 120.0 C., der Waitanui 110.2 C.

aber in dem großen See leben nur drei kleine Arten von Süßwaſſerfiſchen,
Inanga, Koaro und Kokopu der Eingeborenen, Eläotris⸗Arten, dem eng⸗
liſchen white-bait ähnlich. Dieſe werden in großer Menge von den Maoris
gefangen, und gelten für eine Delicateſſe. Merkwürdigerweiſe fehlen aber
dem Taupo⸗Gebiet die ſonſt ſo allgemein verbreiteten Aale. Es ſcheint,
daß die zahlreichen Stromſchnellen des Waikato nach ſeinem Ausfluß aus
dem Taupo-See das Hinderniß ſind für die Wanderungen der Aale nach
dem Taupo⸗See. Außer jenen Fiſchen kommt noch der gewöhnliche Süß⸗
waſſerkrebs Koura vor, und einige Muſcheln und Schnecken, Unio⸗, Cyclas⸗
und winzige nur 2 bis 3 Linien große Hydrobia⸗Arten.“
Am 19. April verabſchiedeten wir uns von Mr. Grace und ſeiner
liebenswürdigen Familie, und ſchlugen den Weg längs dem öſtlichen Ufer
des Sees ein.
Nachdem wir das Waikato⸗Delta paſſirt hatten, kamen wir an den
Strand. Er beſteht aus lockerem Bimsſteinſand und Bimsſteingerölle mit
kleinen Obſidianſtücken untermengt, auf welchen das Gehen mühſam und un⸗
angenehm iſt. Ich wunderte mich aber über einzelne große Bimsſteinblöcke, die
man hier mitunter trifft, Blöcke von drei bis vier Fuß Durchmeſſer. Die
großen Blöcke werden geſammelt, zu Quadern oder in Ziegelform geſchnitten
und als Bauſteine benützt. Mr. Grace hatte einen Anbau ſeines Hauſes ganz
aus Bimsſtein aufgeführt und rühmte die Trockenheit dieſes Materials. Der
erſte größere Fluß, an welchen man kommt, iſt der Waimarino (ruhiges
Waſſer). Am nördlichen Ufer liegt eine Anſiedlung gleichen Namens, wo
wir Mittagsraſt hielten. Von Waimarino weg paſſirten wir die felſige
Halbinſel Motuoapa — ſie iſt durch eine niedrige Landzunge mit dem Land
verbunden, und war ohne Zweifel früher eine Inſel wie Motutaiko —
dann den Tauranga⸗Fluß, der nach dem Waikato wohl der bedeutendſte Zufluß
des Taupo⸗Sees iſt, und erreichten mit Sonnenuntergang den Pa Motutere.
Der Pa liegt auf einer niederen weit in den See vorſpringenden
Landzunge und hat mehr als irgend ein anderer Pa, welchen ich geſehen,
noch den vollen alterthümlichen Typus. Er iſt mit einer Palliſadenreihe

1 Mit dieſen Süßwaſſerconchylien zuſammen findet man an ſandigen Ufferſtellen des
Sees ſehr häufig ein braunes etwas gebogenes röhrenförmiges Gehäuſe, das der Larve von
Phryganeen (Waſſerjungfern) angehört. Taylor (Pl. III. 9) hat es fälſchlich neben Land⸗
und Süßwaſſerconchylien abgebildet und ihm den Namen corniforma gegeben.

247

von ſtarken Balken umgeben, die an ihrem oberen Ende allerlei geſchnitzte
Figuren tragen. Wir trafen aber keinen Bewohner, da die ganze Bevölke⸗
rung zu einer großen Maori-Verſammlung nach Ahuriri abgereist war.
Unſer Nachtlager ſchlugen wir in der geräumigen Kirche (Whare karakia)
auf, welche außerhalb des Pa's liegt.
Den 20. April. Motutere iſt halbwegs zwiſchen dem Süd⸗ und
Nordende des Sees. Ungefähr drei Meilen vom Ufer entfernt liegt die
Inſel Motutaiko, die einzige Inſel im See. Sie war in Kriegszeiten
ſtets ein ſicherer Zufluchtsort für die Bewohner der benachbarten Ufer, und
ſoll ein äußerſt romantiſcher Aufenthaltsort ſein. Die Nordſeite der Inſel
iſt durch einen ſenkrechten Felsabſturz gebildet. Auch ſoll Motutaiko der
einzige Platz in der Taupo⸗Gegend ſein, wo der ſchöne Pohutukaua-Baum
(Metrosideros tomentosa) noch vorkommt. .
Vor unſerem Aufbruch hatte ich noch die Freude, den Ruapahu klar
bis zu den höchſten Spitzen in der Morgenſonne glänzen zu ſehen. Von
Motutere an werden die Ufer ſteil und felſig. Zweimal hat man hohe
Felsvorſprünge, poro poro genannt, zu überſteigen; der Weg iſt in das
mürbe ſandige Geſtein künſtlich eingehauen. Es iſt eine Art Trachyttuff
(eigentlich Rhyolithtuff) voll von erbſengroßen waſſerhellen Quarzkryſtallen.
Dann führt der Weg wieder herab auf den ſandigen Strand, man kommt
zu dem Dorfe Totara (auch Hamaria, d. h. Samaria genannt). Hinter
dem Dorfe ſtehen ſenkrechte Felswände mit regelmäßig ſäulenförmiger Zer⸗
klüftung. Die Eingeborenen nennen ſie Taupo, und der See ſoll davon
ſeinen Namen haben. Es iſt eigenthümlich, daß gerade dieſe Felſen, welche
von den Eingeborenen Taupo genannt werden, aus einer höchſt merkwür⸗
digen Felsart beſtehen, die für die Taupo-Gegend ganz beſonders charak⸗
teriſtiſch und allen Reiſenden am See aufgefallen iſt.
Es iſt ein vulkaniſches Geſtein von höchſt auffallender lamellarer
Structur. Wie Blätter eines Buches liegen, oft in mikroſkopiſcher Feinheit,
die dünnen Geſteinslamellen über einander. Grauſchwarze, kieſelſchieferartige
Lagen in verſchiedenen helleren und dunkleren Farbennüancen wechſeln mit
perlgrauen, violett⸗fleiſchfarbigen, oft ſogar mit ziegelrothen Lagen, ſo daß
das Geſtein im Querbruch ein buntes, gebändertes Anſehen bekommt, welches
an das mancher Achate erinnert. Durch zahlreiche weiße durchſichtige Quarz⸗
körner und kleine gelblichweiße riſſige Feldſpathkryſtalle (Sanidin), die

248
eingeſprengt vorkommen, bekommt es ferner eine porphyrartige Structur,
während in kleineren und größeren Blaſenräumen lichtbrauner Glimmer aus⸗
geſchieden erſcheint. An der ächten Lava⸗Natur dieſes Geſteines läßt ſich
nicht zweifeln. Wie künſtliches gebändertes Glas durch Strecken und Aus—
ziehen einer aus verſchiedenen Flüſſen zuſammengemiſchten Maſſe hervor⸗
gebracht wird, ſo mag dieſes Geſtein aus einem aus verſchiedenartigen
Geſteinsflüſſen beſtehenden vulkaniſchen Magma durch Fließen und unter⸗
ſeeiſche Erſtarrung eines großen Lavaſtromes entſtanden ſein. Mein Freund,
Baron v. Richthofen hat ganz ähnliche Geſteine aus der Umgegend von Telki⸗
bänya, Mad, Tokay, Sarospatak u. ſ. w. in Ungarn neuerdings unter dem
Namen Lithoidit, oder lithoidiſcher Rhyolith beſchrieben, während
Dr. J. Roth ein ähnliches Vorkommen auf den Lipariſchen Inſeln Liparit
genannt hat.
„Nördlich von Totara ergießt ſich der Hinemau-Fluß (Hinemaiai⸗
nach anderer Lesart) in den See. Sein Thal iſt ausgezeichnet durch zahl⸗
reiche äußerſt regelmäßige Terraſſen. Von da weg ſind die Ufer des Sees
von hohen Klippen gebildet, deren ſchneeweiße Farbe ſchon aus der Ent⸗
fernung längſt unſere Aufmerkſamkeit erregt hatte. Wir fanden nun, daß
die an einzelnen Stellen bis gegen 300 Fuß hohen Wände aus Bimsſtein
beſtehen. Schon längſt zwar hatte ſich meine Anſchauung und Vorſtellung an
die ungeheuren Maſſen von Bimsſtein gewöhnt, welche über die Nordinſel aus⸗
gebreitet liegen, aber dennoch mußte ich ſtaunen, als ich nun hier, in der Mutter⸗
gegend gleichſam, von wo all dieſer Bimsſtein herkommt, reinen Bimsſtein in
kleinen Stücken und in koloſſal großen Blöcken 300 Fuß mächtig abgelagert
ſah. Es iſt ein lockeres Geſchütte, das vom See bei Nordweſtſtürmen unter⸗
ſpült wird. Dann ſtürzen oft ganze Wände ein und überdecken den See
mit ihren Trümmern, die der Waikato bis zur Weſtküſte führt. Zwiſchen

¹ F. Baron v. Richthofen, Studien aus den Ungariſch⸗Siebenbürgiſchen Trachytgebirgen,
im Jahrbuch der k. k. geol. Reichsanſtalt 1861, und Dr. J. Roth, Geſteins⸗Analyſen, 1861.
Was Dieffenbach an verſchiedenen Stellen ſeines Werkes von dem Vorkommen von Leucit
in den Laven und im Sand am Taupo⸗See ſagt, iſt falſch. Die kleinen Kryſtalle ſind
ſtets entweder Quarz oder Feldſpath. Ausführlicheres über das ausgezeichnete Vorkommen
der mannigfaltigſten Abarten von Rhyolith oder Liparit auf Neu⸗Seeland wird erſt der
die Geologie von Neu⸗Seeland umfaſſende Band der wiſſenſchaftlichen Publicationen der
Novara⸗Expedition bringen. Dort wird dann auch eine ausführliche petrographiſche Arbeit,
über die neuſeeländiſchen Rhyolithe, welche mein Freund Dr. F. Zirkel im Winter 18⁶ ⅜2
nach dem von mir mitgebrachten Materiale ausgearbeitet hat, ihren Platz finden.

dem Bimsſteingeſchütte lagert mitunter auch ein grobes Conglomerat, aus
allerlei hyalinen (obſidianartigen) Geſteinen der Rhyolithgruppe beſtehend.
Der Weg am Fuße der Klippen in den lockeren Sand⸗ und Geſteinsmaſſen
iſt äußerſt beſchwerlich, bis man den Tekohaiataku⸗Point erreicht, und nun
der Strand ſich zu. einer breiten Bucht erweitert, in welcher die Lagune
Roto Ngaio liegt mit einer Anſiedlung gleichen Namens auf dem ſchmalen
Streifen Landes, welcher die Lagune vom See trennt.
Ich ließ hier, obgleich wir nur eine ſehr kurze Tagereiſe gemacht
hatten, die Zelte aufſchlagen, und war, bis es Abend wurde, mit Beob⸗
achtungen für die Karte des Sees beſchäftigt.
Den 21. April. Vom Roto Ngaio weg iſt der maleriſche Tauhara⸗
Berg mit dem kleinen ihm zur Seite liegenden Kegel Maunganamu das
Hauptobject, das man ſtets vor Augen hat, und dem man ſich mehr und
mehr nähert. Der Weg führt fort am Ufer der in ſchöner Bogenlinie
gegen Nordweſt ſich wendenden Bucht. Wir hatten den Waitanui (oder
Waitahanui) zu durchwaten, einen anſehnlichen reißenden Fluß, der eine
große Strecke mit dem Strande parallel läuft, und wendeten uns zwei
Meilen weiter vom See ab landeinwärts über ſteile Bimsſteinterraſſen, die
von vielen trockenen Waſſerläufen durchzogen ſind. Große Blöcke eines
ſchönen Obſidianporphyrs mit dunkelſchwarzer Glasgrundmaſſe und einge⸗
ſtreuten weißen Quarz⸗ und Sanidinkryſtallen liegen über dieſe Flächen zer—
ſtreut, wir hielten uns lange auf, bis wir gute Handſtücke von dem ſpröden
leicht zerbröckelnden Geſtein geſchlagen hatten.
Wir erreichten das Ufer des Sces wieder an der nördlichſten Bucht,
aus welcher der Waikato abfließt, und folgten dem Ufer bis zum Ausfluß
des Waikato. Der Strand und die Ufer ſind auch hier von rhyolithiſchen
Geſteinen aller Art gebildet, die dem Sammler mannigfaltige und inter⸗
eſſante Materialien liefern.
Wie das Südende, ſo iſt nun auch das nördlichſte Ende des Sees
bemerkenswerth durch warme Quellen. Wohl auf eine Meile Erſtreckung
dem Ufer entlang dampft der See, als wäre es ein See heißen Waſſers,
und als ich in der bei ſtarkem Weſtwind ziemlich heftigen Brandung die
Temperatur des Waſſers zu beſtimmen ſuchte, ſtieg das Thermometer auf
38° C. (100 ⁹⁰. 4 F.). Das heiße Waſſer dringt an unzähligen Stellen
am Strand zu Tage und verkittet durch ſeine Kieſelſinterabſätze den Sand

250

und das Gerölle zu feſtem Sandſtein, der in großen oft 3 bis 6 Fuß
dicken Platten, Eisſchollen vergleichbar, das Ufer bedeckt. Ein leichter
Schwefelwaſſerſtoffgeruch macht ſich im Gebiet dieſer warmen Quellen bemerk⸗
bar. Auch ein warmer Bach, Waipahihi, der wahrſcheinlich am Tauhara⸗
Berg entſpringt, ergießt ſich hier in den See, und bildet, wo er über die
letzte niedere Terraſſe fällt, einen dampfenden Waſſerfall. Das Waſſer zeigte
eine Temperatur von 310⁰ C. (S70. S. F.). Ein zweiter kleinerer Bach un⸗
weit vom Waipahihi hatte eine Temperatur von 27 ⁰. 0 C. (80⁰. 6 F.).
Gegen Mittag erreichten wir die Stelle, wo der Waikato aus dem
Taupo⸗See ausfließt. So anſehnlich der Strom auch iſt, der hier mit
reißendem Lauf dem See entſtrömt, ſo konnte ich mich doch, wenn ich be⸗
dachte, wie viele und wie waſſerreiche Zuflüſſe der See hat, des Gedankens
nicht erwehren, daß dieß nicht der einzige Abfluß ſein könne, ſondern daß
der hochgelegene Taupo-See ein Reſervoir bilde, aus welchem ein Theil
des Waſſers unterirdiſch abfließe und in der Form der unzähligen heißen
Quellen, welche zwiſchen dem Taupo⸗See und der Oſtküſte liegen, wieder
zu Tage komme.
Da der Poſtweg von Auckland nach Ahuriri hier über den Fluß führt,
ſo wurden, um die Ueberfuhr zu erleichtern, Taue über den Fluß ge⸗
ſpannt, und eine Art Fähre eingerichtet. Wir ſetzten über, und kamen in
Tapuaiharuru an, dem Wohnſitze des Häuptlings Puhipi, des Poſt⸗
meiſters am See, an welchen wir von Auckland aus einen Vorrath an
Proviſionen hatten abgehen laſſen, dem wir ſchon längſt ſehnlichſt entgegen
ſahen. Puhipi ſelbſt war auf einer Reiſe abweſend, aber unſer Lebens⸗
mittel⸗Depot fanden wir in beſter Ordnung, ſo daß wir zum Abſchied vom
See uns noch einen guten Tag machen konnten.

. XIII.

Ugawhas und Puias; Kochbrunnen, Solfataren und Fumarolen.

Das Land zwiſchen dem Taupo-⸗See und der Oſtküſte. Analogie zwiſchen den verſchiedenen Arten
zwiſch 3
von heißen Quellen auf Neu-Seeland und Island. Aufbruch vom Taupo. Die Karapiti⸗Fumarole.
Orakeikorako am Waikato und ſeine Springquellen. Die Pairoa⸗Quellenſpalte. Schlammvulkane.
Die Kochbrunnen am Waikite. Tropiſche Farnkräuter. Rotokakahi. Ankunft am Tarawera⸗See.
Mr. und Mrs. Spencer. Sage vom Tarawera⸗Berg. Rotomahana der warme See und ſeine heißen
9 9
Quellen. Rotomakariri der kalte See. Rotorua der Lochſee. Der galante Häuptling Pini te kore
kore. Ohinemutu und ſeine warmen Bäder. Die Springquellen von Whakarewarewa. Die Sol⸗
H H
fataren Tikitere und Ruahine. Rotoiti der kleine See. Quellentheorie.
Anhang. Chemiſche Unterſuchung des Waſſers und des Abſatzes einiger heißen Quellen.

Von dem gegen 2000 Fuß hohen Bimsſteinplateau, auf welchem ſich
am nördlichen Ufer des Taupo⸗Sees ſo maleriſch die ſchöne Berggruppe des
Tauhara⸗Vulkans erhebt, zieht ſich in nordöſtlicher Richtung mit ſanfter all⸗
mähliger Abdachung gegen die Bai des Ueberfluſſes eine gegen 15 engliſche
Meilen breite, von zahlreichen Thälern durchriſſene Ebene, Kaingaroa!
genannt, eine Bimsſteinfläche faſt baumlos, deren wenig fruchtbarer Boden
nur mageren Graswuchs und niedriges Buſchwerk hervorbringt. Es iſt, als
ob hier einſt ein gewaltiger Strom ſeinen Abfluß nach dem Meere genommen
hätte. An der Oſtſeite iſt die Ebene begrenzt von der nach dem Oſtcap
ſtreichenden Te Whaiti⸗Kette, an der Weſtſeite von einem in tauſend Hügel
und Berge zerſchnittenen und zerbrochenen vulkaniſchen Hochplateau, das die
Kaingaroa⸗Bimsſteinfläche von der waldigen, gleichfalls der Küſte zugeneigten
und ungebrochenen Plateaufläche Patetere trennt.
Der Waikato, nach ſeinem Ausfluß aus dem Taupo⸗See, hat auf 15
Kai-ngaroa bedeutet lange Mahlzeit. Der Name bezieht ſich auf die Sage von
einer Anverwandten des Häuptlings Ngatiroirangi, die hier eine lange Mahlzeit hielt und

ihre Gefährtinnen in Ti⸗Bäume (Cordyline) verwandelte, welche heute noch dort ſtehen, aber
vor dem Wanderer ſtets zurückweichen ſollen.

bis 20 engliſche Meilen eine nordöſtliche Richtung und fließt in einem breiten
Terraſſenthal auf der Grenze zwiſchen der Kaingaroa⸗Fläche und jenem Berg⸗
land. Erſt nach dem Einfluß des am Tauhara entſpringenden Pueto⸗Fluſſes
unterhalb des Pa's Tetakapo wendet ſich der Strom in großem Bogen nord⸗
weſtlich und tritt beim Whakapapataringa⸗Berg ein in das Bergland. In
enger Felsſchlucht mit zahlreichen Stromſchnellen durchbricht er daſſelbe, um
bei Maungatautari in die weite Ebene des mittleren Waikato⸗Beckens aus—
zutreten. Auf der ganzen Strecke vom Taupo⸗See bis Maungatautari iſt
der Fluß der Stromſchnellen halber unbefahrbar. Das Land zu beiden
Seiten beſteht aus trachytiſchen Tuffen, aus Bimsſtein und aus theils gla⸗
ſigen, theils kryſtalliniſchen Rhyolith⸗Laven, deren Erguß und Ausbreitung auf
das Tongariro⸗ und Ruapahu⸗Syſtem als Mittelpunkt zurückzuführen iſt.
Sind die vielen, tief in die vulkaniſchen Geſteinsſchichten eingeriſſenen Thäler
und ihre regelmäßige Terraſſenbildung das Reſultat lang andauernder, mit
allmähliger Hebung des ganzen Landes verbundener Waſſerwirkung, ſo ſehen
wir die Wirkungen der vulkaniſchen Kräfte der Tiefe in zahlloſen heißen
Quellen, die auf den Spalten des vulkaniſchen Gebirges zu Tage treten.
Denken wir uns vom Taupo⸗See aus zwei parallele Linien gezogen,
welche deſſen öſtliches und weſtliches Ufer berühren und in nordöſtlicher
Richtung bis an die Bai des Ueberfluſſes reichen, ſo begrenzen dieſe beiden
Linien, welche das zwiſchen der Kaingaroa-Fläche und dem Patetere⸗Wald⸗
plateau gelegene Berg- und Hügelland einſchließen, auch den Raum, auf
welchem an mehr als tauſend Punkten heiße Dämpfe der Erde entſtrömen
und alle jene Erſcheinungen von ſiedenden Quellen, von Fumarolen, Schlamm⸗
vulkanen und Solfataren hervorrufen, für welche die Nordinſel von Neu⸗
Seeland und beſonders die auf der eben bezeichneten Zone zwiſchen dem
Taupo⸗See und der Oſtküſte gelegene „Seegegend“ oder der „Seediſtrict“
ſo berühmt iſt.
Die Erſcheinungen ſind denen auf Island ähnlich, und wie die Isländer
unter ihren warmen Quellen Hverjar, Nämur und Laugar unterſcheiden,
1 Die intereſſante Sage, in welcher die Eingeborenen dieſe heißen Quellen mit den
beiden thätigen Vulkanen Whakari und Tongariro in Zuſammenhang bringen, habe ich früher
in Kap. XII. mitgetheilt.
2 „Die Isländer unterſcheiden Hverjar, Laugar und Namur. Die Hverjar ſind ent—

weder permanente Springquellen, ſolche, deren ſiedendheißes Waſſer ſich in fortwährendem
Aufwallen und Kochen befindet, oder intermittirende, deren Waſſer nur in beſtimmten

253

ſo machen auch die Maoris, wenn gleich nicht ganz ſo ſcharf, einen ähn⸗
lichen Unterſchied zwiſchen Puia, Ngawha und Waiariki. Mit dem Worte
Puia nämlich, das hauptſächlich in der Taupo-Gegend gebraucht wird, be⸗
zeichnen ſie z. B. die intermittirenden, Geyſir ähnlichen, Sprudel von Tokanu,
von Orakeikorako am Waikato und von Whakarewarewa! am Rotorua⸗See.
Daneben hat Puia auch die allgemeinere Bedeutung von Krater oder Vulkan
und wird ſowohl für thätige, wie für erloſchene Feuerberge (z. B. auf dem
Iſthmus von Auckland) angewendet. Ngawha iſt das allgemeine Wort für
nicht intermittirende Quellen und vorzüglich für die mit heißen Quellen durch⸗
zogenen Solfataren am Rotomahana, Rotorua und Rotoiti. Die zum ⸗Baden
geeigneten Quellen endlich, deren Waſſer nie Siedhitze erreicht, und alle natür⸗
lich warmen Bäder heißen Waiariki, den isländiſchen Laugar entſprechend.
Der Beſuch der verſchiedenen Puias, Ngawhas und Waiarikis war
der Hauptzweck meiner Reiſe vom Taupo⸗See nach der Oſtküſte.
Ich konnte zwei Wege einſchlagen, entweder den directen Weg am
rechten Waikato⸗Ufer über die Kaingaroa⸗Fläche nach dem Rotomahana⸗See
(zwei bis drei Tagereiſen), oder den Weg am linken Waikato⸗Ufer über
Oruanui nach Orakeikorako und, nachdem man hier den Waikato paſſirt hat,
der Pairoa⸗Kette entlang nach dem Tarawera⸗See (drei bis vier Tagereiſen).
Dieffenbach hatte 1841 die erſtere Route eingeſchlagen; ich wählte daher
die letztere, und um ſo mehr, da nach der Ausſage der Eingeborenen auf
dieſer Route viel mehr merkwürdige Punkte beſucht werden konnten.

Perioden ein heftiges Aufwallen wahrnehmen läßt, während deſſen es die Siedhitze erreicht,
die übrige Zeit aber ſich im Zuſtande der Ruhe befindet und oft um ein bedeutendes in
ſeiner Temperatur zurückſinkt. Laug (warmes Bad) iſt eine Quelle, deren Waſſerſpiegel
ſtets ruhig bleibt, nie in einen wallenden kochenden Zuſtand geräth und nie die Siedhitze er⸗
langt. Die Namur ſind Schlamm⸗ und Schwefelquellen, bei denen ein blaugrauer Schlamm
in fortwährender brodelnder Thätigkeit iſt. Unter Reykir endlich verſtehen die Isländer jede
dampfende heiße Quelle.“ — W. Preyer und Dr. F. Zirkel, Reiſe nach Island 1862.
S. 69. — Zu den Hverjar gehören z. B. die berühmten Quellen von Haukadal, der große
Geysir S= „Tober“ oder „Sprudel“) und der Strokkur S Butterfaß); zu den Namur
aber die Solfataren und Schlammkeſſel von Krisuvik und Reykjahlid, welche keine inter⸗
mittirenden Eigenſchaften, keine periodiſchen Eruptionen haben.
¹ Einer der intermittirenden Sprudel von Whakarewarewa heißt ſpeziell Te Puia.
² Die bemerkenswertheſten Punkte auf dieſer Route ſind die Fumarolen und Solfataren
am weſtlichen Fuße des Tauhara⸗Berges, an deren Rand ſich Schwefel und Alaun abſetzt.
Eine derſelben heißt Waikore, eine andere, deren Dampfſäule weithin ſichtbar iſt, Parakiri,
d. h. der Hautabſchäler. Weiterhin am nordweſtlichen Fuße des Tauhara liegt der Roto-

254

Den 22. April. Die Berge hatten Thränen geweint an dem Tage,
an welchem wir am Taupo⸗See ankamen, und weinten heute wieder Thränen
zum Abſchied. Damit uns dieſer nicht allzuſchwer werde, waren Tongariro
und Ruapahu in Wolken verhüllt, wir konnten ſie nicht mehr ſehen. Beim
trübſeligſten Wetter wanderten wir über die mit Bimsſteingrus bedeckten, von
zahlreichen waſſerloſen Thalrinnen durchzogenen Plateauflächen am linken Wai⸗
kato⸗Ufer, durch eine baumloſe, in ihrer mageren Gras⸗ und Farnvegetation
recht öde und traurig ausſehende Landſchaft. Jedoch bald wurde unſere Auf⸗
merkſamkeit wieder in vollem Maaße in Anſpruch genommen. Ungefähr
zwei Meilen von Tapuaiharuru kamen wir in das Otumaheke⸗Thal. Ein
kleiner Bach mit warmem Waſſer (21⁰ C.) durchfließt daſſelbe, und am linken
Ufer, etwas ſeitwärts vom Weg ſteigt eine koloſſale Dampfſäule hoch in die
Luft. Wir konnten uns nur mit großer Vorſicht der Stelle nähern, wo der
Dampf ausſtrömt, da ringsherum der Thalboden förmlich durchlöchert und
von Riſſen und Sprüngen durchzogen iſt. Aus dieſen Riſſen und Sprüngen
aber dampft es, und in den keſſelförmigen Löchern kocht grauer Thonbrei oder
milchig trübes Waſſer. Auf eine große Strecke hin iſt der ganze Boden
erwärmt, und förmlich weichgeſotten zu einer eiſenſchüſſigen Thonmaſſe, auf
der ſich kleine Schlammvulkane erheben. Die Dampf⸗ und Schlammlöcher
ſcheinen hier ihre Stellen fortwährend zu wechſeln. Das in der ganzen Welt
in heißen Klimaten und an heißen Quellen verbreitete Lycopodium cernuum
hat ſich an den warmen Stellen auch hier in üppiger Fülle angeſiedelt. Wir
kamen glücklich zur Stelle, wo mit ungeheurer Gewalt und unter lautem
Ziſchen und Brauſen aus einem kreisrunden Loch am Fuße des Hügels der
Waſſerdampf ausſtrömt. Von andern Gasarten iſt Nichts zu merken. Es
iſt hochgeſpannter Waſſerdampf, der ſich durch das lockere Bimsſteingeſchütte
des Hügels Bahn gebrochen und nun aus einer engen Röhre im Grunde
des kreisförmigen Loches in etwas ſchiefer Richtung, wie aus einem Dampf⸗
keſſel ausſtrömt, und zwar mit ſolcher Gewalt, daß Zweige und Farnbüſchel,

kawa, d. h. Bitter⸗See, eine Meile lang von Nord nach Süd und eine halbe Meile breit.
Das Waſſer hat einen ſtarken Alaungeſchmack, wahrſcheinlich von den Solfataren, die am
nördlichen Ende des Sees liegen, und von welchen fortwährend dicke Dampfwolken aufſteigen.
Eine dritte Quellengruppe liegt am rechten Waikato⸗Ufer etwa 5 Meilen nördlich vom Ein⸗
fluß des Pueto⸗Fluſſes, darunter die Solfatare Ipukaihimarama und der Sprudel Te Kohaki.
Weiter nördlich führt der Weg an dem Maunga Kakaramea vorbei, der bis zu ſeinem
Gipfel Ausſtrömungen von Dampf zeigt, nach dem Rotomahana.

Die Dampfquelle Karapiti.

die wir über das Loch in den Dampfſtrahl warfen, 20 bis 30 Fuß hoch
in die Luft geſchleudert wurden. Die Eingeborenen nennen dieſe Dampfquelle
Karapiti, d. h. umſchloſſen, kreisförmig. Ihre Dampfſäule iſt es, die
man ſchon vom öſtlichen Ufer des Taupo⸗Sees aus auf eine Entfernung von
12 bis 15 engliſchen Meilen wahrnimmt.
Eine Meile weiter kamen wir in ein zweites kleines Thal mit der
Richtung nach dem Waikato⸗Fluſſe. Etwas ſeitwärts rechts am Weg an der
rechten Thalſeite ſtieg wieder an vielen Stellen Dampf auf. Der Boden an
dieſen Stellen erſchien eiſenſchüſſig roth. Ohne Zweifel iſt es dieſe und die
früher bezeichnete Localität, welche Dieffenbach im Mai 1841 auf ſeiner
Reiſe von Otawhao im mittleren Waikato⸗Becken nach dem Taupo⸗See be⸗
ſucht und beſchrieben hat.“ Doch muß ſich ſeither Manches verändert haben,
da Dieffenbach an der erſten Localität die große Karapiti⸗Fumarole gar⸗ nicht
erwähnt, wohl aber und, wie es ſcheint an derſelben Stelle, einen gewaltigen
Sprudel geſehen hat, deſſen Waſſer 8 bis 10 Fuß hoch ausgeworfen wurde
und über den Siedpunkt erhitzt war. Vielleicht iſt aus dem Sprudel, in⸗
dem ſich der überſpannte Waſſerdampf freiere Bahnen brach, die Dampf⸗
quelle geworden.*
Um 2 Uhr Mittags erreichten wir das Maori-Dorf Oruanui, am
Fuße einer waldigen Bergkuppe gleichen Namens gelegen, und beſchloſſen,
da wir hier in einem von einem Eingeborenen für reiſende Europäer eigens
Dieffenbach, Travels u. ſ. w. Vol. I. P. 327 — 329.

Aehnlich wie der „brüllende Geyſir“ in Island, der früher periodiſche Waſſer⸗Erup⸗
tionen hatte, jetzt nur noch eine Dampfquelle iſt.

1
2

256

erbauten Hauſe ein gutes Obdach fanden, zu bleiben und beſſeres Wetter
abzuwarten.
Den 23. April. Die ganze Nacht über hatte es heftig geſtürmt und
geregnet; da aber Morgens der Regen nachließ und ſogar die Sonne durch's
Gewölke brach, ſo machten wir uns auf den Weg. Wir kamen zum erſten⸗
mal, ſeit wir Pukawa verlaſſen hatten, wieder in Wald. Der Regen aber
begann von Neuem und wir trachteten, indem wir raſch und ohne Aufent⸗
halt vorwärts marſchirten, baldmöglichſt den etwa 10 engliſche Meilen von
Oruanui entfernten Maori⸗Pa Orakeikorako am Waikato zu erreichen. Wir
paſſirten das Orakanui-Thal, erſtiegen eine waldige Hügelkette und hatten,
als wir auf die freie Anhöhe von Tehapua kamen, einen intereſſanten Blick
durch kleinere Seitenthäler nach dem tief unten gelegenen Waikato⸗Thal, aus
welchem große Dampfwolken aufſtiegen, ein neues Gebiet von heißen Quellen
andeutend, die Puias von Orakeikorako.
Wir erreichten den Pa um Mittag. Er liegt auf einer Anhöhe am
linken Waikato⸗Ufer, ungefähr 200 Fuß über dem Fluß und war, da Feind⸗
ſeligkeiten zwiſchen den Taupo-Stämmen und einigen nördlicheren Stämmen
auszubrechen drohten, neu befeſtigt worden. Die Terraſſen am Bergabhang
gegen den Waikato waren friſch abgegraben; ſtatt der Palliſaden aus ſtarken
Balken, wie in alten Zeiten, war aber nur erbärmliches, aus dünnen Reiſig⸗
ſtöcken aufgeführtes Zaunwerk angebracht, freilich doppelt und dreifach, aber
doch ſo, daß man es faſt mit der bloßen Hand umwerfen konnte. Eine
lächerliche Feſtung das, von der jedoch die Maoris in der ganzen Umgegend
viel Aufhebens machten. Ich ließ auf dem Platze mitten im Pa mein Zelt
aufſchlagen, ein heftiger Regenguß überſchwemmte aber den ganzen Boden,
ſo daß ich in der Hütte des Häuptlings Hori Zuflucht ſuchte vor dem ent⸗—
ſetzlichen Wetter, das jetzt losbrach. Es war das erſte heftige Gewitter mit
elektriſchen Entladungen ſeit unſerer Abreiſe von Auckland, und ich mußte
ruhig den andern Morgen abwarten, um die Puias am Fuße des Pa's zu
beſuchen. Hori erzählte mir, daß hier vor 14 Tagen drei leichte Erdſtöße
verſpürt worden ſeien.
Den 24. April. Das Wetter hatte ſich in der Nacht ausgetobt.
Morgens lag dicker Nebel über dem Waikato; der Nebel hob ſich aber bald,
die Sonne ſchien freundlich in's Thal, und nun — welches Schauſpiel!
Reißenden Laufes, Stromſchnelle hinter Stromſchnelle bildend, ſtürzt ſich der

257

Waikato durch ein enges, tief zwiſchen ſteil anſteigenden Bergen eingeriſſenes
Thal; ſeine Waſſer wirbeln und ſchäumen um zwei kleine, mitten im Strom⸗
bett liegende Felsinſeln und ſchießen brauſend durch die Thalenge. An den
Ufern aber ſteigen weiße Dampfwolken auf von heißen Cascaden, die in
den Fluß fallen, und von Keſſeln voll ſiedenden Waſſers, die von weißer
Steinmaſſe umſchloſſen ſind. Dort ſteigt eine dampfende Fontaine in die Höhe
und ſinkt wieder nieder, jetzt erhebt ſich an einer andern Stelle eine zweite
Fontaine, auch dieſe hört auf, da fangen aber zwei zu gleicher Zeit an zu
ſpringen, eine ganz unten am Flußufer, die andere gegenüber auf einer
Terraſſe, und ſo dauert das Spiel wechſelnd fort, als ob mit einem kunſt⸗
voll und großartig angelegten Waſſerwerke Verſuche gemacht würden, ob die
Springbrunnen auch alle gehen, die Waſſerfälle auch Waſſer genug haben.
Ich fing an zu zählen alle die einzelnen Stellen, wo ein kochendes Waſſer⸗
becken ſichtbar war, oder wo eine Dampfwolke ein ſolches andeutete. Ich
zählte 76 Punkte, ohne jedoch das ganze Gebiet überſehen zu können, und
darunter ſind viele intermittirende, geyſirähnliche Springquellen, welche perio⸗
diſche Waſſer⸗Eruptionen haben.
Das Bild, welches ich an Ort und Stelle entwarf, kann nur eine
ſchwache Vorſtellung von der Großartigkeit und Eigenthümlichkeit der Er⸗
ſcheinungen geben, noch weniger aber vermag dieß eine Beſchreibung.
Das Quellengebiet erſtreckt ſich dem Waikato entlang etwa eine eng⸗
liſche Meile weit an beiden Flußufern, vom Fuße des ſteilen Bergkegels
Whakapapataringa ſüdlich bis zum Fuße des waldigen Tutukau⸗Berges
nördlich. Der größere Theil der Quellen liegt am rechten Ufer, iſt aber
äußerſt ſchwer zugänglich, da man den reißenden Strom bei den Quellen
ſelbſt nicht paſſiren kann, ſondern nur weiter oberhalb oder unterhalb, und
dann an den ſteilen mit dichtem Buſchwerk bewachſenen Ufergehängen herum
klettern müßte, wo man keinen Augenblick ſicher wäre, in dem durch heiße
Waſſerdämpfe an unzähligen Punkten gänzlich erweichten Boden in kochend
heiße Schlammmaſſen einzuſinken. Ich mußte mich auf eine nähere Beſich⸗
tigung der am linken Flußufer dicht unter dem Dorfe liegenden Quellen
beſchränken.
Eine große 120 Schritt lange und eben ſo breite aus weißlichem Kieſel⸗
ſinter beſtehende Felsplatte, von den Eingeborenen Papa kohatu, der platte

Stein, genannt, die ſich als ſchiefe Fläche vom Fuße des Tutukau⸗Berges
Hochſtetter, Neu⸗Seeland. 17

258

bis in den Waikato hineinzieht, eine wahre „Sprudelſchale,“ umfaßt hier
einige der merkwürdigſten und bedeutendſten Quellen des ganzen Gebietes,
vor allem die Puia te mimi-a⸗Homaiterangi.“ Sie liegt dicht am Fluß—
ufer auf einem blaſenförmig erhobenen Theil der Sprudelſchale. Die Art
und Weiſe, wie wir über die intermittirenden Eigenſchaften dieſes Sprudels
belehrt wurden, zeigt, wie ſehr Vorſicht nothwendig iſt, wenn man zum
erſtenmal und ohne kundige Führer ſich ſolchen Quellen nähert. Meine
Reiſegefährten Haaſt und Hay wollten nämlich am frühen Morgen ſich den
Genuß eines Bades im Waikato verſchaffen und hatten eben ihre Kleider
in der Nähe eines Baſſins voll ſiedenden Waſſers niedergelegt, als ſie plötz⸗
lich neben ſich heftige Detonationen vernahmen und ſahen, wie das Waſſer
in dem Baſſin mächtig aufwallte. Erſchreckt ſprangen ſie zurück und hatten
eben noch Zeit, einem Gußbad ſiedend heißen Waſſers zu entrinnen; denn
aus dem Baſſin wurde jetzt unter Ziſchen und Brauſen eine dampfende
Waſſerſäule in ſchiefer Richtung gegen 20 Fuß hoch in die Höhe geworfen.
Noch in größter Aufregung erzählten mir meine Gefährten ihr Abenteuer
mit dem heimtückiſchen Geyſir; als ich aber zur Stelle kam, da war längſt
wieder alles ruhig, und in dem 4 bis 5 Fuß weiten keſſelförmigen Becken
ſah ich kryſtallhelles Waſſer nur leicht aufwallen. Es zeigte eine Tempe⸗
ratur von 94° C., reagirte völlig neutral und ſchmeckte wie leichte Fleiſch⸗
brühe. Die erſte Waſſer⸗Eruption, welche ich ſelbſt beobachtete, erfolgte um
11o 20“ Vormittags. Das Becken war kurz vor der Eruption bis zum
Rande voll. Unter deutlich vernehmbarem, murmelndem Geräuſche in der
Tiefe des Beckens kam das Waſſer in immer heftigeres Kochen, und wurde
dann plötzlich unter einem Winkel von 70° in ſüdſüdöſtlicher Richtung mit
großer Gewalt ausgeworfen 20 bis 30 Fuß hoch. Mit dem Waſſer brachen
unter ziſchendem Gebrauſe gewaltige Dampfmaſſen aus dem Keſſel hervor,
welche die Waſſergarbe theilweiſe verhüllten. Dieß dauerte anderthalb Minuten,
dann nahm die auswerfende Kraft ab, das Waſſer ſprang nur noch 1. bis
2 Fuß hoch und nach zwei Minuten hörte unter einem dumpfen, gurgelnden
Geräuſch das Waſſerſpiel ganz auf. Als ich jetzt an das Baſſin herantrat,
war es leer, und ich konnte acht Fuß tief hinab ſehen in ein trichterförmig
ſich verengendes Loch, aus dem unter Ziſchen Waſſerdampf entwich. Allmählig

1 Te mimi a Homaiterangi, d. h. der Urin des (Häuptlings) Homaiterangi.

aber ſtieg wieder Waſſer empor, nach zehn Minuten war das Becken von
neuem voll, und um 1 36“ Nachmittags fand die zweite Eruption ſtatt,
um 3 10 die dritte, welche ich zu beobachten Gelegenheit hatte. Die
Eruptionen ſcheinen demnach ungefähr alle zwei Stunden einzutreten. Der
Abſatz dieſer, wie aller umliegenden Quellen iſt Kieſelſinter; der friſche
Abſatz iſt gelatinartig weich, allmählig erhärtet er zu einer zerreiblichen ſandig
ſich anfühlenden Maſſe, und endlich bildet ſich aus den über einander ab⸗
gelagerten Schichten ein feſtes Geſtein von der mannigfaltigſten Beſchaffen⸗
heit in Farbe und Structur an verſchiedenen Stellen. Bald iſt es eine
ſtrahlig faſerige oder eine ſtängliche Maſſe von lichtbrauner Farbe, bald
ſtahlharter Chalcedon oder grauer feuerſteinartiger Hornſtein; an anderen
Stellen iſt der Sinter weiß mit glänzendem, muſcheligem Bruch wie Milch—
opal, oder mit erdigem Bruch wie Magneſit.
Eine zweite Puia, etwa 30 Schritte von dem Geyſir entfernt, heißt
Orakeikorako. Der Name ſoll Bezug haben auf das durchſichtige, ſchim⸗
mernde Waſſer. Es iſt ein elliptiſches Baſſin von acht Fuß Länge und Tiefe,
bei ſechs Fuß Breite, das bis zur Hälfte gefüllt war mit kryſtallklarem,
leicht aufwallendem Waſſer.
Die Hauptquelle jedoch, welcher jene große Sprudelſchale vorzugsweiſe
ihre Entſtehung verdankt, liegt dicht am Fuße der anſteigenden Hügel. Es
iſt ein gewaltiger, beſtändig 2 bis 3 Fuß hoch aufwallender Sprudel, deſſen
klares Waſſer eine Temperatur von 98 °C. zeigte. Wenn ich die von dem
kochenden Waſſerbecken in großen Wolken aufſteigenden, vom Winde auf die
Seite getriebenen Dämpfe über mich hinſtreichen ließ, ſo war Schwefelwaſſer⸗
ſtoffgeruch ziemlich ſtark bemerkbar. Der mich begleitende Häuptling erzählte
mir, daß dieſer Sprudel nach dem Erdbeben von Wellington im Jahre 1848
zwei Jahre lang ein Geyſir geweſen ſei, der gegen 100 Fuß hoch ſprang
(wohl etwas Uebertreibung dabei) und mit furchtbarer Gewalt ſelbſt große
Steine, wenn man ſie hineinwarf, wieder ausſchleuderte. Drei in der Nähe
liegende kleinere Baſſins, die früher wahrſcheinlich auch ſelbſtſtändige Quellen
waren, werden jetzt durch den Abfluß des Sprudels gefüllt, und bilden vor⸗
treffliche natürliche Badebaſſins. Das Waſſer fließt von einem Baſſin in
das andere, ſo daß man eine dreifache Wahl in der Temperatur hat. Im
erſten Baſſin fand ich 46° C., im zweiten 42° C. und im dritten 34 °C.
Das letztere hat, bei 3 bis 5 Fuß Tiefe, gerade die Dimenſionen einer großen

260

Badewanne, ſein Becken iſt von ſchneeweißem Kieſelſinter gebildet, wie vom
reinſten Marmor, und ſein kryſtallhelles Waſſer ſah ſo einladend aus, daß
ich mir nicht verſagen konnte, hier ein Bad zu nehmen.
Dieſen Quellen wird auch eine bedeutende Heilkraft zugeſchrieben. Wir
trafen einen Irländer, nach Port Napier gehörig, in Orakeikorako, der uns
erzählte, daß er gichtlahm hieher gebracht worden, nach kurzem Gebrauch der
Bäder aber wieder hergeſtellt geweſen ſei.
Zu beiden Seiten des beſchriebenen Sprudelgebietes flußauf⸗ und fluß⸗
abwärts liegen, im Gebüſche der Uferbänke verborgen, zahlreiche kochende
Schlammtümpel, denen man ſich nur mit größter Vorſicht nahen kann, da
der erweichte, von keiner Sinterdecke geſchützte Boden nachgibt. Den größten
dieſer Schlammkeſſel ſah ich einige hundert Schritte flußabwärts von dem
beſagten Sprudelgebiet. Er hat eine elliptiſche Geſtalt, iſt 14 Fuß lang,
6 bis 8 Fuß breit und eben ſo tief. Darin kochte ein von Eiſenoxyd
intenſiv roth gefärbter Schlamm, zähe Schlammblaſen erhoben ſich, platzten,
einen ſchwefeligen Geſtank aushauchend, und ſanken wieder zurück, ein wahr⸗
haft infernaliſcher Anblick. Wehe dem, der hier einen Fehltritt thut! Der
bloße Gedanke machte mich ſchaudern; und doch ſind ſolche gräßliche Un⸗
glücksfälle mit Kindern und mit Erwachſenen hier ſchon öfters vorgekommen.
Am gegenüberliegenden Flußufer liegt die Puia Tuhi⸗tarata. Der
Abfluß aus einem Keſſel voll lichtblau ſchimmernden Waſſers bildet eine
dampfende Cascade über eine in Terraſſen zum Fluß abfallende, und in den
bunteſten Farben, weiß, roth und gelb ſchillernde Sinterablagerung. Daſſelbe
Schauſpiel wiederholt ſich flußaufwärts noch fünf⸗ bis ſechsmal, und dazwiſchen
bemerkt man Punkte, wo periodiſche Eruptionen ſtattfinden, hier alle fünf
Minuten, an anderen Stellen alle zehn Minuten. Ueberall aber, wo man
an der ſteil abfallenden, mit dichtem Buſchwerk bewachſenen Uferterraſſe nackte
rothe Stellen bemerkt, da dampft es, und ebenſo ſieht man aus einem die
Uferterraſſe durchſchneidenden Seitenthale an unzähligen Stellen Dampf auf⸗
ſteigen. Allein, wenn es unmöglich iſt, hier Alles zu ſehen, ſo iſt es noch
unmöglicher, Alles zu beſchreiben. Orakeikorako mit ſeinen heißen Quellen
würde ein unerſchöpfliches Feld für jahrelange Beobachtungen ſein.
¹Die Eingebornen haben für die meiſten dieſer Quellen beſondere Namen, wie Te wai-

whokata, Rakau-takuma, Whangairorohea, Ohaki, Te Wai-angahoe, Te Poho,
Wai-mahana.

Den 25. April beſtieg ich mit Capitän Hay den Gipfel des nörd⸗
lich von Orakeikorako ſich erhebenden Tutukau⸗Berges (2100 Fuß hoch),
um Peilungen vorzunehmen. Der Gipfel iſt größtentheils bewaldet; wir
fanden aber doch einige Punkte, von wo wir die gewünſchte Ausſicht gegen
Nord und Süd hatten. Oben am Berg und mitten im Wald trafen wir
Kartoffeläcker und einige Hütten. Es iſt dieß noch eine aus den Kriegszeiten
herſtammende Maori-Sitte, an entlegenen oder weniger leicht zugänglichen
Punkten, gewöhnlich in großen Wäldern, Stationen und Pflanzungen an⸗
zulegen, auf die man ſich im Nothfall zurückziehen kann. Ebenſo gibt es
auch Reiſeſtationen, die abſeits vom Wege verborgen liegen, und nur den⸗
jenigen bekannt ſind, welche dieſelben für ihre Zwecke angelegt haben.
Um Mittag brachen wir von Orakeikorako auf. Te Hori führte uns
unterhalb der Stromſchnellen in ruhigem Waſſer über den Fluß und gab
bei dieſer Gelegenheit, da er das Canoe vorher von einem weiter oben
gelegenen Platz durch die wirbelnden und ſchäumenden Stromſchnellen ſteuern
mußte, einen Beweis von ſeiner bewundernswürdigen Gewandtheit. Wir
ſtanden am Ufer, als er in dem kleinen Fahrzeug durch die furchtbaren Wirbel
dahinſchoß, und riefen ihm ein lautes Bravo zu.
Durch ein kleines Seitenthal Rotoparu ſtiegen wir am rechten Wai⸗
kato⸗Ufer aufwärts, überſchritten dann eine farnbewachſene Hügelkette und
kamen in das Rotoreka⸗Thal, eine öde, zum großen Theil ſumpfige Gras⸗
fläche, auf der da und dort ein vereinzelter Ti-Baum (Cordyline) ſteht.
Gegen Weſt iſt dieſe Fläche von niederen waldloſen Hügeln begrenzt, die
ſich nach dem Waikato⸗Thal hinabziehen. Gegen Oſt aber ſteigt faſt ſenk⸗
recht eine hohe Felsmauer an, die ſich in der Richtung Nord 24⁰° Oſt,
wie nach dem Lineal abgeſchnitten, fortſetzt. Ueber dem ſteilen Abſturz er⸗
heben ſich zahlreiche ſcharfe Bergſpitzen, und ungefähr in der Mitte der Fels⸗
mauer bildet eine hohe Waldkuppe Pairoa (oder Paeroa) einen kleinen
Vorſprung gegen Weſt. Nach dieſer hervorragenden Kuppe nenne ich die
ganze Bergwand die Pairoa⸗Kette. Auch ein weniger geübtes geologiſches
Auge erkennt leicht, daß dem ſteilen Felsabſturz eine große Dislocations⸗
ſpalte entſpricht, und daß die Niederungen, welche zwiſchen der Pairoa⸗
Kette öſtlich, und dem Patetere⸗Plateau weſtlich liegen, durch Einbruch
oder Einſenkung entſtanden ſind. In höchſt merkwürdiger Weiſe macht ſich
aber die in eine unbekannte Tiefe fortſetzende Pairoa⸗Spalte durch die vielen

262
heißen Quellen bemerkbar, die auf ihr liegen. Längs der ganzen Pairoa⸗
Kette dampft es nämlich an unzähligen Punkten, unten am Fuß der Steil⸗
wand, an den Gehängen, und ſelbſt oben noch auf den Höhen. Bei warmer,
trockener Luft ſind die Dampfwolken weniger bemerkbar, allein die rothen,
aller Vegetation baren Flecke an den Berggehängen verrathen jeder Zeit
ſchon aus großer Entfernung die Stellen, wo heißer Waſſerdampf und andere
Gaſe entſtrömen und bald heiße Quellen, bald kochende Schlammpfuhle oder
Fumarolen und Solfataren erzeugen. Die beiden Endpunkte dieſer merk⸗
würdigen Bruchlinie, die ſich auf eine Erſtreckung von 18 engliſchen Meilen
verfolgen läßt, ſind einerſeits Orakeikorako, andererſeits der berühmte Roto⸗
mahana, deſſen Wunder alles Andere weit übertreffen, was Neu-Seeland
an heißen Quellen bietet.“
Um drei Uhr lagerten wir gerade unter der ſich ſteil erhebenden Berg⸗
wand der Pairoa⸗Kuppe zwiſchen dichtem Manuka-Gebüſche. Wir waren
in unheimlicher Nachbarſchaft; denn dicht neben unſerem Lagerplatz lag ein
furchtbarer, gegen 30 Fuß durchmeſſender Keſſel, in welchem blaulichgrauer
Thonbrei kochte. Neben dieſem Schlammkeſſel im Buſchwerk verſteckt erhob
ſich ein flacher, etwa 10 Fuß hoher Schlammkegel mit einem förmlichen
Krater in der Mitte. Eine große Dampfwolke, die, von einer leichten Deto⸗
nation begleitet, plötzlich dem Krater entwich, machte uns aufmerkſam. Mit
Stöcken den Boden gut ſondirend, näherten wir uns dem Schlammkrater
und ſahen ein tiefes trichterförmiges Loch, in welchem dicker Thonbrei⸗
kochend immer höher und höher aufſtieg und in großen platzenden Blaſen
ſich hob. Wir zogen uns, als der Brei ſchon nahe zum Rande kam, zurück
und konnten nun eine zweite Schlamm⸗Eruption beobachten, bei der wieder
unter Ziſchen Waſſerdampf entwich, während der Schlamm ſich über den
Rand des Keſſels ergoß. Solcher Schlammvulkane liegen noch Viele am
Pairoa⸗Abhang, ſie ziehen ſich an dem in den bunteſten Farben, roth,
weiß und gelb ſpielenden und dampfenden Abhang bis auf die Höhe des Ge⸗
birges, wo man aus einer keſſelförmigen Vertiefung eine mächtige Dampf⸗
ſäule aufſteigen ſieht, die, wie mir die Eingeborenen ſagten, dem großen

1 Auf der der öſtlichen Pairoa⸗Spalte parallelen weſtlichen Spalte liegen die heißen
Quellen und Solfataren von Waimahana, Rotorua und Rotoiti, und am Nordoſtende des
eingebrochenen Theiles zwiſchen beiden Spalten liegen die Seen Tarawera, Roto Kakahi,
Okotaina, Okareka u. ſ. w.

263

Sprudel Te kopiha angehört. Ich bin der Anſicht, daß dieſer ganze
Bergtheil bis hinauf zum Te kopiha⸗Sprudel, da er von heißen Dämpfen
durch und durch zerſetzt zu ſein ſcheint, bei einer plötzlichen Kataſtrophe
einmal abrutſchen und die Ratoreka⸗Fläche mit einem heißen Schlammſtrom
bedecken wird. Pairoa iſt, ſo weit meine Erfahrung reicht, diejenige Loca⸗
lität auf Neu-Seeland, an welcher die Phänomene, welche man Schlamm⸗
vulkane oder Maccaluben (Sicilien), mitunter auch Luftvulkane genannt
hat, am zahlreichſten und großartigſten vorkommen.
Der Weg führte fort über die ſumpfige Fläche am Fuß der Pairoa⸗
Kette. Da wir einen ordentlichen Lagerplatz erreichen wollten, marſchirten
Wwir bis in die ſinkende Nacht, mußten uns aber endlich doch ent⸗
ſchließen, an einem Platze zu campiren, wo kein Feuerholz zu bekommen
war. Wir waren am Waikite⸗Bach angekommen, wo zahlreiche tiefe Löcher
mit kochendem Waſſer rechts und links dicht am Wege liegen, und die
Eingeborenen hielten es für gefährlich, in der Dunkelheit hier zu paſſiren.
Die Zeltſtangen hatten die Maoris vorſorgend ſchon aus dem Gebüſche
am Pairoa⸗Abhang mitgenommen, und ſo lagerten wir in unmittelbarer
Nähe der heißen Quellen, deren Kochgeräuſch ich die ganze Nacht im
Ohre hatte.
Den 26. April. Die Waikite⸗Quellen ſind wahre Kochbrunnen.
In brunnenartigen, kreisrunden 6, 8 oder 10 Fuß weiten und eben ſo
tiefen Löchern kocht theils klares, theils milchig trübes Waſſer, in manchen
auch nur Schlamm. Keiner der Brunnen iſt bis zum Rande voll, auch
haben ſich nirgends Kieſelſinterkruſten gebildet. Dieſe Eigenthümlichkeit macht
es möglich, daß an der inneren Seite der Löcher Pflanzen ſich anſiedeln
und daß die Vegetation oft vier Fuß tief hinabreicht. Was hier wächst,
wächst in einer Jahr aus Jahr ein gleichmäßig warmen Dampfatmoſphäre.
Es waren üppig wuchernde Farnkräuter, aber Formen, die wir ſonſt
noch nirgends beobachtet hatten. Wir waren daher ſehr begierig, die⸗
ſelben zu ſammeln, wiewohl dieß nicht ganz gefahrlos war. Am beſten
gelang es, wenn einer ſich platt auf die Erde legte und, während die
Andern ihn bei den Beinen feſthielten, den Oberkörper ſoweit über den
Rand des Loches vorſchob, daß er mit einem Arm tief genug hinab⸗
reichen konnte. Unſer Entzücken über die ſchönen Farnkräuter war voll⸗
ſtändig gerechtfertigt; denn es ergab ſich, daß es von Neu⸗-Seeland bisher

264

nicht bekannt geweſene Arten! waren, die ſonſt nur in tropiſchen Gegenden
vorkommen und nun merkwürdigerweiſe hier im Innern der Inſel iſolirt
an einer Stelle vorkommen, wo durch heiße Quellen die Feuchtigkeits⸗ und
Temperatur⸗Verhältniſſe der heißen Zone gegeben ſind. Die Sporen dieſer
Farnkräuter aber müſſen durch Luftſtrömungen aus dem tropiſchen Auſtralien
oder Amerika, oder von den tropiſchen Inſeln der Südſee hieher transportirt
worden ſein.
Wohl gegen 20 einzelne Kochbrunnen und heiße Quellen laſſen ſich zu
beiden Seiten des Waikite⸗Baches zählen, ihr Abfluß fließt in den Bach,
der in Folge deſſen eine bedeutend erhöhte Temperatur zeigt.
Beim Waikite verließen wir die Pairoa-Bruchlinie und erſtiegen in
nördlicher Richtung, einem kleinen Thale folgend, das Waihorapa⸗Plateau.
Wir kamen über zwei baſſinförmig in das Plateau eingeſenkte Grasflächen,
die wie trocken gelegte Seebecken ausſehen. Die erſte Fläche, welche den
Namen Waihorapa führt, war beſonders merkwürdig durch eine große ſtellen⸗
weiſe ſehr weit offene Erdſpalte an ihrer Weſtſeite, welche in der Richtung
Nord 24° Oſt, alſo parallel mit der Pairoa⸗Spalte, eine Meile weit zu
verfolgen war, ſowie durch viele 20 bis 30 Fuß tiefe trichterförmige Löcher,
welche an die trichterförmigen Erdlöcher in Calabrien erinnern. Ohne
Zweifel ſind dieſe Erſcheinungen auch hier nur die Folge von Erdbeben,
von welchen die Gegend ſehr häufig heimgeſucht ſein ſoll.

Der Horohoro⸗Berg.

Auf einer freien Anhöhe bekamen wir eine Anſicht des etwa ſechs
Meilen weſtlich gelegenen Horohoro⸗Berges, der in den Maori⸗Traditionen
eine große Rolle ſpielt. Es iſt einer der auffallendſten Tafelberge der ganzen
Gegend, der ſich mit ſenkrechten Felswänden iſolirt aus der Ebene erhebt,
ein übrig gebliebenes Stück des einſt zuſammenhängenden vulkaniſchen Pla⸗
teaus. Auf eine kurze Strecke kamen wir dann in Wald und durch eine
waſſerleere Schlucht hinab an die reizenden Ufer des Roto⸗kakahi oder
Muſchelſees.

1 Nephrolepis tuberosa und Nephrodium molle.

265

Damit hatten wir den erſten See des durch ſeine zahlreichen Seen und
durch ſeine landſchaftliche Schönheit ſo berühmten Seediſtrictes erreicht.
Wie ein Miniaturbild der prachtvollen Alpenſeen Oberitaliens liegt
der kleine vielbuchtige See mit einem maleriſchen Eiland, Motutawa, in
ſeiner Mitte tief zwiſchen den Bergen. Wir machten in Teriria, einem katho⸗
liſchen Dorfe an der Südſeite des Sees, eine Stunde Raſt.
Ich erkundigte mich bei den Eingeborenen, die uns ſehr freundlich
entgegenkamen, nach den Namen der bemerkenswertheſten Punkte am See.
Ihr Wetteifer, mir zu dienen, war ſo groß, daß, da
zu viele zugleich ſprachen, eine Verſtändigung nicht
möglich wurde, bis einer den guten Einfall hatte, mit
ſeinem Holzmeſſer nach ſeiner Art die Umriſſe des Sees
in den Sand zu zeichnen und ſo die einzelnen Punkte zu
fixiren. Entſprachen die Umriſſe auch kaum der wirklichen
Geſtalt des Sees, wie ſie ſich ſpäter aus meinen Beob⸗
achtungen ergab, ſo ſchien mir die primitive Skizze
von einem Manne, der vielleicht nie in ſeinem Leben
eine Karte geſehen, doch merkwürdig genug, um ſie
abzuzeichnen und hier wieder zu geben.
Meine Reiſegeſellſchaft ließ ſich in einem Canoe nach dem nordöſtlichen
Ende des Sees überführen, während ich ſelbſt dem öſtlichen Ufer entlang,
wo an der ſteilen Bergſeite ein Weg geführt iſt, ging, um Peilungen für
die einzelnen Punkte des Sees zu bekommen. Am andern Ende des Sees
kam ich zu meiner nicht geringen Ueberraſchung auf einen breiten Fahrweg.
Es war das erſte Anzeichen von der Nähe der Tarawera-⸗Miſſionsſtation.
Der Fahrweg führte nach einer Mühle; der Mühlbach, ein Ausfluß des
Rotokakahi, war gut überbrückt, dann kam ich zu einem in europäiſchem
Styl angelegten Dorfe Hereaupaki, und unweit davon links oben am Wald⸗
rand lag das gaſtfreundliche Haus des Miſſionärs Mr. Spencer, der Mittel⸗
punkt, von welchem all der civiliſatoriſche Einfluß, der in der Umgegend
ſich in ſo erfreulicher Weiſe bemerkbar macht, ausgeht.
Wir waren hier längſt erwartet, und wurden von Mrs. Spencer in
Abweſenheit ihres Gemahles auf's herzlichſte willkommen geheißen. Unſern
Photographen, Hrn. Hamel, trafen wir hier im beſten Wohlſein wieder.
Den 2 7. April. Mr. Spencers Reſidenz Temu, zwiſchen dem

Tärauwera

Maori⸗Skizze des Rotokakahi.

Rotokakahi⸗ und dem Tarawera⸗See gelegen, am Waldesrand auf einer An⸗
höhe ungefähr 500 Fuß über dem Tarawera⸗Spiegel, iſt gewiß für jeden
Beſucher der Seegegend ein unvergeßlicher Platz, unvergeßlich durch die liebens⸗
würdige Aufnahme, die er dort gefunden, und unvergeßlich durch die aus⸗
geſuchte Schönheit ſeiner Lage. Auch ich brachte hier mehrere Tage zu,
die ich zu den angenehmſten meiner Reiſe rechne.
Es war ein wundervoller Morgen, als ich von dem ſchönen Garten
beim Hauſe zum erſtenmal über den glatten, tiefblauen Spiegel des Tara⸗
wera-⸗Sees blickte; die ſchöne Landſchaft erſchien mir im glänzenden Sonnen⸗
lichte vielleicht doppelt ſchön. Allein unſtreitig iſt der Tarawera — das
Wort bedeutet gebrannte Klippen — der großartigſte der Seen des See—
diſtrictes, umgeben von einer prachtvollen Berg- und Waldlandſchaft. Seine
Form iſt, wenn man von den tiefen Seitenbuchten abſieht, im allgemeinen die
eines Rhombus, deſſen große Diagonale von Weſt nach Oſt geht. Er iſt in
dieſer Richtung ſieben engliſche Meilen lang und hat eine Breite ungefähr von
fünf Meilen. Der See iſt wahrſcheinlich ſehr tief, denn die Ufer ſind
größtentheils ſchroffe Felsufer, von Pohutukaua-⸗Bäumen beſchattet. Die
Hauptzierde der umliegenden Landſchaft iſt der felsgekrönte und durch tiefe
Schluchten dreigetheilte? Tarawera⸗Berg, der ſich an der Südoſtſeite des
Sees zu einer Meereshöhe von wenigſtens 2200 Fuß erhebt. Es iſt ein
impoſanter Tafelberg, aus glaſigen Rhyolith⸗Laven beſtehend, und es darf nicht
wundern, daß ſeine finſteren Schluchten und ſenkrechten Felswände bei den
Maoris zu manchen abenteuerlichen Sagen Veranlaſſung gegeben haben. Unter
Anderem ſoll ein großes, 24 Fuß langes, krokodilartiges Ungeheuer zwiſchen
den Felſen hauſen, und Jeden, der es wagt, den Berg zu erſteigen, ver⸗
ſchlingen. Mr. Chapmann, ein ſehr bekannter Miſſionär von Maketu, er⸗
ſtieg einmal, trotz aller Warnungen der Maoris, den geheimnißvollen Berg.
Nach langem Suchen fand er eine kleine, kaum eine Spanne lange Eidechſe,
und brachte dieſe den Maoris mit, um denſelben zu zeigen, was dort für
krokodilartige Thiere in Wirklichkeit leben. Ein alter Häuptling, der die
1 Temu liegt nach meiner Meſſung 1502 engl. Fuß über dem Meere. Die Gegend
ſoll häufig von Erdbeben heimgeſucht ſein. Kein Jahr vergeht ohne leichte Stöße, die ſich
zwei bis drei Tage lang wiederholen, und hinreichend allarmirend ſind, um Mr. Spencer
zu veranlaſſen, das Haus zu verlaſſen und in Zelten im Freien zu wohnen.

2 Der nördliche Theil heißt Te Wahanga, der mittlere Ruawahie und der ſüdliche
Tarawera.

267

Eidechſe ſah, meinte, wenn das große Ungeheuer ſich nicht mehr ſehen laſſe,
ſo müſſe es von Katzen aufgefreſſen worden ſein.
Der Tarawera⸗See hat ſeinen Abfluß an der Oſtſeite in dem Tarawera⸗
Fluß, oder Awa o te Atua, der am nördlichen Fuße des Putauaki⸗Berges
(Mount Edgumbe) vorbei ſich bei Matata an der Plenty-Bai in's Meer
ergießt. Er nimmt neben zahlreichen kleineren Zuflüſſen die Abflüſſe von
fünf kleinen Seen auf, die in ſeinem Umkreis liegen, von Südoſt den
gemeinſchaftlichen Abfluß des Rotomahana und Rotomakariri (des warmen
und kalten Sees), von Nordweſt die Ausflüſſe des Okataina und Okareka⸗
Sees,und von Weſt den aus dem Rotokakahi abfließenden Wairoa-Bach,
der unweit der Miſſionsſtation einen maleriſchen, 80 Fuß hohen Waſſerfall
bildet, und ſich durch eine enge Felsſchlucht in den See ergießt. Am Ufer
des Sees liegen mehrere Maori-Niederlaſſungen, deren urſprüngliche Namen
ähnlich, wie bei den Taupo-Niederlaſſungen, in bibliſche Namen umgewan—
delt wurden, wie z. B. Ruakeria in Kariri (Galiläa), Te Ariki in Piripai
(Philippi). Ein großer Theil des Landes um den See iſt noch dicht be⸗
waldet, die cultivirten Theile aber ſollen äußerſt fruchtbar ſein. Das Haupt⸗
geſtein in der Tarawera-Gegend iſt ein feinkörniger, ſchwarzen Glimmer
führender Rhyolith, der einen vortrefflichen Bauſtein abgibt und ſich von
feinkörnigem Granit kaum unterſcheiden läßt. Mit den kryſtalliniſchen Bänken
wechſeln aber glaſige Bänke ab, in denen das Geſtein mehr oder weniger
Obſidian⸗Charakter annimmt.
Den 28. April machte ich mich auf den Weg nach dem Rotomahana
und zwar über Land, da es zu heftig aus Südweſt blies, um in den kleinen
Candes über den ſtürmiſch aufgeregten Tarawera⸗See fahren zu können. Die
Entfernung beträgt zehn engliſche Meilen. Der Weg führt über die Anhöhen
am ſüdlichen Ufer des Tarawera⸗Sees. Es iſt ein viel betretener Fußpfad,
aber ziemlich beſchwerlich, da man fortwährend auf und ab ſteigen muß in einem

Der Okataina ſowohl wie der Okareka⸗ See, beide etwa 1 Meile vom Tarawera⸗See
entfernt, ſcheinen nur unterirdiſch mit dem Tarawera⸗See verbunden zu ſein. Der Oka⸗
taina⸗See hat eine ſehr unregelmäßige Geſtalt, mit vielen weit vorſpringenden Vorgebirgen.
Der Okareka⸗See iſt der größere, hat etwa 6 engl. Meilen im Umfang und liegt circa
60 Fuß über dem Tarawera. Er iſt von waldigen Anhöhen umſchloſſen, hat eine längliche
Geſtalt mit einem Thal an beiden Enden, während eine Halbinſel, auf der der Pa Tau—
maihi liegt, bis in die Mitte des Sees vorſpringt. Der Abfluß iſt eine halbe Meile weit
unterirdiſch und bildet, wo er zu Tage kommt, den hübſchen Waſſerfall Waitangi.

außerordentlich gebrochenen Terrain. Unterwegs bekamen wir eine Ausſicht
auf den etwa 20 Meilen entfernt gegen Nordoſt liegenden regelmäßigen Vulkan⸗
kegel Putauaki (Mount Edgumbe, 2575 Fuß hoch). Die ſattelförmige Ver⸗
tiefung am Gipfel deutet deutlich auf einen Krater hin, der aber erloſchen iſt.
Um 4 Uhr langten wir an den Ufern des vielberühmten Rotomahana
oder des warmen Sees an, an deſſen nördlichem Ende.
Ich glaube nicht, daß der erſte Eindruck, welchen der kleine ſchmutzig⸗
grüne See mit ſeinen ſumpfigen Ufern und den öde und traurig ausſehenden
baumloſen, nur mit Farngeſtrüpp bewachſenen Hügeln, die ihn umgeben, macht,
irgend den Erwartungen eines Reiſenden, der ſo viel von den Wundern dieſes
Sees gehört hat, entſpricht. Wenigſtens iſt es uns ſo ergangen. Der See
entbehrt jeglicher landſchaftlichen Schönheit; das, was ihn zum merkwürdigſten
aller Neu⸗Seeland⸗Seen, ja man darf ſagen, zu einem der merkwürdigſten
Punkte der ganzen Welt macht, muß ganz von der Nähe betrachtet werden
und liegt für das Auge des Ankommenden zumeiſt verſteckt. Nur die überall
aufſteigenden Dampfwolken laſſen ihn ahnen, daß es hier wirklich Etwas zu
ſehen gibt.
Wir fanden eine Canoe für uns bereit, das Mr. Spencer in freund⸗
licher Vorſorge ſchon vor acht Tagen mit Proviſionen nach dem See geſchickt
hatte, in der Meinung, daß wir direct vom Taupo nach dem Rotvinahanng
gehen würden, und fuhren nach der kleinen Inſel Puai im See, welche uns
die Eingeborenen als den beſten Wohnplatz für die Zeit unſeres Aufenthaltes
am See empfahlen.
Vor allem Andern muß ich nun über dieſe Inſel Einiges ſagen.
Puai iſt eine Felsklippe im See, unweit vom öſtlichen Ufer, 12 Fuß
hoch, 250 Fuß lang und gegen 100 Fuß breit. Einiges Manuka⸗Gebüſche,
Gräſer und Farnkräuter wachſen auf derſelben, und für zeitweilige Beſucher
des Sees ſind kleine Raupo⸗Hütten errichtet, in welchen auch wir uns ein⸗
richteten, ſo gut es ging. Ich glaube aber, wer nicht wüßte, daß hier
ſchon Andere vor ihm wochenlang gewohnt haben, der würde, wenn er den
Platz erſt näher unterſucht, nur ſchwer ſich entſchließen, auch nur eine
Nacht auf dieſer Felsklippe zuzubringen. Es iſt kaum anders, als ob man
in einem thätigen Krater wohnen würde. Rings um ſich hört man es fort⸗
während ſauſen und brauſen, ziſchen und kochen, und der ganze Boden iſt
warm. In der erſten Nacht fuhr ich erſchreckt auf, weil es in der Hütte

269

auf dem Boden, wo ich lag, trotz einer dicken Unterlage von Farnkraut
und trotz der wollenen Decken, die mein Lager bildeten, nach und nach
von unten her ſo warm wurde, daß ich es nicht mehr ertragen konnte.
Ich unterſuchte die Temperatur, ſtieß mit einem Stock ein Loch in den
weichen Thonboden und ſteckte das Thermometer hinein. Es ſtieg augenblick⸗
lich auf Siedhitze; als ich es aber wieder herauszog, da ſtrömte heißer
Waſſerdampf ziſchend hervor, ſo daß ich das Loch eiligſt wieder verſtopfte.
In der That iſt dieſe Inſel nichts Anderes, als ein zerriſſener, zerklüfteter
und durch heiße Dämpfe und Gaſe zerſetzter lockerer Fels, der, förmlich weich⸗
gekocht in dem warmen See, jeden Augenblick zu zerfallen droht. Ringsum
ſprudelt theils über, theils unter dem Waſſerſpiegel heißes Waſſer hervor,
an der Südſeite liegt ein kochender Schlammtümpel; Kieſelſinterblöcke, die
herumliegen, deuten auf große heiße Quellen in früherer Zeit, und noch jetzt
ſtrömt an unzähligen Stellen heißer Waſſerdampf hervor, den wir nach An⸗
leitung der Eingeborenen zum Kochen benützten. Wo man nur ein wenig in
die Erde grub, oder die vorhandenen Felsſpalten von den Kruſten, welche
ſich darin gebildet hatten, reinigte, da war der Ofen fertig, auf dem man
über ausgebreiteten Farnkräutern die Kartoffeln und das Fleiſch im Dampf
kochen konnte. An einigen Stellen ſind die Felsſpalten mit Schwefelkruſten
überzogen und ein ſtarker Geruch nach ſchwefliger Säure macht ſich bemerkbar,
an andern Stellen fand ich unter Kieſelſinterplatten faſerigen Alaun angeſetzt.
Durch einen 40 Fuß breiten Canal von Puai getrennt liegt öſtlich die Inſel
Pukura (d. h. rother Klumpen). Sie iſt von derſelben Beſchaffenheit wie Puai,
etwas kleiner im Umfang, dagegen einige Fuße höher, und hat gleichfalls etliche
Hütten, welche ſich einige meiner Maori⸗Begleiter zur Wohnung wählten.
Auf dieſen Inſeln hatten wir während der zwei Tage, die ich mich an
dem See aufhielt, unſer Hauptquartier, und von hier unternahmen wir
unſere Streifzüge.
Ich will, was ich beobachtet habe, zuſammenfaſſen und die Hauptquellen
ausführlicher beſchreiben, um damit zugleich den zahlreichen Beſuchern des
Sees einen Führer zu geben.“

Die Detailkarte des Sees, auf welcher die einzelnen Quellen verzeichnet ſind, habe
ich in Dr. A. Petermanns Geographiſchen Mittheilungen 1862 Heft VII. publicirt; dieſelbe
wird auch in dem demnächſt erſcheinenden topographiſch-geologiſchen Atlas von Neu⸗Seeland
aufgenommen ſein.

270

Der Rotomahana iſt einer der kleinſten Seen der Seegegend, kaum
mehr als ⅛ nautiſche Meilen lang von Süd nach Nord und eine Viertel⸗
meile breit. Er liegt nach meiner Meſſung 1088 Fuß über dem Meere.
Seine Geſtalt iſt ſehr unregelmäßig. An der breiteren Südſeite iſt das
Ufer von ſumpfigen Niederungen gebildet, durch welche drei kleine kalte
Bäche (der Haumi von Südweſt, der Hangapoua von Südoſt, der mittlere
Bach ohne Namen) zufließen. An vielen Punkten in dieſen Sümpfen dringt
warmes Waſſer hervor, auch kleine heiße Schlammtümpel bemerkt man da
und dort, und von den vorſpringenden Punkten ziehen ſich ſchlammige, mit
Sumpfgräſern bewachſene Untiefen faſt bis in die Mitte des Sees. An
ſeinem nördlichen Ende verengt ſich der See, und wo der Kaiwaka⸗Bach
abfließt, hat man zu beiden Seiten wieder nichts als Sumpfwieſen und
Untiefen. Nur in der Mitte iſt der See tiefer und werden die Ufer öſtlich
und weſtlich höher und felſig. Den Namen „Warmer See“ führt er mit
vollem Recht. Die Menge kochend heißen Waſſers, welches an den Ufern
und auf dem Boden des Sees der Erde entſtrömt, iſt koloſſal. Natürlich iſt
der ganze See davon erwärmt. Verſucht man es aber, die Temperatur des
Waſſers zu beſtimmen, ſo findet man bald, daß dieſe an verſchiedenen Punkten
ſehr verſchieden iſt. Wo aufſteigende Gasblaſen andeuten, daß auf dem Boden
des Sees eine warme Quelle entſpringt, wird man das Thermometer oft
auf 30° bis 40⁰ C. ſteigen ſehen. In der Nähe des Einfluſſes jener
kalten Bäche, deren Waſſer eine Temperatur von 9° bis 10⁰ C. zeigte, findet
man nur 15° bis 20° C., in der Mitte des Sees aber und nahe dem Aus⸗
fluß 26° C.; dieß kann man, wenn man will, als die mittlere Temperatur
des Sees betrachten. Wenn man badet und ein Stück weit durch den See
ſchwimmt, ſo fühlt man recht gut den fortwährenden Wechſel der Tempe⸗
ratur, muß ſich aber dabei wohl in Acht nehmen, damit man heißen Quellen
nicht allzu nahe kommt. Das Waſſer iſt ſchlammig trübe und von ſchmutzig
grüner Farbe, und weder Fiſche, noch Muſcheln oder Schnecken leben darin.
Dagegen iſt der See ein Lieblingsaufenthalt zahlloſer Waſſer- und Sumpf⸗
vögel. Enten von verſchiedener Art, Waſſerhühner, das prächtige Sultans⸗
huhn, der Pukeko (Porphyrio melanotus) und der zierliche Auſternfiſcher
Torea (Haematopus picatus) beleben die Waſſerfläche. Dieſe Vögel haben
an den warmen Ufern ihre Brutplätze, während ſie ihre Nahrung in den
benachbarten kalten Seen ſuchen müſſen. Die Eingeborenen veranſtalten zu

271
gewiſſen Jahreszeiten förmliche Jagden, geſtatten aber außer dieſer Zeit Nie⸗
manden, auch Europäern nicht, das Vergnügen der Jagd und erklären die
Vögel für tapu. In früheren Jahren ſollen ſtets Eingeborene am See ge—
wohnt haben, ſeit neuerer Zeit ſcheinen ſie jedoch dieſe unheimliche Werkſtatt
unterirdiſcher Kräfte, wo Felſen in Waſſer zerfließen und Felſen aus Waſſer
wieder erſtarren, mehr und mehr zu meiden, und für gewöhnlich ſind die
Ufer des Sees unbewohnt. Zahlreiche Beobachtungen laſſen ſchließen, daß
am Rotomahana fortwährende Veränderungen ſtattfinden, daß Quellen ver⸗
ſiegen, andere entſtehen, und namentlich ſcheinen die Erdbeben, welche von Zeit
zu Zeit hier verſpürt werden, einen ſolch verändernden Einfluß auszuüben.
Das Hauptintereſſe knüpft ſich an das öſtliche Ufer. Da liegen die
bedeutendſten der Quellen, welchen der See ſeinen Ruf verdankt, und die
zum Großartigſten gehören, was man überhaupt an heißen Quellen kennt.!
Obenan ſteht Te Tarata am nordöſtlichen Ende des Sees.?²
Dieſer gewaltige kochende Sprudel mit ſeinen weit in den See hinein⸗
reichenden Sinterterraſſen iſt das wunderbarſte unter den Wundern des Roto⸗
mahana. Etwa 80 Fuß hoch über dem See an einem farnbewachſenen
Hügelabhang, an welchem an zahlreichen durch Eiſenoxyd gerötheten Stellen
heiße Waſſerdämpfe entweichen, liegt in einem kraterförmigen, nach der See⸗
ſeite gegen Weſt offenen Keſſel mit ſteilen, 30 bis 40 Fuß hohen, roth zer⸗
ſetzten thonigen Wänden das große Hauptbaſſin des Sprudels. Es iſt
bei 80 Fuß lang und 60 Fuß breit und bis an den Rand gefüllt mit
vollkommen klarem, durchſichtigem Waſſer, das in dem ſchneeweiß über⸗
ſinterten Becken wunderſchön blau erſcheint, türkisblau oder wie das Blau
mancher Edelopale. Am Rande des Baſſins fand ich eine Temperatur von
84° C. (183⁰°⁰ F.); in der Mitte aber, wo das Waſſer fortwährend mehrere
Fuß hoch aufwallt, wird es Siedhitze haben. Ungeheure Dampfwolken,
die das ſchöne Blau des Beckens reflectiren, wirbeln auf und verhindern
meiſt den Anblick der ganzen Waſſerfläche; aber das Geräuſch des Aufwallens

¹ Ich beſchreibe die Hauptquellen in der Reihenfolge von Nord nach Süd am öſtlichen
Ufer des Sees, wie ſie an dem Wege liegen, den man bei einem kurzen Beſuche des Sees
gewöhnlich geführt wird.
² „Te tarata“ ſoll ſo viel heißen als der „tättowirte Fels,“ hätte alſo den Namen
wohl von den eigenthümlichen Formen und Figuren, welche die Kieſelſinter⸗Ablagerungen
der Terraſſen bilden. Tarata iſt aber auch der Name eines Baumes, Pittosporum crassi-
folium.

und Siedens kann man ſtets deutlich vernehmen. Akutina (Auguſt), der
Eingeborene, der mir als Führer diente, ſagte aus, daß bisweilen plötzlich
die ganze Waſſermaſſe mit ungeheurer Gewalt ausgeworfen werde und daß
man dann gegen 30 Fuß tief in das leere Baſſin blicken könne, das ſich
aber ſehr ſchnell wieder fülle. Nur bei heftigem, anhaltendem Oſtwinde ſollen
ſolche Eruptionen vorkommen. Die Beſtätigung dieſer Angabe wäre von
großem Intereſſe. Wenn dem ſo iſt, ſo iſt die Tetarata⸗OQuelle ein in
langen Perioden ſpielender Geyſir, deſſen Eruptionen an Großartigkeit viel⸗
leicht den berühmten Ausbrüchen des großen Geyfirs auf Island gleich kom⸗
men. Das Tetarata⸗Becken iſt größer als das Geyſir⸗Becken, die ausgeworfene
Waſſermaſſe muß daher eine ungeheure ſein.
Das Waſſer reagirt neutral, hat einen ſchwach ſalzigen, aber keines⸗
wegs unangenehmen Geſchmack und beſitzt in hohem Grade die Eigenſchaft
zu verſteinern, oder richtiger zu überſintern und zu incruſtiren. Der Abſatz
iſt, wie bei den isländiſchen Quellen, Kieſelſinter oder Kieſeltuff, und der
Abfluß des Sprudels hat am Abhang des Hügels ein Syſtem von Kieſel⸗
ſinterterraſſen gebildet, die weiß, wie aus Marmor gehauen, einen Anblick
gewähren, den keine Beſchreibung und kein Bild wieder zu geben vermag.
Es iſt, als ob ein über Stufen ſtürzender Waſſerfall plötzlich in Stein ver⸗
wandelt worden wäre.
Ich habe dieſe in ihrer Art einzige Erſcheinung von verſchiedenen Stand⸗
punkten aus photographiren laſſen und gezeichnet, und der beigegebene Farben⸗
ſtahlſtich iſt nach dieſen Vorlagen ſo naturgetreu als möglich ausgeführt.
Allein die Vorſtellung, welche das Bild gibt, entſpricht kaum der Großartig⸗
keit und Eigenthümlichkeit der Erſcheinung in der Natur. Man muß dieſe
Treppen hinaufgeſtiegen ſein und die Einzelheiten der Structur beobachtet
haben, um den vollen Eindruck von dem wunderbaren Bau? zu erhalten.

Das Becken des großen Geyſir hat 58 Fuß im Durchmeſſer und beſitzt eine Tiefe
von 6 bis 7 Fuß. Von der Mitte des Bodens ſetzt eine cylindriſche ſchachtähnliche Röhre,
die oben 12 Fuß weit iſt, nach unten aber ſich verengt, 75 ½ Fuß in die Tiefe. Bei den
Eruptionen, die im Allgemeinen alle 24 Stunden ſtattfinden, wird die Waſſerſäule oft
100 Fuß hoch und darüber ausgeworfen.
2 Die Sinterablagerungen bedecken ungefähr eine Oberfläche von drei Acres Land. Zur
Bildung der Terraſſen, wie wir ſie heute ſehen, waren wohl Jahrhunderte nothwendig.
Forbes hat aus der Dicke der Kieſeltuffablagerungen am großen Geyſir auf Island, die er
zu 762 Zoll annimmt, und aus der Beobachtung, daß ein Gegenſtand, welchen man 24
Stunden lang dem Ablauf des Geyſirwaſſers ausſetzt, ſich mit einer papierdünnen Kieſelhaut

Durchſchnitt durch das Baſſin und die Sinterterraſſen der Tetarata⸗Quelle.
a. Hauptbaſſin. b. Baſſins auf den Terraſſen. c. Spiegel des Rotomahana. . Kieſelſinter.
e. Grundgebirge aus zerſetztem Rhyolith beſtehend.

Der flach ausgebreitete Fuß reicht weit in den Rotomahana hinein.
Darauf beginnen die Terraſſen mit niederen Abſätzen, welche ſeichte Waſſer⸗
baſſins tragen. Je höher nach oben, deſto höher werden die Terraſſen, 2, 3,
manche auch 4 und 6 Fuß hoch. Sie ſind von einer Anzahl halbrunder
Stufen oder Becken gebildet, von welchen ſich jedoch nicht zwei in ganz
gleicher Höhe befinden. Jede dieſer Stufen hat einen kleinen erhabenen
Rand, von welchem zarte Tropfſteinbildungen auf die tiefere Stufe herab⸗
hängen, und eine bald ſchmälere, bald breitere Plattform, die ein oder
mehrere im ſchönſten Blau ſchimmernde Waſſerbecken umſchließt. Dieſe Waſſer⸗
becken bilden eben ſo viele natürliche Badebaſſins, die der raffinirteſte Luxus
nicht prächtiger und bequemer hätte herſtellen können. Man kann ſich die
Baſſins ſeicht und tief, groß und klein auswählen, wie man will, und von
jeder beliebigen Temperatur, da die Baſſins auf den höheren, dem Haupt⸗—
baſſin näher gelegenen Stufen wärmeres Waſſer enthalten, als die auf den
tieferen Stufen. Einige der Becken ſind ſo groß und tief, daß man bequem
darin herumſchwimmen kann.
Indem man die Stufen hinanſteigt, muß man natürlich in dem lau⸗
warmen Waſſer waten, das neben den tieferen Becken auf der Plattform der
Stufen ſich ausbreitet, aber ſelten über die Knöchel reicht. Man darf ſich
jedoch keine dampfenden Cascaden von Stufe zu Stufe denken. Nur aus⸗
nahmsweiſe bei heftigeren Waſſer⸗Eruptionen aus dem Hauptbaſſin mag dieß
bedeckt, das ungefähre Alter des großen Geyſirs zu 1036 Jahren berechnet. Aehnliche
Berechnungen ließen ſich, wenn man die Dicke der Kieſelablagerungen unterſuchen würde,

auch bei der Tetarata⸗Quelle anſtellen und würden wohl ein ähnlich hohes Alter ergeben.
Hochſtetter, Neu⸗Seeland. 18

274

der Fall ſein, für gewöhnlich rieſelt ſehr wenig Waſſer über die Terraſſen,
und nur der Hauptabfluß an der Südſeite bildet einen heißen Bach mit
dampfenden Waſſerfällen. Hat man die höchſte Terraſſe erreicht, ſo befindet
man ſich auf einer breiten Plattform, in die mehrere 5 bis 6 Fuß tiefe
prächtige Badebaſſins eingeſenkt ſind, deren Waſſer eine Temperatur von
30⁰, 40⁰ und 50⁰ C. hat. In der Mitte dieſer Plattform erhebt ſich inſel⸗
artig, dicht am Rande des Hauptbaſſins ungefähr 12 Fuß hoch eine mit
Manuka⸗Gebüſche (Leptospermum), mit Mooſen, Lykopodien und Farnen
überwachſene Felsinſel, die man ohne Gefahr betreten kann, und von der
aus man in das blaue kochende und dampfende Hauptbaſſin blickt. Solcher
Art iſt der berühmte Tetarata⸗Sprudel. Das reine Weiß der Sinterbildungen
im Gegenſatz zum Blau des Waſſers, zum Grün der umgebenden Vegetation
und zu dem intenſiven Roth der nackten Erdwände des Waſſerkraters, die
aufwirbelnden Dampfwolken, Alles das zuſammen gibt ein Bild, das einzig
in ſeiner Art iſt. Der Sammler aber hat reichliche Gelegenheit, ganze
Körbe mit ſchönen Exemplaren von den zarteſten Tropfſteinbildungen, von
incruſtirten Zweigen, Blättern und dergleichen anzufüllen; denn alles, was
auf den Terraſſen liegt, wird in kurzer Zeit incruſtirt, und es wäre hier
ein großartiges Feld für „Sinteroplaſtik,“ wie man in Carlsbad einen
jüngſt entſtandenen Induſtriezweig nennt, bei welchem die incruſtirenden Eigen⸗
ſchaften des kohlenſauren Kalk abſetzenden Sprudels zur Darſtellung von allerlei⸗
niedlichen Gegenſtänden, deren Formen dem Waſſer ausgeſetzt ſind, benützt
werden.
Vom Fuß der Tetarata⸗Quelle führt durch das Buſchwerk am Hügel⸗
abhang hin ein Pfad nach dem großen Ngahapu⸗Sprudel.“ Er liegt
von dichtem Gebüſch umſchloſſen nahe am Uferrand, ungefähr 10 Fuß über
dem See. Die rieſige Dampfſäule, die ſtets von ihm aufſteigt, verräth ſeine
Lage ſchon aus der Entfernung. Das Becken iſt oval, 40 Fuß lang, 30 Fuß
breit, das Waſſer in demſelben klar und durchſichtig, aber faſt immer in
furchtbarer Aufregung; nur kurze Momente, wenige Sekunden lang, iſt es
ruhig in dem Keſſel; dann wallt es wieder auf, bald mehr auf dieſer, bald
mehr auf jener Seite, es ſchäumt weiß auf, das Waſſer wird 8 bis 10 Fuß
in die Höhe geworfen, und eine furchtbare Brandung von kochend heißen

¹ Manche Eingeborene ſagen Ohapu. 0 und Iga werden oft mit einander vertauſcht.

275

Wellen ſtürmt mit Gebrauſe an die Baſſinwände, ſo daß man ſcheu zurück—
tritt. Aber der erhöhte Rand von Kieſelſinter verhindert den Erguß des
Waſſers über die das Becken umgebende Sprudelſchale. Der Abfluß iſt von
den Eingeborenen mit Sinterplatten ausgelegt und nach mehreren künſtlich
angelegten Badebaſſins geleitet. Das Thermometer ſtieg in den heißen
Wellen auf 98° C., das Waſſer hatte eine ſchwach röthende Wirkung auf
blaues Lackmuspapier. Der Kieſelſinter, den der Sprudel abſetzt, hat eine
ſchmutzig braune Farbe, und rückwärts an der Hügelſeite, wo es aus Riſſen
und Spalten hervordampft, bemerkt man auch Schwefelkruſten.
Der kleine Ngahapu, ein Becken, in welchem ſchlammig trübes
Waſſer aufwallt, liegt höher oben am Hügel, iſt aber ſchwer zugänglich.
Zunächſt dem großen Ngahapu⸗Sprudel liegt weiter ſüdlich dicht am
Ufer der Sprudel Te Takapo, ein überſinterter Keſſel, 10 Fuß lang und
8 Fuß breit, mit klarem, leicht aufkochendem Waſſer von 96° C. Bis⸗
weilen ſoll dieſer Sprudel 30 bis 40 Fuß hoch ſpringen. Die zahlreichen
kleineren Quellen, brodelnden Schlammtümpel und röhrenförmigen, ſchwach
überſinterten Löcher, welche dem Ufer entlang zwiſchen Tetarata und Tetakapo
liegen, führen keine beſonderen Namen. Beim Tetakapo liegen einige ver⸗
laſſene Hütten und wenige Schritte weiter kommt man an ein Thal oder
eine Schlucht, Waikanapanapa, d. h. das ſchillernde Waſſer genannt,
die ſich in nordöſtlicher Richtung eine kleine Viertelmeile weit fortſetzt und
in deren Hintergrund der „grüine See“ Rotopunamu liegt. Der Zugang
zur Schlucht iſt mit Gebüſch verwachſen und etwas ſchwierig, auch iſt Vor⸗
ſicht erforderlich, da man manche verdächtige Stelle paſſiren muß, wo Ge⸗
fahr iſt, in heißem Schlamm zu verſinken. In der Schlucht ſelbſt ſieht es
aus wie in einem Vulkankrater. Die nackten, vegetationsleeren Wände ſind
furchtbar zerriſſen und zerklüftet; abenteuerliche, jeden Augenblick dem Ein⸗
ſturz drohende Felszacken ragen aus rothem, weißem und blauem Fumarolen⸗
thon geſpenſtiſch in die Höhe — offenbar die letzten Reſte des von den heißen
Dämpfen, die an allen Ecken und Enden hervorſtrömen, zerſetzten Grund⸗
gebirges. Den Boden der Schlucht bildet feiner Schlamm, und dicke zer⸗
borſtene und zerbrochene Sinterplatten liegen herum, wie Eisſchollen nach
einem Eisgang. Hier iſt ein Höllenpfuhl voll brodelnden Schlammes, dort
ein tiefer Keſſel voll ſiedenden Waſſers, daneben ein furchtbares Loch, aus
dem ziſchend heißer Dampf herausfährt, und weiterhin ſieht man kleine

276
Schlammkegel von 2, 3, 4 und 5 Fuß
Höhe, Schlammvulkane, die aus ihren

NrerN Krateren mit dumpfem Geräuſch heißen
V n Schlamm auswerfen und im Kleinen das

Durchſchnit darc die Schinmtee an am Spiel großer Feuervulkane nachahmen.
Ganz im Hintergrund aber, vielleicht
100 Fuß über dem Spiegel des Rotomahana, liegt der „grüne See.“
Es war ein ſchmutzig grünes Waſſerbecken, 40 Fuß im Durchmeſſer, das
Waſſer reagirte ſauer und zeigte eine Temperatur von 16⁰. 5 C. Das Becken
war umgeben von einer flachen, zum Theil zerbrochenen Sinterſchale und
ſchien mir einem abgeſtorbenen Sprudel anzugehören.
Südlich am Ausgang der Schlucht liegt maleriſch zwiſchen Felſen und
Gebüſch, etwa 40 Fuß über dem Rotomahana, der Sprudel Ruakiwi (d. h.
Kiwi⸗Loch), ein Keſſel 16 Fuß lang, 12 Fuß breit, mit klarem Waſſer von
98⁰ C., das fortwährend leicht aufkocht. Die Sprudelſchale, jedoch ohne
die Schönheit der Tetarata⸗Terraſſen, zieht ſich herab bis zum See, an
deſſen Ufer ein kleinerer Sprudel Te Kapiti liegt.
Vom Waikanapanapa⸗Thal an, den beiden Inſeln Pukura und Puai
gegenüber, werden die Ufer des Sees ſteil und felſig, heiße Quellen ſprudeln
unten unter dem Spiegel des Sees hervor, während oben am Hügelabhang
die Hütten des verlaſſenen Settlements Ngawhana (oder Ohana) neben
der Quelle gleichen Namens zerſtreut liegen. Die Eingeborenen haben hier,
wohl hauptſächlich für Badezwecke, förmliche Waſſerleitungen angelegt, aus
Sinterplatten viereckige Baſſins hergeſtellt und dieſe durch ausgelegte Rinnen
mit den höher oben am Hügelabhang liegenden Quellen verbunden. Die
flachen Kieſelſinterplatten, die über heiße Stellen gelegt ſind, ſollen zum
Trocknen und Dörren von Tawa⸗Beeren (von Laurus tawa) gedient haben.
Dem Ngawhana⸗Gebiet gehören mehrere heiße Quellen an, die alle mehr
oder weniger Theil haben an den Kieſelſinterablagerungen, welche den Ab⸗
hang des Hügels bedecken.
Ngawhana ſelbſt iſt ein ruhiges heißes Waſſerbecken ohne beſondere
Eigenthümlichkeiten. Höher oben, etwa 100 Fuß über dem Rotomahana
liegt der Koingo („der Seufzende“), ein intermittirender Sprudel, deſſen

1¹ So genannt von dem ſeufzerähnlichen Ton, den man hört, wenn ſich das Waſſer in
den Keſſel zurückzieht.

88

77

Waſſerergüſſe drei- bis viermal im Tage erfolgen und mit denen des benach—
barten Whatapoho wechſeln ſollen. Das Becken des Sprudels, 9 Fuß lang
und 5 Fuß breit, iſt von einer dicken Sinterkruſte umgeben. Als ich an den
Rand des Beckens trat, war das Waſſer ruhig und nur ſchwach dampfend.
Es ſtand ſo nieder, daß kein Abfluß durch die von den Eingeborenen an⸗
gelegten Rinnen ſtattfand. Jedoch mit einemmale begann es lebendig zu werden,
das Waſſer ſtieg, bald war das ganze Becken bis an den Rand erfüllt und
kochte endlich in einer 3 bis 4 Fuß hoch aufſprudelnden Waſſermaſſe über.
Dieß dauerte ungefähr 10 Minuten, dann ſtarb der Sprudel wieder ab,
ein dumpfes Geräuſch, wie wenn ſich das Waſſer durch eine enge Röhre
zurückziehen würde, wurde hörbar, und das Waſſer im Becken ſtand wieder
nieder und war ruhig, wie zuvor. Es hatte in dieſem Zuſtand eine Tem⸗
peratur von 94⁰ C.
Wenige Schritte ſeitwärts liegt ein gegen 16 guß tiefer, nach unten
ſich trichterförmig verengender Sprudelkeſſel, der vor Jahren ein intermit⸗
tirender Geyſir geweſen ſein ſoll, zur Zeit meines Beſuches aber ganz leer
war. Unweit davon iſt der Watapoho, einer der merkwürdigſten Punkte
am See, halb Sprudel, halb Solfatare, halb Fumarole oder eigentlich alles
zuſammen. Aus einem tiefen ſchachtähnlichen Loch zwiſchen morſchen, aſch—
grau ausſehenden Felszacken ſtrömt, wie aus einem Dampffkeſſel, mit unheim⸗
lichem Gebrauſe heißer Waſſerdampf und ſchwefeligſaures Gas hervor. Man
kann, da es zu gefährlich iſt, ſich ganz zu nähern, nicht in die Tiefe des
Schachtes blicken, ſieht aber doch, wie die Dampfſäule auch Waſſer mit
heraus ſchleudert. Die Vegetation iſt ringsum erſtorben, Schwefelkruſten
und Kieſelſinter bedecken den Boden und die Spalten des Geſteins. Bis⸗
weilen ſoll der Watapoho eine ſiedende Waſſerſäule hoch auswerfen.
Die angeführten Quellen ſind nur die Hauptquellen an der Oſtſeite
des Rotomahana, ſie liegen alle am Abhang eines gegen 200 Fuß über
den See ſich erhebenden, mit Farn⸗ und Manuka⸗Gebüſch bewachſenen Hügels,
an dem es noch an mehr als hundert anderen Stellen dampft, und deſſen
Geſtein durch die heißen Dämpfe ganz und gar zerſetzt iſt zu einer bald
mehr bald weniger eiſenſchüſſigen Thonmaſſe, welche die urſprüngliche Ge⸗
ſteinsbeſchaffenheit nicht mehr erkennen läßt. Indeß läßt ſich aus der wei⸗
teren Umgebung mit Sicherheit ſchließen, daß es rhyolithiſche Geſteine ſind,
welche von den heißen Quellen und Dämpfen bearbeitet und zerſetzt werden.

Südlich von dem dampfenden Hügel werden die Ufer niedrig. Hier
an der Südoſtſeite des Sees liegt die Quelle Whakaehu (d. h. Waſſer in
Bewegung), und an ſie ſchließt ſich eine ganze Reihe kleiner kochender Quellen
an, die theils mit klarem, theils mit ſchlammigem Waſſer aus dem Sand
und Schlamm des Ufers hervorſprudeln. In dieſen Niederungen liegen auch
drei kleine lagunenartige Seen, Rangipakaru, Te Ruahoata! und Wairake,
und rückwärts erhebt ſich ein iſolirter Hügel, Te Rangipakaru (d. h.
gebrochener Himmel), an deſſen Weſtſeite aus einer kraterähnlichen Einſenkung
eine mächtige, viel Schwefel abſetzende Solfatare hervordampft. Die Süd⸗
ſeite des Sees hat keine nennenswerthe größere Quelle. Dagegen bildet am
weſtlichen Ufer der große Terraſſenſprudel Otukapuarangi? das Gegen⸗
ſtück zum Tetarata⸗Sprudel. Die Stufen reichen bis zum See, und man
ſteigt wie auf einer künſtlichen Marmortreppe, die zu beiden Seiten mit
Manuka-, Manuwai- und Tumingi-Gebüſchen geſchmückt iſt, in die Höhe.
Die Terraſſen ſind jedoch nicht ſo großartig, wie die Tetarata-Terraſſen,
dagegen zierlicher und feiner in ihrer Bildung. Dazu verleiht ein ſanftes
Roſaroth, mit dem das wunderbare Gebilde leicht angehaucht iſt, dem
Ganzen beſondere Schönheit. Die Plattform liegt etwa 60 Fuß über dem
See und iſt hundert Schritte lang und breit. Sie trägt zierliche 3 bis
5 Fuß tiefe Baſſins voll durchſichtigen himmelblau ſcheinenden Waſſers mit
30 bis 40° C. Im Hintergrund aber von halb nackten, in verſchiedenen
Farben, roth, weiß und gelb ſpielenden Wänden umgeben, liegt wie in einem
Krater das große Quellbecken, 40 bis 50 Fuß im Durchmeſſer und wahr⸗
ſcheinlich ſehr tief. Es iſt ein ruhiger, blau ſcheinender, nur dampfender,
aber nicht aufkochender Waſſerſpiegel. Das Waſſer hat eine Temperatur
von 80° C., und die aufſteigenden Dämpfe riechen nach ſchwefeliger Säure.
Rings um das Baſſin bemerkt man auch gelben Schwefelanflug und an den
Seitenwänden des Waſſerkraters hat ſich der Schwefel ſtellenweiſe in dicken
Kruſten abgelagert. Am großartigſten zeigt ſich jedoch die Solfatarenthätigkeit
am nördlichen Fuße der Terraſſen in der Solfatare Te Whakataratara.“
Es iſt dieß ein kraterähnlicher gegen den See offener Keſſel voll heißen,
1 Das Loch des Hoata; Hoata iſt der Name eines der Taniwhas, welche das heilige
Feuer nach dem Tongariro brachten.
2² Otukapuarangi heißt wolkige Atmoſphäre, der Name rührt von den ſtets aufſteigenden

Dampfwolken her. Taylor ſchreibt Tutupuarangi.
3³ Der Name bezieht ſich auf das zerbrochene, zerklüftete Anſehen der Klippen.

279

gelblichweißen und ſchlammigen Waſſers, das ſtark ſauer reagirt, ein wahrer
Schwefelſee, von dem ſich ein heißer ſchlammiger Strom in den See ergießt.
In den Klüften der den Schwefelſee einſchließenden Wände findet man pracht⸗
volle Schwefelkryſtalle abgeſetzt.
Etwas entfernter vom See, in einem kleinen Seitenthale, liegt der
Sprudel Atetuhi, und in den ſumpfigen Niederungen am Nordweſtende des
Sees der Te Waiti⸗Sprudel. Auch am Ausfluß des Rotomahana in den
Tarawera⸗See, zu beiden Seiten des Kaiwaka⸗Fluſſes, bemerkt man noch
zahlreiche Ngawhas, die bedeutend genug ſind, um von den Eingeborenen
beſonders benannt zu werden, wie Te aka manuka, Te mamaku, Te poro⸗
poro, Tamariwi, Makrowa, Tekaraka u. ſ. w., die ich jedoch nicht näher
unterſuchen konnte.
Im Ganzen kann man am Rotomahana etwa 25 größere Ngawhas
zählen; die Anzahl der kleinen Quellen, welche auf dem zwei engliſche
Quadratmeilen einnehmenden Gebiet an unzähligen Punkten zu Tage treten,
wage ich nicht einmal zu ſchätzen. Da dieſe großartigen Thermen nach den
Erfahrungen der Eingeborenen bei chroniſchen Hautkrankheiten und rheuma⸗
tiſchen Leiden ſich ſehr heilkräftig erwieſen haben, ſo ſteht zu erwarten, daß
der merkwürdige See in ſpäteren Jahren, wenn die europäiſche Bevölkerung
ſich über die Nordinſel ausgebreitet haben wird, zu einem wichtigen Bade⸗
ort wird. Zudem iſt der Rotomahana auch ein klimatiſcher Kurort,
und wurde als ſolcher wiederholt benützt. Mrs. Spencer theilte mir mit,
daß ſie vor einigen Jahren 15 vom Krampfhuſten befallene Maori⸗Kinder
nach der Inſel Puai im See gebracht habe, und daß dieſelben in der gleich⸗
mäßig warmen Temperatur bald alle wieder geſund waren. Ich hielt mich
leider zu kurze Zeit auf der Inſel auf, und war den Tag über zu ſehr
mit andern Beobachtungen beſchäftigt, als daß ich vergleichende Temperatur⸗
beobachtungen hätte anſtellen können.“
Bevor wir aber den Rotomahana, den warmen See, verlaſſen, muß ich

Die einzigen Beobachtungen, die mein Journal über die Lufttemperatur auf Puai,

vor meiner Hütte im Schatten gemeſſen, enthält, ſind:

am 28. April 5 ½ h p. m. 11,2 R. 29. April 9h a. m. 9,0 R.
6) D. m. 11,0 „ 5 ½ h P. . 10,2 „
S8h p. Wm. 1 1,0 „ . Sh p. m. 10,0 „
9h D. m. 11,0 „ 30. April 7 ½ wa. m. 9,0 „

Am 29. und 30. April wehte ein heftiger und rauher Südweſtwind.

Anſicht des Rotomakariri (kalten Sees) mit dem Tarawera⸗Berg.

auch noch des Rotomakariri oder des kalten Sees Erwähnung thun, der
öſtlich vom Rotomahana am Fuße des Tarawera-⸗Berges liegt. Es iſt ein
kleiner See, kleiner als der Rotomahana, aber mit höchſt merkwürdigen
kreisförmigen Buchten, welche mich an die kreisförmigen Tuffkraterbecken bei
Auckland erinnerten. Ich habe jedoch den See nur von den Anhöhen beim
Rotomahana aus geſehen, und kann daher nicht ſagen, wie jene Erſcheinung
zu erklären iſt. Oeſtlich vom Rotomakariri, von Sümpfen umgeben, liegt
noch ein zweites kleineres Waſſerbecken, und der gemeinſchaftliche Abfluß
beider iſt der Awaporohe, der ſich zwiſchen dem Rotomahana und Tara⸗
wera⸗See mit dem Kaiwaka⸗Fluß vereinigt. Ein dritter bedeutend größerer
See, Ungefähr drei engliſche Meilen lang und eine Meile breit, von den
Eingeborenen Rere-whaka⸗Aitu genannt, ſoll etwa fünf Meilen öſtlich vom
Rotomahana in der Kaingaroa⸗Fläche liegen, ein See, von welchem bisher
in keiner Reiſebeſchreibung und auf keiner Karte Erwähnung geſchah.
Den Rückweg nach Temu am 30. April machten wir zu Waſſer. Der
Abfluß des Rotomahana, der Kaiwaka, bildet die Waſſerſtraße in den
Tarawera⸗See. Er ergießt ſich in die ſüdöſtliche, Te Ariki genannte, Bucht
des Sees, die maleriſch von ſteilen Felsufern umſchloſſen iſt. Bei einer
weit in den See vorſpringenden Halbinſel, die den Pa Maura trägt, lenkt
man ein in den großen See, und erreicht nach einer Ueberfahrt von andert⸗
halb Stunden den Landungsplatz bei Temu, am Einfluß des Wairoa⸗Baches.
Wir hatten das Vergnügen, bei unſerer Rückkehr nun auch Herrn
Spencer, einen geborenen Amerikaner, kennen zu lernen und brachten in
1¹ Das Wort bedeutet Canoe⸗Eſſer, oder Canoe⸗Zerſtörer, wahrſcheinlich von den Strom—

ſchnellen, die man auf dem Fluß paſſiren muß, da die Canoes hier auf den Boden auf—
ſtoßen und leicht beſchädigt werden.

der gaſtfreundlichen Familie, da heftiges Regenwetter unſere Abreiſe ver⸗
hinderte, noch zwei Tage zu. Dieſer Aufenthalt war mir ſehr willkommen,
da ich nun Zeit fand, meine Kartenſkizzen fertig zu zeichnen, und dabei
von der ausgezeichneten Localkenntniß Herrn Spencers Nutzen zu ziehen.
Meine botaniſchen Sammlungen wurden durch freundliche Beiträge von der
liebenswürdigen Tochter des Hauſes vermehrt.
Am 3. Mai nahmen wir Abſchied, und brachen auf nach dem zweit⸗
größten See des See⸗Diſtrictes, nach dem Rotorua⸗Sec. Die Abſicht,
unſern Weg dadurch abzukürzen, daß wir uns über den Rotokakahi nach der
weſtlichen Bucht dieſes Sees überſetzen ließen, mußten wir bei dem ſtürmiſchen
Weſtwind, der den kleinen See furchtbar aufregte, aufgeben und ſchlugen den
Weg am Tikitapu⸗See vorbei ein; ein kleiner tiefblauer See zwiſchen
ſteilen zum Theil noch bewaldeten Bergen, von dreieckiger Geſtalt und un⸗
gefähr eine engliſche Meile lang. Er iſt nur durch eine ſchmale Hügelkette
vom Rotokakahi getrennt, und mit dieſem wahrſcheinlich durch einen unter⸗
irdiſchen Waſſerlauf verbunden. An der nördlichen Seite des Sees kamen
wir auf eine kurze Strecke in Wald, dann über Farnhügel und durch gras⸗
bewachſene in verſchiedenen Richtungen liegende kleine Thäler auf die weite
offene Waipa⸗Fläche; von hier hatten wir noch einen niederen waldloſen
Hügelzug zu erſteigen, und der Rotorua-⸗See, mit den heißen Quellen von
Whakarewarewa im Vordergrund, lag maleriſch vor unſern Augen ausge⸗
breitet. Ich ließ hier Halt machen, um die nöthigen Beobachtungen für
die Karte zu machen, und das ſchöne Bild vor uns zu Papier zu bringen.
Die Anhöhe führt den Namen Te whaka⸗he kinga-whaka, und für Freunde
von ſchönen vulkaniſchen Gebirgsarten bemerke ich, daß die Felspartien,
welche hier am Wege liegen, aus einem rauchgrauen Obſidian beſtehen, der
zahlreiche erbſengroße, lavendelblaue Sphärulitkugeln von radialfaſeriger
Structur enthält. Dieſes Geſtein hat eine ſehr weite Verbreitung in der
Seegegend (auch der Ngongotaha⸗Berg am Rotorua beſteht daraus); aber an
der bezeichneten Localität kann man ſich leicht friſche Handſtücke ſchlagen.
Rotorua heißt „Lochſee,“ oder ſo viel als ein See, der in einer
runden Vertiefung liegt. Er hat, die ſüdlichſte, Te arikiroa genannte, Seiten⸗
bucht abgerechnet, faſt eine kreisförmige Geſtalt mit einem Durchmeſſer von
ungefähr 6 engliſchen Meilen und einem Umfang von 20 Meilen. Faſt
genau in der Mitte des Sees liegt die Inſel Mokoia, ein etwa 400 Fuß

E

über den Spiegel des Sees ſich erhebender Felskegel mit einem Pa. Die
Kreisform des Sees, die Inſel in der Mitte, die an den Ufern da und dort
aufſteigenden weißen Dampfwolken, alles das könnte leicht verleiten, den
Rotorua für einen ehemaligen Vulkankrater zu halten, während in Wirklichkeit
dieſer See, ebenſo wie alle übrigen Seen des See⸗Diſtrictes, durch Einſen⸗
kungen des Bodens in dem vulkaniſchen Plateau entſtanden iſt. Der Ro⸗
torua iſt indeß nur von geringer Tiefe, vielleicht nirgends über fünf Faden
tief; er hat viele ſeichte Sandbänke und auch die Ufer, mit Ausnahme der
Nordſeite, ſind ſandig und flach. Er liegt 1043 Fuß über dem Meere,
ſomit in gleicher Höhe mit dem Tarawera⸗See. An der Südweſtſeite erhebt
ſich der bewaldete Ngongotaha⸗Berg zu 2282 Fuß Meereshöhe. Dieß
iſt der höchſte Punkt in dem den See umgebenden Hügel⸗ und Plateauland.
Unter den zahlreichen Zuflüſſen iſt wohl der an der Südoſtſeite bei Whaka⸗
rewarewa in den See fließende Puarenga-Fluß der bedeutendſte. An der
Nordſeite bildet der Ohau-Bach den Abfluß des Sees nach dem Rotditi
und verbindet ſo beide, nur durch eine niedere und ſchmale Landenge ge⸗—
trennte Seen.
Die Hauptniederlaſſung Ohinemutu liegt an der Südweſtſeite des
Sees; es iſt ein alter berühmter Maori⸗Pa, berühmt durch ſeine Bewohner
und berühmt durch ſeine heißen Quellen. Wir waren noch drei Meilen
entfernt; der Rauch eines großen Feuers, das meine Maoris auf der An⸗
höhe angezündet hatten, kündigte nach der Maori⸗Sitte den Bewohnern des
Pa's, von deſſen Häuptling ich ſchriftlich zu einem Beſuche eingeladen wor⸗
den war, unſere Ankunft an. Wir eilten an den heißen Quellen von
Whakarewarewa vorüber, um ſie ſpäter mit mehr Muße zu betrachten,
dem Pa zu.
Piniſte kore kore, der galante Häuptling von Ohinemutu, kam,
begleitet von ſeinen Vertrauten, mir feierlich entgegen. Er war in feiner
europäiſcher Kleidung, hatte einen Mantel umgeſchlagen, einen Strohhut auf
dem Kopf und trug eine weiße Fahne in der Hand mit der blauen Inſchrift
„Sancta Maria ora pro nobis.“ Als wir uns auf etwa 20 Schritte ge⸗
nähert hatten, blieb er ſtehen. Tief ſich verbeugend und den Hut abneh⸗
mend rief er mir mit lauter Stimme den üblichen Gruß zu: „haeremai“

1 Vgl. Kap. XXIV. Pini te kore kore's Brief.

283

(„komme“). Ich kam, reichte ihm die Hand,
wechſelte einige verbindliche Worte und wurde
dann in den Pa geführt. Mein Zelt fand
ich bereits aufgeſchlagen, und auch das Eſſen
war fertig; denn ſo iſt es Maori⸗Sitte.
Wenn ein Europäer in ein europäiſches Haus
„zum Beſuche kommt, ſo fragt man ihn ge⸗
wöhnlich, ob er hungrig ſei, und erſt dann
bereitet man das Eſſen. Nicht ſo die Maoris.
Wenn ſie Freunde oder Fremde in der Ent- Der Häuptling Pini te kore kore von
. . Ohinemutu am Rotorua.
fernung kommen ſehen, ſo fangen die Weiber
im Dorfe alsbald an, Kartoffeln zu ſchälen, und bis die mit dem üblichen
Tangi (Klagegeheul) verbundene Begrüßungsſcene vorüber iſt, iſt auch das
Eſſen bereitet.
Pini te kore kore wurde bei näherer Bekanntſchaft äußerſt geſprächig.
Er hatte von dem feierlichen Empfang gehört, welcher dem römiſch-katho⸗
liſchen Biſchof Pompallier bei ſeinem Beſuch an Bord der Novara in Auck—
land bereitet worden war, und wünſchte angelegentlich, daß ich meinen
Freunden erzähle, daß er mir mit der katholiſchen Fahne entgegen gekommen
ſei. Er war ein Schüler Pompalliers und ein Zögling der römiſch⸗katholiſchen
Miſſionsſchule, etwa 30 Jahre alt, nur im untern Theile des Geſichtes
tättowirt, und hatte ſowohl in ſeinem Aeußeren wie in ſeinen Manieren
viel von ſeinen franzöſiſchen Meiſtern angenommen. Er erzählte mir bis
zum ſpäten Abend von der Umgegend und ihren Bewohnern, und von den
vielen mörderiſchen Kriegen und Kämpfen, die hier ausgefochten wurden.
Den 4. Mai. Pini te kore kore erſchien wieder zur Frühſtückszeit in
meinem Zelte und bat mich mit feierlicher Miene zu einer höchſt eigenthüm⸗
lichen Ceremonie. Rings im Kreiſe herum ſaßen die Männer des Dorfes.
In der Mitte war ein fettes Schwein an einen Pfoſten angebunden, daneben
ſtanden ſechs Körbe voll Kartoffeln und Kumaras und ein ſchwerer Sack voll
Mehl lag darüber. Der Häuptling trat vor in den Kreis, ſprach einige
freundſchaftliche Worte, und indem er dann mit einem Stab unter Aus⸗
rufung meines Namens „Te Rata Hokiteta“ das Schwein, die Kartoffeln und
den Mehlſack berührte, wurden ſie nach Maori-⸗Sitte in ſeinem und ſeines
Volkes Namen mir und meinen Begleitern als Geſchenk geweiht. Capitän

284

Hay erwiederte in meinem Namen in der Maori⸗Sprache den Dank für die
gaſtfreundliche Gabe.
Nach dem Frühſtück beſtieg ich den Ngongotaha⸗Berg und hatte auf
dem Gipfel zu meiner großen Freude eine umfaſſende Ausſicht bis auf den
Ocean an den Ufern der Plenty⸗Bai und bis zu der, ungeheure weiße Dampf⸗
wolken ausſtoßenden Vulkan-Inſel Whakari (White Island). Der Mittag
war der Beſichtigung des Pa's und den heißen Quellen gewidmet.
Ohinemutu trägt noch ziemlich das alterthümliche Gepräge eines heid⸗
niſchen Maori⸗Pa's. Die Wohnplätze der Häuptlinge ſind mit Balkenzäunen
umgeben und an den Whares und Wharepunis ſieht man noch manche
intereſſante Reſte der grotesken Holzſchnitzereien, welche in der guten alten

Holzſchnitzereien zu Ohinemutu am Rotorua⸗See.

Zeit die Zierde jedes Pa's waren. Ich gebe in dem beigefügten Holzſchnitt
einige Proben davon. Merkwürdig iſt beſonders die Giebelfigur mit der
ſechsfüßigen und doppelköpfigen Eidechſe; ich habe nirgends in Neuſeeland
eine ähnliche Darſtellung geſehen. Die menſchlichen Figuren ſind keine Idole,

ſondern repräſentiren dahingeſchiedene Ahnen des jetzigen Geſchlechtes. Die
einzelnen Hütten liegen weit zerſtreut am Fuße und Abhang des etwa 150 Fuß
über den See ſich erhebenden Hügels Puke Roa und zu beiden Seiten der
Ruapeka⸗Bucht. Ohinemutu hat eine proteſtantiſche und eine katholiſche Kirche.
Der Platz iſt in Neu⸗Seeland weit und breit berühmt durch ſeine heißen
Quellen und vortrefflichen warmen Bäder (Waiariki). Den Mittelpunkt des
Quellengebietes bildet die Ruapeka⸗Bucht. Da ſiedet, ſprudelt und dampft
es aus Hunderten von Löchern in der mannigfaltigſten Form und Geſtalt.
Die Hauptquelle iſt der große Waikite⸗Sprudel am ſüdlichen Ende
jener Bucht. Das Sprudelbecken ſteht mit dem See in Verbindung, und
den immenſen Waſſerquantitäten, welche dieſer Sprudel zu Tage fördert,
muß die Erwärmung der ganzen Bucht zugeſchrieben werden. Dieſe iſt daher
ein beliebter Badeplatz, und man kann, indem man ſich dem Sprudel mehr
oder weniger nähert, jeden beliebigen Wärmegrad ſich ausſuchen. Das
Waſſer des Sprudels iſt vollkommen klar. Kurze Augenblicke iſt es ganz
ruhig in dem großen Becken und nur weiße Dampfwolken ſteigen auf, dann
aber wallt es wieder mächtig auf, 4 bis 6 Fuß hoch, bisweilen ſogar 10
und 12 Fuß hoch. Der kleine Waikite⸗Sprudel liegt wenige Schritte
über dem großen am Land. Es iſt ein 4 bis 5 Fuß weiter Keſſel, in welchem
das Waſſer ungefähr alle fünf Minuten mehrere Fuß hoch aufwallt und
dann in den Zwiſchenpauſen 6 bis 7 Fuß tief hinabſinkt. Die Temperatur
fand ich zu 93° C. Man muß, indem man auf dieſem Quellengebiet zwiſchen
zahlloſen Tümpeln mit kochendem Schlamm oder Waſſer herumgeht, äußerſt
vorſichtig ſein, um nicht einen falſchen Tritt zu thun und in heißen Schlamm
einzuſinken. Wer einmal ein ſolch unfreiwilliges Fußbad in ſiedendem Waſſer
oder kochendem Schlamm genommen, wird ſein ganzes Leben daran zu denken
haben. Daß ſelbſt größere Unglücksfälle nicht zu den Seltenheiten gehören,
beweiſen einzelne Denkmale in Form von aus Holz geſchnitzten Figuren, die
an ſolchen Stellen aufgeſtellt ſind, wo Menſchen verunglückten.
Von der Ruapeka⸗Bucht aus ziehen ſich die heißen Quellen in ſüdweſtlicher
Richtung am Fuße des Pukeroa hin, dem Utuhina⸗Bach entlang bis zu der
kleinen Niederlaſſung Tarewa. In dieſer Richtung liegen weiter zwei kleine,
von heißen Quellen geſpeiste warme Teiche, Kuirau und Timara, beide ſehr
beliebte Badeplätze der Eingeborenen. Auch an der Süd-⸗ und Oſtſeite des

Pukeroa dampft es an verſchiedenen Punkten. Koloſſale Kieſelſinterblöcke

Der Pa Ohinemutu am Rotorua.

von 2 bis 3 Fuß Dicke, aus einer Maſſe beſtehend, die dem Milchopal
am nächſten ſteht, liegen am Abhang und am Fuße des Hügels zerſtreut,
und deuten darauf hin, daß die Quellenthätigkeit in früheren Perioden
namentlich an der Oſtſeite des Hügels noch weit ausgedehnter war, als
jetzt, oder daß der Platz der Quellen wechſelt. Die Eingeborenen haben
beſondere Badequellen, beſondere Quellen zum Kochen und andere, in denen
ſie ihre Wäſche waſchen. An Stellen, wo aus dem Boden nur heiße Dämpfe
entſtrömen, haben ſie Dunſtbäder eingerichtet und auf den erwärmten
Sinterplatten der Sprudelſchalen Hütten für den Winter gebaut; als beſon⸗
derer Vorzug wird gerühmt, daß ſich in dieſen natürlichen Warmhäuſern
kein Ungeziefer aufhalte. Die ganze Atmoſphäre in und um Ohinemutu iſt
ſtets mit Waſſerdämpfen und ſchwefligen Gaſen erfüllt. Dieß ſcheint aber
den Bewohnern nur zuträglich zu ſein; denn dieſe ſind bekannt als ein be⸗
ſonders kräftiger Maori⸗Schlag. Haupapa, ein zweiter Häuptling von Ohine⸗
mutu, der zur Zeit meines Beſuches abweſend war, den ich aber in Maketu
traf, iſt ein wahrer Rieſe und zugleich ein Herkules an Kraft.
Den 5. Mai. Mit dreimaligem Hurrah nahmen wir Abſchied von
den gaſtfreundlichen Bewohnern von Ohinemutu. Der galante Te Pini führte
in einem großen Kriegscanoe die Hälfte meiner Reiſegeſellſchaft nach der Inſel
Mokoia! und von da nach Te Ngae, einer verlaſſenen Miſſionsſtation an

1 Auch auf der 1859 von etwa 40 Maoris bewohnten Inſel Mokoia ſind zahlreiche
heiße Quellen, an der Südweſtſeite Waikimihia, an der Oſtſeite Kaiweka und Kapoao,

287

der Nordoſtſeite des Sees, während ich ſelbſt mit der andern Hälfte zu Fuß
um den See ging, um Gelegenheit zu weiteren Beobachtungen zu haben.
Hier will ich nun auch Einiges über das merkwürdige Geyſir⸗Gebiet
von Whakarewarewa nachtragen. Das unbedeutende Settlement dieſes
Namens liegt etwa drei Meilen ſüdöſtlich von Ohinemutu. Da es etwas
abſeits von dem directen Weg von Ohinemutu nach dem Tarawera⸗See liegt,
ſo wird es gewöhnlich von den Beſuchern der Seegegend übergangen; aber
gerade hier liegt das großartigſte Quellengebiet der Rotorua⸗Gegend.
Die Hauptquellen liegen auf dem rechten Ufer des Puarenga⸗Baches.
Sieben oder acht derſelben haben periodiſche Waſſer⸗Eruptionen, ſind alſo
geyſirähnliche Springquellen, die jedoch ihre eigenen, noch nicht erforſchten
Launen haben und den Beſuchern nicht gerade immer den Gefallen thun, ihr
ſchönes Kunſtſtück zu zeigen. Bisweilen ſoll es vorkommen, daß alle zuſammen
ſpielen; die Eingeborenen behaupten, dieß ſei meiſt bei heftigen Oſtſtürmen
der Fall. Ich ſelbſt war nicht ſo glücklich, ein ſolch großartiges Schauſpiel

Waikite, intermittirende Springquelle zu Whakarewarewa am Rotorua.

an der Nordweſtſeite Paipairau. An der Nordoſtſeite der Inſel erſtreckt ſich eine niedere
Landzunge weit in den See. Mokoia war in den früheren Maori⸗Kriegen ſtets ein ſicherer
Zufluchtsort der Bewohner des Rotorua⸗Sees; aber Hongi, der ſeine eigenen Canoes von der
Oſtküſte über Land bis zum See brachte, wußte ſeine Feinde auch dorthin zu verfolgen und
zu vernichten.

mit anzuſehen, ſondern mußte mich begnügen, eine kleine Eruption des
Waikite zu beobachten. Die Mündung des Springers liegt auf der Spitze
eines von der Quelle ſelbſt aufgebauten flachen Sinterkegels von etwa 100 Fuß
Durchmeſſer und 15 Fuß Höhe, der zwiſchen grünem Manuka- und Farn⸗
gebüſche liegend einen außerordentlich maleriſchen Anblick gewährt. Der
Kegel beſteht aus weißem Kieſelſinter, hat aber viele Riſſe und Löcher, die
alle mit zierlichen Schwefelkryſtallen incruſtirt ſind; die heißen Dämpfe, die
aus dieſen Löchern ausſtrömen, riechen indeß weder nach ſchwefliger Säure,
noch nach Schwefelwaſſerſtoff, ſondern nur nach ſublimirtem Schwefel. In
Pauſen von 8 Minuten ungefähr wirft der Waikite eine 2 bis 3 Fuß dicke
Waſſerſäule 6 bis 8 Fuß hoch aus. Im Januar und Februar aber, ſagte
mir Mr. Spencer, ſoll er ſich in ſeiner ganzen Glorie zeigen und 30 bis
35 Fuß hoch ſpringen.
Etwas ſüdöſtlich vom Waikite liegt der Pohutu⸗Sprudel.! Sein
Keſſel iſt oben 12 Fuß weit. Die Kieſelſintermaſſen, die ihn umgeben, ſind
ſehr ausgedehnt und mehr als 20 Fuß hoch aufgethürmt, von Spalten durch⸗
zogen und zerbrochen; der Schwefelabſatz iſt hier noch bedeutender, als am
Waikite. Parikohuru und Paratiatia heißen die Quellen, aus welchen ſich
die großen Badebaſſins von 50 und mehr Fuß Durchmeſſer füllen, in welchen
die Eingeborenen, Weiber und Männer unter einander, alle gemüthlich ihre
Pfeifen rauchend und ſich unterhaltend, ſtundenlange Bäder nehmen. Das
heiße Quellengebiet erſtreckt ſich von Whakarewarewa dem Laufe des Puarenga⸗
Fluſſes entlang 1 ½ Meilen weit bis zur Tearikiroa⸗Bucht am Rotorua⸗See.
Die Anzahl der kleineren Sprudel, der kochenden Schlammkeſſel, der Schlamm⸗—
vulkane und Solfataren, die auf dieſem ausgedehnten Gebiete liegen, muß
nach Hunderten gezählt werden, und nur zwei Punkte will ich noch beſonders
erwähnen. Bei der Halbinſel Motutara an der Weſtſeite der Arikiroa⸗Bai
liegt ein 14 Fuß langes und 6 Fuß' breites Baſſin, Oruawhata von
den Eingeborenen genannt, voll heißen Waſſers von 84⁰° C., das neutral
reagirt, dicht daneben ein 80 Fuß langes und 14 Fuß breites kaltes (12° C.)
Waſſerbecken, deſſen gelblichweißes, durch Schwefelſäure angeſäuertes Waſſer
ſehr ſtark ſauer reagirt. Auch die Arikiroa⸗Bucht hat ſauer reagirendes,
gelblichweißes Waſſer; zahlreiche Schwefelkruſten, deren Gelb auf dem weißen

Vgl. die Anſicht des Pohutu in Kap. II. S. 37.

Sandſtrand des Ufers weithin ſichtbar iſt, und ein ſtarker Schwefelwaſſerſtoff⸗
geruch verrathen ſchon aus der Entfernung die Solfatarenthätigkeit an den
Ufern und auf dem Boden dieſer Bucht.
Alle dieſe Erſcheinungen hören jedoch, nachdem man den Einfluß des
Puarenga⸗Baches paſſirt hat, auf, und längs der flachen Oſtküſte des Sees
bis Te Ngae trifft man keine weiteren heißen Quellen. Dagegen liegen an
dieſer Seite zwei kleine Seen, der Rotokawa, ein kleines ſchlammiges Becken
in unmittelbarer Nähe des Rotorua⸗Sees, und der Rotokawau von der Größe
des Tikitapu⸗Sees etwas entfernter zwiſchen den waldigen Hügelketten an der
Nordoſtſeite.
TeNgae, den früheren Wohnſitz Rev. Chapman's, der jetzt nach
Maketu übergeſiedelt iſt, fanden wir verlaſſen und verfallen. Neben der
alten Miſſionsſtation liegt eine kleine Niederlaſſung Waiohewa mit einer vom
Te Ngae⸗Bach getriebenen Mühle. Die Ufer des Sees ſind hier an der
Nordoſtſeite von ſenkrechten, 20 bis 30 Fuß hohen Sand⸗ und Bimsſtein⸗
klippen gebildet, die von der heftigen Brandung bei Weſt⸗ und Südweſtwinden
mehr und mehr unterſpült werden. Ich kam gerade zu rechter Zeit an,
um noch zu ſehen, wie ſich Te Pini's Cande, mit meinen Reiſegefährten an
Bord, durch die vom Sturmwind aufgepeitſchten Wogen des Sees wacker
hindurcharbeitete und endlich glücklich landete.
Nach einſtündiger Raſt und nach wiederholtem feierlichem Abſchied von
Te Pini brachen wir von Waiohewa auf und ſchlugen unſern Weg in nord⸗
öſtlicher Richtung einem ſumpfigen Thale entlang ein, um die großen Ngawhas
oder Solfataren zu beſuchen, die auf dem Bimsſteinplateau zwiſchen dem
Rotorua⸗ und Rotditi⸗See liegen. Sie bilden eine eigenthümliche Gruppe für
ſich. Scheußlichen Eiterbeulen auf einem Körper vergleichbar, liegen dieſe Solfa⸗
taren — tiefer oder weniger tief eingefreſſene Löcher von gelbweißen Kruſten
umgeben und einen ſtinkenden Geruch verbreitend — im grünen Farnland.
Den Anfang macht Tikitere, nicht bloß ein einzelner Schwefelpfuhl,
ſondern ein ganzes Thal voll Solfataren, brodelnden Schlammtümpeln und
heißen Quellen. In der Mitte liegt ein Waſſerbecken, 50 bis 60 Fuß durch⸗
meſſend, Huritini genannt, mit vielen kleinen Seitenbuchten; an allen Ecken
und Enden ſiedet, kocht und ſprudelt es, mitunter ſteigt das Waſſer in der
Mitte 12 bis 15 Fuß in die Höhe. Es iſt trübe und ſchlammig und
ringsum bildet durch Kieſelſinter verkitteter Bimsſteinſand, Schwefelkruſten

Hochſtetter, Neu⸗Seeland. 19

290

und ſchwarzer Schlamm ein ſehr verdächtiges Erdreich, das man nur mit
größter Vorſicht betreten darf. Schwefelwaſſerſtoff hier und ſchweflige Säure
dort erfüllen die Luft, und dicke Dampfwolken wirbeln auf von dem un⸗—
heimlichen Orte. Nördlich von Tikitere liegen die Solfataren Karapo, Te
Korokoro, Te Waikari und Te Tarata, dann Harakeke⸗ngunguru, Tihipapa
und Papakiore, endlich Ruahine.
Ruahine (von rua, Loch und hine, Weib) hat das Anſehen eines
thätigen Kraters. Der kraterähnliche Keſſel liegt an einer nach dem Rotoiti⸗
See abdachenden Hügelſeite; auf ſeinem Boden brodelt ſchwarzer Schlamm,

Die Solfatare Ruahine am Rotoiti⸗See.

der von den aufſteigenden und platzenden Dampfblaſen mehrere Fuß hoch in
die Luft geſpritzt wird. Die Dampfſäule, die hier aufſteigt, bezeichnen die
Eingeborenen als Te Whata⸗kai-a⸗Punakirangi, d. h. als den Ort, wo das
Eſſen für Punakirangi aufgehängt iſt. Gelbe Maſſen von Schwefelblumen
kleben an den vielfarbigen Thonſchichten. Ein ſchwarzes ſchlammiges Waſſer
fließt aus dem Schlammkeſſel ab; das Thal vor dem Keſſel aber iſt bedeckt
von Schwefel- und Sinterkruſten, auf denen es aus mehr als 100 Löchern
dampft. Man muß auch hier wieder äußerſt vorſichtig ſein, um nicht in
kochenden Schlamm durchzubrechen. Die Löcher, wo reiner Waſſerdampf aus⸗
ſtrömt, benützen die Eingeborenen zum Kochen.
Gegen Abend erreichten wir das ſüdliche Ufer des Rotoiti-Sees, und
ſchlugen unſere Zelte bei dem Maori-Dorf Pukeko an der weit in den

291
1

See vorſpringenden Halbinſel Te mihinga⸗a⸗terangi⸗tapu auf, und bewunderten
die reizende Lage des Sees.
Den 6. Mai. Rotoiti oder der „kleine See“ iſt ein vielarmiger
und vielbuchtiger, von waldigen Anhöhen umſchloſſener See, von Weſt nach
Oſt 6 bis 7 Meilen lang, aber nur 1 bis 2 Meilen breit. Unſtreitig iſt
er in landſchaftlicher Beziehung einer der ſchönſten Seen. Weit in den See
vorſpringende maleriſche Vorgebirge und Halbinſeln trennen die einzelnen
Buchten und Arme. An der Weſtſeite iſt er vom Rotorua nur durch einen
kaum eine halbe engliſche Meile breiten Iſthmus, auf welchem der Pa
Maurea liegt, getrennt. Der aus dem Rotorua in den Rotditi fließende
Ohua-Bach ſtellt die Verbindung zwiſchen beiden Seen her. Den Abfluß
des Rotoiti bildet der Okere⸗Fluß, der aus dem nordweſtlichen Flügel des
Sees austritt, und bei Maketu an der Oſtküſte ſich in's Meer ergießt.
Wie gegen Weſten vom Rotorua, ſo iſt der Rotditi gegen Oſten gleichfalls
durch einen ſchmalen niederen Iſthmus von einem anderen See getrennt, vom
Rotoehu oder Roto⸗ihu (Naſen⸗See). Der Rotoehu ſoll 3 Meilen lang und
1 ½ Meilen breit ſein. Sein Abfluß, der Waihi⸗Bach, kommt erſt in einiger
Diſtanz vom See unterirdiſch zu Tage. Nordöſtlich vom Rotoehu liegt dann
noch der kleine Rotoma oder der „weiße See,“ ſo genannt von dem weißen
ſandigen Strand an ſeinem Ufer, etwa eine Meile lang und der letzte der
Seen des See-Diſtrictes, den ich zu erwähnen habe.
Die Fauna aller dieſer Seen iſt identiſch mit der Fauna des Taupo⸗
Sees.“ Sie haben gleichfalls alle die Eigenthümlichkeit, daß keine Aale in
ihnen vorkommen.
Die letzten heißen Quellen, wenn wir von der Inſel Motu Hora und
dem Inſelvulkan Whakari² in der Bay of Plenty abſehen, ſollen an den
Ufern des Rotoehu vorkommen.

1¹ Vgl. Kap. XII.
² Auf Motu Hora (Whale Island), 4 Seemeilen von der Küſte entfernt, 1167 Fuß
hoch und in früheren Zeiten bewohnt, ſollen zahlreiche heiße Quellen vorkommen. Whakari
(White Island) aber, 28 Seemeilen von der Küſte entfernt und 820 Fuß hoch, iſt der
berühmte Punkt, der neben Tongarico unter den thätigen Vulkanen Neu-Seelands auf⸗
geführt wird. Der Krater, deſſen Boden im Niveau des Meeres liegt, hat 1 ½ Meilen
im Umfang. In ſeiner Mitte iſt ein heißer See, eine Solfatare, 300 Fuß im Umfang,
die bei ruhigem Wetter dicke weiße Dampfwolken volle 2000 Fuß hoch in die Luft entſendet.
Ringsherum ſind zahlreiche Fumarolen, aus denen mit ungeheurer Gewalt unter Ziſchen
und Brauſen heiße Waſſerdämpfe entſtrömen und der ganze Boden des Kraters iſt mit

292

Ueberblicken wir jetzt, nachdem ich die bedeutenderen unter den Tauſenden
von Puias und Ngawhas, die auf der Zone zwiſchen dem Tongariro⸗ und
Whakari-⸗Vulkan liegen, geſchildert habe, dieſes großartige Phänomen in
ſeinen urſächlichen und allgemeinen Verhältniſſen noch einmal, ſo ergibt ſich
eine faſt vollſtändige Uebereinſtimmung mit den analogen Erſcheinungen auf
Island.!
Die ſchönen Reſultate, welche die Unterſuchungen von Krug von
Kidda, Sartorius von Waltershauſen, von Bunſen und Anderen
auf Island ergeben haben, laſſen ſich zum größten Theile auch auf Neu—
Seeland anwenden. Sowohl die chemiſchen, als auch die mechaniſchen Vor⸗
gänge ſind bei den heißen Quellen beider ſo entfernt von einander gelegenen
Gebiete durchaus ähnlich. Nach den mechaniſchen Vorgängen laſſen ſich
intermittirende Quellen oder ſolche, welche in beſtimmten Perioden ein
heftigeres Kochen und Aufwallen, das ſich bis zu förmlichen geyſirartigen
Waſſer⸗Eruptionen ſteigert, zeigen, von permanenten Quellen unterſcheiden,
deren Waſſerſpiegel ſtets ruhig iſt oder ſtets in gleichförmigem Kochen ſich
befindet. Auf die erſteren läßt ſich im Allgemeinen das Maori⸗Wort Puia,
auf die letzteren das Wort Ngawha anwenden. Dieſer Unterſcheidung ent⸗
ſpricht aber ferner auch der chemiſche Unterſchied von alkaliſchen und
ſauren Quellen.²
Beide Arten von Quellen verdanken ihren Urſprung dem (atmoſphäri⸗
ſchen) Waſſer, das von der Oberfläche des Bodens auf Spalten in die
Tiefe der Erde dringt und hier mit noch nicht erkalteten vulkaniſchen Ge⸗
ſteinsmaſſen in Berührung kommt. Es wird durch die vulkaniſche Hitze in
Dampf verwandelt und ſteigt als ſolcher mit anderen Gaſen, mit Salzſäure,
ſchwefliger Säure, Schwefelwaſſerſtoff und Kohlenſäure, die nach den Beob⸗
achtungen an thätigen Vulkanen den unterirdiſchen Herden der vulkaniſchen

Schwefelkruſten bedeckt. Polack (N. Z. Vol. I. p. 329) erwähnt, daß er 1837 auch ſchwarzen
Rauch von Whakari aufſteigen ſah und bei Nacht Feuerſchein bemerkte. Von Lava⸗Eruptionen
indeß hat man keine Nachrichten.
1 Hier ſei auch erwähnt, daß nach einer mündlichen Mittheilung Biſchof Selwyn's
in Auckland auf der noch nie von einem Europäer beſuchten Inſel Wanualaba in der
Banksgruppe zahlreiche heiße Quellen vorkommen, die, ſoviel der Biſchof beim Vorüberfahren
an der Küſte bemerken konnte, in ihrem Charakter den Sprudeln am Rotomahana und
Rotorua⸗See ſehr ähnlich ſein ſollen. Forſter ſchon hat auch von der benachbarten Inſel
Tanna unter den Neu-Hebriden heiße Quellen erwähnt.
2² Vgl. den Anfang dieſes Kapitels.

293

Thätigkeit entſtrömen, wieder an die kältere Oberfläche zurück, wo es ſich
von neuem zu Waſſer condenſirt. Der überhitzte Dampf oder das unter
einem erhöhten Druck über den normalen Kochpunkt erhitzte Waſſer übt aber
in Verbindung mit jenen Gaſen einen zerſetzenden Einfluß auf die Geſteine
des Bodens, mit denen es in Berührung tritt, löst gewiſſe Beſtandtheile
auf und ſetzt dieſe an der Oberfläche bei der Verdampfung wieder ab.
Nach Bunſen's ſcharfſinnigen Beobachtungen findet dabei eine chrono—
logiſche Reihenfolge in der Mitwirkung jener Gaſe ſtatt. Zuerſt tritt
ſchweflige Säure auf. Sie muß ſich da bilden, wo aufſteigende Schwefel⸗
dämpfe glühenden Geſteinen begegnen. Wo eine fortdauernde Entwicklung
von ſchwefligſauren Dämpfen ſtattfindet, da bilden ſich ſaure Quellen, d. h.
mit heißen Quellen durchzogene Solfataren, bei denen ſich die ſchweflige
Säure ſchon in weiter Entfernung durch den Geruch zu erkennen gibt.
Saure Flüſſigkeiten durchtränken den von Waſſerdämpfen durchwühlten Boden
und verwandeln deſſen Geſteine in weichen Thonbrei, indem ſie den Silicaten
die Kalkerde, Magneſia, Natron, Kali, Eiſenoxydul und oft auch einen
Theil der Thonerde als ſchwefelſaure Salze entziehen. Es bildet ſich Gyps,
Alaun (Federalaun), Eiſenvitriol und Eiſenkies an den Rändern der Quellen,
und zurück bleibt — ein mehr oder weniger eiſenſchüſſiger Thon, der
„Fumarolenthon,“ das Material der Schlammpfuhle und der Schlammvulkane.
Zu der ſchwefligen Säure geſellt ſich aber durch Einwirkung der in
den Geſteinen entſtandenen Schwefelverbindungen des Eiſens und vielleicht
auch der Erd⸗ und Alkali⸗Metalle auf den Waſſerdampf Schwefelwaſſerſtoff.
Beide können neben einander nicht beſtehen. Durch die gegenſeitige Zer⸗
ſetzung des Schwefelwaſſerſtoffs und der ſchwefligen Säure und durch die
Einwirkung feuchter atmoſphäriſcher Luft auf den Schwefelwaſſerſtoff bei er⸗
höhter Temperatur wird der Schwefel erzeugt, der bei allen Solfataren den
charakteriſtiſchen Niederſchlag bildet, während der Abſatz von Kieſelſinter noch
ganz fehlt oder nur unbedeutend iſt, und ein Geruch von Schwefelwaſſerſtoff
ſich nur ſelten bemerkbar macht. Periodiſch ausbrechende Sprudel ſind dieſen
ſauren Quellen nicht eigen.
Mit der Zeit verſiegt jedoch die Quelle der ſchwefligen Säure, und
Schwefelwaſſerſtoff wirkt allein. Die ſaure Reaction des Bodens verſchwindet
und macht einer alkaliſchen Platz, indem auf Koſten des Schwefelwaſſerſtoffs
Schwefelalkalien gebildet werden. Zugleich beginnt die Einwirkung der freien

294

Kohlenſäure auf die Geſteine, und mit den daraus entſtehenden doppelt⸗kohlen⸗
ſauren Alkalien iſt das Löſungsmittel für die Kieſelerde gegeben, welche beie
dem Verdunſten des Waſſers abgeſchieden wird und die Sprudelſchalen bildet,
deren Bau den mechaniſchen Vorgang der Periodicität bedingt. Bunſen
hat nämlich im Gegenſatz zu der älteren Mackenzie'ſchen Theorie, die unter⸗
irdiſche Hohlräume annahm, aus welchen das Waſſer durch die ſich darüber
ſammelnden Dämpfe nach dem Princip des Heronsballs von Zeit zu Zeit
emporgepreßt wird, am Geyſir nachgewieſen, daß die periodiſchen Ausbrüche
weſentlich durch den Aufbau eines Kieſelſintergerüſtes mit einer tiefen, ſchlot⸗
förmigen Röhre bedingt ſind und auf der plötzlichen Bildung von größeren
Dampfmaſſen in dem überhitzten Waſſer im tieferen Theile der Röhre
beruhen. Der Abſatz aber von Kieſelſinter in genügender Menge, um im
Laufe der Jahre dieſen Springapparat zu bilden, kommt nur bei den alka⸗
liſchen Quellen vor. Ihr Waſſer iſt entweder völlig neutral oder reagirt
ſchwach alkaliſch. Kieſelerde, Kochſalz, kohlenſaure und ſchwefelſaure Alkalien
bilden die Hauptbeſtandtheile, welche darin aufgelöst ſind. Statt ſchwefliger
Säure macht ſich bei dieſen Quellen mitunter Schwefelwaſſerſtoff durch den
Geruch bemerkbar.
Die Geſteine, aus welchen die kieſelerdereichen heißen Quellen von Neu⸗
Seeland ihre Kieſelerde nehmen, ſind quarzreiche Rhyolithe und Tuffe mit
einem Gehalt an Kieſelſäure von 70 und mehr Procent, während man in
Island bekanntlich den mehr baſiſchen Palagonit und palagonitiſche Tuffe
mit 50 Procent Kieſelerde als das Material betrachtet, welches von den
heißen Waſſern bearbeitet und ausgelaugt wird.
Mit der allmähligen Erkaltung der vulkaniſchen Schichten unter der
Erdoberfläche im Laufe der Jahrhunderte werden auch die heißen Quellen
allmählig erkalten. Auch ſie ſind nur eine vorübergehende Erſcheinung in
dem ewigen Wechſel aller Dinge.

295

Anhang.

Chemiſche Unterſuchung des Waſſers und des Abſatzes einiger heißen Quellen in der
Provinz Auckland, Neu⸗Seeland.

Herr Profeſſor Dr. v. Fehling in Stuttgart hatte die Güte, Analyſen einiger von
mir mitgebrachten Waſſerproben und Quellenabſätze veranſtalten zu laſſen, welche in ſeinem
Laboratorium unter ſeiner Aufſicht ausgeführt wurden.

1. Waſſerproben von einigen heißen Quellen.

Nro. 1. Te Puia-nui, Sprudel bei Tokanu am Taupo-See, Temperatur 86° C.
Das Waſſer zeigte nach dem Eindampfen ſchwach alkaliſche Reaction. Analyſe von Herrn
Dr. Kielmaier.
Nro. 2. Tetarata⸗Quelle am Rotomahana, Temperatur 84⁰0 C. Das Waſſer reagirte
nach dem Abdampfen vollſtändig neutral. Analyſe von Herrn Melchior.
Nro. 3. Ruakiwi⸗Sprudel am Rotomahana, Temperatur 980 C. Das Waſſer nach
dem Abdampfen vollſtändig neutral reagirend. Analyſe von Herrn Melchior.
Nro. 4. Roto⸗punamu am Rotomahana, Temperatur 160⁰.5 C. Das Waſſer nach
dem Eindampfen neutral reagirend. Analyſe von Herrn Dr. Kielmaier.
In 1000 Theilen Waſſer von dieſen 4 Localitäten war enthalten:

in Nro. 1. 2. 3. 4.
Kieſelerde 0.210 0.164 0.168 0.231
Chlornatrium 4.263 2.504 1.992 1.192
Geſammtrückſtand 4.826 2.732 2.462 1.726

Bei der geringen Quantität des für die Analyſe zu Gebot ſtehenden Waſſers (je eine
Flaſche) konnten nur Kieſelerde, dann Chlor, das als Chlornatrium berechnet wurde, und
der Geſammtgehalt an nicht flüchtigen Beſtandtheilen quantitativ beſtimmt werden. Quali⸗
tativ ließen ſich noch Magneſia, Kalk, Schwefelſäure und Spuren von organiſchen Sub⸗
ſtanzen nachweiſen. Dagegen reichte die Menge des zur Unterſuchung verwendeten Waſſers
nicht hin, um Kohlenſäure, Phosphorſäure, Salpeterſäure, Kali, Eiſen und Ammoniak
nachzuweiſen.
Zur Vergleichung mögen die Reſultate einiger Analyſen des Waſſers vom großen
Geyſir auf Island dienen:
I. Analyſe von F. Sandberger auf Bunſen's Veranlaſſung.
II. Analyſe von Damour.

I. II.
Kieſelerde 5.097 5.190
kohlenſaures Natron 1.939 2.567
kohlenſaures Ammoniak 0.083 —
ſchwefelſaures Natron 1.070 1.342
ſchwefelſaures Kali⸗ 0.475 0.180
ſchwefelſaure Magneſia 0.042 0.091
Chlornatrium 2.521 2.379
Schwefelnatrium 0.088 0.088
Kohlenſäure 0.557 0.468
Waſſer 988.128 987.695

1000.000 1000.000

296

2. Analyſen von Kieſelſinter, als Abſatz verſchiedener heißer Quellen an
den Ufern des Rotomahana.

Nro. 1. Abſatz der Tetarata⸗Quelle, a. noch nicht erhärtet, b. erhärteter Kieſelſinter.
Nro. 2. Abſatz des großen Ngahapu⸗Sprudels, Kieſelſinter.
Nro. 3. Abſatz des Whatapoho⸗Sprudels, Kieſelſinter.
Nro. 4. Abſatz der Otukapuarangi⸗Quelle, Kieſelſinter.
Die Analyſen wurden von Herrn Mayer ausgeführt und ergaben:

1. 2. 3. 4.
—-
a. b. .
Kieſelerde . . . . . . . 86.03 84.78 79.34 88.,02 86.80

Waſſer und organ. Subſtanzen 11.52 12.86 14.50 7.99 11.61

Eiſenoxyd 1.34 e
Thonerde 1.21 1.27 3,.87 2.99 (Epir.
Kallll — 0.45 e 4 0.36
. 0.64
Magneſia . . . . . . . 946 10, 0.26 S
Dlfallen. . . . . . 6..38 0.42 0.40 pur.

I. Pattiſon (Philos. Magazine 1844. p. 495) und
II. Mallet (Philos. Magazine 1853. V. p. 285) geben folgende Analyſen von Kieſel⸗
ſinter von den Thermen am Taupo⸗See, jedoch ohne nähere Angabe der Localitäten:
I.

Kieſelerde . . . . 77.35 94.20
Thonerde . . . . 9.70 1.58
Eiſenoxyd . . . . 3.72 0.17
Kall . . . . . 1.54 Spur
Chlornatrium . . . — 0.85
Waſſer . . . . . 7.66 3.06
99.97 99.86

Spezif. Gew. 1.968 2.031.

XIV.

Die GOſtküſte bei Maketu und Tauranga, und Rückreiſe nach
Auckland.

Von der Seegegend nach der Oſtküſte. Grabdenkmale. Rev. Chapman in Maketu. Der Rieſe
Haupapa. Die giftige Spinne Katipo. Mr. Völkner in Tauranga. Krieg, Kriegsſchauplatz und
Friedensverhandlungen am Taurxanga⸗Hafen. Landeinwärts. Großer Waſſerfall, Wairere. Der
Waiho, Piako und Waikato. Die Waikato⸗Brücke bei Aniwhaniwha. Eigenthümlichkeiten des Fluß⸗
bettes und der Flußufer. Maungatautari. Die Maori⸗Stadt Rangiawhia. Rev. Morgan in Otawhao.
Beſuch bei dem König Potatau. In Ngaruawahia. Rückkehr nach Auckland.

Am 6. Mei verließen wir den See⸗Diſtrict und wandten uns der Oſt—
küſte zu. Maketu, ein berühmter Pa und eine Miſſionsſtation an der Plenty⸗
Bai, war unſer Ziel. Das Land dacht von den Seen Rotditi und Rotorua,
die nach meiner Meſſung 1040 Fuß über dem Meere liegen, gegen die Küſte
ſanft ab und bildet eine aus trachytiſchen Tuffen und Bimsſtein⸗Alluvium
beſtehende ſchiefe Ebene, über die nur wenige Hügel oder Berge markirt
hervortreten. Gegen Nordweſt macht ſich ein flach anſteigender Kegelberg,
Otanewainuku, wahrſcheinlich ein alter Trachytſtock, am meiſten bemerkbar.
Dieſer Gipfel beherrſcht in ähnlicher Weiſe die Plateaufläche des Patetere⸗
Waldes, wie der Putauaki⸗Kegel (Mount Edgumbe) gegen Südoſt die von der
Kaingaroa⸗Fläche auslaufenden Bimsſteinebenen. In ihren höheren Theilen
iſt jene ſchiefe Ebene durch zahlreiche Waſſerriſſe und tiefe Thalfurchen in
ein kuppiges Hügelland zerſchnitten, gegen die Küſte zu aber läuft ſie in
ſumpfige Niederungen aus. Der Wald iſt zum größten Theile verſchwunden.
Der Weg führt Hügel auf Hügel ab meiſt durch offenes Farnland und iſt,
da der Boden mehr lehmig als ſandig iſt, bei Regenwetter ſehr unange⸗
nehm ſchlüpfrig. Ich rechne die Diſtanz von dem Pa Maurea auf dem

298

zwiſchen dem Rotorua und Rotoiti liegenden Iſthmus bis Maketu zu 25 eng⸗
liſchen Meilen.
Einzelne Maori-Grabdenkmale, die man am Wege trifft, erinnern an
Häuptlinge, die auf der Reiſe nach den heilſamen Bädern des Rotorua⸗Sees

N
2,

, S,
. RN Bare
Wme

Ein Maori⸗Grabdenkmal.

1¹ Da man den ganzen Weg reiten kann, ſo iſt dieß für Touriſten, die von Auckland
aus die Seegegend beſuchen wollen, die leichteſte und kürzeſte Route. Man fährt von Auck—
land zur See nach dem Hafen von Tauranga an der Oſtküſte, eine bis zwei Tagreiſen bei
günſtigem Wind, kommt von da dem Meeresſtrand entlang in einem Tag nach Maketu,
und iſt am zweiten Tag an dem maleriſchen Rotoiti⸗See. Die einzige Schwierigkeit oder
Unanehmlichkeit auf dieſer Maketu-Route iſt ein tiefer und breiter Sumpf, den man un—
mittelbar bei Maketu zu paſſiren hat, und der bis jetzt noch nicht überdämmt wurde. Ein
zweiter Weg führt von Tauranga über den Otawa-Waldrücken direct nach dem Rotorua⸗
See, gleichfalls zwei Tagereiſen, wenn es gut geht; aber der Weg iſt viel beſchwerlicher,
man hat Sümpfe und mehrere Bäche (te Papapa, Mangakopekopeko, Terarenga, Mangarewa
und Mangapore) zu paſſiren und iſt einen ganzen Tag in tiefem Urwald. Dabei verſäumt
man den ſchönen Rotoiti⸗See. Ich empfehle daher künftigen Reiſenden die Maketu⸗Route,
wenn gleich am Wege nur wenig zu ſehen iſt.

299

unterwegs ihren Leiden erlegen ſind. Es ſind aus Holz geſchnitzte Figuren
von 4 Fuß Höhe, welchen Kleidungsſtücke oder Tücher umgehängt ſind, und
an denen die getreue Nachahmung der tättowirten Geſichtslinien des Ver—
ſtorbenen das Bemerkenswertheſte iſt. Daran erkennt der Maori, wem das
Denkmal geſetzt iſt. Gewiſſe Linien bezeichnen den Stamm, andere die
Familie, welcher der Verſtorbene angehörte, und wieder andere die Perſon
ſelbſt. Genaue Nachahmung der Tättowirung im Geſichte iſt daher für den
Maori ſo viel wie Porträtähnlichkeit, und es bedarf für ihn keiner weiteren
Inſchrift, um zu erkennen, welcher Häuptling hier geſtorben.
Da wir erſt um Mittag vom Rotoiti zum Aufbruch kamen, ſo mußten
wir unterwegs campiren. Der einzige Lagerplatz, an welchem Waſſer und
Feuerholz zu haben iſt, liegt gerade halbwegs und heißt Te rewarewa. Wir
fanden hier eine große Maori-Geſellſchaft mit Weibern und Kindern gelagert,
die gleichfalls auf der Reiſe nach Maketu war.
Der 7. Mai war ein unangenehmer, windiger Regentag, und nur
mühſam kamen wir auf dem ſchlüpfrigen und kothigen Wege vorwärts. Vor
Maketu mußten wir noch obendrein knietief durch den faſt eine halbe Meile
breiten Kawa-Sumpf waten. Der Zuſtand, in welchem wir ankamen, läßt
ſich daher leicht denken. Ein reitender Bote kam uns entgegen, der uns in
Mr. Chapman's Namen nach dem Miſſionshauſe einlud. Ich machte Gegen⸗
vorſtellungen, daß wir, ſo wie wir aus dem Moraſt und Sumpf heraus⸗
gekommen, unmöglich in ein europäiſches Haus eintreten könnten; aber der
Bote meldete zurück, wir ſollten kommen, wie wir gehen und ſtehen, und
ſo rückte ich mit meiner ganzen, 23 Köpfe zählenden Geſellſchaft an. Rev.
Chapman empfing uns auf's Herzlichſte am Thore ſeines Gartens, die Ein⸗
geborenen riefen ihr freundliches „haeremai,“ und bald waren wir alle auf's
Beſte untergebracht unter dem gaſtfreundlichen Dache des Miſſionärs.
Der 8. Mai, ein Sonntag, war uns allen ein willkommener Ruhetag.
Die Miſſionsſtation führt den Namen Whare-Kahu, Haus des Falken,
oder wie wir ſagen würden, „Adlershorſt.“ Mr. Chapman aber, ein be⸗
häbiger freundlicher Mann, voll Humor und bekannt durch ſeine zuvorkom⸗
mende Gaſtfreundlichkeit, iſt einer der älteſten und verdienteſten Miſſionäre
der engliſchen Hochkirche, der aus den Zeiten des Cannibalismus und der
Schreckensherrſchaft des „Neu⸗Seeland⸗Napoleon“ Hongi, die er miterlebt hat,
viel Merkwürdiges zu erzählen weiß. Gerade Maketu iſt berühmt durch

300

Kriege der Eingeborenen von der blutigſten und grauſamſten Art. Mit welch
befriedigendem Gefühl müſſen ſolche Männer auf ihr reiches, ereignißvolles
Leben zurückblicken, wenn ſie das Einſt und Jetzt gegen einander halten!
Der Pa von Maketu liegt auf einer Anhöhe an der Südoſtſeite des
Kaituna⸗Fluſſes, nahe bei deſſen Mündung. Das innerhalb der Barre ſich
weit ausdehnende Aeſtuarium des Fluſſes iſt nur für die kleinſten Küſten⸗
fahrzeuge zugänglich. Ein Steinblock am Strand wird von den Eingeborenen
als der Anker des Canoes Arawa bezeichnet, auf welchem nach der Sage
ihre Vorväter einwanderten. Kumaras, Mais, Kartoffeln, Taro und Tabak
gedeihen prächtig auf dem fruchtbaren Alluvialboden der Umgegend. Im
Pa hatte ich das Vergnügen, Hori te Haupapa, den berühmten Häuptling
vom Rotorua⸗See, zu treffen. Er erzählte mir, daß er in Auckland an
Bord der Novara geweſen und daß man dort die Dimenſionen ſeines koloſſalen
Körpers gemeſſen. Er meinte, wenn man nach dieſen Maßen gehe, ſo werde
man in Europa glauben, die Maoris ſeien alle Rieſen. Das Vorgebirge
(headland) von Maketu beſteht aus Trachyttuff, Sandſtein und Bimsſtein
in abwechſelnden Schichten. Von den Anhöhen beim Pa kann man gegen
Nordoſt ſehr gut die etwa 35 Seemeilen entfernt liegende Inſel Whakari
(White Island), 863 Fuß hoch, ſehen, deren noch als Solfatare thätiger
Krater fortwährend gewaltige weiße Dampfwolken ausſtößt. Gegen Norden,
6 Seemeilen von der Küſte entfernt, liegt die Inſel Motiti, eine niedere,
in ihrem höchſten Punkt nur 190 Fuß hohe Inſel, die aber ſehr fruchtbar
ſein ſoll und bewohnt iſt.
Am 9. Mai brachen wir auf nach Tauranga. Nach ſtürmiſchen Regen⸗
tagen war dieß wieder der erſte heitere Tag. Bei Sonnenaufgang ſtand das
Thermometer auf 0⁰° C. und die Regenpfützen vor dem Hauſe waren ge⸗
froren, die Sonne aber machte bald warm und es wurde einer der ſchönſten
Herbſttage, die ich in Neu⸗Seeland erlebt habe. Haupapa ſelbſt führte mich
in ſeinem Canoe über den Kaituna⸗Fluß und nahm mich zuletzt noch auf ſeine
rieſigen Schultern, um mich durch das ſchlammige Ufer ganz auf's Trockene
zu bringen. Wir ſchieden unter den verbindlichſten gegenſeitigen Freund⸗
ſchaftsverſicherungen.
Von Maketu bis Tauranga ſind 16 engliſche Meilen, die man guten
Schritts in ſechs Stunden zurücklegen kann, die uns aber doppelt ſo lange
vorkamen, da der Weg in ununterbrochener Einförmigkeit dem Meeresſtrande

entlang führt, zur Rechten das blaue Meer und die tobende Brandung, deren
äußerſter Erguß über den flachen Sandſtrand den Fuß des Wanderers be⸗
netzt, und zur Linken Sanddünen und ſumpfige Niederungen. Den iſolirten
Felskegel am Eingang des Tauranga-Hafens, den Maunganui (860 Fuß
hoch) hat man als das zu erreichende Ziel immer vor Augen, aber je näher
man kommt, deſto weiter ſcheint ſich der Berg zu entfernen. Nach dem
Charakter der Uferſtrecke zwiſchen Maketu und Tauranga hätte man nie auf
den Gedanken kommen können, die ausgedehnte Meeresbucht zwiſchen dem
Oſtcap und den Merkursinſeln „Bai des Ueberfluſſes“ (Bay of Plenty)
zu nennen; allein die Ufer ſüdöſtlich von Maketu und nördlich von Tauranga
entſprechen beſſer dieſem von Cook gegebenen Namen.
Als wir uns um Mittag lagern wollten, wurden wir von den Einge⸗
borenen vor einer kleinen ſchwarzen Spinne mit einem rothen Band auf dem
Rücken gewarnt, die ſie Katipo (oder Katepo) nannten. Die Spinne ſoll
nur hier und bei Otaki an der Cooksſtraße an dem auf den Dünen wachſen⸗
den Gras vorkommen und ihr Biß ſo giftig ſein, daß er bei kränklichen
Perſonen ſchon den Tod herbeigeführt habe. Weiter landeinwärts ſoll ſie
ſich nicht finden. Es iſt dieß das einzige giftige Thier auf Neu⸗Seeland.
Trotz langen Suchens konnten wir aber auch nicht ein einziges Exemplar
entdecken. Ralph beſchreibt das Thier als eine ächte Spinne, die in ver⸗
ſchiedenem Alter ſehr verſchieden ausſieht; ausgewachſen iſt ſie ſchwarz und
hat ein orangerothes Band auf dem Rücken. Ralph erwähnt auch, daß er
die Spinne mit einer Maus zuſammenbrachte, und daß die Maus in Folge
des Biſſes der Spinne in 18 Stunden ſtarb. Wir lagerten aus Vorſicht
mehr landeinwärts, wo uns ein Sumpf auch das nöthige Waſſer bot, um
Thee zu kochen. Erſt gegen Abend erreichten wir den Tauranga⸗Hafen.
Von unſerem eigentlichen Ziel, der Miſſionsſtation Te Papa, waren wir noch
durch einen ſchmalen Meeresarm getrennt. Wir mußten erſt durch ein ange⸗
zündetes Feuer das Zeichen geben, damit uns ein Boot abhole und überführe.
Unſer Zeichen wurde erwiedert, das Boot erſchien und am jenſeitigen Ufer
kam uns unſer Landsmann Herr Völkner mit offenen Armen entgegen. Es
war wahrhaft rührend, die Freude dieſes Mannes zu ſehen, deutſche Lands⸗
leute bei ſich aufnehmen zu können.

1 Ralph: On the Katepo, Journal Proc. Lin. Soc. Vol. IJ. Zool. 1856. p. 1—2.

302

Den 10. Mai. Herr Völkner und ſeine liebenswürdige Frau hatten
uns ſchon längſt erwartet und allerlei für unſern Beſuch vorbereitet; an
eine Weiterreiſe war daher heute nicht zu denken. Te Papa (ſo viel als die
Fläche) iſt eine Miſſionsſtation der engliſchen Hochkirche, ſie liegt auf einer
äußerſt fruchtbaren Halbinſel an dem ſüdöſtlichen Arme des Tauranga⸗Hafens;
die Gebäude ſind verſteckt in einem wahren Wald von ſchönen Obſtbäumen
und Akazien. Der Miſſionär, deſſen Reſidenz Te Papa iſt, Archdeacon
Brown, war abweſend. Herr Völkner leitet hier eine Knaben⸗ und Mädchen⸗
ſchule, welche er vor drei Jahren gegründet und bald in blühenden Aufſchwung
brachte. Die Schulkinder hatten auf ſeine Aufforderung eine Menge hübſcher
Meeresconchylien für mich geſammelt.“ Da es ſich gerade traf, daß der
Schooner Maiperi ſegelfertig zur Reiſe nach Auckland im Hafen lag, ſo hatte
ich eine vortreffliche Gelegenheit, von hier meine Sammlungen abgehen zu laſſen.
Der Tauranga⸗Hafen iſt an der Oſtküſte zwiſchen der Merkursbai und
Port Nicholſon der einzige Hafen, der auch für größere Fahrzeuge zugänglich
iſt und bei allen Winden Schutz bietet. Die Einfahrt iſt zwar ein enger und
ſich windender Canal, aber ſonſt gefahrlos, und hat in dem an der Oſtſeite
ſich iſolirt zu 860 Fuß Meereshöhe erhebenden, oben abgeſtumpften Kegel
des Maunganui eine vortreffliche Landmarke. So vulkanähnlich der Berg
ſeiner Form nach ausſieht, ſo iſt er doch kein ſelbſtſtändiger Eruptionspunkt,
ſondern nur der Reſt eines vulkaniſchen Plateaus, das von der See zerſtört
iſt. Er beſteht aus mehr oder weniger horizontal gelagerten Lava- und
Tuffſchichten. Weiter draußen in der See, öſtlich vom Maunganui liegt eine
kleine Felsinſel, Motu-Otau, auf der die merkwürdige Eidechſe Hatteria
punctata Gray, Ruatara der Eingeborenen, von 18 Zoll Länge, von welcher
Dieffenbach ein Exemplar nach London mitgebracht hat, vorkommen ſoll.
Die Tuhua-Inſel (Mayor Island), 1100 Fuß hoch, welche 20 See⸗
meilen nördlich von der Einfahrt in den Tauranga-⸗Hafen liegt, iſt ein
erloſchener Vulkan mit einem großen, gegen Südoſt offenen Krater. An der
Weſtſeite kommt in gewaltigen Blöcken der ſchöne grünlich⸗ſchwarze Obſidian
(tuhua der Eingeborenen) vor, dem die Inſel ihren Namen verdankt und
von dem einſt ein Capitän eine ganze Ladung nach Auckland gebracht haben
ſoll, in der Meinung es ſei Kohle.

¹ Darunter Argonauta tuberculosa, Solemya australis, Bulla Zelandica und Trochus
tigris.

303

Tauranga war früher eine der bevölkertſten Gegenden an der Oſtküſte.
Dieffenbach ſchätzte 1841 die Zahl der Bewohner noch zu 3000; jetzt dürfte
ſie kaum mehr als 800 bis 1000 betragen. In der letzten Zeit waren
bedauerliche Streitigkeiten ausgebrochen zwiſchen den zwei am Hafen lebenden
Stämmen, den Ngatihokos und den Ngaiterangis, und zur Zeit meines
Beſuches waren ſie in offenem Krieg mit einander. Wir konnten auf der
Miſſionsſtation deutlich das Gewehrfeuer von dem naheliegenden Kriegsſchau⸗
platz hören. Veranlaſſung zum Streit gaben die Anſprüche beider Stämme
auf das Beſitzrecht eines Stückes Land ſüdöſtlich von Te Papa. Beide Theile
ſuchten auf dem ſtreitigen Gebiet ſich feſtzuſetzen, und verließen ihre bisherigen
Dörfer und Anpflanzungen. Es wurden Pas gebaut, d. h. verſchanzte Lager
(pa-wawai), und trotz aller Verſuche der Miſſionäre, des eingeborenen
Aſſeſſors, und ſelbſt des Maori-Königs Potatau, den Streit durch eine
gerechte Theilung des Landes zu ſchlichten, wurde zu den Waffen gegriffen.
Nachdem aber erſt einmal ein paar Leute getödtet und einige der Pas zer—
ſtört waren, wurden die Parteien immer unverſöhnlicher. So dauerte dieſer
Kampf ſchon drei volle Jahre. Die Gelegenheit, den Maori-Krieg mit an⸗—
zuſehen, war zu verlockend, und wir machten uns am 11. Mai in Begleitung
Herrn Völkners auf, den Kriegsſchauplatz ſelbſt zu beſuchen. Eine kurze Ueber⸗
fahrt über den ſüdöſtlichen Arm des Hafens brachte uns zur Stelle. Rothe
Kriegsflaggen mit der engliſchen Inſchrift „war“ (Krieg) wehten von den
Feſtungen als wir ankamen, und bald da bald dort fielen Schüſſe. Ich ließ
mein weißes Taſchentuch an eine lange Stange binden und dieſe improviſirte
Flagge von einem Maori uns voraustragen. Wir wurden bald bemerkt. Der
uns am nächſten gelegene Pa zog ſtatt der rothen Kriegsflagge die weiße
Friedensflagge auf mit der Inſchrift „Rongopai“ d. h. frohe Botſchaft, und
ſeinem Beiſpiele folgten bald die anderen Pas. Das Feuern wurde eingeſtellt.
Ein alter Häuptling, Namens Hou, kam uns entgegen, und führte uns in
das Hauptlager der Ngaiterangis, in den Pa Tumatanui. Hier wurde ich
dem commandirenden General der Feſtung, Rawiri, einem trotzig und finſter
blickenden Manne, vorgeſtellt. Er lud mich ein, in eine in der Mitte des
Pa gelegene, mit Erdwällen umgebene, ſehr geräumige Hütte einzutreten, und
ließ durch einen Adjutanten ſeine Leute zuſammenrufen. Bei 40 Krieger ſam—
melten ſich nach und nach, alle kräftige junge Männer im beſten Alter; mehr
als hundert Doppelflinten lehnten an den Wänden, und ich ſah mich bald

304

durch meinen Freund Völkner in die ganz unerwartete und für mich etwas
ſeltſame Lage verſetzt, vor dem verſammelten Kriegsheer den Friedensapoſtel
ſpielen zu müſſen. Nachdem mir in Länge und Breite die Urſachen des
Kampfes auseinandergeſetzt waren, ſollte ich meine Anſicht ſagen. Ich erklärte
kurzweg, daß ich bei dem großen Reichthum beider Parteien an den ſchönſten
und fruchtbarſten Ländereien in der Umgegend, die ſie nicht einmal alle zu
bebauen im Stande ſeien, einen Krieg um ein kleines Stück Land, um das
ſich jahrelang früher Niemand bekümmert habe, der Tapferkeit und der Hoch—
herzigkeit der Maoris für unwürdig halte, und daß es mich freuen würde,
dem Gouverneur in Auckland, deſſen Gaſt ich ſei, und dem ihr Wohl am
Herzen liege, die Nachricht bringen zu können, daß ſie Frieden gemacht haben.
Da trat einer vor und erklärte mir in pathetiſcher Rede, daß es ihnen nicht
um das Land, ſondern nur um ihr Recht zu thun ſei, und daß ſie mir gerne
das ganze ſtreitige Land ſchenken wollen, wenn ich die feindliche Partei bewegen
könne, dazu ihre Zuſtimmung zu geben; ich ſolle mich bei ihnen niederlaſſen,
oder wenn ich ſelbſt nicht bleiben könne, meine Leute zur Anſiedlung hieher
ſchicken. Nun hatte ich alſo gar Ausſicht, Häuptling auf Neu-Seeland zu
werden. Ich hatte alle Mühe, bei dieſem Antrag nicht aus meiner ernſten
Rolle zu fallen, verſprach aber, Alles zu verſuchen, auch die feindliche Partei
zum Frieden zu ſtimmen. Als ich den Männern dann noch von dem früheren
Gouverneur Sir George Grey, welchen ich am Cap der guten Hoffnung ge⸗
troffen, erzählte, da kam die ganze Verſammlung in Begeiſterung und Feuer,
und in vollem Chor wurden die Lieder geſungen, die ſie zum Abſchied und zum
Andenken an dieſen ſo außerordentlich beliebt geweſenen Gouverneur gemacht

A. Terraſſe für den Commandirenden.
B. Kanone.
C. Flaggenſtock.
D und E. Kaſematten.
F. Erdwälle.
G. Laufgräben.
H. Doppelte Palliſadenreihe.
IJ. Ausgang.

Grundriß eines Kriegspa's
bei Tauranga.

hatten. Die Unterhandlungen, welche über zwei Stunden gedauert hatten,
endeten mit einem Mahle, das Rawiri für uns hatte bereiten laſſen.
Darauf gingen wir in's feindliche Lager zu den Ngatihokos, die wir in
ihrer Hauptfeſtung Tukiata aufſuchten. Der beigegebene Holzſchnitt zeigt
die Anlage dieſes Pa im Grundriß. Zwei Brüder Manahira und Tariha
Kiharoa führten das Commando. Es war die ſchwächere, aber nur um ſo
trotzigere Partei, welche von Frieden Nichts wiſſen wollte, und ſich in den
heftigſten Schmähreden über ihre Gegner erging. Sie ſagten mir, daß ſie die
Ngatipukengas, die früheren Beſitzer des ſtreitigen Landes, erwarten, welche
die Sache für ſie entſcheiden ſollten. Meine Bemühungen endeten damit,
daß mir die Ngaiterangis ein Schreiben an den Gouverneur mitgaben, worin
ſie ihre Geneigtheit zum Frieden ausſprachen und um die Vermittlung des
Gouverneurs baten.“
Ich muß jedoch, ehe wir den Kriegsſchauplatz verlaſſen, noch über die
Art der Kriegsführung Einiges ſagen. Daß in den drei Jahren, ſeit der
Kampf entbrannt war, nicht mehr als ſieben Menſchen getödtet wurden,
und dieſe, wie man mir ſagte, aus Unvorſichtigkeit durch ihre eigenen
Freunde, beweist, daß Alles ſo eingerichtet iſt, daß ſo wenig als möglich
Blut vergoſſen werden kann. Es iſt nach den Maori-Kriegsregeln verpönt,
auf Weiber, Kinder oder auf die commandirenden Generale, die von der
exponirten Plattform des Pa aus den Kampf leiten, zu ſchießen. Die Pas
liegen kaum in Schußweite, und da beide Theile, durch Erdwälle auf's beſte
geſchützt, nur von den Laufgräben aus ſchießen, ſo iſt es faſt unmöglich,
daß Jemand getroffen wird. Ueberdieß muß der Pa, welcher das Feuer
eröffnen will, ſeinem Gegner dieß vorher durch ein Flaggenzeichen kundgeben,
und nur wenn beide Theile einverſtanden ſind, wird das Feuer wirklich
eröffnet und ſo lange Pulver verpufft, bis die eine oder andere Partei durch
Aufziehen der Friedensflagge das Zeichen gibt, daß es jetzt genug ſei. Welche
Partei dieſes Zeichen zuerſt gibt, das hängt zumeiſt davon ab, auf welcher
Seite das Eſſen zuerſt fertig iſt; denn auch die Regelmäßigkeit der Mahlzeiten
darf durch den Krieg in keiner Weiſe geſtört werden. Auf offenem Felde
wird nie gekämpft, wohl aber kommt es vor, daß, um das Kriegsſpiel
zu vervollſtändigen, die eine Partei auszieht und der andern eine offene
¹ Der Friede kam in der That wenige Monate ſpäter durch Vermittlung eines Miſſionärs

zu Stande, das ſtreitige Land wurde getheilt.
Hochſtetter, Neu⸗Seeland. 20

Feldſchlacht anbietet; jedoch der Feind zeigt ſich nicht, man kehrt wieder zurück
in's Lager und bemerkt jetzt erſt zu ſpät, um ſich von Neuem zu bemühen,
daß der Feind nun wirklich aus ſeinen Schlupfwinkeln hervor gekommen iſt.
Dieſer trifft den Gegner nicht mehr an und zieht ſich daher gleichfalls wie⸗
der zurück. So iſt das Ganze mehr ein Kriegsſpiel, als ein Krieg, ein
gefährliches Kinderſpiel mit geladenen Gewehren, deſſen üble Folge nur die
iſt, daß die Eingeborenen darüber ihre Geſchäfte, Ackerbau und Viehzucht
vernachläſſigen, daß ſie verkümmern oder verwildern.
Den 12. Mai. Die gute Frau Völkner hatte noch friſches Brod für
uns gebacken und einen fetten Schweinsſchlegel gebraten; ſo mit leiblicher
Nahrung auf's reichſte verſehen, verließen wir abermals ein Miſſionshaus, deſſen
freundliche Bewohner mir in dankbarer Erinnerung geblieben ſind. Wir ſetzten
in einem Boot über den ſchmalen Waikareao⸗Arm und gingen von da über
eine Sandfläche durch einen verlaſſenen Pa in nordweſtlicher Richtung dem
Ufer des Hafens entlang, der als ein vielbuchtiges, mit mehreren Inſeln
beſetztes, ſeichtes Aeſtuarium, das vom Meere nur durch eine Kette von
Sanddünen getrennt iſt, bei einer Breite von 2 bis 3 Meilen in nordweſt⸗
licher Richtung 13. Seemeilen weit bis zum Katikati⸗River ſich erſtreckt. Nach
einer kleinen Stunde kamen wir zum Otumoetai-⸗Pa (Andere ſchreiben
Otumoiti), einer der Hauptniederlaſſungen am Tauranga⸗Hafen, zugleich Sitz
einer römiſch-katholiſchen Miſſion. Die Kirche des Ortes iſt von ſehr nied⸗
licher Conſtruction, auch einige europäiſche Anſiedler leben hier. Am Strande
lag eine ungewöhnlich große Anzahl ſchöner Kriegscanoes, daneben aber ein
gleichfalls den Maoris gehöriger Schooner, den dieſe um 500 Pfund Ster⸗
ling gekauft hatten und nun vermodern und verfaulen ließen.
Von Otumdetai gingen wir landeinwärts über herrliches, fruchtbares
Alluvialland nach der Wairoa-Bucht. Die Bucht war ſo ſeicht, und der
mehr ſandige als ſchlammige Grund ſo feſt, daß wir, obwohl die Fluth
ſchon halb eingetreten war, ohne Gefahr durchwaten konnten nach Petere⸗
hema, d. h. Bethlehem. Von hier mußten wir uns mittelſt Canodes über
einen zweiten tieferen Arm überſetzen laſſen und befanden uns dann auf
einer abſcheulichen Schlammbank, über die wir bei immer mehr ſteigender
Fluth wohl eine ganze Meile weit, durch Waſſer und Schlamm bis über

1 Bei dem 1860 ausgebrochenen Krieg mit den Engländern haben freilich die Einge⸗
borenen gezeigt, daß ſie auch in anderer Weiſe zu kämpfen verſtehen.

307
die Knie einſinkend, waten mußten, bis wir an einer vorſpringenden Sand⸗
ſpitze wieder auf trockenen Boden kamen. Um 3 ½ Uhr erreichten wir das
Dorf Potuterangi, von dem uns ein ſo freundliches und allgemeines „hae-
remai“ entgegenſchallte, daß wir hier zur Mittagsraſt Halt machten. Zweit
Meilen weiter dem Strand entlang brachten uns nach der Te Puna⸗Bucht und
mit ſinkender Dämmerung ſetzten wir über nach einer kleinen Niederlaſſung
Ongarahu, wo wir unſere Zelte aufſchlugen. Wir trafen nur etwa zwölf
Bewohner, die die ungeheucheltſte Freude bezeugten, Pakehas zu ſehen, und
auf's beſte für uns ſorgten. Ich aber war herzlich froh, die Schlamm⸗
flächen und Creeks des Tauranga-⸗Hafens hinter mir zu haben und wieder
auf Feſtland angelangt zu ſein. Wie ganz anders wird es einſt hier aus⸗
ſehen, wenn am Tauranga⸗Hafen eine europäiſche Stadt ſich erhebt und
das ſchöne Land ringsum von Farmen beſetzt ſein wird!
Den 13. Mai. Unſer Weg lag landeinwärts in weſtlicher Richtung
und unſer Ziel war das Waiho⸗Thal und das mittlere Waikato⸗Becken. Wir
mußten die Whanga⸗Bergkette überſchreiten, deren nördliche Fortſetzung die
Cap Colville-Halbinſel an der Oſtſeite des Hauraki-Golfes bildet. Von
Tauranga aus erſcheint jedoch dieſe Kette gar nicht als eine Bergkette, ſon⸗
dern das Land ſteigt in einer flach geneigten, ſchiefen Ebene ganz allmählig
an zu einem Waldplateau, das erſt gegen das Waiho⸗Thal plötzlich ſteil
abfällt; der Küſtenſtrich erſcheint daher nur von den Waiho-Flächen aus als
eine ſchroff anſteigende Bergkette. Er beſteht aus trachytiſchen Felsarten und
Tuffen und iſt die nördliche Fortſetzung des Patetere-Plateaus. Der Weg
iſt ein viel benützter Reitſteig. Für zwei Stunden hatten wir über waldloſe,
farnbewachſene Hügel zu gehen und kamen dann an ein friſches Bergwaſſer,
den Waipapa, der wenige Schritte vom Weg einen hübſchen, gegen 30 Fuß
hohen Waſſerfall Taiharu bildet. Hier beginnt der Wald, zuerſt noch durch
einige Lichtungen unterbrochen, von welchen man eine hübſche Ausſicht über
die Bay of Plenty von der Tuhua-Inſel bis zum Whakari⸗Vulkan hat,
dann aber immer dichter und dichter werdend, bis man ſich wieder ganz in
dem düſteren Halbdunkel eines neuſeeländiſchen Urwaldes befindet. Prachtvoll
kobaltblaue Pilze von 2 ½ Zoll Höhe und das außerordentlich häufige Vor⸗
kommen des merkwürdigen Raupenpilzes („Vegetating Caterpillar“) ſind in
dieſem Walde beſonders bemerkenswerth. Der Parapara⸗Bach, an deſſen
Ufern das niedliche und nicht allzu häufige Farnkraut Lindsaea microphylla

Presl ausgezeichnet ſchön vorkommt, iſt der letzte bedeutendere Bach, der nach
der Tauranga⸗Seite fließt. Die Waſſerſcheide, die man dann überſchreitet,
liegt etwa 1500 Fuß über dem Meere. Der Weg über das Wurzelwerk der
Bäume, zwiſchen dem man in tiefe Kothlöcher einſank, war außerordentlich
beſchwerlich, und wir ſahen uns gegen Abend genöthigt, bei einem kleinen
Bache, der nach der Waiho⸗Seite floß, mitten im Walde zu lagern. Meine
Beobachtung ergab 1414 Fuß Meereshöhe für unſern Lagerplatz auf der
Höhe des Whanga-Plateaus. Unſer Feuer loderte hell auf und beleuchtete
die Rieſenſtämme gewaltiger Rimu⸗ und Rata⸗Bäume, der Mondſchein
drang magiſch durch die Kronen, und der Sturmwind ſauste in den Gipfeln.
Ich erinnere mich keiner romantiſcheren Wald- und Nachtſcene auf meinen
Wanderungen in Neu-⸗Seeland.
Den 14. Mai. Wir waren frühe auf, der Weg führte eben fort auf
dem Waldplateau, dann eine kurze Strecke aufwärts. Da öffnete ſich der
Wald und wir ſtanden am oberſten Rand des plötzlich ſteil in die Ebenen
des Waiho und Piako abfallenden Gebirges, über deſſen Steilrand zu unſerer
Rechten ein Plateaubach rauſchend in die Tiefe ſtürzte. Die Ausſicht von
dieſem Punkt muß bei ſchönem Wetter großartig ſein, aber der Sturmwind
jagte dicke Nebelwolken über uns hin und beraubte uns dieſes Genuſſes.
Den Waſſerfall nennen die Eingeborenen, wie alle größeren Waſſerfälle,
Wairere. Da der obere Bergabhang dicht bewaldet iſt, ſo findet man
ſchwer einen paſſenden Standpunkt, von dem aus man den ganzen Fall
überſehen kann. Ich drang, ehe man die letzte Anhöhe erſteigt, dem linken
Ufer des Wairere⸗Baches entlang durch den Wald vor und kam da bis zu
einer Stelle, wo der Bach zuerſt über eine 10 Fuß hohe Bank fällt und
dann plötzlich als ein wahrer Staubbach in die Tiefe ſtürzt. Der heftige
Südweſtwind jagte den Waſſerſtaub zurück, und ich ſtand wie in einem
heftigen Platzregen. Erſteigt man von hier die Anhöhe zur Linken, ſo kann
man den Fall ziemlich überſehen. Der Bach ſtürzt in drei Abſätzen über
ſäulenförmig abgeſonderte trachytiſche Felsbänke, und die ganze Höhe des
Falls beträgt nach meiner Meſſung 670 Fuß.
Auf dem ſchlüpfrigen Lehmboden des Plateauabfalls kamen wir raſcher
in die Thalebene herab, als wir freiwillig beabſichtigten, und ſchlugen dann
eine ſüdliche Richtung thalaufwärts dem Fuß des Gebirgsrandes entlang ein.
Bei einer kleinen Niederlaſſung Okauwia raſteten wir um Mittag. Unweit

von hier liegt am linken Waiho⸗Ufer der alte Pa Pupunui und eine halbe
Meile oberhalb dieſes Pa treten an den Ufern des Waiho drei warme
Quellen zu Tage: am linken Ufer die Quellen Paruparu und Ramaroa, am
rechten Ufer die Okahukura⸗Quelle. Letztere ſprudelt aus dem ſandigen Bett
eines kleinen Baches bei deſſen Einfluß in den Waiho, das Waſſer hat eine
Temperatur von 46° C., und die Eingeborenen haben durch Abdämmung ein
Badebaſſin gebildet. Auch weiter nördlich am Fuße des Aroha⸗Berges ſollen
warme Quellen hervorbrechen. Wir hatten viele ſumpfige Creeks zu paſſiren
und erreichten Abends die Niederlaſſung Whatiwhati, ungefähr 10 Meilen
ſüdlich vom Wairere dicht am Fuße des Plateau⸗Randes gelegen.
Den 15. Mai brach ein Oſtſturm los und der Regen fiel in Strömen,
ſo daß wir die Zelte den ganzen Tag nicht verlaſſen konnten. Erſt Abends
wurde es windſtill, der Himmel heiterte ſich auf und der 16. Mai war
ſchön und warm, wie ein Frühlingstag. Die Vorbereitungen aber, welche
meine Maoris für die heutige Tagereiſe trafen, indem ſie Schuhe und Bein⸗
kleider in ihre Bündel packten, ließen mich ahnen, daß wir trotz des ſchönen
Wetters genug mit Waſſer zu thun haben würden.
Wir ſteuerten in weſtlicher Richtung dem Gebirgsſtock des Maunga⸗
tautari zu, den wir als alten Bekannten aus dem mittleren Waikato⸗Becken
mit Freuden wieder begrüßten.
Der Anfang des Weges war ziemlich gut. Es ging theils über niedrige
Farnhügel, theils über graſige Flächen, deren Bimsſteinboden und Gras⸗
vegetation wieder an das Terraſſenland am Taupo-See erinnerte. Gegen
Süd ſtand eine hohe, ſenkrecht aufſteigende, weiße Wolke am Himmel, die
nichts anderes als eine vom Tongariro aufſteigende Dampfwolke ſein konnte,
obgleich der Vulkankegel ſelbſt nicht ſichtbar war. Er mußte, nach der
koloſſalen Wolke zu ſchließen, heute in ungewöhnlicher Thätigkeit ſein. Wir
überſchritten verſchiedene aus dem Patetere⸗Plateau kommende Zuflüſſe des
Waiho, zuerſt den Rapurapu⸗Fluß, dann den Waiomau und kamen ſechs
Meilen von Whatiwhati endlich an den Waiho ſelbſt.¹. Der Fluß, der
60 engliſche Meilen weiter nördlich unter dem ſtolzen Namen der neuſee⸗
ländiſchen Themſe, den ihm ſchon Cook gegeben, ſich in den Hauraki-Golf
ergießt, iſt hier nahe ſeinem Urſprung im Patetere⸗Plateau nur ein kleiner

Nach der Ausſprache der Eingeborenen müßte man eigentlich Waihou ſchreiben.

310
Bach von 6 bis 8 Fuß Breite, der ſein Bett 30 bis 40 Fuß tief in das
weiche Bimsſtein⸗Alluvium eingegraben. Eine aus Baumzweigen höchſt eigen⸗
thümlich conſtruirte Hängebrücke führt über denſelben. Die Maori⸗Geographen
ſcheinen ſich aber hier eine ungewöhnliche Freiheit erlaubt zu haben, indem
man kaum zwei Meilen von Waiho an einen großen reißenden Strom kommt,
der in einem breiten Flußbett fließt, ſich in den Waiho ergießt und den
Namen Oraka führt; dieſer iſt offenbar der Hauptfluß, deſſen Name mit mehr
Recht bis zum Meere gelten ſollte. Vom Waiho an bis zum Mangawhero,
dem letzten Zufluß des Waiho, eine Strecke von drei Meilen, hatten wir
auf ſumpfigen Niederungen faſt ununterbrochen in ſtagnirendem Waſſer zu
waten und kamen erſt an der Tirua⸗Kette, welche das Flußgebiet des
Waiho von dem des Piako trennt, wieder auf trockenen Boden, ſo daß wir
zur Mittagsraſt uns lagern konnten. Die Tirua⸗Kette (auch der Name Horo⸗
katoa wurde mir für die Hügelkette angegeben) iſt eine niedere waldloſe
Hügelkette, die einen Ausläufer des ſüdlich gelegenen vulkaniſchen Tafellandes
bildet und ganz aus gelblichem Bimsſteintuff beſteht, der an einzelnen ſchrofferen
Hügeln mit einer Art von ſäulenförmiger Abſonderung anſteht. Jenſeits der
Tirua⸗Kette hatten wir den Mangaokahu⸗Bach und dann den Waitoa, den
Hauptzufluß des Piako, zu überſchreiten. Der Piako ſelbſt entſpringt weiter
nordweſtlich in der Maungakawa-Kette, welche die Piako⸗Ebenen von den
Waikato⸗Ebenen trennt, und auch hier haben wir wieder die Eigenthümlich⸗
keit, daß der Waitoa, der Hauptfluß mit längerem Lauf und größerem
Waſſerreichthum, da, wo ſich der Piako mit ihm vereinigt, dieſem den Namen
abtreten muß. Der Uebergang über den zwar nicht ſehr breiten, aber tiefen
und reißenden Waitoa war ſchwierig und gefährlich. Einer der Maori verlor
in dem reißenden Waſſer das Gleichgewicht und war in großer Gefahr, über
einen 20 Fuß hohen Waſſerfall, den der Fluß wenige Schritte weiter unten
bildet, fortgeriſſen zu werden; glücklicherweiſe konnte er ſich aber an dem
Ufergebüſche noch feſthalten, bis wir ihm zu Hülfe kamen. Das Thal iſt,
wo wir den Fluß überſchritten, ein flaches Sumpfthal, wird aber unterhalb
des Waſſerfalls ein tiefes Eroſionsthal mit ſenkrechten Bimsſteinwänden.
Anderthalb Meilen vom Waitoa entfernt fließt der Waikato und iſt
nur durch niedere Hügelketten von jenem getrennt. Durch eine ſumpfige
Niederung zwiſchen dem Hinuwera⸗ und Tekopua⸗Rücken hindurch kamen wir
auf die oberſte, ungefähr 200 Fuß über dem Fluſſe ſelbſt liegende

Thalterraſſe und ſtiegen von da auf die zweite mit Manuka⸗Gebüſche bewachſene
tiefere Flußterraſſe herab. Eine Meile aufwärts kamen wir zu der berühmten
Stelle, wo der gewaltige Strom auf 30 Fuß eingeengt, brauſend und ſchäu⸗
mend durch eine tiefe Steinrinne ſtürzt, der einzigen Stelle, wo er ſo ſchmal
iſt, daß er von den Eingeborenen überbrückt werden konnte. Der Platz heißt
Aniwhaniwha. Es war ſchon Abend, als wir zur Brücke kamen, und wir
ſchlugen unſere Zelte am jenſeitigen linken Ufer des Fluſſes auf der unterſten
Terraſſe zwiſchen üppigem Manuka⸗Gebüſche auf. Auf einer Strecke von un⸗
gefähr 18 engliſchen Meilen hatten wir an dieſem Tage nicht weniger als
acht Flüſſe paſſirt. Auf dieſer ganzen Strecke liegt aber nicht eine einzige
Anſiedlung. Den Grund dafür kann ich nur darin ſehen, daß die Gegend
baumlos iſt und die Eingeborenen, um Feuerholz in der Nähe zu haben,
ihre Dörfer nach dem Waldrand an den Fuß der die Ebenen und Flußthäler
begrenzenden Bergketten verlegten. Die Maoris ziehen dem Walde nach, und
wie dieſer nach und nach von den Ebenen verſchwand, ſo verſchwanden auch
ihre Dörfer.
Den 17. Mai. Aniwhaniwha liegt am nordöſtlichen Fuße des
Maungatautari. Der Waikato arbeitet ſich hier, tief unten in einem groß—
artigen Eroſionsthale fließend, an deſſen weſtlicher Seite ich ſieben in ſchönſter
Regelmäßigkeit über einander liegende Terraſſen zählte, allmählig heraus aus
dem vulkaniſchen Tafelland, das zwi⸗
ſchen der Taupo-Gegend und dem
mittleren Waikato⸗Becken liegt, und
tritt wenige Meilen abwärts in dieſes
Becken ſelbſt ein. Die Geſtaltung
des Flußbettes bei Aniwhaniwha iſt
eine höchſt merkwürdige. Oberhalb
der Enge, über welche die Brücke
führt, macht der Strom einen ver⸗
geblichen Verſuch, ſeitwärts zu ent⸗
weichen. Ein Arm deſſelben zweigt
ſich ab und hat in wirbelndem Stru⸗
del einen tiefen Keſſel, Tekopua ge⸗
nannt, ſich ausgebohrt; aber das
Waſſer findet keinen Ausweg und

312

ſtürzt über mächtige Felsblöcke brauſend zurück nach dem Hauptſtrom, um
mit dieſem vereint ſich durch die enge Felsſpalte zu zwängen. Auf der von
den beiden Flußarmen umſchloſſenen Felsinſel ſoll einſt ein Maori-Pa
geſtanden haben; aber man fragt mit Recht, wie ſind die Leute über
die toſenden Fälle auf die Inſel gekommen? Die Felsſpalte, welche die in
reißendem Laufe zuſtrömende Waſſermaſſe paſſiren muß, iſt 400 Fuß lang,
30 bis 40 Fuß breit und wahrſcheinlich ſehr tief. Das Waſſer ſiedet und
ſchäumt in der tief eingefurchten Steinrinne und ſtürzt, einen gewaltigen
Strudel bildend, aus dem engen Canal in ein weit und breit ausgearbei⸗
tetes Becken, Makiha genannt, aus dem es dann ruhig weiter fließt.
Was im Flußbette anſteht, iſt ein gelblicher Tuff, der aus ſandigen
mit Bimsſtein vermengten vulkaniſchen Aſchen beſteht. Das Geſtein iſt dünn
geſchichtet in horizontalen Bänken, mürbe und leicht zerreiblich, und es iſt
merkwürdig genug, daß gerade dieſe Felsart einem ſo gewaltigen Andrang
des Waſſers Stand hält. Die Brücke beſteht aus einem Totara⸗Stamm, der
wie ein flaches Cande ausgehauen iſt; ſie iſt ſicher genug auch für Pferde.
Wenige Schritte oberhalb der Brücke am linken Flußufer zeigt ſich an
einer Felsplatte, die bei Hochwaſſer von dem reißenden Strome überfluthet
wird, eine höchſt auffallende Erſcheinung. Man bemerkt nämlich zahlreiche
runde Löcher, die 1, oft 2 oder 3, ſogar 4 Fuß weit und eben ſo tief voll⸗
kommen keſſelförmig und wie künſtlich ausgearbeitet ſind, und in jedem dieſer
Löcher liegt eine Kugel, oft auch mehrere von verſchiedener Größe, rund wie
Kanonenkugeln. Dieſe Kugeln beſtehen aus einem härteren Geſtein, als die
Felsplatte, aus trachytiſchen oder doleritiſchen Gebirgsarten. Ich ſtand einen
Augenblick verwundert, was das zu bedeuten habe; allein die Erklärung iſt
einfach. Der reißende Strom wälzt bei Hochwaſſer größere und kleinere Trachyt⸗
ſtücke auf die weiche Sandſteinplatte, einzelne dieſer Blöcke oder Gerölle bleiben
an hervorſtehenden Ecken oder in flachen Vertiefungen liegen, der reißende
Strom bewegt dieſelben hin und her, ohne ſie mit fortreißen zu können, ſo
daß ſie ſich in das weiche Geſtein einſchleifen. Iſt aber einmal der Anfang
eines Loches da, ſo wird dieſes, indem das wirbelnde Waſſer die Gerölle in
rotirende Bewegung verſetzt, immer tiefer und tiefer gebohrt. So ſchleifen die
Gerölle ein rundes Loch ein und werden ſelbſt zu Kugeln abgeſchliffen. Die
Erſcheinung iſt intereſſant genug, um den Reiſenden zu veranlaſſen, einige
Schritte flußaufwärts zu gehen, auf die bei gewöhnlichem Waſſerſtand trockene

313

Felsbank zu treten und ſich die Sache anzuſehen. Gerade gegenüber fließt
der Pokaiwhenua, d. h. „der ſich in die Erde Einbohrende“ durch eine enge
Felsſpalte in den Waikato. Die Meereshöhe des Waikato bei Aniwhaniwha
fand ich zu 166 Fuß, ſo daß der Fluß vom Taupo⸗See bis hierher, auf
einer Strecke von ungefähr 15 deutſchen Meilen (60 Seemeilen), um
1080 Fuß fällt. Auf dieſer ganzen Strecke liegt Stromſchnelle hinter
Stromſchnelle und der Fluß wird erſt einige Meilen weiter abwärts für
Canoes befahrbar. .
Nachdem wir die Bimsſteinterraſſen am linken Flußufer erſtiegen hatten,
befanden wir uns etwa 250 Fuß über dem Fluſſe auf einem Plateau, von
welchem aus ſich der waldige Gebirgsſtock des Maungatautari erhebt. Er
ſendet dem Waikato zahlreiche Zuflüſſe zu und an ſeinem nördlichen Fuße
auf einer Anhöhe mit einer reizenden Fernſicht liegt der Pa Whareturere,
der für heute unſer Ziel war. Wir wurden von den Eingeborenen freund⸗
lich aufgenommen und in einem nach europäiſcher Art gebauten Hauſe ein⸗
logirt. Der Häuptling Tioriori, welchem das Haus gehörte, war nicht
anweſend, aber ſeine Frau, ein ſtattliches Maori-Weib, machte die freund⸗
liche Wirthin, und bald war ein Schwein geſchlachtet und der Thee fertig.
Den 18. Mai. Maungatautari iſt ein großer, vielkuppiger
Trachytſtock, ähnlich wie Pirongia am Waipa, der in ſeinen höchſten
Gipfeln eine Meereshöhe von 2600 Fuß erreichen dürfte. An ſeinem öſt⸗
lichen Fuße fließt der Waikato. An ſeinem nordweſtlichen Abhang entſpringt
der Mangapiko, ein bedeutender Zufluß des Waipa, und nach Weſt und
Nord entſendet er in kuppigen Bergrücken weithin ſeine Ausläufer in die
Ebenen zwiſchen dem Waikato und Waipa.
Von Tioriorl's Pa am nördlichen Abhang des Berges ſchickte ich die
Hälfte meiner Partie thalabwärts nach dem Waikato, der in der Gegend
von Horotiu unterhalb der Hautupu⸗ und Paratoketoke⸗Stromſchnellen ſchiffbar
wird, während ich ſelbſt mit meinem Freunde Haaſt einer freundlichen Ein—
ladung Rev. Morgan's nach Rangiawhia und Otawhao folgte und mich
daher weſtlich wandte. In Kirikiriroo am Waikato wollten wir wieder
zuſammentreffen. Es war ein heiterer, angenehmer Herbſttag. Auf der Höhe
des Pukekura traf ich einen Maori⸗Boten mit zwei geſattelten Pferden, der
mich im Auftrag Rev. Morgan's hier erwartete und meldete, daß weitere
Pferde für uns am Fuße des Berges jenſeits des ſehr ſchwierig zu paſſirenden

Mangapiko bereit ſtehen. Es gelang uns, dieſen Fluß ohne Unfall zu über⸗
ſchreiten und am andern Ufer hatten wir das Vergnügen, Mr. Ireland,
den Lehrer von Otawhao, zu begrüßen, der uns mit nicht weniger als
9 Reitpferden entgegen gekommen war, welche uns die Eingeborenen von
Rangiawhia zur Benützung anbieten ließen.
Es war in der That ein hübſcher Moment, wie wir uns da trafen,
die Pferde beſtiegen und dann in munterer Schaar davon ſprengten. Der
directe Weg nach Rangiawhia über die ſumpfigen Niederungen des Mangapiko
iſt für Pferde gänzlich unpaſſirbar. Mr. Morgan hat daher ſchon ſeit Jahren
einen beſonderen Reitſteig angelegt, der auf einem Umweg über das nord⸗
weſtlich vom Maungatautari auslaufende Bergjoch, über den Whanake⸗Berg
führt. Es geht ſteil Berg auf und Berg ab, dafür lohnt aber oben eine
herrliche Ausſicht über das geſammte mittlere Waikato⸗Becken von der Pirongia
im Weſten bis zur Aroha im Oſten, und auch den Taupiri im Norden konnten
wir wieder begrüßen.
Um 5 Uhr Abends erreichten wir Rangiawhia, in der fruchtbaren
Ebene zwiſchen dem Waikato und Waipa gelegen. Ausgedehnte Weizen-, Mais⸗
und Kartoffelculturen umgeben den Platz, breite Fahrſtraßen führen nach ver⸗
ſchiedenen Richtungen, zahlreiche Pferde und fette Rinderheerden zeugen von
einem ſchönen Beſitzſtand der Eingeborenen, und die über eine große Fläche
zerſtreut liegenden Hütten ſind ganz hinter Obſtbäumen verſteckt. Sogar ein
eigener Rennplatz iſt abgeſteckt; hier ſteht ein Gerichtshaus, dort iſt ein Kauf⸗
laden, weiterhin an einem Mühlteich eine Mühle, und hoch über die üppigen
Obſtbäume ragen die ſpitzen Kirchthürme der katholiſchen und der proteſtan⸗
tiſchen Kirche. Ich war überraſcht, als ich in letztere eintrat und ein prächtig
gemaltes Glasfenſter mir entgegen glänzte. Das iſt Rangiawhia, die einzige
Maori⸗Niederlaſſung, — unter denen, welche ich geſehen, — die man eine
Stadt nennen könnte, ein Platz, der durch ſeine centrale Lage in der frucht⸗
barſten Gegend der Nordinſel und als Mittelpunkt des Kornhandels einer
blühenden Zukunft entgegen geht, wenn die Maori⸗Race auf dem ſo glücklich
betretenen Wege der Civiliſation mehr und mehr vorwärts ſchreitet. Eine
große Anzahl von Eingeborenen hatte ſich bei unſerer Ankunft verſammelt,
darunter die junge und hübſche Frau des Häuptlings Wiremu Toetoe,

1 Otaki im Süden der Nordinſel ſoll noch mehr ſtädtiſches Ausſehen haben.

der an Bord der Novara die Reiſe nach Europa mitgemacht hatte. Der
prächtige Fuchs, den ich ritt, war mir von Toetoe's Frau entgegen geſchickt
worden, es war Toetoe's Leibroß. Ich mußte erzählen von der Novara
und ihrer Reiſeroute nach Europa, und bekam dann nicht bloß Grüße und
Briefe mit, ſondern ſogar eine Photographie ſchickte die Frau durch mich
ihrem in der Ferne weilenden Manne. Auf einem guten Fahrweg legten
wir raſch die kurze Strecke zwiſchen Rangiawhia und Otawhao zurück, wo
wir von Mr. Morgan und ſeiner Familie auf's herzlichſte empfangen wurden.
Den 19. Mai. Otawhao iſt eine der Hauptmiſſionsſtationen der
engliſchen Hochkirche. Nicht weniger als 26 Jahre hatte Rev. Morgan
auf Neu⸗Seeland als Miſſionär und Lehrer gewirkt. Was er hier an der
Stelle eines alten heidniſchen Pa's in's Leben gerufen und geſchaffen, Kirche,
Schule, Gärten, Wieſen und herrliche Felder, Alles das durfte ihn mit

ſtolzer Freude erfüllen, und nicht weniger der Kranz von blühenden Töchtern,
die er groß gezogen. In anregenden Geſprächen über Land und Leute und
mit Spaziergängen in den Umgebungen des Ortes verging raſch der angenehme
Tag, den ich in Otawhao zubrachte. Auch habe ich ein Andenken ganz eigen⸗
thümlicher Art von dort mitgenommen. In dem verfallenen Pa Otawhao fand
ich nämlich unter den Trümmern der Hütten eine jener grotesken, in Holz
geſchnitzten Figuren, welche einſt die Ritterburgen der Maoris zierten. Sie war
5 Fuß hoch und noch gut erhalten. Ich nahm keinen Anſtand, dieſelbe mir

anzueignen, um ſie als ſeltſames Cabinetsſtück und als Muſter der Maori⸗
Bildhauerkunſt nach Europa mitzunehmen. Trotz meiner Vorſicht wurde es
aber unter den Eingeborenen ruchbar, daß ich einen ihrer Ahnen eingepackt
habe, und man forderte die Figur von mir zurück, da ſie dazu beſtimmt
ſei, die Reſidenz des Maori⸗Königs Potatau zu ſchmücken. Allein jetzt ſteht
ſie wohlbehalten im Novara-Muſeum zu Wien, da mag ſie Potatau II.
wieder abholen laſſen.
Den 20. Mai. Mr. Morgan war ſo freundlich, für die Weiterreiſe
uns Pferde zu leihen und durch einen ſeiner Eingeborenen bis Kirikiriroa
begleiten zu laſſen. Der Weg, ein guter Reitſteig, führt, nachdem man den
Mangahoe und Mangapiko paſſirt hat, über ein welliges Hügelland, durch
eine hübſche Teichlandſchaft mit maleriſchen Kahikatea⸗Waldpartien. An acht
kleinen Seen oder Teichen kamen wir vorbei und an mehreren verlaſſenen
Pas. Nach vierſtündigem Ritt waren wir in Kirikiriroa, einer Niederlaſſung
am linken Waikato⸗Ufer, und eine Stunde vor uns war auch die andere
Hälfte der Reiſegeſellſchaft angekommen. Der Waikato hat ſich hier ſein
Bette mit zwei Terraſſen etwa 50 Fuß tief in das Bimsſtein⸗ und Sand⸗
Alluvium eingegraben. Auf der oberen Flußterraſſe liegen die Anpflanzungen
der Eingeborenen.
Den 21. Mai ging es weiter Waikato abwärts. Capitän Hay hatte
ein großes Cande, aus einem Rimu⸗Stamm gearbeitet, 64 Fuß lang und
4 Fuß breit, für uns gemiethet, in welchem wir 25 Mann hoch ſammt
unſerem Gepäck bequem Platz fanden. Wir hatten 20 Ruder; der Morgen
war heiter und angenehm. Um 9 Uhr ſtießen wir ab vom Ufer und um
11 Uhr landeten wir bei Ngaruawahia vor der Reſidenz des Maori⸗
Königs, um jetzt den am 14. März verſäumten Beſuch nachzuholen. Wir
hatten die etwa 15 engliſche Meilen lange Strecke begünſtigt von der
Strömung in zwei Stunden zurückgelegt.
In der erſten Hütte, zu der wir famen, trafen wir Te Wetini Te
Tekerahi, des Königs Privatſekretär, einen großen ſtarken Mann mit ſchön
tättowirtem Geſichte, deſſen Haltung und Ausdruck Stolz und Entſchiedenheit
zeigte. Er nahm uns freundlich auf, ordnete alsbald Eſſen für die Maoris
an und ging, uns dem Könige anzumelden. Des Königs Palaſt — eine ge⸗
räumige, gut gebaute Maori-Hütte mit einem Flaggenſtock zur Seite — liegt
auf dem höchſten Theile der Landzunge zwiſchen dem Waikato und Waipa, ſo

W

Ngaruawahia, Reſidenz des Maori-Königs Potatau.

daß man beide Flüſſe überblicken kann. Einige unſcheinbare Hütten zwiſchen
wildem Farngeſtrüppe zur Seite bilden den Anfang deſſen, was nach dem
Plane der Königspartei einſt die Hauptſtadt Neu⸗Seelands werden ſoll.
Der König ließ uns ſagen, daß er unſern Beſuch erwarte. Vor der
Thüre der königlichen Hütte ſtand eine Wache in einem blauen Uniformsrock
mit rothen Aufſchlägen und glänzenden Meſſingknöpfen. Das war die Palaſt⸗
wache. Wir traten ein durch die niedere Thüre. Gegen 20 Perſonen waren
in der Hütte verſammelt, rechts aber in einer dunklen Ecke ſaß auf einer
Strohmatte ein alter blinder Mann mit gebeugtem Haupte. Das war
Potatau Te Wherowhero, der Maori⸗König. Das über und über
tättowirte Geſicht des greiſen Mannes zeigte ſchöne regelmäßige Züge; die
tiefe Narbe auf der Stirne kennzeichnete den alten Krieger, der in mancher
blutigen Cannibalenſchlacht mitgefochten. Potatau hatte eine dunkelblaue wollene
Decke um ſich geſchlagen und erwiederte unſern Gruß, als wir ihm vorge⸗
ſtellt wurden, nur mit einem leichten Kopferheben. Capitän Hay erzählte von
unſerer Reiſe, der Alte ſprach aber keine Sylbe. Statt ſeiner führten zwei
junge Männer das Wort, die ſehr begierig waren, ſich von uns über euro—
päiſche Geſchichte und Geographie belehren zu laſſen. Es war klar, daß
der alte gebrechliche Mann, der dem Grabe nahe, nur ſeinen berühmten
Namen zum Königthum hergab, und daß andere jüngere Männer die nationale

2

Bewegung, das „King movement“? leiteten. Als Sohn des Königs wurde

¹Potatau Te Wherowhero ſtarb 1860. Sein Sohn Matutaera wurde als Potatau II.
zum König ernannt.
² Vgl. Kap. XXIII.

318
uns ein erwachſener, finſter blickender Mann vorgeſtellt, während die Tochter
des Königs eben mit Waſchen beſchäftigt war. Wir wurden zum Eſſen ein⸗
geladen und als beſondere Delicateſſe erhielten wir getrockneten Haifiſch vor⸗
geſetzt. Ich bewunderte den Appetit der Maoris, konnte es aber nicht über
mich gewinnen, mit zuzugreifen, ſondern war froh, als ich vor der Königs⸗
hütte wieder friſche Luft athmen konnte.
Nach zweiſtündigem Aufenthalt fuhren wir weiter Waikato abwärts
durch die uns bereits bekannten Gegenden. Bei der Taupiri⸗Miſſionsſtation
wurde kurz i gemacht, um Mr. Aſhwell zu begrüßen, und in Rangiriri
ſchlugen wir unſer Nachtquartier auf.
Am 22. Mai blies ein orkanartiger Sturmwind, der auf dem breiten
Fluß ſolche Wellen aufwarf, daß wir es nicht wagen durften, in dem ſchwer
beladenen Canoe weiter zu fahren. Der Sturm endete in der Nacht mit
einem ſehr heftigen Gewitter und mit furchtbaren Platzregen.
Am 23ſten Morgens hatte ſich das Wetter jedoch ſo weit aufgeheitert,
daß wir die Reiſe fortſetzen konnten, und um 1 Uhr Mittags landeten wir
am Teia Creek, etwas unterhalb der Mündung des Mangatawhiri. Wir
hatten von da einen ſchlüpfrigen Hügel hinauf und wieder hinab zu ſteigen,
bis wir das Haus eines europäiſchen Anſiedlers bei Mangatawhiri erreichten.
Nach kurzer Raſt brachen wir von da auf nach Drury. Der ſtark ange⸗
ſchwollene Waipapa⸗Bach bei Mangatawhiri, über den wir erſt eine Noth⸗
brücke ſchlagen mußten, um ihn paſſiren zu können, hielt uns ſo lange
auf, daß es ſchon dunkel wurde, als wir die Great South Road erreichten.
Nun dachten wir gewonnenes Spiel zu haben, allein wie täuſchten wir uns?
Ich habe nie, was eine Straße genannt wird, in einem ſolchen Zuſtand
geſehen. Die Great South Road war mehr Fluß oder Moraſt, in dem man
knietief einſank, als Straße; dazu brach noch ein heftiges Gewitter los, der
Regen ſtrömte und nur die Blitze erhellten die finſtere Nacht. Trotz alledem
aber wollten wir das Drury⸗Hotel noch erreichen. In welchem Zuſtand wir
da endlich um 9 Uhr Abends anlangten, will ich nicht näher beſchreiben.
Jedoch Ende gut, Alles gut. Wir fanden in dem vortrefflichen Hotel
Alles, um uns bald wieder behaglich zu fühlen, und am 24. Mai waren
wir glücklich in Auckland zurück.

XV.
Nelſon.

Oberflächencharakter der Provinz. Die weſtlichen Gebirgsketten. Die öſtlichen Gebirgsketten.
Das Hügelland an der Blind⸗Bai. Vortreffliches Klima an den Ufern der Blind⸗Bai. Die Lage der
Stadt Nelſon. Gründung und Entwicklung der Stadt. Der Hafen. Die Geröllbank (Boulder
bank). Die Agriculturdiſtricte. Ranzau und Sarau, deutſche Niederlaſſungen. Holzhauer und
Schafhirten die äußerſten Vorpoſten der Cultur. Der Mineralreichthum Nelſons. Die Kupfer⸗ und
Chromerz⸗Lagerſtätten am Dun Mountain.

Der Oberflächencharakter eines Landes iſt ſtets mehr oder weniger deut⸗
lich der Ausdruck der geologiſchen Zuſammenſetzung ſeines Bodens. Auch
der Laie ahnt, daß in verſchiedenen Bergformen verſchiedene Geſteine ſtecken,
und ſchließt aus einer verſchiedenartigen Geſtaltung der Bergketten auf Ver⸗
ſchiedenartigkeit ihres geologiſchen Baues. Dieſer Unterſchied im äußeren
Oberflächencharakter der Gegend iſt höchſt auffallend und überraſchend, wenn
man von der Provinz Auckland auf der Nordinſel nach der Provinz Nelſon
auf der Südinſel kommt. Dort niedriges Hügel⸗ und Plateauland, von
zahlreichen Flüſſen nach den verſchiedenſten Richtungen durchſchnitten, von
weiten Ebenen unterbrochen, und von einzelnen vulkaniſchen Kegelbergen
durchbrochen; bei Nelſon dagegen hohe und ſteile Bergzüge mit zackigen
Gipfeln, in langen parallelen Gebirgsketten ſtreichend, durch tiefe Längen⸗
thäler getrennt, und von felſigen Schluchten rechtwinklig durchbrochen — die
Ausläufer der ſüdlichen Alpen. Das geologiſche Feld, welches man
hier betritt, iſt daher ein völlig neues im Vergleich zur Nordinſel.
Von einem Knotenpunkte, welcher die Waſſerſcheide zwiſchen Oſt- und
Weſtküſte bildet, und an welchem der Urſprung der Grenzflüſſe der beiden
Provinzen Nelſon und Canterbury, des nach Oſten fließenden Hurunui und

des nach Weſten fließenden Taramakau, liegt, ſenden die ſüdlichen Alpen
gegen Norden zwei mächtige Gebirgsarme durch die Provinz Nelſon, deren
Ausläufer die Ufer der Cooksſtraße bilden und dort die großartige Ent⸗
wicklung der Uferlinien und die mannigfaltige Geſtaltung der Bodenober⸗
fläche bedingen, durch welche die Nordküſte der Südinſel ſo ausgezeichnet iſt.
Beide Gebirgsarme ſind charakteriſtiſch verſchieden. Die weſtlichen
Gebirgsketten, welche in Separation⸗Point und beim, Cap Farewell
enden, haben eine nahezu nord-⸗ſüdliche Richtung. Sie beſtehen aus alten
kryſtalliniſchen und metamorphiſchen Geſteinen, aus Granit, Gneiß, Glimmer⸗
und Hornblendeſchiefer, Quarzit⸗ und Thonſchiefer hauptſächlich. Der Gold⸗
führung dieſer Geſteine, namentlich in den nördlicheren Gebirgstheilen an
den Ufern der Golden⸗Bai verdankt Nelſon ſeine Goldfelder, die erſten wirk⸗
lichen Goldfelder, welche auf Neu-Seeland ausgebeutet wurden.“ Die im
Winter tief herab mit Schnee bedeckten Gipfel dieſer Bergketten von 5000.
bis 6000 Fuß Meereshöhe, wie der maleriſche Mount Arthur, Mount
Owen und andere, ſind es, welche weit hin ſichtbar dem Reiſenden bei der
Ankunft in der Blind⸗Bai entgegenſchimmern und der Landſchaft bei Nelſon
einen ihrer vorzüglichſten Reize verleihen. Die von anſehnlichen Flüſſen
durchſtrömten Ebenen endlich, welche zumal die ſüdlicheren Gebirgstheile
vom Querthale des Buller-Fluſſes an weithin unterbrechen und in einzelne
Ketten und Gebirgsſtöcke zertheilen, bieten dem Coloniſten ausgedehnte Flächen
zur Agricultur und Viehzucht, und den Schafzüchtern ein natürliches Weide⸗
land, über welches ſie ihre Heerden mehr und mehr ausbreiten.?“ Es ſind das

Vgl. Kap. XVIII. Gold.
T. Brunner hat dieſe Gegenden unter unſäglichen Mühſalen zum erſtenmal durch⸗
wandert, J. Haaſt aber in ſeinem vortrefflichen Bericht über die weſtlichen Diſtricte der
Provinz Nelſon (Report of a topographical and geological Exploration of the Western
Districts of the Nelson Province, Nelson 1861) zuerſt ausführlich beſchrieben und die bis
dahin noch nicht benannten Gebirgsketten, Berge, Seen und Flüſſe mit Namen verſehen.
Auch meinen Namen finde ich in dem Bericht und auf der denſelben begleitenden aus⸗
gezeichneten topographiſchen Karte einem Berg, Fluß und See im Quellengebiet des Grey⸗
Fluſſes beigelegt und muß meinem Freunde für dieſen Beweis ſeiner freundſchaftlichen
Erinnerung um ſo mehr dankbar ſein, als ich mich neben Berg Werner, Herſchel, Hooker,
Albert und Victoria in gar ausgezeichneter und hoher Geſellſchaft befinde. Eine Anſicht,
der die Grey⸗Ebenen öſtlich begrenzenden Gebirgskette, in welcher dieſe Namen vor⸗
kommen, habe ich nach einer Slizze meines Freundes wiedergegeben. (Vgl. Kap. XVI.)
Die wichtigſten Berggruppen, welche den weſtlichen Gebirgsketten angehören, ſind nördlich
vom Querthale des Buller die Lyell-Ketten, Marino⸗Ketten und Mount Owen, dann die

1
2

321

die weſtlichen und ſüdweſtlichen Diſtricte der Provinz Nelſon, die jetzt erſt
der Anſiedlung geöffnet und zugänglich gemacht werden.
Die öſtlichen Gebirgsketten dagegen mit einer Streichungsrichtung
von Südweſt nach Nordoſt beſtehen aus geſchichteten Sedimentformationen,
aus alten grauwackenartigen Sandſteinen, rothen, grünen und grauen Thon⸗
ſchiefern und einzelnen dünnen Kalkbänken. Die Schichten ſind ſteil auf⸗
gerichtet, und genau in ihrer Streichungsrichtung liegen, von Reibungs⸗
breccien begleitet, mächtige Gangmaſſen von Eruptivgeſteinen, die auf das
Nebengeſtein verändernd eingewirkt haben. Dieſe Eruptivgeſteine laſſen ſich
in völlig geradlinig fortlaufenden Gangzügen von Stephens und DUrville's
Inſel in der Cooks⸗Straße bis zur Cannibalen⸗Schlucht (Cannibals Gorge)
im Süden der Provinz auf eine Strecke von 150 engliſchen Meilen ver⸗
folgen und bilden einen der hervorragendſten geologiſchen Charakterzüge dieſer
Gegend. Die petrographiſche Natur des Geſteins iſt auf der langen Er⸗
ſtreckung der Gänge außerordentlich wechſelnd, da die Eruptivmaſſen bald als
Serpentin, bald als Syenit oder als Diabas, an andern Punkten als
Hyperſthenfels und Augitporphyr ausgebildet ſind. Dem Serpentin-⸗ und
Hyperſthenit-Zug im Südoſten der Stadt Nelſon gehört der berühmte Dun
Mountain an, deſſen Kupfererz⸗ und Chromeiſenſtein⸗Lagerſtätten ſchon ſeit
mehreren Jahren Veranlaſſung zu großartigen Bergbauunternehmungen ge⸗
geben haben.
An der Cooks⸗Straße enden dieſe Bergketten mit zahlreichen Inſeln und
Halbinſeln, welche jene fiordartigen Buchten und Sunde einſchließen (Pelorus⸗
Sund, Königin Charlotte⸗Sund u. ſ. w.), die ſchon zu Cooks Zeiten als
die ausgezeichnetſten Häfen berühmt waren. Gegen Süden werden die Berge
höher und höher. Ben Nevis und Gordon's Knob, die von den Anhöhen

Tasmans⸗Berge und die Mount-⸗Arthur⸗Ketten, endlich nördlich, die Golden⸗Bai begrenzend,
die Whakamarama⸗, Haupiri⸗ und Anatoki⸗Kette; ſüdlich vom Buller⸗Thale aber der iſolirte
Gebirgsſtock der Paparoha⸗Kette mit den Buckland⸗Bergen und die Victoria⸗, Brunner⸗ und
Mantell⸗Ketten. In der Victoria⸗Kette erreichen die Berge eine Höhe von 7500 Fuß über
dem Meere. Die wichtigſten Ebenen und Thalflächen ſind von Süden nach Norden: die
Grey-⸗ oder Mawhera⸗Ebenen, die Buller⸗ oder Kawatiri⸗Flächen mit ihren ſüdlichen Aus⸗
läufern, den Matakitaki⸗, Maruia⸗ und Inangahua⸗Flächen, dann die Mokinui⸗ und Karamea⸗
(oder Mackay⸗) Flächen, das Wakapuai⸗Thal, endlich an der Golden⸗Bai die Thalflächen des
Aorere⸗ und Takaka⸗Fluſſes. Die Grey⸗Ebenen allein werden auf gegen 250,000 Acres Ober⸗
fläche geſchätzt und im Ganzen darf man rechnen, daß die Provinz Nelſon in dieſen weſt⸗
lichen Gebirgsketten gegen eine halbe Million Acres cultivirbaren ebenen Landes beſitzt.
Hochſtetter, Neu⸗Seeland. 21

3²⁰
bei Nelſon ſichtbar ſind, erheben ſich ſchon zu einer Meereshöhe von über
4000 Fuß; dann aber iſt die Gebirgskette mit einemmale unterbrochen durch
die Niederung, welche vom Motueka⸗Thale der Big Buſh⸗Road entlang nach
dem Wairau-⸗Thale führt; ſie erhebt ſich jedoch gleich darauf an den ſüd⸗
lichen Ufern des Rotoiti-⸗Sees von neuem im Mount Travers und Mackay
zu viel beträchtlicheren Höhen und ſteigt noch weiter ſüdweſtlich in den gegen
10,000 Fuß hohen Spencerbergen (Mount Franklin und Mount Hum⸗
boldt) hoch über die Grenze des ewigen Schnees auf. Dieſer großartige
Gebirgsſtock bildet den Knotenpunkt, an welchem die Quellen faſt aller Haupt⸗
flüſſe der Provinz Nelſon liegen, die Quellen des Wairau, Waiautoa (Clarence)
und Waiau⸗ua (Dillon), die ſich an der Oſtküſte in's Meer ergießen, und
die Quellen der Hauptzuflüſſe des Kawatiri (Buller) und Mawhera (Grey),
die der Weſtküſte zufließen. Es iſt eine intereſſante Thatſache, daß ſomit
die höchſten Höhen der Provinz Nelſon von Sedimentformationen gebildet
ſind, deren Schichten durch gewaltige Erdrevolutionen ſenkrecht „auf den
Kopf“ geſtellt erſcheinen. Leider ſind die Sandſteine und Thonſchiefer dieſer
Gebirge ſo petrefactenarm, daß es bis jetzt noch nicht gelungen iſt, nach
Thier- oder Pflanzenreſten ihr geologiſches Alter feſtzuſtellen. Ein einziger
foſſilienreicher Punkt am äußerſten Gebirgsrand bei Richmond, wenige Meilen
ſüdlich von Nelſon, deutet auf paläozoiſches Alter hin.¹ Es iſt aber nicht
unwahrſcheinlich, daß auch jüngere Formationen vorkommen, und daß
wir es in dieſen Bergketten mit Schichten zu thun haben, die theils
ſiluriſchen und devoniſchen, theils triaſſiſchen Formationsgliedern in Europa
entſprechen.
Die öſtlichſten Theile dieſes Gebirgsſyſtems vom Pelorus⸗Sund an,
die Wairau⸗-Ebenen und die breiten Längsthäler des Wairau, Awatere und
Waiautoa (oder Clarence River) einſchließend, ſowie die 8000 bis 9000
Fuß hohen Gebirgsſtöcke der ſeewärts und der landwärts liegenden Kaikoras

1¹ Unter den Foſſilien im Richmond⸗Sandſtein ſpielen Monotis⸗ und Halobia⸗Arten,
die dicht gedrängt neben einander ganze Bänke erfüllen, die Hauptrolle. Sie laſſen ſich von
der in der alpinen Trias der öſterreichiſchen Alpen gleichfalls ganze Bänke erfüllenden
Monotis salinaria und Halobia Lomelii faum unterſcheiden, und man würde aus dieſer Ana⸗
logie ohne Bedenken auf triaſſiſches Alter der Schichten ſchließen, wenn nicht neben jenen
Monotis⸗ und Halobia⸗Arten Orthis⸗ und Spirifer⸗Arten vorkommen würden, die ganz und
gar paläozoiſchen Typus tragen und ſogar mit Arten übereinſtimmen, welche in Tasmanien
in ober⸗paläozoiſchen Schichten vorkommen, wie z. B. Spirifer subradiatus Sow.

3²3

(seaward und landward Kaikoras) umfaſſend, mit den gewaltigen Berg⸗
gipfeln, welche die Namen ſkandinaviſcher Gottheiten tragen — Odin 9700
Fuß hoch (der Maori-⸗Name iſt Tapuenuka), Thor (8700 Fuß) und Freya
(8500 Fuß) — ſind 1859 als Provinz Marlborough von der Provinz
Nelſon abgetrennt worden.
Zwiſchen den beiden beſchriebenen Gebirgsſyſtemen, zwiſchen den Oſt⸗
und Weſtketten, bildet die Blind⸗Bai eine tief gegen Süden einſchneidende
Meeresbucht, an die ſich ein Hügelland anſchließt, das gegen Süden all⸗
mählig bis zu 2000 Fuß Meereshöhe anſteigt, und an den maleriſchen Gebirgs⸗
ſeen Rotoiti und Rotoroa, dann am Mount Murchiſon vorbei fortſetzt bis
zu dem Punkte, wo ſüdweſtlich von den Spencerbergen die in ihrer Strei⸗
chungsrichtung convergirenden Oſt⸗ und Weſtketten zuſammentreffen. Beit
Nelſon führt dieſes Hügelland den Namen der Moutere⸗Hügel. Es iſt
von zahlreichen Flüſſen in tief eingeriſſenen Terraſſenthälern durchſtrömt. Der
Motueka und Waimea ergießen ſich in die Blind⸗Bai, während der Buller⸗
Fluß aus den Oſtketten nach den Weſtketten fließend das Hügelland in breiten
Thalterraſſen quer durchfurcht hat. Unvollkommen geſchichtete Ablagerungen
von Gerölle, Sand und Lehm, über tertiären Schichten liegend, ſetzen dieſes
Hügelland zuſammen und füllen ſomit die gegen Süden ſich mehr und mehr
verengende Lücke zwiſchen beiden Gebirgsſyſtemen aus. Die Ablagerungen
gehören der Quartärzeit an und ſind nur ein Theil der allgemein ver⸗
breiteten Driftformation, welche alle Hauptthäler und Ebenen in den
Gebirgen der Südinſel bedeckt und Zeugniß davon ablegt, daß alle dieſe
niedereren Theile noch in jüngſter Zeit vom Meere bedeckt waren. Plötzlich
wie eine Mauer erheben ſich die Oſtketten am Rande jenes Hügellandes —
ein deutliches einſtiges Meeresufer, während man andererſeits in dem aus
gewaltigen eckigen Felsblöcken beſtehenden Damm, der den zwiſchen ſchroffen
Bergketten eingeklemmt liegenden Rotoiti⸗See gegen Nordweſt nach der Seite
1¹1 Die Hauptſtadt dieſer neuen Provinz iſt Picton an der Waitohi⸗Bucht, einer der
innerſten Buchten des Königin Charlotte⸗Sund mit ungefähr 800 Einwohnern. Die Provinz
beſitzt gutes Agricultur⸗ und Weideland (circa 250,000 Acres) und führt jetzt ſchon aus den
Häfen Port Unterwood und Queen Charlotte Sound jährlich beträchtliche Quantitäten
Schafwolle aus. Die landwärts liegenden Kaikoras ſollen nach den Angaben einzelner in
der Nähe wohnender Coloniſten vulkaniſchen Urſprungs ſein. Indeſſen ſcheint mir dieß mehr
und mehr unwahrſcheinlich trotz der auffallenden Kegelform mehrerer Gipfel. Vielleicht ver⸗

danken dieſe gewaltigen Bergkegel Maſſeneruptionen von Porphyr oder, wenn ſie jünger ſind,
von Trachyt und Andeſit ihren Urſprung.

Anſicht des Rotoiti⸗Sees in der Provinz Nelſon.

des Hügellandes hin abſchließt, die rieſige Endmoräne eines früheren Glet⸗
ſchers zu erkennen glaubt. Manche wichtige geologiſche Frage ſchließt ſich
an dieſe Verhältniſſe an, die ich jedoch erſt im nächſten Kapitel! beant⸗
worten werde.
Ohne Zweifel verdanken die Ufer der Blind⸗Bai ihr vielgerühmtes, vor⸗
treffliches Klima der eben beſchriebenen Configuration des Landes. Wenn
es in der Cooks⸗Straße noch ſo heftig ſtürmt, ſo iſt es in der Blind⸗Bai
ruhig und windſtill. Gegen den Andrang der Meereswogen iſt die Bucht
durch das bei Separation⸗Point und D'Urville's Eiland weit vorſpringende
Land geſchützt und gegen die heftigen ſüdlichen Luftſtrömungen durch die keil⸗
förmig gegen Süden zuſammenlaufenden Gebirgsketten. In der Blind⸗Bai
finden die Schiffe jederzeit Schutz gegen die berüchtigten Stürme der Cooks⸗
Straße, und die Stadt Nelſon, am ſüdöſtlichen Ufer der Bucht unmittelbar
am Fuße der Oſtketten gelegen, erfreut ſich andern Küſtenſtädten Neu⸗Seelands
gegenüber, die ein wenig zu viel von „ſchöner friſcher Briſe“ haben, einer
wohlthuenden Windſtille, die verbunden mit einem heiteren, nur ſelten ge⸗
trübten Himmel das Klima zum angenehmſten und ſchönſten an den Ge⸗
ſtaden Neu-Seelands macht. Mit Recht heißt daher Nelſon „der Garten
von Neu⸗Seeland.“
Die klimatiſchen Vorzüge der Lage der Stadt ſind allgemein anerkannt;

1 Vgl. Kap. XVI. Die ſüdlichen Alpen.

325

allein ein Blick auf die Karte von Neu-Seeland zeigt, daß Nelſons Lage
auch in anderer Beziehung eine außerordentlich günſtige und gut gewählte
iſt. Zur See iſt von Nelſon aus die Communication nach der Weſtküſte
und Oſtküſte der Nord⸗ wie der Süd⸗Inſel gleich leicht, und zu Land liegen
der Herſtellung von Wegen und Straßen in ſüdlicher Richtung nach den durch
ihren Kohlenreichthum und ihr ausgedehntes Agriculturland mehr und mehr
wichtig werdenden weſtlichen Küſtendiſtricten, ſowie nach der Provinz Canter⸗
bury keinerlei unüberwindliche Schwierigkeiten im Wege.! Man beſchuldige
mich daher nicht eines Nelſon⸗Particularismus, wenn ich behaupte, daß das
ruhige, ſtille Nelſon vermöge ſeiner centralen Lage am meiſten natürliche
Anwartſchaft hat, dereinſt den gouvernementalen Mittelpunkt eines großen
blühenden Neu-Seeland⸗Staates zu bilden, und dieß um ſo mehr, als es
weder zu einer commerciellen, noch zu einer agricolen Hauptſtadt die An⸗
lage hat.
Nelſon wurde nur wenige Jahre nach Wellington gegründet und war
die zweite Niederlaſſung der Neu⸗Seeland⸗Compagnie an der Cooks⸗Straße.
Im Februar 1842 kam das erſte Schiff mit Einwanderern an und der
25. Mai deſſelben Jahres iſt in den Annalen der Stadt als der denkwür⸗
dige Tag bezeichnet, an welchem zum erſtenmal der Pflug über den jung⸗
fräulichen Boden der neuen Niederlaſſung ging. Trotz harter Prüfungen,
welche die junge Colonie zu beſtehen hatte — ſchon 1843 verlor ſie in
einem unheilvollen Conflicte mit den Eingeborenen, die von Rauparaha und
Rangihaiata geführt in der Wairau ſich den Coloniſations⸗Unternehmungen
widerſetzten, eine große Anzahl ihrer tüchtigſten Männer — gewann ſie
doch mehr und mehr Beſtand, und als bei weiterer Durchforſchung der
Gegend Kohlen, Kupfererze, Eiſenerze, Graphit und Gold entdeckt wurden,
da galt Nelſon für die Hauptmineralgegend von Neu⸗Seeland.
Jetzt zählt die Provinz gegen 10,000 Einwohner, wovon 5000 auf die
Stadt und deren nächſte Umgegend kommen. Die Stadt liegt dicht am Fuße
der Berge auf einer Art Delta, welches durch die Alluvionen zweier, im
Stadtgebiet ſich vereinigenden, kleinen Flüſſe, des Maitai und des Brook⸗
ſtreet⸗Baches gebildet iſt, und dehnt ſich von da mehr und mehr theils in
¹ Schon jetzt führt eine Straße von Nelſon in's Wairau⸗Thal, und von da durch die

Wairau⸗Schlucht ein Reitſteig weiter bis in die Provinz Canterbury, ſo daß man zu Pferd
von Nelſon nach Chriſtchurch reiſen kann.

326
die freilich oft zerſtörenden Ueberſchwemmungen ausgeſetzten Thäler dieſer
wilden Gebirgswaſſer, theils längs der dem Hafen entlang liegenden Hügel⸗
ketten aus. Nelſon gilt mit Recht wegen ſeiner hübſchen Lage und ſeines
vortrefflichen Klima's für einen der angenehmſten Aufenthaltsorte auf Neu⸗
Seeland. Der Eindruck, den die von ſchönen Gärten umgebenen, niedlichen
Häuschen der Anſiedler machen, iſt ein überaus freundlicher. Indem die
Häuſerreihen in den Hauptſtraßen ſich ſchon jetzt mehr und mehr ſchließen,
und größere Gebäude entſtehen, gewinnt der Platz auch nach und nach an
ſtädtiſchem Anſehen. Am 26. Auguſt 1859 wurde feierlichſt der Grundſtein
zu neuen größeren Regierungsgebäuden gelegt, und mir ſelbſt wurde durch
die Freundlichkeit der Bewohner bei dieſer feſtlichen Gelegenheit die Ehre zu
Theil, mit eigener Hand den Grundſtein zu legen für ein ſchönes Gebäude
mit der edlen Beſtimmung für Kunſt und Wiſſenſchaft — das Nelson-
Institute. Gewiß ein erfreulicher und denkwürdiger Abſchnitt in der Ent⸗
wicklungsgeſchichte dieſer jungen Colonie, wo die unternehmenden Männer,
die zuerſt hierher gekommen, nachdem ihnen die harte Arbeit der erſten
Anſiedlung gelungen, nachdem das Haus unter Dach iſt, Wieſe und Feld
beſtellt ſind, nun auch an die edleren Zwecke des Lebens denken, an die
Pflege der Blüthen und Früchte unſerer Civiliſation, an Kunſt und Wiſſen⸗
ſchaft! Die proteſtantiſche Kirche liegt dominirend auf einem Hügel inmitten
der Stadt. Ueber den Maitai⸗Fluß führt eine Hängebrücke und eine niedliche
Holzbrücke, und ſogar einer Eiſenbahn kann ſich Nelſon rühmen, der erſten
Eiſenbahn auf neuſeeländiſchem Boden. Sie wurde im letzten Jahre von
der Geſellſchaft, welche die Chromerz⸗Lagerſtätten am Dun Mountain im Oſten
der Stadt ausbeutet, angelegt und führt vom Hafen durch die Stadt dem
Brookſtreet⸗Thale entlang.“
Der Hafen von Nelſon iſt ſicher, aber klein und für größere Segel⸗
ſchiffe ſchwer zugänglich. Er verdankt ſeine Bildung einer höchſt merkwür⸗
digen ſchmalen Geröllbank („Boulder bank“*), die ſich auf eine Strecke von
acht engliſchen Meilen der Küſte entlang zieht und einen natürlichen Damm
bildet, hinter dem ein ſchmaler und zum größten Theil ſehr ſeichter Meeres⸗
1¹ Ein großartiges Eiſenbahnwerk wird gegenwärtig in der Provinz Canterbury ausge⸗
führt. Um die Hafenſtadt Lyttleton mit der Hauptſtadt Chriſtchurch durch eine Eiſenbahn
zu verbinden, wird der 1220 Fuß hohe Mount Pleaſant, deſſen vulkaniſche Geſteinsſchichten

von J. Haaſt vorher genau unterſucht worden waren, in einem 2838 Yards (7514 Fuß)
langen Tunnel durchſtochen.

Einfahrt in den Hafen von Nelſon.

arm liegt, der aber an ſeinem ſüdlichen Ende, wo er mit der Blind⸗Bai
communicirt, tiefer wird und hier den Hafen bildet. Die Einfahrt in den
Hafen liegt zwiſchen dem ſüdlichen Ende der Geröllbank und dem Feſtland,
wird aber durch einen in der Mitte ſich erhebenden Felſen, den Arrowrock,“
ſo eingeengt, daß der ſchiffbare Canal nur 50 Yards breit iſt. Bei der
außerordentlich ſtarken Fluthſtrömung in dieſem engen Canal und bei ſeiner
geringen Tiefe können größere Schiffe nur zur Hochwaſſerzeit aus- und ein⸗
laufen und müſſen dazu die Ebb- oder Fluthſtrömung benützen. Dieſe un⸗
günſtigen Verhältniſſe würden die Schifffahrt außerordentlich beeinträchtigen,
wenn nicht außerhalb des Hafens vortreffliche Ankerplätze wären, die bei der
geſchützten Lage der Blind⸗Bai faſt bei jedem Wetter ſicher ſind. Bei Nord⸗
weſtſtürmen aber bietet der nahe gelegene Croixelles⸗Hafen einen vollkommen
ſicheren Zufluchtsort.
Die Geröllbank gehört zu den Merkwürdigkeiten von Nelſon. Sie be⸗
ſteht ganz und gar aus rund abgerollten Steinen. Zur Fluthzeit iſt ſie
großentheils überſchwemmt, zur Ebbzeit liegt ſie ihrer ganzen Länge nach
trocken. Die größten und ſchwerſten Gerölle findet man nach der Seeſeite zu,
nach der Hafenſeite nehmen die Gerölle an Größe ab und an einer Stelle

¹Der Arrowrock beſteht aus einem von Quarzadern durchzogenen ſtark metamorpho⸗

ſirten grauwackenartigen Sandſtein. Er iſt bis zur Hochwaſſerlinie über und über bedeckt
von Mytilus und Balanus.

328

nahe dem Hafeneingang werden ſie ſo klein, daß die Schiffe hier ohne
Schaden auf den Strand auflaufen können und ſo den Platz bei dem großen
Niveau-Unterſchied von Ebbe und Fluth als natürliches Trocken⸗Dock benützen.“
Die Gerölle beſtehen mit wenigen Ausnahmen aus einer und derſelben
Gebirgsart, aus Syenit mit ſchwärzlich⸗grüner Hornblende, fleiſchrothem
Feldſpath und etwas Eiſenkies. Verfolgt man die ſchmale Bank von
Süden nach Norden, ſo findet man
auch, daß die Gerölle gegen Nor—
den größer und mehr und mehr eckig
werden. Alles dieß deutet darauf
hin, daß man dem Urſprung der
Gerölle näher kommt, den man
ſchließlich etwas nördlich von Mr.
Mackay's Niederlaſſung Drumduan
an einer 600 bis 800 Fuß hohen,
außerordentlich zerriſſenen und zer⸗
e bröckelten, aus Syenit beſtehenden
Felswand, Mackay's Knob genannt,
entdeckt. Man überzeugt ſich leicht,
daß die von dieſer Felswand fallenden Felsſtücke in der Brandung weiter
bearbeitet und von der Meeresſtrömung, welche zur Zeit der Fluth mit
beträchtlicher Geſchwindigkeit der Küſte entlang ſetzt, nach und nach gegen
Süden gewälzt und dabei mehr und mehr abgerollt werden.?“ Die Geröll⸗
bank bei Nelſon iſt für den Zoologen eine wahre Fundgrube. Bei Ebbe
wimmelt es an der Seeſeite von Fiſchen, Seeſternen, Seeigeln, Muſcheln
und Schnecken aller Art, während man auf der Bank ſelbſt ſchöne Spongien
findet, welche die Brandung auswirft.
Eine vortreffliche Straße führt von Nelſon in ſüdöſtlicher Richtung durch
die mit den üppigſten Feldern und Wieſen bedeckten Agriculturdiſtricte der
Waimea⸗-⸗ und Waiiti⸗Ebenen. Auf dem fruchtbarſten Alluvialboden liegt

Die Geröllbank am Hafen von Nelſon.

1 Die Springfluth im Nelſon⸗Hafen beträgt 14 Fuß.
2 In ähnlicher Weiſe verdankt die merkwürdige Sandzunge, der Cap Farewell-Spit,
der ſich vom Cap Farewell 22 Meilen weit ins Meer erſtreckt, den Meeresſtrömungen ſeine
Entſtehung, die einerſeits der Weſtküſte, andererſeits den Ufern von Golden⸗Bai entlang ver⸗
laufen. Die Richtung der Sandzunge aber iſt die Reſultante aus dieſen Stromrichtungen
und der fortbewegenden Kraft der an der Weſtküſte vorherrſchenden Weſt- und Nordweſtwinde.

At Laekckoarsooo

7. = 8 2 . =
Sge, Soſheit,fkel, e. Mſolét, Lol,. dl,e

329

hier Farm neben Farm und kleinere und größere Ortſchaften ſind in raſcher
Entſtehung begriffen. Da liegt ein Richmond mit einem Star und Garter
Hotel, deſſen Beſitzer den guten Ruf dieſes an der Themſe ſo berühmten
Namens auch bei den Antipoden zu bewahrheiten ſich beſtrebt, ferner Stoke,
Hope, Spring Grove, Wakefield und wie die größeren und kleineren An⸗
fänge von Dörfern und Ortſchaften alle heißen. Auch zwei deutſchen Namen
begegnen wir hier: Ranzau unweit Richmond und Sarau weiter weſtlich
an den Moutere⸗Hügeln gelegen. So weit mir bekannt, ſind dieß die beiden
einzigen deutſchen Niederlaſſungen auf neuſeeländiſchem Boden. Eine muntere
Schaar flachshaariger und blauäugiger Kinder begrüßte mich in Sarau; aber
die Alten, ſchlichte Bauern aus Mecklenburg und Hannover, hatten viel zu
erzählen von der Gewiſſenloſigkeit der Agenten, durch welche ſie hieher ge⸗
bracht worden waren, von bitterer Enttäuſchung und harter Noth in früheren
Jahren, bis ſie es nach und nach durch Mühe und Fleiß zu einer erträg⸗
licheren Exiſtenz gebracht haben. Noch weiter weſtlich am Fuße der weſt⸗
lichen Gebirgsketten liegen die fruchtbaren Ebenen von Riwaka und Motueka,
welche, vor 15 Jahren noch eine Wildniß, jetzt mit ihren Wieſen, auf denen
prächtiges Vieh weidet, mit ihren Feldern und Obſtgärten, zwiſchen welchen
die Wohnungen der Anſiedler zerſtreut liegen, den lieblichſten Anblick ge⸗
währen und mit den weiß ſchimmernden Schneebergen im Hintergrund an
die reizendſten Thäler unſerer Alpen erinnern.
Will man eine Vorſtellung davon bekommen, welche Summe von Arbeit
geleiſtet werden mußte, um dieſe Thalflächen zu ſo freundlichen Gefilden um⸗
zugeſtalten, ſo verfolge man die Thäler aufwärts. Eine Tagereiſe ſchon
genügt, um aus den angebauten Gegenden an den Ufern der Blind⸗Bai in
ſüdlicher Richtung vorzudringen bis in die Diſtricte, wo Holzhauer und
Schafhirten die äußerſten Vorpoſten der Cultur bilden und dann die von
menſchlichem Fuße kaum betretene Wildniß eines jungfräulichen Bodens be⸗
ginnt: Urwald, Sümpfe, Gras⸗ und Buſchheiden. Jede, wenn auch noch
ſo ärmliche Schäfer- oder Holzhauerhütte, in der man noch ein gaſtliches
Obdach finden kann bei freundlichen Menſchen, gewinnt an dieſen Grenzen
unbewohnter Wildniß eine Bedeutung wie die Oaſe in der Wüſte oder wie
eine Inſel im Weltmeer. Es ſind Gefühle ganz eigener Art, mit welchen
man die letzte Hütte, wo noch Menſchen weilen, verläßt und dann, um
unbekannte Regionen zu erforſchen, eine Richtung einſchlägt, wo kein Pfad

330
mehr weiter führt und wo, ſo weit auch das Auge in die Ferne reicht
über Berg und Thal, nichts mehr die Spur von menſchlichem Daſein ver⸗
räth. Man arbeitet ſich mühſam durch Wald und Gebüſch, folgt den Ufer⸗
bänken der Flüſſe über einförmige Grasflächen, durchſchreitet mit Anſtrengung,
ja ſelbſt mit Gefahr, reißende Gebirgsſtröme, klettert über Felſen und Berge⸗
und hat mit Schwierigkeiten aller Art zu kämpfen. Niemand kann ſagen,
wohin man kommt, und mit freudiger Ueberraſchung erblickt man von
freien Anhöhen die neue Landſchaft. Berge, Thäler und Flüſſe ſind noch
ohne Namen, man benennt ſie nach zufälliger Laune und Geſchmack, nach
Erinnerungen an die Heimath oder nach fernen Freunden und Bekannten,
und verſetzt ſich im Spiel der Gedanken in die zukünftigen Zeiten, da alle
dieſe Ebenen und Thäler bewohnt ſein werden bis zu den fernſten Schnee⸗
gebirgen, deren Gipfel am Horizont aufſteigen, und bequeme Straßen und
Wege an einem Tage das Ziel erreichen laſſen, an dem man jetzt kaum nach
wochenlanger Wanderung mühſam anlangt.
Die Provinz Nelſon iſt, namentlich in ihren ſüdlichen und ſüdweſtlichen,
nur von einzelnen Erforſchungspartien durchſtreiften Theilen, noch reich an
ausgedehnten Gebieten des ſchönſten Agricultur- und Weidelandes; aber
Nelſon iſt auch reich an mineraliſchen Schätzen des Bodens, ſo daß ſchon
jetzt zahlreiche Bergbauunternehmungen von großer Bedeutung geworden ſind
für die fernere Entwicklung der Provinz. Da ſpätere Kapitel ausführlich
über die Kohlenlager und die Goldfelder der Provinz handeln werden, ſo
beſchränke ich mich hier auf den Kupfer⸗ und Chromerz⸗Bergbau am Dun
Mountain, wenige Meilen ſüdöſtlich von der Stadt.
Schon vom Meere aus, wenn man ſich dem Hafen von Nelſon nähert,
bemerkt man den kahlen gegen 4000 Fuß hohen Bergrücken, der ſeinen
Namen Dun Mountain der roſtbraunen (dun) Farbe ſeiner Oberfläche ver⸗
dankt. Er beſteht aus einem ſerpentinähnlichen, auf friſchem Bruch gelb⸗
lich grün ausſehenden Geſtein, das aber bei der Verwitterung an der Ober⸗
fläche roſtbraun wird. Es enthält feine ſchwarze Körner von Chromeiſenerz
eingeſprengt, und unterſcheidet ſich von eigentlichem Serpentin weſentlich
durch größere Härte und eine halbglaſige Structur ſeiner Grundmaſſe. Ich
habe dieſem Geſtein deßhalb einen neuen Namen, den Namen Dunit
beigelegt. Die Kupferbergwerke, die hier ſeit mehreren Jahren von einer
engliſchen Bergwerksgeſellſchaft (Dun Mountain Copper Mining Company),

331

welche in London ihren Sitz hat, mit einem anſehnlichen Capital betrieben
werden, liegen jedoch nicht am Dun Mountain ſelbſt, ſondern an den dieſem
gegenüber liegenden Gehängen eines Bergrückens, deſſen höchſter Punkt den
Namen Wald⸗Pik (Wooded Peak) führt. 1856 waren von hier, gleich⸗
ſam nur als Probe, 16 Tonnen vortrefflicher Kupfererze, hauptſächlich Roth⸗
kupfererz und gediegen Kupfer, nach England verſchifft worden, aber die
Unternehmungen der darauf hin gegründeten Geſellſchaft waren nicht von
dem erwarteten Erfolge begleitet, und zur Zeit meines Aufenthaltes in
Nelſon war der Dun Mountain der Gegenſtand einer brennenden Streit⸗
frage unter den betheiligten Perſönlichkeiten. Die enthuſiaſtiſchen Hoffnungen
und Verſprechungen eines alten korniſchen Bergmannes, deſſen Phantaſie in
jedem oberflächlichen Erzanflug die reichſten Kupfererzgänge ſah, ſtanden in
vollem Widerſpruch mit den unbefriedigenden Reſultaten, welche der auf
deutſchen Bergwerksſchulen herangebildete techniſche Leiter des Unternehmens
durch ſeine Verſuchsbaue gewann. Das Reſultat meiner Unterſuchungen
konnte jene Hoffnungen leider nicht beſtärken.
Die Gehänge des Wooded Peak beſtehen aus Serpentin, der von zahl⸗
reichen dünnen und dickeren Adern von Hyperſthenfels durchſetzt iſt. In den
mächtigeren Gängen iſt die Maſſe ſo grobkörnig kryſtalliniſch, daß man ſich
daraus die ſchönſten mineralogiſchen Handſtücke von Hyperſthen ſchlagen kann.
In dieſem Serpentingebirge treten nun auf einer faſt genau von Süd nach
Nord ſtreichenden Linie, die ſich etwa zwei engliſche Meilen weit verfolgen
läßt, da und dort Spuren von Kupfererzen in der Form von grünem und
blauem Kieſelkupfer (ſelten Malachit) auf, das auf dem zerbröckelten Ser⸗
pentin dünne Anflüge bildet. Man iſt dieſen Anzeichen theils in Schurf⸗
ſchächten, theils durch Stollenbau nachgegangen und hat faſt überall, wo
ſolche oberflächliche Anzeichen waren, bei weiteren Arbeiten kleinere oder
größere Neſter von Rothkupfererz und gediegen Kupfer, oder bei größerer
Tiefe auch von Kupferkies, Buntkupfererz und Kupferglanzerz gefunden, die
aber bald wieder aufhörten. Das reichſte Neſt mit anſehnlichen, mehrere
Pfund ſchweren, plattenförmigen Stücken von gediegen Kupfer wurde gleich
beim Beginn der Unternehmung in einem tiefen Waſſerriß des Windtrap⸗
Gully's entdeckt, ohne daß ſich jedoch die daran geknüpften Hoffnungen auf
eine weithin fortſetzende reiche Erzader beſtätigt hätten. Die kleinen Erz⸗
neſter ſind gewöhnlich in linſenförmige, nach oben und unten ſich auskeilende

332
Naſſen eingeſchloſſen, welche ihrer Zuſammenſetzung nach
als die Zerſetzungsproducte von ſerpentiniſchem Trüm⸗
mergeſtein erſcheinen, das da und dort die größeren
Spaltenräume der durch das Serpentingebirge ſich hin⸗
ziehenden Klüfte erfült. Mit Unrecht hat man daher
dieſen einzelnen Erzlinſen beſondere Namen gegeben,
wie Sulliwans Lode, Main Lode, Windtrap Gully
e n red- Lode, Duppa Lode u. ſ. w., als wären es weithin
Mountain bei Nelſon. fortſtreichende Erzadern. Aus der Natur dieſes Vor⸗—
a. Seider und zerſetztrr kommens der Erze in einzelnen, auf einer langen Spalte
b. Kupfererz⸗Neſter. zerſtreut liegenden Neſtern ergibt ſich, daß das Reſultat
der Bergbauunternehmung ein unſicheres ſein mußte,
und daß die Chancen auf reiche Erzlinſen zu ſtoßen, zu gering waren,
um die äußerſt koſtſpieligen Hoffnungsbaue länger fortzuführen. Die Dun
Mountain-Geſellſchaft hat deßhalb in den letzten Jahren ihre ganze Kraft
auf die Ausbeutung der reichen Chromerz-Lagerſtätten gerichtet, welche in
demſelben Serpentingebirge vorkommen. Dieſes Erz tritt bandförmig im
Serpentin auf, das heißt es iſt in einem licht gelbgrünen Serpentin ein⸗
geſprengt, der als eine beſondere Zone oder als eine beſondere Schichte im
dunkelgrünen Serpentin liegt, und ſammelt ſich auf dieſer Zone in derben
Maſſen an, ſo daß ganze Felspartien am Abhang des Wooded Peak faſt
aus reinem Chromerz beſtehen. Große Quantitäten können ſchon ohne Berg—
bau aus den am Abhang zerſtreut liegenden Blöcken gewonnen werden, und
es unterliegt keinem Zweifel, daß dieſe Erzlagerſtätte ſich gleichmäßiger in
das Innere des Gebirges fortſetzt, als die Kupfererze.“ Um den bisher ſo
außerordentlich ſchwierigen und koſtſpieligen Transport von der Höhe des
Gebirges nach dem Hafen von Nelſon zu erleichtern, hat die Geſellſchaft eine
Eiſenbahn angelegt, die vom Hafen durch das Brookſtreet-Thal und dann
in zahlreichen Windungen auf die Höhe des Gebirges führt.
Auch in der nördlichen Fortſetzung der mächtigen Serpentingangmaſſe,
die am Dun Mountain auftritt, ſo wie in dem ſtark veränderten Neben⸗
geſtein dieſes Ganges hat man am Croixelles-Hafen, am Current-Baſſin

¹ Das Dun Mountain-Chromerz ſteht dem beſten von Baltimore in Nordamerika in
pulverförmigem Zuſtand in den Handel kommenden Chromerz nur wenig nach. Der Preis
einer Tonne Erzes kommt in England ungefähr auf 10 Pfd. Sterling.

und auf D'Urville's Eiland Spuren von Kupfererzen gefunden; allein auch
an dieſen Punkten blieben die bisherigen Verſuche ohne Erfolg. Indeß
Nelſon kann ſich tröſten. Sein ſchönes Ackerbau⸗ und Weideland, ſeine
Kohlenlager, ſeine Goldfelder, endlich ſeine Graphit⸗“ und Chromerz⸗Lager⸗
ſtätten ſind reiche Quellen der Wohlfahrt, und vielleicht wird durch Ent—
deckungen ſpäterer Jahre auch noch der Kupferreichthum der Provinz zur
vollen Wahrheit.

Die Gebrüder Curtis haben bei Pakawau 1861 anſehnliche Graphitlager aufgedeckt.

XVI.
Die ſüdlichen Alpen.

Die ſüdlichen Alpen im engeren Sinn. Haaſt's Verdienſte. Die Canterbury-Ebenen. Der
Rangitata⸗Fluß von ſeiner Mündung bis zu ſeinem Gletſcherurſprung. Terraſſenbildung. Der Forbes⸗
Gletſcher. Rother Schnee. Der große Havelock-Gletſcher. Der Clyde⸗-Gletſcher. Der Aſhburton⸗
Gletſcher. Der Tekapo und Pukaki⸗See. Der große Godley-Gletſcher. Die Gletſchergebiete bei
Mount Cook. Grenze des ewigen Schnee's und des Gletſchereiſes. Die Hauptgipfel der Alpen,
Kaimatau, Mount Tyndall, Mount Cook. Vegetationscharakter. Nestor notabilis der König
der Alpen. Orographiſche Mittellinie. Geologiſcher Durchſchnitt. Shingle Rivers. Alpenſeen. Hoch—
ebenen. Große Verbreitung der Driftſormation. Fluththeorie. Eistheorie. Erklärung durch com⸗
binirte Wirkung von Eis und Waſſer, durch Meeresfluthen und Gletſcher in Verbindung mit Hebungen
und Senkungen des Landes.
Anhang. Höhen in den ſüdlichen Alpen nach Meſſungen von J. Haaſt.

Die „Südlichen Alpen“ (Southern Alps) im engeren Sinne beginnen
ſüdlich von dem Sattel zwiſchen dem Taramakau- und Hurunui-Fluß, auf
der Grenze zwiſchen den Provinzen Nelſon und Canterbury. Hier, in der
Mitte der Südinſel, erreicht das Gebirge ſeine bedeutendſte Höhe und bildet
bis zu dem Paß, der auf der Grenze zwiſchen den Provinzen Canterbury
und Otago vom Wanaka⸗See nach dem Awarua-Fluſſe an der Weſtküſte
führt, auf eine Erſtreckung von 160 Seemeilen (40 deutſchen Meilen) eine
ununterbrochene Hochgebirgskette, die an Höhe ihrer einzelnen Gipfel (zwiſchen
11,000 bis 13,000 Fuß Meereshöhe), an Größe und Ausdehnung ihrer
ewigen Schnee⸗ und Eisfelder mit den höchſten Centralſtöcken der penniniſchen
und rhätiſchen Alpen wetteifert. Dagegen hat gerade hier das Gebirge ſeine
geringſte Breite. Sie beträgt nur 50 Seemeilen (12 bis 13 deutſche Meilen).
Das Hochgebirge beſteht in dieſem centralen Theile aus einer von Nordoſt
nach Südweſt gerichteten gewaltigen Hauptkette, die, der Weſtküſte näher
¹ Der Hauptſtock der ſüdlichen Alpen fällt ſomit ganz in die Provinz Canterbury.
Zwei 7000 bis 8000 Fuß hohe Firnſättel ſind nach den bisherigen Erfahrungen hier die
einzigen Uebergangspunkte nach der Weſtfküſte.

335
gelegen als der Oſtküſte, gegen Weſten ſteil abfällt, gegen Südoſt und
Süd aber, in ſchräger Richtung zu ihrer Mittellinie, zahlreiche durch tiefe
Thäler getrennte Bergketten abzweigt. Von beiden Seiten der Hauptkette
und von den höheren Theilen der davon auslaufendeu Querjoche ſteigen zahl⸗
reiche Gletſcher herab in die Thäler, und aus ihren Eisthoren entſpringen
an der Weſtſeite viele kleine Flüſſe, die nach kurzem Laufe in's Meer fallen,
an der Oſtſeite aber wilde Gebirgsſtröme, die durch die breiten Thalbecken
jener Thäler und durch die Canterbury⸗Ebenen dem Meere zuſtrömen.
Schon die erſten Seefahrer an den Küſten Neu⸗Seelands ſahen erſtaunt
dieſe mit ewigem Schnee bedeckten Alpenhöhen, deren Rieſengipfel heutzutage
Cooks Namen trägt. Die wilden Formen der ungeheuren Felsmaſſen, die
an der Weſtküſte, dem Sturm der furchtbarſten Brandung Trotz bietend, zum
Himmel ragen, waren ſtets ein Gegenſtand der Bewunderung der an dieſer
Küſte ſegelnden Schiffer; aber bis in unſere Tage blieb dieſes Gebirge eine
vom menſchlichen Fuße nie betretene Wildniß. Es war unbewohnt, als Neu⸗
Seeland entdeckt wurde — denn die Eingeborenen mieden die ſchaurige Berg⸗
wildniß und es iſt unbewohnt noch heute, unſtreitig eines der merkwür⸗
digſten und großartigſten Objecte, das für die phyſikaliſch-geographiſche und
geologiſche Forſchung unſerer Tage aufbewahrt geblieben iſt.
Erſt im letzten Jahrzehnt, ſeit europäiſche Anſiedler von den im Jahre
1848 in der Nähe der vortrefflichen Häfen der Banks⸗Halbinſel gegründeten
und raſch aufblühenden Niederlaſſungen Lyttleton und Chriſtchurch aus die
fruchtbaren Ebenen am öſtlichen Fuße der Alpen in Beſitz genommen haben,
hat man es von dieſer Seite aus verſucht, in die unbekannten Bergregionen
vorzudringen. Einzelne Squatters haben ihre Schafweiden und Stationen
vorgeſchoben bis in die grasreichen Thäler und Hochebenen der Vorberge
und in den letzten Jahren ſind kühne Männer, welche Wiſſensdrang be⸗
geiſterte, vorgedrungen bis zu den eiſigen Gletſchern der höchſten Gebirgs⸗
ſtöcke. So ſehen wir jetzt durch geographiſche und geologiſche Forſchung mehr
und mehr das Chaos dieſer großartigen Gebirgswelt ſich entwirren und die
Geſetzmäßigkeit ihrer Bildung an's Licht treten. Obenan unter den Alpen⸗
forſchern Neu-Seelands ſteht der Name meines unternehmenden Freundes
J. Haaſt, der als Regierungsgeologe der Provinz Canterbury 1861 bis zu
den Quellen des Rangitata⸗Fluſſes vordrang und 1862 die Erforſchung des
Quellengebietes des Waitangi am Mount Cook ſich zur Aufgabe gemacht hat.

336

Es ſind ſeine lebendigen Schilderungen und Mittheilungen, welche ich in
dieſem Kapitel wieder gebe, und wir folgen ſeinen Fußſtapfen, indem wir
von den Canterbury⸗Ebenen aus zum Fuße des Gebirges anſteigen, um dann
in die Alpen ſelbſt vorzudringen.*
Den Ebenen von Patagonien, wie ſie Darwin geſchildert, vergleichbar
erſtrecken ſich die Canterbury-Ebenen an der Oſtküſte der Südinſel vom
„Double Corner,“ ſüdlich von der Mündung des Hurunui⸗-Fluſſes, bis zum
„Firſt Rocky Point,“ ſüdlich von der Mündung des Waitangi-⸗(Waitaki⸗)
Fluſſes. Sie haben, wenn man von der vulkaniſchen Gruppe der weit vor—
ſpringenden Banks⸗Halbinſel abſieht, nahezu ſichelförmige Geſtalt. Die
convexe Seite lehnt ſich an den Fuß der Alpen an, die concave Seite bildet
die Meeresküſte. Ihre Länge beträgt 150 Seemeilen,“ ihre größte Breite
etwas über 30 Seemeilen. Dieſe ausgedehnten Ebenen, ſo flach ſie dem
Auge erſcheinen, ſteigen in Wirklichkeit ſchief an. Sie erheben ſich vom
Meere zum Fuße des Gebirges bis zu einer Höhe von gegen 1500 Fuß,
und von den Sanddünen an der Küſte kann daher das Auge die ganze
ſchiefe Fläche überblicken. Ihre Neigung iſt ungefähr dieſelbe, wie die des
allmählig tiefer werdenden Grundes des angrenzenden Meeres, und bei
genauerer Beobachtung findet man, daß jene Höhe am Fuße des Gebirges
nicht durch ein allmähliges gleichförmiges Anſteigen erreicht wird, ſondern
durch mehrere über einander liegende Stufen oder Terraſſen, die mehr oder
weniger deutlich hervortreten und wie eben ſo viele auf einander folgende
Klippenreihen erſcheinen, welche einſt vom Meere beſpült waren. Auch gegen
Süd und ebenſo gegen Nord ſteigt das Land allmählig an und bildet daher
an der Küſte immer höher werdende Uferklippen. Nur die tiefſte dem Meere
1 Ich habe meinem Freunde für ſehr ausführliche und anziehende briefliche Mitthei⸗
lungen zu danken, ſowie für die überſandte Abſchrift des engliſchen Manuſcriptes eines für
die Publicationen der Melbourne Royal Society beſtimmten größeren Aufſatzes: „On the
physical Geography and Geology of New Zealand, principally in reference to the
Southern Alps, by Julius Haast 1861.“
2 Die beiden Totalanſichten von der Kette der ſüdlichen Alpen, welche ich gebe, ſind nach
Skizzen, welche an der Weſtküſte der Provinz Nelſon gezeichnet wurden, ausgeführt. Auf dem
Farbenſtahlſtich, nach einer Skizze von Ch. Heaphy von der Mündung des Arahura⸗Fluſſes aus,
iſt Mount Cook im Verhältniß zu den übrigen Gipfeln zu hoch hervorragend. Richtiger ſind
wohl die Umriſſe des Gebirges in dem nach einer Skizze von J. Haaſt ausgeführten Holzſchnitte.
³⁸ Die Küſtenſtrecke ſüdlich von Banks' Peninſula heißt das Ninety Miles Beach (das
90 Meilen lange Ufer), ſie beſteht aus Gerölle und bildet eine ununterbrochene Linie ohne
Buchten und Vorſprünge.

Mt. Alexander. Mt. Iaast. Mt. Hooker. Black Hill. Grey-Fluss. Mt. Hochstetter. Mt. Herschel.

Die westlichen Gebirgsketten der Provinz Nelson.

Ansicht vom Zusammenflusse des Grey und des Mawhera-iti gegen Osten.

Mt. Cook

Die südlichen Alpen.

Ansicht von der Mündung des Grey-Flusses, nach einer Skizze von J. Haast.

zunächſt gelegene Stufe beſteht aus erdigem Alluvium, die höheren Stufen
dagegen ſind von Lehm und von mächtigen, undeutlich geſchichteten Geröll⸗
maſſen! (Diluvium oder „Drift⸗Formation“) bedeckt, unter welchen da
und dort in tieferen Einſchnitten thonige Schichten mit Lignit⸗Lagern zu
Tage treten. Die Geröllſchichten ſcheinen ſich näher gegen das Gebirge hin
zu verdicken und am Fuße des Gebirges eine Mächtigkeit von mehreren
hundert Fuß zu erreichen.
Dieſe Ebene iſt durchſchnitten von ſehr zahlreichen Flüſſen, die aus
tiefen Querthälern der Alpen kommend mit raſchem Laufe dem Meere zu⸗—
eilen. Es ſind wilde Gebirgswaſſer, die durch ihre milchige Farbe den Ur⸗
ſprung aus den Gletſchern des Hochgebirges verrathen. Im Sommer trocknen
ſie oft faſt ganz aus; nach heftigen Regengüſſen aber und zur Zeit des
Schneeganges im Gebirge wachſen ſie zu reißenden Strömen an, die in ihren
trüben Fluthen ungeheure Maſſen von Schlamm, Sand und Gerölle dem
Meere zuwälzen und auf ihren zwei, oft drei Meilen breiten ſteinigen Kies⸗
betten (shingle beds) in viele, ihren Lauf häufig ändernde Arme ſich zer⸗
theilen. Sie ſind nur bei niederem Waſſerſtand zu paſſiren und ſelbſt dann
gefährlich, da die großen Gerölle dem Fuß keinen ſicheren Standpunkt geben
und die Strömung zu ſtark iſt. Die hauptſächlichſten dieſer Flüſſe ſind der
Waimakariri, der Rakaia, Aſhburton, Rangitata und Waitangi. Ihrer Natur
nach ſind ſie alle gleich und das Beiſpiel des Rangitata, dem wir von der
Mündung bis zum Urſprung folgen wollen, mag auch für die übrigen gelten.
Für mehrere Meilen von der Küſte fließt der Rangitata, ähnlich dem
Po und der Etſch in Oberitalien, auf einer Art Damm mehrere Fuß hoch
über der Ebene. Dieſer Damm iſt oft zwei Meilen breit, der Fluß hat ſich
denſelben ſelbſt aufgebaut aus dem Gerölle, das er mitführt. Acht Meilen
aufwärts von der Mündung aber ändert ſich dieſes Verhältniß. Der Fluß,
anſtatt, wie bisher, ſein Bette aufzufüllen, beginnt daſſelbe auszugraben und
ſchneidet ſich tiefer und tiefer in die Kiesbänke der Ebene ein, in demſelben
Verhältniß, wie dieſe anſteigt. Gleichzeitig beginnt eine Terraſſenbildung an
beiden Ufern. Die Terraſſen entſprechen ſich an beiden Seiten und werden
höher und zahlreicher, je näher man dem Gebirgsrand kommt. Hat man
den Rand der Ebene am Fuße der erſten Bergreihe erreicht, ſo ſieht man

Die Gerölle beſtehen hauptſächlich aus Schiefer, Jaspis, Hornſtein und mannigfaltig
gefärbten Quarzvarietäten.

Hochſtetter, Neu-Seeland. 22

338

über zahlreiche Stufen tief hinab auf das am Boden des Terraſſenthales
liegende Flußbette. Die ſteilen Seitenwände der Terraſſen, die bei ſtarken
Biegungen, wo der Fluß mehrere Stufen durchſchneidet, oft 200 bis 300 Fuß
hoch werden, zeigen lehrreiche Durchſchnitte durch die mächtige Geröllforma⸗
tion der Ebene. Dünne Sand⸗ und Thonſchichten zwiſchen der maſſenhaften
Anhäufung von Geſchieben jeder Größe und Form laſſen eine Art roher
Schichtung erkennen, und am Rand der Ebene, am Fuß der Berge, liegen
gewaltige, oft eckige Blöcke halb in Gebirgsſchutt und Gerölle begraben.
Wo der Fluß in das Gebirge eintritt, — eigentlich aus demſelben
austritt, — verengt ſich ſein Bett plötzlich; er fließt vier Meilen weit
durch eine tiefe Eroſionsſchlucht, in welcher er ſich in das harte Geſtein des
Gebirges eingefreſſen hat. Die Schlucht iſt ſo enge, daß man dem Laufe
des Fluſſes nicht weiter folgen kann. Nachdem man aber dieſe erſte Ge⸗
birgskette auf einem 2208 Fuß hohen Paß überſtiegen hat, gelangt man
an ihrer weſtlichen Seite von neuem auf breite, flache Uferbänke und hier
beginnt nun der merkwürdigſte Theil des Thales.
Hinter der Barriere, welche der Fluß in jener tiefen Schlucht durch—
brochen hat, erweitert ſich das Thal zu einem mehrere Meilen breiten und
gegen 20 Meilen langen Becken, deſſen Grund bis zu einer Tiefe von mehr
als 1000 Fuß erfüllt iſt mit ungeheuren Maſſen von Gerölle, Sand und
Schlamm in unregelmäßiger, unvollkommener Schichtung, und an deſſen
Seiten ſich das Gebirge mit ſteilen, glatten Wänden erhebt, über welchen
die zackigen Hochgebirgsgipfel Spitze neben Spitze, Pyramide neben Pyra⸗
mide majeſtätiſch in die Luft ragen. Einen großen Theil der das Thal⸗
becken erfüllenden Geröllformation hat aber der Fluß, der ſich ſein Bette
tief eingegraben hat in die lockeren Maſſen, wieder entfernt, und die merk⸗
würdige Terraſſenbildung an beiden Ufern — eine Folge der Eroſionsthätig⸗
keit des wilden Gebirgswaſſers — beginnt von neuem, nur viel großartiger,
als in der an den äußeren Fuß des Gebirges angelagerten Geröllformation.
Die Regelmäßigkeit und die große
Anzahl dieſer Terraſſen, die ſich in
gleicher Höhe an beiden Ufern ent⸗
ſprechen, iſt wahrhaft ſtaunener⸗
regend. Sie ſteigen, in der Mitte
des Thalbeckens 28 an der Zahl,

Terraſſenbildung im Rangitata⸗Thale.

zu einer Geſammthöhe von mehr als 1000 Fuß über dem Flußbett an.
Wo der Fluß nahe an der Bergwand fließt, ſind die unterſten Stufen
zerſtört, aber der oberſte Stufenrand, in einer Meereshöhe von 2000 bis
zu 2500 Fuß, bleibt ſtets ſo ſcharf, daß man an ſeiner fortlaufenden Linie
den Winkel meſſen kann, mit welchem der obere Thalboden allmählig an⸗
ſteigt. Dieſer Winkel beträgt 1 bis 2 ½, wird aber größer und größer
gegen das obere Ende des Thalbeckens. Ein einzelner Fels, der ſich inmitten
der Terraſſen am rechten Flußufer erhebt, erſcheint zu einem glatten, ſpitzen
Kegel abgerieben und führt daher bei den Schaf⸗Farmern den Namen,„Zuckerhut.“
In der That, kein größerer Gegenſatz läßt ſich denken, als die langen
Horizontallinien der Terraſſen an den Thalſeiten, ihre ebenen Stufen, die
ſich wie breite, künſtlich angelegte Straßen thalaufwärts ziehen, und die ge⸗
brochenen Linien der wilden, zackigen Felsgipfel über dem Thale. Das
Flußbett ſelbſt hat auch hier noch die anſehnliche Breite von 1 bis 2 Meilen.
Die Uferbänke ſind theils mit dichtem Buſchwerk bewachſen oder bewaldet
(Fagus-⸗Wälder), theils mit ſchwachem Graswuchs bedeckt und mit dem
„Speergras“ der Anſiedler (Aciphylla latifolia). Am oberen Ende des
20 Meilen langen Thalbeckens verſchwinden die Terraſſen mehr und mehr
und der Fluß theilt ſich in zwei Arme, den Havelock und den Clyde.
Beim Zuſammenfluß des Clyde und des Havelock mag das Flußbett
2200 Fuß über dem Meere liegen. Das breite Thalbecken des Rangitata
ſpaltet ſich hier in zwei enge Thalſchluchten, die ſich höher und höher zu
den mit ewigem Schnee und Eis bedeckten Gebirgsſtöcken hinaufziehen und
den Charakter wilder Hochgebirgsthäler tragen. Die Trümmermaſſen, welche
dieſe Thäler erfüllen, nehmen mehr und mehr den Charakter von gewöhn⸗
lichem Gebirgsſchutt an, welchen die ſteil anſteigenden Gehänge der Thal⸗
wände in ſcharfkantigen Geſteinsfragmenten liefern, und die wilden Waſſer

des Fluſſes weiter bearbeiten.“ Die Flußbette behalten zwar noch weit

¹Die ungeheure Maſſe von Detritus im Gebirge iſt wahrhaft erſtaunlich. Haaſt ſagt,
daß Berggehänge von 5000 bis 6000 Fuß Höhe über dem Thal oft vom Fuß bis zum
Gipfel von einer ununterbrochenen Schutthalde bedeckt ſind, ſo daß man keinen anſtehenden
Fels ſieht. Zu dieſer großartigen Denudation in den leicht zerbröckelnden Sandſtein⸗ und
Schieferſchichten tragen Lawinen, häufige Regengüſſe in Verbindung mit heftigen Gewittern
und Nachtfröſte am meiſten bei. Auf Höhen über 3000 Fuß iſt die Temperatur für wenig⸗
ſtens 6 Monate im Jahre bei Nacht unter dem Gefrierpunkt, während es bei Tag warm
wird, ſomit ein fortwährendes Auf⸗ und Zufrieren ſtattfindet.

340

hinauf eine Breite von nahezu einer Meile, aber maſſenhafter Gebirgsſchutt
aller Art, wie ihn Lawinen mit ſich bringen, und rieſige Felsblöcke, welche
das Thal oft ganz abzudämmen ſcheinen, machen den Weg äußerſt beſchwer⸗
lich; auch die Vegetation trägt zur Unwegſamkeit bei. „Wer die ſubalpine
Vegetation von Neu⸗Seeland nicht geſehen, ſchreibt Haaſt, kann ſich nicht
vorſtellen, wie ſchwierig es iſt, durchzudringen. Die Buſchvegetation iſt
oft ſo dicht, daß man buchſtäblich auf den Büſchen gehen muß, wobei man
natürlich durchbricht und ſich nur mit größter Mühe und Anſtrengung aus
den Aeſten und Zweigen wieder losmacht. Dieß iſt namentlich da der Fall,
wo der Wind die Büſche alle nach einer Richtung geneigt hat, ſo daß
man beſchnittene Buſchhecken zu ſehen glaubt. Die Pferde finden in dieſen
höheren Alpenthälern nur wenig Futter mehr. Schneegras und die Blätter
der „Baumwollpflanze“ der Anſiedler (Celmesia coriacea) bieten ihnen die
einzige Nahrung.“
Tiefe Bergſchluchten münden ſeitwärts in die Hauptthäler, und je
weiter man aufwärts ſteigt, deſto großartiger entwickelt ſich der ernſte,
majeſtätiſche Charakter des Hochgebirges. Zehn bis fünfzehn Meilen von
jenem Zuſammenfluß löſen ſich beide Arme auf in einzelne Bäche, die aus
den ſchimmernden Eispforten gewaltiger Thalgletſcher (Gletſcher erſter Ord⸗
nung) entſpringend mit wildem Gebrauſe über ein Chaos von Felsblöcken
ſtürzen, während hoch oben vom Kamm der Gebirge aus den Hochgletſchern
(Gletſcher zweiter Ordnung), welche rieſigen Eiszapfen vergleichbar von
den Firnfeldern herabhängen, Gießbäche fallen, die wie Silberadern an
nackten Felswänden herabziehen, oder in maleriſchen Waſſerfällen von Felsecke
zu Felsecke ſpringend ſich in Staub auflöſen, der als ſanfter Regen in's
Thal fällt.
Ueber ſeine erſten Gletſcherfahrten in dieſen entfernten Bergregionen
ſchreibt Haaſt, wie folgt:
„Am 14. März (1861) brach ich von meinem Lager im Havelock⸗
Thale auf und folgte dem erſten Zufluß von rechts, den ich nach dem be⸗
rühmten engliſchen Naturforſcher den „Forbes“ nannte. Ich hatte mehrere
1 Es ſind dieß die erſten authentiſchen Nachrichten über neuſeeländiſche Gletſchergebiete;
denn ſelbſt bis in die letzten Jahre wurde die Exiſtenz eigentlicher Gletſcher auf Neu⸗See⸗
land vielfach bezweifelt. Man hatte von ſolchen keine anderen Nachrichten, als die Angaben

von Schiffern an der Weſtküſte, die von der See aus am Mount Cook deutlich wirkliche
Gletſcher geſehen haben wollten.

—

Gebirgsbäche zu paſſiren, die aus Hochgletſchern entſpringend mit Donner⸗
gebrauſe an den ſteilen Berggehängen herabſtürzten, und nach mehrſtündigem,
mühſamem Klettern über Gebirgsſchutt und rieſige Felsblöcke kam endlich
der erſte Thalgletſcher — ich nannte ihn den Forbes-Gletſcher — in
Sicht. Er war an ſeinem unteren Ende 600 Fuß breit, 100 Fuß hoch,
und beſtand aus deutlich geſchichtetem Eis mit concaven, offenbar der Thalform
ſich anſchließenden Bänken von 3 bis 5 Fuß Dicke. Das Eis ſelbſt war
ſchmutzig und der Gletſcher ganz und gar bedeckt mit Felstrümmern zum
Theil von erſtaunlicher Größe. Aus einem Eisthor von 20 Fuß Höhe
und Breite brach ein trüber Gletſcherbach hervor und ſuchte wirbelnd und
ſchäumend ſeinen Weg durch die großen Felsblöcke, wie ſie fortwährend von
dem Gletſcher an ſeiner Stirnſeite herabfallen. Ich kletterte hinab zu der
Eisgrotte und fand in derſelben Schutz vor den fallenden Steinen und
Eisſtücken. Ein prächtiges, azurblaues Zwielicht ſchien durch die Grotte; aber
die Eiswände waren ſo locker, daß bei einem einzigen Schlag mit dem
Hammer gewaltige Blöcke in tauſend Stücke zerbrachen. Ich durfte nicht
lange da verweilen, meine Begleiter riefen mich warnend zurück, und kaum
hatte ich hinter einem großen-Felsblock Schutz gefunden, als mit krachendem
Getöſe ein ungeheurer Eisblock von dem Gletſcherthore ſich loslöste und in
den Bach fiel. Die Temperatur des Baches bei ſeinem Urſprung aus dem
Gletſcherthor betrug 32.2 F., drei Meilen abwärts aber ſchon 38⁰.9 F.
Nach den Angaben meines Aneroids und nach den Beobachtungen mittelſt
eines Waſſer-Siede⸗Apparates lag das untere Ende des Gletſchers 3837.
engliſche Fuß über dem Meere.
Die Felswände zu beiden Seiten des Gletſchers waren etwa 500 Fuß
hoch faſt ſenkrecht und zeigten deutlich geſtreifte Schliffflächen, ein Beweis,
daß dieſer Gletſcher früher um vieles höher geweſen ſein muß. So weit
ich blicken konnte, war der Gletſcher mit Gebirgsſchutt bedeckt. Dagegen gab
ich mir vergeblich Mühe, in dem Thale abwärts alte Endmoränen zu entdecken.
Wenige hundert Yards unterhalb des Urſprungs des Forbes-⸗Baches
mündete ein zweiter Gletſcherbach in dieſen. Da ich keine Möglichkeit fand,
über den Bach zu kommen, ſo mußte ich mich darauf beſchränken, den zweiten
Gletſcher, der dieſem letzteren Bach den Urſprung gibt, aus der Entfernung
zu beobachten. Er beſtand aus reinem weißem Eis, nur einzelne Blöcke
waren zerſtreut über ſeiner Oberfläche, aber ohne eine zuſammenhängende

Moräne zu bilden. Ausgedehnte Firn⸗ und Schneefelder zogen ſich vom
Gletſcher empor zu rieſigen Felspyramiden, den Gipfeln des Gebirges, con⸗
cave Sättel zwiſchen denſelben bildend. Die gleichmäßige Oberfläche des Firn⸗
feldes zeigte beim Urſprung des Gletſchers Riſſe und Sprünge, und ein groß⸗
artiger Eisfall war zu bemerken, an welchem das Gletſchereis nicht nur zu
den mannigfaltigſten Zacken, Nadeln, Thürmen und Mauern zerbrochen war,
ſondern auch in den verſchiedenſten Farben prangte. Alle Farbentöne vom
ſchönſten Blau bis in's tiefſte Grün waren ſichtbar, ja einzelne der Eiszacken
erſchienen tief roſenroth gefärbt. Das Ende dieſes zweiten Gletſchers lag
ungefähr 200 Fuß höher, als das des erſten. Aber auch dieſer Gletſcher
ſchien zu anderer Jahreszeit länger und höher zu ſein; denn über dem
Gletſcher und parallel mit ſeiner Neigung war eine ſcharfe Linie wahrzunehmen,
unterhalb welcher die Bergſeiten nur nackten Fels zeigten, während über
dieſer Linie Gräſer und Alpenpflanzen wuchſen. Dieſe Linie war aber noch
einige 100 Fuß weiter thalabwärts über das Gletſcherende hinaus zu beob⸗
achten. Auch ſchien mir das weniger tiefe Herabſteigen dieſes Gletſchers
weſentlich dadurch bedingt zu ſein, daß ſeine Eismaſſe nicht wie die des
erſten Gletſchers durch Steine und Schutt vor den Strahlen der Sonne
geſchützt war. Mit Bewunderung betrachtete ich die über alle Beſchreibung
großartige Gebirgswelt um mich. Gehüllt in feierliche, ſilberne Schneemäntel
thronten ringsum die Patriarchen der Alpen mit ehrwürdigen Häuptern und
lang herabwallenden Bärten. Nur der Donner der Lawinen oder der melancho⸗
liſche Ruf des Neſtorpapagei's unterbrach die Stille der jungfräulichen Natur
und ein Gefühl von Ehrfurcht und heiliger Scheu überkam mich, wenn ich
dachte, daß da, wo ich ſtand, in dieſer einſamen Wildniß noch nie zuvor
ein menſchlicher Fuß geſtanden.“
Am folgenden Tage gelang es Haaſt, im Havelock-⸗Thal bis in die

1 In den europäiſchen Alpen kommt der ſogenannte „rothe Schnee“ nur auf Firn⸗
feldern, aber nie auf eigentlichem Gletſchereis vor. Er bildet ſich ſtets einige Linien unter
der Oberfläche des Firns und beſteht vorzüglich aus der Brut kleiner Infuſorien aus der
Gattung Disceraea, namentlich der Disceraea nivalis, welche im ausgewachſenen Zuſtande
undurchſichtig und braun⸗ bis blauroth iſt, und den Keimen von Protococcus nivalis und
Giges sanguineus, Pflanzenformen, welche wahrſcheinlich aus verwehtem und durch Luft⸗
ſtrömungen verſchlagenem Blüthenſtaube ſich bilden. Solchen rothen Firnſchnee erwähnt Haaſt
gleichfalls. Er hat ihn auf den Firnfeldern des M'Coy⸗Bachthales beobachtet. Was es
aber für eine Bewandniß mit dem rothen Gletſchereis hat, müſſen erſt weitere Unter⸗
ſuchungen lehren.

343
tiefen Schluchten vorzudringen, die unmittelbar von der Centralkette, von
dem gewaltigen Stocke des Mount Tyndall, auslaufen. Auch hier waren
alle Thäler und Schluchten mit Eisſtrömen erfüllt, von welchen einer bis
auf 3412 Fuß Meereshöhe herabſteigt, während ein zweiter, Havelock⸗
Gletſcher genannt, 1500 Fuß breit und 80 bis 120 Fuß hoch an ſeinem
Ende, nur 3909 Fuß erreichte.
Der Unterſuchung des Havelock-Thales folgte eine Durchforſchung des
zweiten Armes des Rangitata, des Clyde⸗Fluſſes und ſeiner Quellen. Der
erſte größere Zufluß des Clyde von links, das iſt von Nord, wurde Law⸗
rence genannt. Er kommt von einem gegen 10,000 Fuß hohen Bergkoloß,
dem Mount Arrowſmith Qat. 430⁰° 20⁰, long. 1700 98), deſſen Abhänge
nach allen Seiten hin große Gletſcher entſenden. Einer der Lawrence⸗
Gletſcher ſteigt bis auf 4061 Fuß herab. Wie der Lawrence, ſo haben auch
die weiteren Zuflüſſe des Clyde, der Sinclair-⸗Bach und der M'Coy-Bach
ihren Urſprung an Gletſchern, theils Hoch-, theils Thalgletſchern, welche der
vom Mount Arrowſmith nach dem Mount Tyndall ſich hinziehenden Ge⸗
birgskette angehören. Das Hauptthal des Clyde bis zu ſeinem oberen Ende
verfolgend erreichte Haaſt endlich auch den Hauptgletſcher, der von Mount
Tyndall herabſteigt, und den er, da noch andere kleinere Gletſcher in Seiten⸗
ſchluchten liegen, den großen Clyde⸗Gletſcher nannte. Das Ende
dieſes Gletſchers liegt 3762 Fuß über dem Meere; er bildet eine Eismauer
von 1300 Fuß Breite und 120 Fuß Höhe. Der Fluß entſpringt aus einem
großen Gletſcherthor; ſein Waſſer hatte aber nicht die gewöhnliche, milchig⸗
trübe Farbe der Gletſcherbäche, ſondern war ſchön blau, und über dem
Gletſcherthor, etwa 30 Fuß unter der Oberfläche des Gletſchers, ſtrömte
aus einem runden Loch, wie aus der Dachrinne eines Hauſes, ein zweites
Waſſer. Der ganze Gletſcher war bedeckt von Felstrümmern, ſo daß man
an der Oberfläche das Eis kaum ſehen konnte. Nur hie und da waren
transverſale Streifen ſichtbar, auf welchen das Eis hervortrat. Drei Meilen
weit thalaufwärts erfüllt der Gletſcher das ganze Thal; dann breitet ſich
das Thal aus und der Hauptgletſcher erhält mehrere Seitenarme, im Hinter⸗
grund aber dehnen ſich koloſſale Firnfelder aus, aus denen die pyramiden⸗
förmigen, gegen 11,000 bis 12,000 Fuß hohen Hochgipfel des Gebirges mit

¹Von Haaſt nach dem berühmten engliſchen Phyſiker und Gletſcherforſcher, meinem
hochverehrten Freunde Profeſſor John Tyndall in London, ſo genannt.

344

nackten, dunkeln Felswänden oft von mehreren tauſend Fuß Höhe majeſtätiſch
ſich erheben.
Das dritte Gletſchergebiet, welches Haaſt auf dieſer denkwürdigen Herbſt⸗
campagne beſuchte, war das des Aſhburton⸗Fluſſes.

Der Aſhburtongletſcher mit Mount Arrowſmith.

Der Aſhburton⸗Gletſcher liegt am öſtlichen Fuße des Mount
Arrowſmith. Er ſteigt bis auf 4823 Fuß herab und iſt an ſeinem unteren
Ende nur 300 Fuß breit und 30 bis 40 Fuß hoch; er ſchiebt eine große
Endmoräne vor ſich her, zeichnet ſich aber aus durch die außerordentliche
Reinheit ſeiner Oberfläche, da dieſe gar keine Moräne trägt, und durch die
lamellare Structur ſeines Eiſes. Seine Neigung nahe dem Ende beträgt
7° bis 8⁰°; weiter thalaufwärts iſt ein Eisfall bemerkbar, von welchem aus
das Eis, von tiefen Schründen und Klüften durchzogen, terraſſenförmig zu den
Firnfeldern anſteigt. Da dieſer Gletſcher auch an den Thalſeiten ſtark ab⸗
geſchmolzen war, ſo konnte man ſeine untere Fläche beobachten, die auf
großen abgerundeten Geſchieben (Grundmoräne) wie auf Rollen lag, ſo
daß man zwiſchen den größeren Geſchieben förmlich unter den Gletſcher
hinein kriechen konnte. Der Eintritt des Winters machte Haaſt's Unter⸗
ſuchungen ein Ende. „Bis Ende Mai,“ ſchrieb mir mein Freund, „war das

345»

Wetter trotz ſehr kalter Nächte, in welchen das Thermometer bis auf 24°F.
ſank, prächtig; aber nun begann der Winter mit Nebel, Regen und Schnee;
es war Zeit, daß ich mich in die tieferen Regionen zurückzog; aber nur
ſchwer konnte ich mich trennen von dieſer großartigen Natur und von der
majeſtätiſchen Scenerie der ſüdlichen Alpen.“!
Noch weit großartigere Gletſchergebiete hat jedoch Haaſt im Sommer
1862 im Quellengebiet des Waitangi-Fluſſes am Mount Cook und an den
benachbarten Rieſenhöhen der Alpen entdeckt. Der Waitan gi (oder Waitaki),
einer der bedeutendſten Flüſſe der Oſtküſte,“ wird durch drei Arme gebildet,
welche drei am ſüdöſtlichen Fuße des Mount Cook gelegenen Gebirgsſeen,
dem Tekapo, Pukaki und Ohau (oder Ohou) entſtrömen. Dieſe Seen ſelbſt
wieder bekommen ihre Zuflüſſe aus den Gletſchergebieten der Alpen.
Der Tekapo⸗See liegt 2468 Fuß über dem Meere und wird als
ein wahres Prachtſtück von landſchaftlicher Schönheit geſchildert. „Die Aus⸗
ſicht nach den Schluchten, wo die Gletſcherſtröme in den See münden,“ ſchreibt
mir mein Freund von den Ufern des Sees (dat. 21. Februar 1862), „iſt
wahrhaft großartig. Die Gletſcher ſcheinen bis zum See zu reichen, was
indeſſen optiſche Täuſchung iſt. Sie liegen wenigſtens 15 engliſche Meilen
nördlich entfernt; aber bei der klaren neuſeeländiſchen Atmoſphäre und den
koloſſalen Dimenſionen der Berge ſcheinen ſie ganz nahe zu liegen. Ich hatte
erwartet, daß Lake Tekapo klares Waſſer wie die Schweizer⸗Seen habe. Das
Waſſer iſt aber ſo milchig trübe, daß es undurchſichtig iſt und in ein Glas
geſchöpft ausſieht, als ob Milch in dem Glaſe geweſen und man Waſſer
¹ Mit begeiſterter Freude las ich ſtets dieſe intereſſanten Mittheilungen meines fernen
Freundes; aber die Freude über die ſchönen Entdeckungen wurde ſchmerzlich getrübt durch
die Trauerbotſchaft von dem Tode eines zweiten mir unvergeßlichen Freundes, des Dr. A.
Sinclair, der bei dieſer erſten neuſeeländiſchen Gletſcherexpedition ſeinen Tod fand.
Noch im April 1861 bekam ich von ihm einen Brief, datirt Chriſtchurch den 18. Februar

1861, in welchem er mir mit jugendlicher Begeiſterung mittheilte, daß er mit Haaſt ſich
auf den Weg mache nach den Gletſcherregionen der ſüdlichen Alpen. „IL now proceed
with our common friend, jolly, joyous Haast, to the glaciers of the Southern Alps,“
waren ſeine Worte. Aber ſchon am 26. März war er nicht mehr unter den Lebenden, er
fand ſeinen Tod beim Uebergang über den Clyde in den reißenden Fluthen dieſes wilden
Gebirgswaſſers. In ihm hat die Wiſſenſchaft den Mann verloren, der berufen war, ein
ebenſo ausgezeichnetes Werk über die Pflanzengeographie Neu⸗Seelands zu ſchaffen, wie wir
es durch Dr. Hooker über die Flora ſelbſt beſitzen. .
² Unter den Flüſſen an der Oſtküſte der Südinſel wird der Waitangi nur vom Matau
oder Clutha⸗Fluß in der Provinz Otago an Länge des Laufes und an Waſſerreichthum
übertroffen.

346

dazu gegoſſen hätte. Welch enorme Maſſen von Gletſcherſchlamm müſſen in
dem Waſſer enthalten ſein, da der See eine Länge von 15 Meilen und
eine durchſchnittliche Breite von 3 Meilen hat! Nur nach Monate langem
kaltem und trockenem Wetter klärt ſich das Waſſer etwas. Der Unterſchied
zwiſchen niedrigſtem und höchſtem Waſſerſtand beträgt etwa 8 Fuß. Ich ſah
ſelbſt den Waſſerſpiegel in Folge anhaltenden Regens in zwei Tagen um
3 Fuß ſteigen. Der See iſt reich an großen Aalen, die aber mit Winter⸗
anfang, im April, verſchwinden und erſt im October wieder zum Vorſchein
kommen. Außer Aalen iſt nur noch eine ſehr kleine Art von Fiſchen
vorhanden. Es iſt deutlich ſichtbar, daß der See — geologiſch geſprochen —
einer raſchen Ausfüllung entgegen geht, da die Deltas der einmündenden
Flüſſe ſich weit in denſelben erſtrecken und auch auf dem Boden der Gletſcher⸗
ſchlamm ſich in Schichten anhäufen muß. Der gänzliche Mangel an Bäumen
iſt ſehr fühlbar, weil Brennholz fehlt. Nur auf den kleinen Inſeln im See
ſtehen einzelne Baumgruppen. Das untere Ende des Sees ſcheint durch eine
koloſſale alte Endmoräne gebildet zu ſein, durch deren gewaltige Blöcke ſich
der Abfluß des Sees allmählig Bahn gebrochen.“
Der Hauptzufluß von Norden wurde der Godley! genannt, der nord⸗
öſtliche Zufluß der Caß. Beide entſpringen aus großen Thalgletſchern, welche
von den Gebirgsſtöcken nördlich vom Mount Cook, vom Mount Tyndall,
Mount Petermann,² Mount Claſſen und Mount Darwin herabziehen:
der Godley aus dem großen Godley-Gletſcher und dem Claſſen-Gletſcher,
der Caß aus zwei Gletſchern, welche 20 engliſche Meilen vom See entfernt
am Mount Darwin liegen. Der große Godley⸗Gletſcher, der an
ſeinem Ende 1 ¼ engliſche Meilen breit, höher hinauf, wo er ſeitwärts den
Grey-Gletſcher aufnimmt, gegen 3 Meilen breit iſt, kann als das
neuſeeländiſche Mer de Glace bezeichnet werden. Das Panoroma von ſeiner
Mittelmoräne auf die Eis- und Firnfelder“ von Mount Tyndall, Mount
Petermann und der Keihl Johnſton⸗Kette ſchildert Haaſt als das Großartigſte,
was er bis jetzt in den Alpen geſehen.
Zwiſchen dem Tekapo⸗See und dem Pukaki⸗See bedeckt Drift die
1¹ Nach dem Gründer von Canterbury ſo benannt, Caß nach dem Chief⸗Surveyor von
Canterbury.
2 Zu Ehren unſeres um die Kartographie von Neu⸗Seeland ſo hochverdienten Freundes

Dr. A. Petermann in Gotha von Haaſt 1862 benannt.
3³ Rother Schnee ſoll auf dieſen Firnfeldern äußerſt häufig ſein.

347

Abhänge des Gebirges, und der Pukaki⸗See liegt um Vieles tiefer, nur
1746 Fuß über dem Meere. Sein Waſſer iſt gleichfalls milchig trübe, und die
um den See herum liegenden Blöcke ſind mit weißlichem Gletſcherſchlamm über⸗
zogen. Auch der Pukaki iſt von den Seiten- und Endmoränen eines alten Glet⸗
ſchers von großen Dimenſionen umſchloſſen, und 30 bis 40 Fuß⸗ über dem
jetzigen Spiegel des Sees bemerkt man Alluvialablagerungen, die darauf hin⸗
deuten, daß der Waſſerſtand früher ein viel höherer war. Den Hauptzufluß von
Norden bildet der Tasman-River, der trägen Laufes und in zahlreiche Arme
zertheilt — Haaſt zählte an einer Stelle 34 Arme — durch ein breites Thal fließt,
das berüchtigt iſt durch Sümpfe und Triebſandflächen, in welchen die Pferde der
Reiſenden Gefahr liefen, zu verſinken. Dieſes Thal führt an den ſüdlichen Fuß
des Mount Cook, zu einem der größten Gletſchergebiete der Alpen.

—

. Mount Cook 13,200˙.
B. Haidinger⸗Kette.
C. Mount De la Beche.
D. Mount Elie de Beaumont.
E. Mount Darwin.
F. Mallebrun⸗Kette.
3. Mount Cook⸗Kette.
H. Moorhouſe⸗Kette.
Müller⸗Gletſcher.
„Hooker⸗Gletſcher.
„Hochſtetter⸗Gletſcher.
Tasman⸗Gletſcher.
„Murchiſon⸗Gletſcher.

—

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— ⏑

mugqn JNord.

O

En gl- Aleilen-
4 .

—
° 3

D Tusman River

Die Gletſcher am Mount Cook,
nach einer Skizze von Julius Haaſt 1862.

Fünf große Thalgletſcher ziehen ſich von den Abhängen des Mount Cook
und der benachbarten Hochgipfel, welchen Haaſt die Namen Haidinger⸗Kette,
Mount De la Beche, Mount Elie de Beaumont und Mount Darwin gegeben

Nur der Ohau⸗See ſoll klares Waſſer haben.

hat, in ſüdlicher und ſüdöſtlicher Richtung tief herab in die Thäler. Der
Tasman⸗-Gletſcher, 1 ¾ Meilen breit an ſeinem Ende und 100 bis
150 Fuß hoch, iſt der breiteſte aller in Neu-Seeland bis jetzt beobachteten
Gletſcher. Er iſt gegen 10 engliſche Meilen lang und 3 Meilen aufwärts ganz
und gar mit Schutt bedeckt, ſo daß das Eis nur hie und da auf Quer- und
Längsſpalten und in großen, 100 bis 150 Fuß tiefen Löchern ſichtbar wird.
Etwa 6 Meilen thalaufwärts nimmt er aus einem weſtlichen Seitenthale
einen gegen eine Meile breiten Gletſcher auf, der in zwei Armen vom
Mount Cook und der Haidinger⸗Kette herabſteigt, und dem Haaſt meinen
Namen — Hochſtetter⸗Gletſcher — beigelegt hat. Die Abflüſſe des
Tasman⸗Gletſchers fließen an beiden Seiten des Gletſchers. Der Murchiſon⸗
Gletſcher, öſtlich vom Tasman-Gletſcher, bringt die Eismaſſen vom Mount
Darwin herab. Der austretende Fluß kommt aus einem Gletſcherthore an
der äußerſten öſtlichen Seite des Gletſchers. Der Hooker-Gletſcher kommt
in zwei Armen vom ſüdlichen Fuße des Mount Cook, und der Müller⸗
Gletſcher, deſſen Ausfluß ſich mit dem des Hooker⸗Gletſchers vereinigt,
hat ſeinen Urſprung an den Hochgipfeln der Moorhouſe⸗Kette.
Alle dieſe Gletſcher haben deutliche Endmoränen, die mehr oder weniger
weit vom jetzigen Gletſcherende abliegen und mit dichtem Gebüſche bewachſen
ſind; auch zeigen ſich allenthalben an den Thalwänden in „Gletſcherſchliffen“
und „Rundhöckern“ (roches moutonnées) unverkennbare Spuren, daß einſt
noch weit rieſigere Gletſcher dieſe Thäler erfüllten und die Felswände polirten.
Im Thale des Tasman⸗Fluſſes, weit unterhalb der jetzigen Gletſcher, beob⸗
achtet man „Rundhöcker“ 1000 Fuß hoch über der jetzigen Thalſohle, und
die Steinwälle, welche jene Seen aufſtauen, ſind als die End- und Seiten⸗
moränen der rieſigen Gletſcher einer früheren Periode zu betrachten.
Haaſt ſchätzt die mittlere Kammhöhe der Hauptkette zu 9000 Fuß, die
Höhe der einzelnen Gipfel zu 10,000 bis 12,000 Fuß, und glaubt, daß
die neuſeeländiſchen Gletſcher, die nach den bisherigen Beobachtungen theils
vorwärts ſchreiten (die Rangitata⸗Gletſcher), theils zurück ſchreiten (die Gletſcher
am Mount Cook), im Verhältniß zu den Berghöhen viel bedeutender ſeien,
als die Gletſcher der europäiſchen Alpen. Er ſchreibt dieß dem feuchten,
inſularen Klima Neu-Seelands zu. Nordweſt-, Südweſt⸗ und Südoſtwinde

¹ Die Weſt⸗ und Nordweſtwinde, nachdem die Alpenkette ihnen ihre Feuchtigkeit ent⸗
zogen hat, wehen als heiße und trockene Winde über die Ebenen von Canterbury.

349
bringen in den ſüdlichen Alpen Regen, und im Hochgebirge fällt daher wahr⸗
ſcheinlich viel mehr Schnee, als in unſeren Alpen. Nach der Schneemenge
der Firnmulden richtet ſich aber die Größe der Gletſcher.
Directe Meſſungen über die Höhe der ewigen Schneelinie ſind noch nicht
angeſtellt worden. Die Winter-⸗Schneelinie liegt in den Vorbergen an der
Oſtſeite der Alpen etwa 3000 Fuß hoch und ſinkt in den Thälern herab bis
auf 2500 Fuß. Unterhalb 2500 Fuß bleibt aber der Schnee nicht liegen,
und die Canterbury⸗Ebenen ſind daher ſelbſt im Winter ganz ſchneefrei. Die
untere Grenze des Gletſchereiſes dürfte im Allgemeinen bei 4500 Fuß anzu⸗
nehmen ſein, wenn auch einzelne Thalgletſcher ſelbſt tiefer als 3000 Fuß
herabſteigen, die Grenze des ewigen Schnees aber für eine ſüdliche Breite
von 43⁰° bis 44⁰° bei 7800 bis 7500 Fuß.

Mount Cook mit dem Hooker-Gletſcher von Süden geſehen.

¹ In den europäiſchen Alpen (zwiſchen 460 und 470 nördlicher Breite) iſt die Grenze
des Gletſchereiſes im Allgemeinen bei 5700 Fuß Meereshöhe oder bei der Höhen⸗Iſotherme von
+ 5⁰ C. zu ſuchen, wenn gleich einzelne Gletſcher viel tiefer herabgehen, wie z. B. der

350

Ueberblicken wir noch einmal raſch den Hauptzug der ſüdlichen Alpen,
ſo treten in demſelben, ſoweit man ihn bis jetzt kennt, drei gewaltige Gipfel,
die eine Meereshöhe von 11,000 bis 13,000 engliſche Fuß erreichen, be⸗
ſonders hervor. Im Norden die koloſſale Schneepyramide des Kaimatau
(lat. 42⁰° 586 long. 171⁰° 35), deſſen Eisfelder die Quellen des Waimakariri
ſpeiſen; weiter ſüdlich Mount Tyndall (lat. 43⁰°206 long. 170⁰ 46) mit
ſeinen 9000 bis 10,000 Fuß hohen Nachbarn, dem Mount Arrowſmith,
Cloudy⸗Peak und Mount Forbes, deren Gletſcher und Firnfelder dem Ran⸗
gitata den Urſprung geben; endlich Mount Cook (at. 43° 36, long.
170⁰° 120 mit den benachbarten Rieſenhöhen: Mount Petermann, Mount
Darwin, Mount Elie de Beaumont, Mount De la Beche und Mount
Haidinger, an welchen die Quellen des Waitangi liegen. Obgleich einige der
letztgenannten Gipfel dem Mount Cook an Höhe beinahe gleich kommen, ſo
übertrifft dieſer als einzelne Bergmaſſe doch weitaus alle übrigen Alpengipfel
an Großartigkeit. Die rieſige Schnee⸗ und Felspyramide des Berges iſt nach
allen Seiten hin ſcharf begrenzt und erhebt ſich ſo ſchroff und ſteil, daß eine
Erſteigung unmöglich erſcheint. Sie endet in einem ausgeſchweiften ſcharfen
Grat, deſſen nördliche Spitze etwa um 600 Fuß höher iſt, als die ſüdliche.“
Die Gipfel ſüdlich von Mount Cook, an welchen der bedeutendſte Fluß der
Südinſel, der Clutha- oder Matau-Fluß (auch Molyneux⸗River genannt)
entſpringt, ſind ganz unbekannt und noch namenlos. Die neueſte Karte der
Provinz Otago (vom Jahre 1861) enthält weſtlich vom Wanaka⸗See (lat.
44⁰° 25“ und long. 168° 49) auf der Grenze der Provinzen Canterbury
und Otago nur noch einen Punkt mit Namen, den Mount Aſpiring,
9135 Fuß hoch, der als ein großartiger Kegelberg von ſehr ſymmetriſcher
Geſtalt geſchildert wird.“

untere Grindelwaldgletſcher bis auf 3155 Pariſer Fuß. Die ewige Schneegrenze liegt an
der Nordſeite der Alpen in einer Höhe von 7600 bis 8000 Fuß, an der Südſeite zwiſchen
9000 und 10,000 Fuß. Die Gletſcher in Süd⸗Chili in der Breite von 46⁰ (Breite der
Dusky⸗Bai auf Neu⸗Seeland) ſteigen nach Darwin bis an das Meer herab.
1¹ J. T. Thomſon, Chief⸗Surveyor der Provinz Otago gibt in ſeinen Reports die Höhe
des Mount Cook zu 12,460 Fuß an; auf den engliſchen Seekarten wird der nördliche
Gipfel 12,200 Fuß hoch, der ſüdliche Gipfel 13,200 Fuß hoch angegeben, wahrſcheinlich
ſollte es gerade umgekehrt ſein.
2 Ueber den Vegetationscharakter und die Fauna der Alpen ſchreibt mir Haaſt
aus ſeinem Lager am ſüdlichen Fuße des Mount Cook den 6. April 1862: „An den ſüdlichen
Abhängen des Mount Cook, die ziemlich niedrig liegen, verbindet ſich mit der Vegetation

Merkwürdigerweiſe liegen die genannten drei Hauptgipfel genau in einer
geraden Linie, welche die Richtung von O. 35° N. nach W. 35⁰° S. hat. Dieſe
Linie gegen Südweſt verlängert geht über den 6710 Fuß hohen Pembroke⸗
Pik bei Milford⸗Haven und ſchneidet bei dieſem Punkte, wo die auffallende
Fiordbildung an der Südweſtküſte der Südinſel beginnt, die Küſte. Gegen
Nordoſt verlängert trifft ſie die Küſte an der Cooks-Straße zwiſchen Cap
Campbell und dem Königin Charlotte⸗Sund und genau in ihrer Fortſetzung
liegen jenſeits der Cooks⸗Straße die Gebirgsketten bei Wellington. Dieſe
Linie, welche die Südinſel gewiſſermaßen diagonal durchſchneidet, bezeichnet
auch genau die Waſſerſcheide zwiſchen der Weſt- und Nordküſte einerſeits
und der Oſt- und Südküſte andererſeits und bildet die orographiſche Mittel⸗
linie der Inſel.
Der geologiſche Bau der ſüdlichen Alpen iſt durch Haaſt's
Unterſuchungen nach den Grundzügen feſtgeſtellt. Die Formationen folgen
von Weſt nach Oſt ziemlich in der Reihenfolge ihres geologiſchen Alters,
und ein Durchſchnitt in dieſer Richtung von Mount Cook nach Banks⸗Halbinſel
erläutert den Bau am beſten. Die weſtliche Abdachung der Hauptkette beſteht
aus kryſtalliniſchen (metamorphiſchen) Schiefergeſteinen, die in ſteil aufgerich⸗
teten und mannigfaltig gebogenen und geknickten Schichten auf einer Unter⸗
lage von Granit aufruhen, der an der ſchroffen Felſenküſte der Weſtſeite der
der Alpen diejenige der Ebenen. Hier iſt alles parkartig vereinigt. Fagus kommt theils in
kleinen Wäldchen vor und ſteigt bis zu 4500 Fuß Meereshöhe empor, wo dann die alpine
Flora beginnt, theils in einzelnen Baumgruppen vermiſcht mit ſubalpinen und alpinen
Pflanzen in bunter Menge: nicht allein Panax, Aralia und die verſchiedenen Veronica's der
Ebenen und der Berge, ſondern auch Gaultheria, Senecio, Coprosma, Eurybia, Gentiana,
Ranunculus, Gingidium und Lycopodium, alle die letzteren in den Formen der Ebene,
wie in denen der Alpen. Dicht hinter meinem Zelte ſteht z. B. eine kleine Gruppe Fagus,
zwiſchen ihnen alpine Veronica⸗Arten, zwei Senecio⸗Arten, Sträucher von 8 Fuß Höhe: die
eine Art voll gelber, die andere voll weißer Blüthen; dann Gingidium und eine große noch
unbeſchriebene alpine Art von Ranunculus (von Dr. F. Müller in Melbourne neueſtens als
Ranunculus Haasti beſchrieben), daneben Coriaria sarmentosa, Podocarpus alpina, Lomaria
alpina, und eine neue alpine Art von Coriaria, endlich der „wilde Irländer“ und die
koloſſale Aciphylla squarrosa mit ihrem oft S—9 Fuß hohen Blüthenſchafte. Unter den
Vögeln ſpielen in den neuſeeländiſchen Alpen Papageien — die großen Neſtorarten (N. nota-
bilis und N. Esslingii) — die Rolle des Adlers der europäiſchen Alpen, oder des Condors
der Anden. Sie fliegen außerordentlich hoch und ruhen adlerartig auf ihren Schwingen,
ſie umkreiſen den einſamen Wanderer und laſſen dann und wann einen melancholiſchen Ruf
hören, welcher aus fünf chromatiſchen Tönen beſteht. Selbſt der ſonſt ſo muthige Falke
(Falco brunnea) flieht vor dem Neſtor, dem König der ſüdlichen Alpen. Mosquitos gibt
es in den Alpen nicht, aber die Plage der Sandfliegen iſt entſetzlich.“

.*

Ost.

Banles Ilalbinscl.
355.*⁵.

Cuterburg Lbenen-

Mt. Somters.

Mt. Harper.
00

At. Cool. A. Wdad — M. Kinclair- Ralc

Vest.

SeE&

WNK

.

,

Idealer Durchſchnitt der ſüdlichen Alpen.

Aeeres —

10. Thone mit Lignit.
11. Driftformation.

Quaternäre Form.
12. Baſalt.

Kalk und Braun⸗
kohlen führ. Sch.

Tertiäre Form.
9. Trachyt.

Paläozoiſche Form. Secundäre Form.

4. und 5. Thonſchiefer,

3. Thonſchiefer.

Metamorphiſche Schiefer.

1. Gneiß.

raſſiſche Schichten.
7. Kohlenführ. Sch.

grauwackenartig
Sandſteine u.

Quarzit.

S
E
E
S
E
—
E
S
S

Con⸗

glomerate mit Dio⸗
rit und Diabas.

Inſel da und dort, theilweiſe bedeckt von jungen
Sedimentformationen, zu Tage tritt. Glimmer⸗
ſchiefer, Chlorit-⸗ und Talkſchiefer wechſellagern
in dieſer Zone mit Amphibolſchiefer, Graphit⸗
ſchiefer und Kieſelſchiefer und ſind überlagert
von verſteinerungsleerem Thonſchiefer (Phyllit
in den mannigfaltigſten petrographiſchen Varie⸗
täten) in großartiger Mächtigkeit. Die ange⸗
führten Geſteine findet man als Gerölle in
den Betten der Flüſſe, die vom Mount Cook
kommen. Ohne Zweifel gehört auch das Vor—
kommen von Nephrit, durch welches die Weſt⸗
küſte der Südinſel ſo berühmt iſt, und dem
dieſe ihren Maori⸗Namen Te Wahi punumu
(d. i. Ort des Grünſteins, nämlich des Ne⸗
phrites) verdankt, der Chlorit- und Talkſchiefer⸗
zone der Alpen an. Da ferner die Glimmer⸗
und Thonſchieferformation weiter nördlich in
der Provinz Nelſon goldführend gefunden wurde,
ſo dürfte letzteres auch hier der Fall ſein, und
nach goldführenden Ablagerungen mag daher
in den höheren und höchſten Gebirgsthälern
an der Weſtſeite der Hauptkette mit der beſten
Ausſicht auf Erfolg nachgeforſcht werden. Im
Ganzen aber ſcheint die Zone der kryſtalliniſchen
Schiefergeſteine und des Granits gerade in den
höchſten Theilen der Alpen ihre geringſte Ent⸗—
wicklung der Breite nach zu haben, während
ſie nördlich und ſüdlich in der Provinz Nelſon
und Otago viel bedeutender in die Breite geht.
Weſtlich von der Zone der kryſtalliniſchen
Schiefer treten geſchichtete Sedimentgeſteine auf,
welche in ſteiler Schichtenſtellung mit theils
öſtlichem, theils weſtlichem Verflächen und nord⸗
ſüdlichem Streichen nicht bloß die höchſten Gipfel,

wie Mount Cook und Mount Tyndall u. ſ. w., ſondern auch bei weitem
den größten Theil des Gebirges zuſammenſetzen, deren Trennung in einzelne,
den europäiſchen Formationen äquivalente Gruppen nach Lagerungsverhält⸗
niſſen und Foſſilien jedoch noch nicht gelungen iſt. Nur ſo viel läßt ſich
bis jetzt ſagen, daß die älteren, mannigfaltig gebogenen, zum größten Theil
ſteil aufgerichteten und ſogar ſenkrecht ſtehenden Schichten, die von vielen
Dislocationsſpalten durchzogen ſind, wahrſcheinlich der paläozoiſchen
Formationsgruppe angehören. Sie beſtehen aus graulichen oder
blaulichen und grünlichen, grauwackenartigen Sandſteinen, die mitunter in
harte Conglomerate übergehen, und aus petrefactenarmen Thonſchiefern von
allen Farben, blaulich, grünlich, roth und ſchwarz.¹ Die verhältnißmäßig
ſeltenen Eruptivgeſteine in dieſem Schichtencomplex gehören der Familie der
Diorite und Diabaſe an. Höchſt eigenthümlich iſt es, daß das Gebirge faſt
keinen Kalkſtein hat, ſo daß man hier von „Schieferalpen“ ſprechen könnte
im Gegenſatz zu den „Kalkalpen“ in Europa.
Ungleichförmig über dem ſteil aufgerichteten paläozoiſchen Schichtenſyſtem
und häufig in Mulden gelagert liegt eine kohlenführende Formation,
die aus eiſenſchüſſigem Sandſtein, aus Conglomeraten, aus dunklen thonigen
Kalken und bituminöſen Schieferthonen beſteht. Die Pflanzenreſte, haupt⸗
ſächlich Gloſſopteris⸗Arten, laſſen auf ein ſecundäres, wahrſcheinlich juraſſiſches
Alter?² ſchließen, wiewohl einerſeits die Kohlen den Charakter ächter Schwarz⸗
kohlen der Steinkohlenformation tragen, andererſeits die mächtige Entwicklung
von Kalken, wie ſie den juraſſiſchen Formationen in Europa eigenthümlich
iſt, gänzlich fehlt. Dieſe ſecundäre Kohlenformation iſt zu unterſcheiden von
der tertiären Braunkohlenformation, die, ebenſo wie auf der Nord⸗
inſel und in der Provinz Nelſon, mit plattigen Kalkſteinen in Verbindung
ſtehend am öſtlichen Gebirgsrand auftritt.
Am Fuße des Gebirges endlich als jüngſtes Glied, der Quartärperiode
1 In einem kleinen nördlichen Seitenthal des Clyde (einem der oberen Arme des
Rangitata⸗Fluſſes) hat Haaſt paläozoiſche, wahrſcheinlich ſiluriſche Foſſilien entdeckt, und am
Tekapo⸗See hat Haaſt in Quarzadern, die durch die Schieferſchichten ziehen, Spuren von
Gold entdeckt. Auch dieß deutet auf ſiluriſches Alter.
² R. Owen hat bei der Verſammlung der British Association zu Mancheſter im Jahre
1861 über die Reſte eines pleſioſaurusartigen Reptiles (Plesiosaurus australis) berichtet,
die ihm von der Südinſel (aus der Provinz Canterbury, vom Waitaki⸗Fluſſe ſtammend)
eingeſendet wurden. Durch dieſe Reſte iſt die Exiſtenz juraſſiſcher Formationsglieder (Lias)

ſicher nachgewieſen. Mit den Pleſioſaurus⸗Knochen ſollen auch Ammoniten vorkommen.
Hochſtetter, Neu⸗Seeland. 23

354

angehörig, folgen Thone mit Ligniten, die noch vollſtändige Holzſtructur
zeigen, und die Driftformation, beſtehend aus Geröllen und Lehm, wie
ſie die Canterbury⸗Ebenen bedecken, alle Alpenthäler erfüllen und an einzelnen
Punkten bis auf 5000 Fuß Meereshöhe angetroffen werden. In die Zeit
der jung⸗tertiären und der quartären Bildungen fällt auch die Eruption der
Trachyte und Baſalte, welche den öſtlichen Fuß des Gebirges begleiten
und hier mehr oder weniger iſolirte Kegelberge bilden.
Von nutzbaren Mineralien iſt außer Kohlen in den Alpen noch nichts
bekannt, wiewohl ſich kaum bezweifeln läßt, daß mit der Zeit mancherlei
Erzvorkommniſſe entdeckt werden dürften.
Ein Blick auf obigen Durchſchnitt zeigt ferner, daß gewiſſermaßen nur
die öſtliche Hälfte eines vollſtändigen Gebirgsſyſtems erhalten iſt, während die
weſtliche Hälfte, die ſich an die Centralmaſſe des Granites in ſymmetriſcher
Weiſe als antikliner Flügel anſchließen ſollte, entweder durch den Andrang
des weſtlichen Oceans allmählig zerſtört wurde, oder durch Dislocation in die
Tiefe des Meeres verſank.
Für die großartigen Veränderungen, welche das ganze Gebirge ſelbſt
noch nach Ablagerung der tertiären Gebilde erlitten hat, ſind die diluvialen
Geröll-, Sand⸗ und Lehmablagerungen der Driftformation in den Fluß⸗
thälern von größter Bedeutung, und ich muß, um zu Schlußfolgerungen zu
gelangen, noch einmal auf dieſe Bildungen zurückkommen.
Ich habe oben in den Hauptzügen den Lauf und die Thalbildung des
Rangitata⸗Fluſſes von ſeiner Meeresmündung bis zu ſeinem Gletſcherurſprung
geſchildert. Die neueſten topographiſchen Karten der Provinzen Canterbury
und Otago zeigen mir aber, daß die beſchriebenen Verhältniſſe in ähnlicher
Weiſe auch bei den übrigen Flüſſen, welche an der Oſtküſte in das Meer
münden, vorkommen. Dieſe Flüſſe haben alle das gemein, daß ſie von ihrem
Urſprung bis zur Mündung in breiten Kiesbetten (shingle beds) vielfach zu
ſchmalen Armen zertheilt dahin ſtrömen, mit reißendem Laufe, aber ohne
eigentliche Stromſchwellen oder Waſſerfälle zu bilden. Faſt auf dem ganzen
Laufe iſt das Flußbett tief eingeriſſen in mächtige Ablagerungen von Gerölle
und Sand mit Terraſſenbildungen an beiden Ufern, und nur da, wo in
engen Felsſchluchten Bergketten, welche quer zur Thalrichtung ſtreichen, durch⸗
brochen werden, haben die Flüſſe ihr Bette in die Felsmaſſen des Gebirges
ſelbſt eingegraben. Beim Rangitata iſt dieß nur einmal der Fall, bei ſeinem

Durchbruch durch den öſtlichen Gebirgsrand. Beim Waitangi und ſeinen
verſchiedenen Armen wiederholen ſich ſolche Thalengen mehrmals, aber ſtets
erweitert ſich das Thal zwiſchen den Gebirgsketten wieder zu offenen Thal⸗
becken, deren Breite und Ausdehnung in keinem Verhältniß ſteht
zu den durchſtrömenden Flüſſen und deren Bildung um ſo weniger
der Eroſionsthätigkeit dieſer Flüſſe zugeſchrieben werden kann, als dieſe
innerhalb der Thalbecken nirgends die Thalwände oder das Grundgebirge
ſelbſt bearbeiten, ſondern nur die Geröllmaſſen, welche, zum Theil mehr als
1000 Fuß mächtig, jene Becken erfüllen. In dieſen langgeſtreckten, theils
von Oſt nach Weſt, theils von Nord nach Süd gelegenen Thalbecken erweitern
ſich die Flüſſe häufig zu beträchtlichen Seen, die durch alte Gletſcher⸗
moränen aufgeſtaut zu ſein ſcheinen, und ſo ſehen wir am öſtlichen Fuße
der höchſten centralen Kette der ſüdlichen Alpen, in einer Meereshöhe von
1000 bis 2000 Fuß und wenig darüber, eine Reihe von ſchmalen, aber
langen Gebirgsſeen liegen, ähnlich den berühmten Alpenſeen Oberitaliens,
dem Lago Maggiore, Lago di Como u. ſ. w., Seen von 10 bis 20 eng⸗
liſchen Meilen Länge und 4 bis 5 Meilen Breite. Ich erwähne nur die
bedeutenderen derſelben: Lake Coleridge am obern Rakaia, Lake Tekapo (2468
Fuß über dem Meere), Pukaki (1746 Fuß) und Ohau (1927 Fuß) an den
drei Hauptarmen des Waitangi am Fuße des Mount Cook, und L. Hawea,
Wanaka (1036 Fuß) und Wakatipu an den oberen Armen des Clutha, endlich
Nord⸗ und Süd⸗Anau an den Quellen des in die Foveaux⸗Straße mündenden
Waiau⸗Fluſſes.
In nächſter Beziehung zu dieſen breiten Thalbecken mit ihren Seen,
Terraſſen, alten Gletſchermoränen, „Rundhöckern“ und ihrer Geröllausfüllung
ſtehen ausgedehnte Plateaus von 2000 bis 4000 Fuß Meereshöhe mit kleinen
Hochſeen und mit Hochmooren, welche die gleich einer Mauer anſteigenden
Gebirgsketten unterbrechen und ſo Thal mit Thal verbinden. Die mächtigen
Geröllſtufen der Hauptthäler ſtehen in Zuſammenhang mit den Geröllab⸗
lagerungen, welche dieſe Plateaus bedecken, und wo von den angrenzenden
Berggehängen, wenn auch noch ſo kleine Gebirgsbäche nach der einen oder
der andern Thalſeite über dieſe Hochebenen fließen, da beginnt in dieſen
Seitenthälern auch alsbald wieder eine Terraſſenbildung ähnlich der des
Hauptthales. Dieſe Hochebenen bilden die Päſſe, die es möglich machen,
der Hauptgebirgskette entlang von einem Thal in das andere zu gelangen,

356
ohne jedesmal von der Küſte oder wenigſtens vom Gebirgsrand ausgehen
zu müſſen, und dieſe Hochebenen vermitteln auch die wenigen Gebirgspäſſe,
welche quer durch die Kette des Gebirges von der Oſtküſte nach der Weſt⸗
küſte führen.“
In den nördlicheren Gebirgsgegenden, in der Provinz Nelſon, ſind
dieſe Geröllplateaus, welche beinahe alle Hauptthäler mitten durch die ſteil
und ſchroff anſteigenden Gebirgsketten hindurch verbinden, nicht weniger auf⸗
fallend. Die Geröllablagerung, welche von den Ufern der Blind⸗Bai bei
Nelſon zwiſchen den öſtlichen und weſtlichen Gebirgsketten gegen Süden bis
zu 2000 Fuß Meereshöhe anſteigt und von dem Motueka⸗Fluß und ſeinen
Zuflüſſen in vielfach terraſſirten Thälern durchſchnitten iſt, ſetzt ſich einer⸗
ſeits der „Big Buſh Road“ entlang, die öſtliche Gebirgskette quer durch⸗
brechend, in das Wairau-⸗Thal fort, andererſeits über die Buller-Ebenen
bei den Seen Rotoiti (L. Arthur) und Rotoroa (L. Howik) vorbei nach den
Matakitaki⸗ und Maruia-Ebenen, und dieſe wiederum hängen mit den aus⸗
gedehnten Ebenen des Grey-Fluſſes und des Inangahua zuſammen. So—
kann man von der Blind⸗Bai nach der Oſtküſte und nach der Weſtküſte
kommen, mitten durch 6000 bis 7000 Fuß hohe, gewaltige Gebirgsketten hin⸗
durch, fort und fort über Geröllſtufen und Geröllebenen hinweg, ohne den
Fuß nur einmal auf anſtehendes Geſtein zu ſetzen. Was aber für den
Norden der Südinſel gilt, gilt auch für den Süden in den Provinzen Otago
und Southland, und wir können allgemein ſagen, daß auf der Südinſel
alle Niederungen von einer mächtigen Driftformation (d. h. diluvialen
Ablagerungen von Gerölle, Sand und Schlamm) bedeckt ſind, die vom

1 So führt vom Rangitata⸗Thale, 6 Meilen unterhalb des Zuſammenfluſſes des Clyde
und des Havelock ein mit Geröllablagerungen erfüllter Sattel nach den oberen Aſhburton⸗
Ebenen, in welchen die kleinen Seen Tripp, Acland und Howard ungefähr 2300 Fuß
über dem Meere liegen; da dieſe Ebenen auch öſtlich mit dem Rangitata zuſammenhängen,
ſo iſt dadurch Mount Harper an der Nordſeite des Rangitata⸗Thalbeckens inſelartig von
terraſſirten Geröllablagerungen umgeben. Die oberen Aſhburton⸗Ebenen hängen aber weiter
nördlich mit der großen Ebene zuſammen, in welcher der Heron⸗See (2297 Fuß hoch) liegt,
deſſen Ausfluß den ſüdlichſten Arm des Rakaia bildet. Von dieſen Hochebenen ſteigen die
Geröllterraſſen an den von der Centralkette auslaufenden Bergketten bis zu einer Höhe von
5000 Fuß an. Erſt mit 5160 Fuß Meereshöhe erreichte Haaſt, als er vom Lake Heron
über die vom Mount Arrowſmith auslaufende Ribbonwood⸗Kette nach dem Thale des
Aſhburton ſtieg, die letzte oberſte Terraſſe.
2 Vgl. die Berichte des Chief⸗Surveyor's J. T. Thomſon über die Verhältniſſe am
Clutha, Mataura und Waiau, den drei Hauptflüſſen des Südens.

357
Meeresufer aufſteigt, im Gebiet der Alpen ſämmtliche Hauptthäler, Längen⸗
thäler ſowohl wie Querthäler, erfüllt, die von Thal zu Thal über die
niederen Gebirgsſättel reicht, in den höchſten Gebirgstheilen bis zu 5000 Fuß.
Meereshöhe angetroffen wird und in manchen größeren Thalbecken eine
Mächtigkeit von mehr als 1000 Fuß erreicht, in welche endlich die Flüſſe
ihre Bette mit vielfachen, äußerſt regelmäßigen Terraſſen tief eingegraben haben.
Mit Recht fragt man nach den Urſachen dieſer auffallenden Erſcheinung.“
Es fehlt nicht an analogen Erſcheinungen in anderen Welttheilen, namentlich
in Europa und in Amerika. Ich erinnere nur an die langgezogenen Kies⸗
bänke, die ſogenannten Aſar in Schweden, an das Diluvialgerölle der
Alpen, an die mächtigen Schotterablagerungen, welche am Fuße der Alpen
am Schweizer Jura lagern und die Ebenen von Oberſchwaben bedecken, an
die Terraſſenbildungen am Columbia und Sacramento in Nordamerika, end⸗
lich an die Terraſſen und Geröllablagerungen in den Ebenen und Thälern
der Chileniſchen Cordilleren, wie ſie Darwin beſchrieben hat. Es fehlt auch
nicht an den verſchiedenartigſten Theorien, eine ſo weit verbreitete Erſchei⸗
nung auf eine große Urſache zurückzuführen.
Früher dachte man an eine große Fluth, die noch in jüngſter Zeit die
Erde heimgeſucht haben ſollte, oder an die Fluthen großer Binnenſeen, die
bei ihrem plötzlichen Durchbruch in Folge irgend welcher Kataſtrophen un⸗
geheure Maſſen von Schlamm und Schutt durch die Thäler gewälzt und
ausgebreitet haben. Später, als die Hypotheſe einer Eiszeit oder einer
Temperaturkataſtrophe auftauchte, welche die Erdoberfläche von den Polen bis
an die Grenzen der heißen Zone mit Eis bedeckte, ſah man jene Ablagerungen
als die Wirkungen ungeheurer Gletſcher an, welche das Erdenrund in ihr
weißes Todtengewand hüllten, und deren End-, Mittel⸗ und Seitenmoränen
ihren Schutt ablagerten. Jetzt dürfte die Mehrzahl der Geologen in einer
combinirten Wirkung von Waſſer und Eis verbunden mit Hebungen und
Senkungen des Landes die einfachſte und natürlichſte Erklärung für jene Er⸗
ſcheinungen finden.*
Es handelt ſich dabei um die Beantwortung von drei Fragen: 1) auf
1 Ich erinnere daran, daß auch auf der Nordinſel in allen Haupthälern die Terraſſen⸗
bildung höchſt ausgezeichnet iſt, nur daß dort größtentheils Bimsſteingeſchütte die Stelle
der Geröllablagerungen vertritt.

² Vgl. Darwin: Geolog. Observations on the elevation of the Eastern coast of
South America. Cap. III. p. 58.

358

welche Art wurden die ungeheuren Maſſen von Gerölle abgelagert? 2) was
iſt die Urſache der Terraſſenbildung in den jetzigen Thälern? und 3) wie
wurden die großen Thalbecken gebildet, in welchen ſich die Gerölle abge⸗
lagert haben?
Ich will verſuchen, alle drei Fragen mit Rückſicht auf die Verhältniſſe
der Südinſel von Neu-Seeland kurz zu beantworten.
Denken wir uns auf der Südinſel an der Stelle aller diluvialen Ab⸗
lagerungen an der Küſte, in den Thälern und auf den Hochebenen das
Meer, ſo zerfällt die jetzt zuſammenhängende Landmaſſe der Inſel in einen
Archipel von unzähligen Inſeln mit tief einſchneidenden fiordähnlichen
Buchten, wie wir ſolche heute noch an der Südweſtküſte der Inſel, und im
Norden an der Cooks⸗Straße ſehen, oder ähnlich dem Archipel an der Weſt—⸗
und Südküſte von Patagonien. Laſſen wir nun in allen dieſen Meeres⸗
armen aus dem Gebirgsdetritus, den Flüſſe und Bäche in Form von Ge—
röllen, Sand und Schlamm zuführen, und aus dem Material, welches
überdieß durch die zerſtörende Einwirkung des aus- und einfluthenden Meeres
auf die ſteilen Küſtenwände geliefert wird, Ablagerungen ſich bilden, ganz
ſo wie ſie vor unſern Augen heutzutage, z. B. an den Ufern der Cooks⸗
Straße,vor ſich gehen, ſo wird das Reſultat in Betreff der Verbreitung
dieſer Ablagerungen, wenn wir das Meer bis zu ſeinen jetzigen Grenzen
wieder ablaufen laſſen, dasjenige ſein, wie es heute in den Diluvial⸗
ablagerungen der Beobachtung vorliegt. Es wäre jedoch unrichtig, ſich vor⸗
zuſtellen, daß dieſe Ablagerungen überall, wo ſie ſich jetzt finden, gleichzeitig
gebildet wurden, oder daß jener Archipel mit ſeinen Buchten, Sunden und
Straßen, ſo wie ihn obige Vorausſetzung annahm, zu irgend einer früheren
Periode wirklich beſtanden habe. Dieſe Annahme wäre nur dann berechtigt,
wenn jene Ablagerungen ſich alle in gleichem Meeresniveau befänden. In
Wirklichkeit aber ſteigen ſie von der Küſte allmählig an bis zu 5000 Fuß
Meereshöhe im Innern der Gebirge, und wir dürfen nicht annehmen, daß
im ſeichten Meer an der Küſte und im tiefen Meer ferne von derſelben
dieſelben Ablagerungen ſich gebildet haben; vielmehr, da dieſe Ablagerungen
ihrer Natur nach nur Ufer- und Delta- oder Aeſtuarien⸗Bildungen ſind, ſo
müſſen wir uns die Sache ſo vorſtellen, daß beim Beginn der Quartärperiode

1 Ich erinnere beiſpielsweiſe an die Sandzunge beim Cap Farewell und an die koloſſale
Geröllablagerung, die ſogenannte Boulderbank bei Nelſon u. ſ. w. Kap. XV.

359
die ganze Südinſel um volle 5000 Fuß in's Meer verſenkt war. Damals
ragten nur die höchſten Gebirgskämme als trockenes Land hervor, und an
ihren Ufern bildeten ſich die erſten Ablagerungen, die wir jetzt hoch im
Innern des Gebirges finden. Indem ſich aber das Land ganz allmählig
fort und fort hob, traten auch die Bergrücken und Berggipfel unter 5000 Fuß
Höhe nach und nach als Inſeln hervor, die Ablagerungen dauerten an den
neuen Uferlinien gleichmäßig fort, ſetzten ſich ſo nach und nach bis zu den
heutigen Uferlinien des Landes fort, und bilden jetzt eine zuſammenhängende
Formation, gebildet während einer vielleicht durch Jahrtauſende fortdauernden
Hebungsperiode des Landes.
In demſelben Maße, als ſich das Land hob, mußten ſich die Flüſſe
ihr Bett tiefer und tiefer in die lockeren bereits trocken gelegten Maſſen der
Gerölle eingraben, bis ſie dem jedesmaligen Meeresniveau entſprechend ein
natürliches Gefälle erreicht hatten. Das Product dieſer in gleichem Maße
mit der Hebung des Landes fortdauernden Eroſionsthätigkeit der Flüſſe
ſind aber die Terraſſen, ohne daß es nothwendig wäre, für jede einzelne
Terraſſe eine Periode der Hebung und eine darauf folgende Zeit der Ruhe
anzunehmen. Allerdings mögen große, an beiden Thalſeiten weithin fort⸗
laufende Hauptterraſſen kaum ohne eine ſolche Periodicität erklärbar ſein,
aber kleinere Zwiſchenſtufen müſſen ſich auch bei fortdauernder langſamer
Hebung bilden, da der Fluß ſich tiefer und tiefer einfrißt, oftmals ſeinen
Lauf ändert, oder durch temporäre Fluthen und locale Waſſeraufſtauungen
das Alluvium ausebnet und neue Terraſſenwände bildet. Die Geſammthöhe
der Terraſſen gibt das Maaß der Hebung, und es iſt einerſeits der längeren
Zeitdauer der ſupramarinen Hebung in den höheren Gebirgstheilen, anderer⸗
ſeits der geringeren Waſſermenge der Flüſſe in der Nähe ihres Urſprungs ent⸗
ſprechend, daß höher im Gebirge die Anzahl der gebildeten Terraſſen eine
größere iſt, und daß die Terraſſenwände höher, dagegen die Terraſſenflächen
ſchmäler ſind, während in den Ebenen außerhalb des Gebirges nahe der
Meeresküſte, die Terraſſen niedriger, der Anzahl nach weniger, aber die
Uferbänke viel breiter ſind.
Daß man trotz der Ablagerung der Gerölle durch das Meer kaum
Spuren von marinen Reſten, wie Muſchelſchalen und dergleichen, in denſelben
findet, darf nicht wundern, da Geröllbänke ungleich weniger als Sand⸗ und
Schlammbänke, für die Einbettung und Erhaltung ſolcher Reſte günſtig ſind,

360

wovon man ſich an jeder Meeresküſte überzeugen kann. Was aber einſt
vielleicht an der Oberfläche lag, iſt längſt verwittert und verſchwunden.
Wenn aber die Ausfüllung aller Thalbecken und Niederungen dem
Einfluß des Meeres zugeſchrieben wird, und wenn wir ſehen, daß die
Flüſſe heutzutage trotz der ungeheuren Mengen, welche ſie von dieſer
Ausfüllungsmaſſe wieder entfernt haben, die Thäler weder bis auf den
Boden des Grundgebirges noch bis an den Rand der ſteil anſteigenden
Bergketten ausgewaſchen haben, ſo entſteht die weitere Frage, unter
welchen Verhältniſſen und durch welche Kräfte wurden die tiefen und weiten
Thäler ſelbſt gebildet, ehe das Meer jene Maſſen von Gerölle darin ab⸗
lagerte? Die Antwort auf dieſe Frage lautet: das ſtrömende Waſſer von
Flüſſen und Bächen hat die Thalfurchen in das harte Geſtein eingegraben,
Gletſcherſtröme haben in den höheren Gebirgstheilen dieſelben vertieft und
ausgeſchliffen, und durch das Meer wurden ſie in den tieferen Gegenden nach
den Seiten hin ausgeweitet. Dieſe drei Agentien, Flüſſe, Gletſcher und Meer
wirkten in früheren Erdperioden ebenſo wie noch heute. Wir können aber
die Wirkung dieſer Agentien nur dann verſtehen, wenn wir der oben ange⸗
nommenen Hebungsperiode eine Senkungsperiode vorangehen laſſen und
annehmen, daß die Alpen in einer früheren Periode wahrſcheinlich als ein
weit höheres Gebirge denn jetzt, und vielleicht im Zuſammenhang mit viel
ausgedehnteren Landmaſſen bereits beſtanden hatten, daß damals gewaltige
Eismeere die Hochgipfel bedeckten, mächtige Gletſcher in den Thälern nieder⸗
ſtiegen, und große Flüſſe und Ströme durch tief eingeriſſene Thäler dem
Meere zuſtrömten. Dann, als das Land allmählig ſank, drang das Meer
in die Thäler ein, weitete dieſe aus, ſo daß ſie zu tief einſchneidenden
Buchten und Fiorden wurden; die Eismeere ſchmolzen, als das Klima durch
die Senkung gemäßigter wurde, ab und ließen den Schutt ihrer Moränen
zurück, und erſt nach einer langen Periode der Senkung begann jene letzte
Hebung, in Folge deren die Thäler von neuem trocken gelegt wurden, aber
nun hoch aufgefüllt von den unter dem Einfluß des Meeres ſowohl während
der Senkung als auch während der Hebung abgelagerten Maſſen,
und in Folge deren die Gipfel ſich von neuem mit ewigem Schnee bedeckten.

1¹ Die Ablagerungen in den Thälern müſſen ſomit eigentlich aus zwei Schichtencomplexen
beſtehen, der erſte tiefere Schichtencomplex wurde bei der Senkung, der zweite höhere bei der
Hebung gebildet.

361

Jener Senkung ſchreibe ich die Bildung der Cooks⸗Straße und Foveaux⸗Straße
zu, die vor derſelben noch nicht beſtanden. Daß dieſe beiden Straßen bei
der darauf folgenden Hebung, die, wie man aus der Höhe der Geröllab⸗
lagerungen in manchen Gebirgstheilen ſchließen muß, volle 5000 Fuß betrug,“
nicht wieder trocken gelegt wurden, iſt ein Beweis, daß die der Hebung
vorausgegangene Senkung viel beträchtlicher geweſen iſt, oder daß die Hebung
nicht in allen Theilen in gleichem Maße ſtattgefunden hat. Dafür ſprechen
auch die Sunde an der Cooks⸗Straße und die zahlreichen Fiorde an der Süd⸗
weſtküſte der Inſel, und wie im Quellengebiet des Rangitata und Waitangi,
ſo muß man auch hier noch die Spuren der früheren Gletſcher entdecken.
Das ſind die Reſultate, zu welchen an der Hand geologiſcher Schlußfolgerungen
die Betrachtung der ausgedehnten Driftformation im Gebiete der ſüdlichen
Alpen führt.
Sollte aber nicht auch an dem Vegetationscharakter in den neuſeelän⸗
diſchen Alpen ſich erkennen laſſen, daß dieſe einſt viel höher, dann viel
niedriger waren, als jetzt, und erſt in verhältnißmäßig jüngſter Zeit ihr
heutiges Niveau erreicht haben? Dieſe intereſſante Frage möchte ich den
Forſchern in jenen fernen Gegenden an's Herz legen.

¹Darwin a. a. O. S. 67 ſchloß aus ähnlichen Beobachtungen in den ſüdamerikaniſchen

Cordilleren, daß dieſe ſich in der jüngſten Erdperiode um 7000 bis 9000 Fuß gehoben haben.

Anhang.
Höhen in den ſüdlichen Alpen

nach Beobachtungen mittelſt eines Aneroid-⸗Barometers von Julius Haaſt, Regierungsgeologen

der Provinz Canterbury in den Jahren 1861 und 1862.

Flußgebiet des Rangitata.

Engl. Fuß

Havelock⸗Gletſcher, 1 Hauptquelle des Havelock⸗Fluſſes, vom Mount Tyndall kommend
Zuſammenfluß zweier bedeutender Gletſcherflüſſe mit dem Havelock .
Forbes⸗Gletſcher, vom Mount Forbes kommend .
Zuſammenfluß des Forbes⸗Fluſſes mit dem Havelock
Clyde-⸗Gletſcher, Quelle des Clyde⸗Fluſſes .
Tyndall⸗Gletſcher .
Zuſammenfluß des M'Coy⸗ Fluſſes mit Dein Elyde .
Lawrence⸗Gletſcher, Quelle des Lawrence⸗Fluſſes, vom Mount Arrowſmith Tomnren
Zuſammenfluß des Lawrence mit dem Clyde⸗Fluß .
Zuſammenfluß des Havelock mit dem Clyde, den Rangitata bildend 5
Höchſte Terraſſe im oberen Rangitata⸗Becken, weſtlich von der Station des Herrn
S. Butler
Mount Sinclair, zwiſchen Rangitata und Lake Tekapo. .
Sattel zwiſchen dem obern Rangitata⸗Becken und der Canterburh⸗ Ebene . .
Stelle bei dem Austritt des Rangitata aus der Schlucht, wo die Driftformation an
dem Gebirge anliegt .

Flußgebiet des Aſhburton.

Aſhburton⸗Gletſcher am Mount Arrowſmith .
Ribbonwood⸗Kette zwiſchen dem Aſhburton⸗Fluſſe und dem Al Ulpenſee Heron,
unterſte Terraſſe auf öſtlicher Seite .
oberſte Terraſſe auf öſtlicher Seite
Gipfel
See Tripp
See Acland
See Heron

Flußgebiet des Tekapo⸗Sees.

Großer Godley-⸗Gletſcher, Quelle des Godley-⸗Fluſſes, vom Mount Tyndall kommend
Claſſen-⸗Gletſcher, vom Mount Elie de Beaumont kommend . .
Vereinigung des Grey-Gletſcher mit dem Godley-⸗Gletſcher
Separation-⸗Gletſcher zwiſchen Mount Tyndall und Mount Forbes. .
Macaulay-Gletſcher, an der öſtlichen Seite von Mount Forbes, und Quelle des
Macaulay⸗-Fluſſes
Vereinigung des Macaulay⸗ Fluſſes mit dem Godley⸗ Fluß
Huxley-Gletſcher, Hauptquelle des Caß-Fluſſes

3909
3212
3837
2871
3762
3950
3269
4061
2284

2192

3607
5160
5862
2318
2303
2297

3583
3528
4832

4382

4375
2611
5482

¹ Bei ſämmtlichen Gletſchern beziehen ſich die Beobachtungen auf das untere Ende am Gletſcherthor.

363

Engl. Fuß
Sattel nach einem Gletſcher zu dem Flußgebiet des Godley— uſſe⸗ agen . . 6565
Faraday-Gletſcher, eine 3e Quelle des Eaße Ruhſes . . 4723
See Alexandrina . . . 23497
Tekapo⸗See . . . . . . . . . . 7468
Oberſte Linie der alten Morane am oſtlichen Ufer des Sees Tekapo, 8 ½ Meilen
oberhalb des Ausfluſſes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3824
Flußgebiet des Pukaki-Sees.
Großer Tasman⸗-Gletſcher, vom Mount Elie de Beaumont kommend . . . . . 2774
Murchiſon⸗Gletſcher . . . 3540
Vereinigung des Hochſtetter⸗ Gletſchers, vom Mount Cool kommend, mit dem T Tasman⸗
Gletſcher . . . . . . . . 4850
Hooker⸗Gletſcher, von Mount Cook inc; Süden gehend . . . . . . 232360
Müller⸗Gletſcher, von der Moorhouſe⸗Kette kommend . . . . . . . . . . 2851
Vereinigung des Hooker⸗Fluſſes mit dem Tasman⸗Fluſſe . . . . . . . . . 2588
Vereinigung des Jolly⸗Fluſſes mit dem Tasman . . . . . . . . . . . 2242

Flußgebiet des Ohau⸗Sees.

Richardſon⸗Gletſcher, Hauptquelle des Hopkins-Fluſſes, von Mount Sefton kommend 4231
Selwyn-Gletſcher, von der Moorhouſe-Kette kommend, Hauptquelle des Dolſere

Fluſſes . . . . . 1311
Sanduhr-Gletſcher, von dem höchſten Gipfel der Naumann⸗ Kette kommmend . . . 3816
Vereinigung des Dobſon⸗Fluſſes mit dem Hopkins . . . . . . . . . . . 2086
eſens⸗dgngh zZwiſtghen deing iPaſakt Seg and en egern Gane e
Fraſer’s⸗Paß zwiſchen dem Pukaki⸗See und dem obern Ende des Ohau-See's . . 3992
Oberſte Terraſſe, 8 Meilen oberhalb des Ausfluſſes des Ohau⸗Secs . . . . . 3510
Burke's⸗Paß, durch die öſtliche Kette nach Lake Tekapo führend . . . . . . 2162
Allgemeines.

Linie des ewigen Schnees, an der ſüdlichen Seite der Mount Cook⸗Kette, geſchätzt 7800
Obere Grenze der Faguswälder in den Alpenthälern und Beginn der alpinen Vegetation
im Hoptins⸗Thale . . . . . . . . . . . 111180
im Dobſon⸗Thale . . . . 3220
Höchſter Punkt, an welchem alpine Pflanzen i in n der Mount Cvol⸗ Kette beobachtet wurden 7200
Von 6500 Fuß an werden dieſelben ſehr ſpärlich.

XVII.
Kohlen.

Die Regierungsgeologen in den engliſchen Colonien. J. Haaſt und Dr. Hector in Neu⸗See⸗
land. Kohlenbedürfniß auf der ſüdlichen Hemiſphäre. Das auſtraliſche New-Caſtſe. Braunkohlen
auf der Nordinſel. Das Kohlenfeld im Drury-⸗ und Hunua-Diſtrict bei Auckland. Ambrit ein neues
foſſiles Harz. Foſſile Pflanzen. Das Kohlenfeld am untern Waikato. Am mittleren Waikato und
Waipa. Jüngere Lignitlager. Südinſel. Jenkins Kohlenbau bei Nelſon. Motupipi⸗Braunkohle.
Pakawau-Schwarzkohle. Schwarzkohlen am Buller- und am Grey-Fluß. Kohlen in der Provinz
Canterbury und Otago. Schlußbemerkungen. Ueberſicht der Reſultate analytiſcher Unterſuchungen
neuſeeländiſcher Kohlen.

Nicht bloß Sitten und Gebräuche, ſondern auch die vortrefflichen In—
ſtitutionen ihres Vaterlandes nehmen die Söhne Albions mit über's Meer.
Das berühmte Inſtitut in Jermynſtreet in London, die Geological Sur-
vey Office,hat ſeine Ableger unter allen Himmelsſtrichen. Unter der
ausgezeichneten Leitung Sir Roderick Impey Murchiſon's, des wohl—
wollendſten Beförderers geographiſcher und geologiſcher Beſtrebungen, dem
auch ich aus vielen Veranlaſſungen zum innigſten Danke verpflichtet bin, iſt
jenes Inſtitut zur Pflanzſchule tüchtiger junger Geologen geworden, welche
in allen Theilen der Erde wirken und arbeiten. Die engliſchen Colonial⸗
regierungen, durchdrungen von der Wichtigkeit geologiſcher Landesaufnahmen,
als einer nothwendigen Grundlage für die verſchiedenartigſten öffentlichen
Unternehmungen, haben keine Koſten geſcheut, jene Kräfte an ſich zu ziehen
und mit ihrer Hülfe die geologiſche und mineralogiſche Erforſchung der
Colonien durchzuführen. So ſehen wir ſchon ſeit Jahren in Indien und
in Auſtralien, in Canada, am Cap der guten Hoffnung und in Tasmanien
die Regierungsgeologen („Government Geologists“) eifrig am Werk, und

¹ Geologiſches Aufnahmsamt oder was man in Wien geologiſche Reichsanſtalt nennt.

365

die Wiſſenſchaft Hand in Hand mit der Praxis, um die Mineralſchätze dieſer
Länder zu erforſchen und aufzuſchließen.
Nur Neu⸗Seeland, die jüngſte der Colonien, machte noch eine Ausnahme.
Während ſeine merkwürdige Thier⸗ und Pflanzenwelt längſt durch ausgezeichnete
Arbeiten berühmter Naturforſcher bekannt geworden, blieb ſein Boden in geolo⸗
giſcher Beziehung bis in die letzten Jahre eine terra incognita. Zu Cooks
Zeiten lag die Geologie noch in den Windeln. Die wiſſenſchaftlichen Expeditionen
der Franzoſen, Engländer und Amerikaner, welche nach Cook Neu-Seeland
berührten, hatten an den Küſten und an den häufig beſuchten Hafenplätzen
des Nordens und Südens nur geringe geologiſche Ausbeute gefunden.! Was
man von der geologiſchen Natur des Innern kannte, verdankte man den
Mittheilungen einzelner Miſſionäre und Coloniſten, zumeiſt aber dem deut⸗—
ſchen Reiſenden Dieffenbach, deſſen vortreffliches Werk über Neu⸗Seeland
heute noch eine wahre Fundgrube von Thatſachen und Beobachtungen iſt.
Der Zufall mehr, als wiſſenſchaftliche Forſchung hat daher zur Ent—
deckung der Mineralſchätze geführt, welche ſeit einigen Jahren ausgebeutet
werden, zur Entdeckung von Kohlen, Gold, Kupfer, Eiſen, Graphit
und Chromerz. Was ſonſt noch in den Gebirgen des ſo mannigfaltig
geſtalteten Landes verborgen liegt, werden ſpätere Jahre an's Licht bringen.
Erſt in den letzten zwei Jahren hat eine geologiſche und minera⸗
logiſche Durchforſchung des Landes durch Fachmänner ihren An⸗
fang genommen.
Wenn es mir durch ein Zuſammentreffen glücklicher Umſtände? ver⸗
gönnt war, als Gaſt in den Provinzen Auckland und Nelſon dieſe For—
ſchungen zu beginnen, und die erſten geologiſchen Karten einzelner Theile
von Neu-Seeland zu entwerfen, ſo hat mein Reiſebegleiter und Freund
J. Haaſt die Ehre, der erſte officielle Regierungsgeologe in Neu-Seeland
zu ſein. Er wurde 1861 durch die Provinzialregierung von Canterbury
als Geologe angeſtellt, und dem Beiſpiele dieſer Provinz folgte bald die
Nachbarprovinz Otago, indem ſie Dr. Hector, den früheren Reiſebegleiter
Capitän Palliſers auf ſeiner Expedition durch die Rocky-⸗Mountains in den
Eine anziehende geologiſche Beſchreibung der Küſten hat der engliſche Marinearzt
Ch. Forbes vom Schiffe Acheron gegeben: „On the Geology of New Zealand with notes
on its carboniferous Deposits.“ Quat. Journ. of the Geolog. Societ. of London. 1855.

Vol. XI. p. 521.
2 Vergl. Kap. I.

366

Jahren 1857 bis 1859, zu Ende 1861 als Geologen nach Otago berief.“
So hat jetzt auch Neu-Seeland ſeinen geologiſchen Stab, der rüſtig und
fleißig vorwärts arbeitet an der Erforſchung des merkwürdigen Landes, und
zu all dem hat ein practiſches Bedürfniß die Veranlaſſung gegeben — die
Frage nach Kohlen.
Iſt auch dieſe Frage im Augenblick zurückgedrängt durch die glänzenden
Goldentdeckungen in der Provinz Otago, ſo wird ſie doch von Neuem in
den Vordergrund treten und um ſo wichtiger werden, gerade je mehr das
Gold Einwanderer anzieht, je raſcher die Bevölkerung wächst, und je leb⸗
hafter der Schifffahrtsverkehr ſich entwickelt. Die Kohlenfrage wird die
Goldfrage wieder verdrängen und die Kohlenfelder Neu-Seelands werden
jedenfalls ſeine Goldfelder lange überdauern.
Schon jetzt iſt das Kohlenbedürfniß auf der ſüdlichen Hemiſphäre im
pacifiſchen Ocean, obgleich faſt ausſchließlich für Schifffahrtszwecke, ein
koloſſales. Wie erſt, wenn in den Ländern jener Erdhälfte eine Induſtrie
ſich entwickelt, die Brennſtoff verzehrt! Auch die ganze ungeheure Küſten⸗
ſtrecke, welche den ſtillen Ocean begrenzt vom Cap der guten Hoffnung bis
zur Behrings⸗Straße, und vom Cap Horn bis zu den Aleuten braucht Kohlen.
Der Bedarf wird von England und Nordamerika geliefert — Millionen
von Tonnen und Millionen im Werth! Nur ein einziger Punkt exiſtirt bis
jetzt in dem ganzen ungeheuern Gebiet des Pacific, der den engliſchen und
amerikaniſchen Kohlen eine freilich vorerſt nur ſehr beſcheidene Concurrenz
zu machen beginnt, ich meine das auſtraliſche New-Caſtle.²
Wie bei New⸗Caſtle in England können die Schiffe hier die Kohlen
unmittelbar bei den Kohlenwerken ſelbſt an der Mündung des Hunter⸗Fluſſes,
die durch großartige Bauten mehr und mehr zu einem leicht zugänglichen,
ſicheren Hafen gemacht wird, laden. Die Kohlenfelder liegen dicht am Meeres⸗
ufer, ja einzelne Flötze treten ſogar an dem ſteilen Küſtenabfall zu Tage,
ſo daß man ſie vom Meere aus auf der Fahrt von Sidney nach New⸗Caſtle
deutlich wahrnimmt. Es ſind bei New⸗Caſtle bereits 11 flach gelagerte Flötze
auf eine Erſtreckung von ungefähr 6 Meilen der Küſte entlang und von

¹ Auch die Provinz Wellington hat 1862 einen Provinzialgeologen angeſtellt, Herrn
J. C. Crawford. .
2² New⸗Caſtle am Hunter⸗River, 60 Seemeilen nördlich von Sidney, in der Colonie
New⸗-⸗South⸗Wales.

367

20 Meilen in das Innere des Landes bekannt, mit einer Mächtigkeit von
3 bis 30 Fuß. Die Kohle iſt eine vortreffliche Schwarzkohle, über deren
geologiſches Alter die Gelehrten immer noch nicht ganz einig ſind. Profeſſor
M'Coy, an der Univerſität zu Melbourne, ſetzt dieſe auſtraliſchen Kohlen⸗
ablagerungen aus paläontologiſchen Gründen in die Oolith⸗Periode (Jura),
Andere ſehen dieſelben nach den Lagerungsverhältniſſen als Repräſentanten
der älteren eigentlichen Steinkohlenformation an.“ Gegen 900 Bergleute
ſind in den Kohlenwerken beſchäftigt und der Preis einer Tonne (20 Centner)
beträgt an der Grube durchſchnittlich 15 Schillinge. Obwohl die auſtraliſchen
Kohlen den engliſchen an Güte nicht ganz gleich kommen, ſo werden ſie
doch viel zur Dampfſchifffahrt in den auſtraliſchen Gewäſſern verwendet und
gehen jetzt ſchon bis nach China, Batavia, Indien, Californien und Süd⸗
amerika. Der Bedarf überſteigt weitaus die Production, welche im Jahre
1860 nicht über 350,000 Tonnen betrug.
Mit Grund hofft man, daß zu dem auſtraliſchen New⸗Caſtle bald auch
noch ein tasmaniſches und ein neuſeeländiſches New⸗Caſtle ſich geſellen werde,
welche die Schifffahrt in den dortigen Meeren mit der Zeit unabhängig
machen ſollen von engliſchem und amerikaniſchem Brennſtoff.
Wie weit Neu⸗Seeland dazu Ausſicht bietet, darüber mögen die fol⸗
genden Blätter Aufſchluß geben.
Schon ſeit vielen Jahren kennt man in verſchiedenen Gegenden der
Nord⸗ und Südinſel Kohlenablagerungen; auch fehlte es nicht an Verſuchen,
dieſelben aufzuſchließen. Bei Auckland, bei Nelſon, an der Golden⸗Bai und
in den Malvern⸗Hills bei Chriſtchurch ſind ſchon ſeit mehreren Jahren kleine
Bergbaue eröffnet, die wiederholt zu ſehr ſanguiniſchen Hoffnungen Veran⸗
laſſung gaben, aber ebenſo wiederholt als werthlos und hoffnungslos auf⸗
gegeben wurden. Die gewonnenen Kohlen wurden mehrmals auf Dampfern
der Probe unterzogen und bald als vorzüglich befunden, bald als unbrauchbar
verworfen; allein es blieb bei den einzelnen Verſuchen, und ein geregelter,
nachhaltiger Bergbau trat trotz eines vielſeitigen dringenden Bedürfniſſes
¹ Dieſe Streitfrage entſcheidet ſich mehr und mehr zu Gunſten der Anſicht von Profeſſor
MCoy, daß die auſtraliſchen Kohlenlager am Hunter⸗Fluß von meſozoiſchem (wahrſcheinlich
juraſſiſchem) Alter ſind. Die Pflanzenreſte beſtehen hauptſächlich aus verſchiedenen Arten
von Glossopteris, Phyllotheca, Pecopteris, Taeniopteris und Zamites, während Kohlen⸗

pflanzen der paläozoiſchen Periode wie Calamites, Lepidodendron, Sigillaria und Stigmaria
ganz fehlen.

368

von Brennſtofft und trotz der hohen Preiſe, welche für brauchbare Kohlen
zu erzielen waren, nirgends in's Leben. Die Gründe dafür ſind theils in
den hohen Productionskoſten, theils in dem Mangel an Arbeitskräften und
dem Mangel an Verkehrsmitteln, um die Kohlen auf die Verbrauchsplätze
zu bringen, zu ſuchen, hauptſächlich aber in der Natur der gewonnenen
Kohlen — Braunkohlen, deren geringere und von engliſchen Kohlen
gänzlich verſchiedene Qualität den Abnehmern nicht zuſagte.
Die näheren Unterſuchungen der letzten Jahre haben jedoch ergeben, daß
auf der Nord⸗ und Südinſel Kohlen von der verſchiedenartigſten Beſchaffenheit
und von ſehr verſchiedenem, geologiſchem Alter in mächtigen, abbauwürdigen
Flötzen weit verbreitet vorkommen. Man kennt nicht bloß jüngere (quater⸗
näre) holzartige Braunkohlen, Lignite, von verhältnißmäßig geringerem
Werthe, ſondern man kennt auch mächtige Lager ausgezeichneter Braun⸗
kohlen von tertiärem Alter, ſogenannte „Glanzkohlen,“ welche den beſten
deutſchen Braunkohlen gleich kommen, und man kennt überdieß Schwarzkohlen
von ſecundärem, vielleicht auf von paläozoiſchem Alter, den auſtraliſchen
Kohlen ähnlich, die an Güte den beſten engliſchen Kohlen ſehr nahe kommen.
Das erſte Kohlenfeld, welches ich näher unterſuchte, liegt auf der
Nordinſel 20 engliſche Meilen ſüdlich von Auckland im Drury⸗ und
Hunua-Diſtrict. Die günſtige Lage in der Nähe der Hauptſtadt,“ und
in der Nähe des Waitemata-Hafens ſowohl wie des Manukau⸗Hafens, mit
welchen durch eine Eiſenbahn ſehr leicht eine Verbindung herzuſtellen iſt,
machen dieſes Kohlenfeld zum wichtigſten auf der Nordinſel. Meinem Freunde
Rev. Purchas gebührt das Verdienſt der Entdeckung im Jahre 1858.
Die Kohlen lagern am weſtlichen Abhang der waldreichen Hügel- und

1 Die Dampfer, welche an den Küſten Neu⸗Seelands verkehren, verbrauchen jährlich
für 20,000 Pfd⸗ Sterling Kohlen. Der Verbrauch wird aber gewaltig ſteigen, wenn die
ſchon ſeit lange projectirte Dampferlinie von Panama über Tahiti nach Neu⸗Seeland und
Auſtralien endlich eröffnet werden wird. Zudem macht ſich aber ſchon jetzt faſt überall in
den europäiſchen Niederlaſſungen an der Küſte ein Mangel an Brennmaterial fühlbar. Trotz
der maſſenhaften Urwälder, welche das Innere des Landes bedecken, klagt man ſchon ſeit
Jahren in Auckland über den hohen Preis des Brennholzes, ebenſo auf der ſüdlichen Inſel
in Chriſtchurch. Hier hat ſich ſogar eine Coal and Firewood Society gebildet, ein Verein,
um den arbeitenden Klaſſen Brennmaterial zu den möglichſt billigen Preiſen zu verſchaffen.
All dieſem Mangel wird eine geregelte Ausbeute der reichen Kohlenlager in den verſchiedenen
Gegenden auf's gründlichſte abhelfen.
² Auckland ſoll gegenwärtig für 30,000 Pfd. Sterl. Kohlen jährlich verbrauchen.

Bergketten, welche die Ebenen von Papakura und Drury öſtlich und ſüd⸗
öſtlich begrenzen, in einer Meereshöhe von 200 bis 300 Fuß. In den
höheren Theilen dieſer Bergketten tritt in tiefen Waſſerriſſen eine Formation
von alten primären Thonſchiefern, von dioritiſchen Aphaniten und
grauwackenartigen Sandſteinen zu Tage, welche ſüdlich in der
Taupiri-Kette ihre Fortſetzung hat, nördlich aber bei Maraetai (öſtlich
von der Wairoa⸗Mündung) an der Küſte des Hauraki⸗Golfes in ſteil auf⸗
gerichteten Schichten ausſtreicht und dann wieder auf der Inſel Waiheke
ſich fortſetzt. Auf dieſem Grundgebirge lagern die kohlenführenden Schichten,
während die plattigen Kalkſteine, welche im Wairoa-Diſtrict unweit Drury
gebrochen werden, und ebenſo die Baſaltconglomerate, welche ſüdlich von
Drury die Hügelketten zwiſchen dem Manukau-Hafen und dem Waikato be⸗
decken, einem höheren Horizont über dem kohlenführenden Schichtenſyſtem
angehören.
Die Kohlen Waren zur Zeit meines Beſuches theils durch natürliche
Aufſchlüſſe an den Seiten der Waldbäche, theils durch Schurfſchächte der
Anſiedler bloßgelegt. Ohne hier in das ganze Detail meiner Beobachtungen
eingehen zu können, muß ich doch bemerken, daß ich mich von der Exiſtenz
mehrerer Kohlenflötze über einander, wenn ich auch deren Möglichkeit zugebe,
nicht überzeugen konnte. Es ſchien mir vielmehr an den verſchiedenen
Punkten ſtets ein und daſſelbe Flötz mit einer durchſchnittlichen Mäch⸗
tigkeit von ſechs Fuß zu ſein, das aber in einzelne Schollen zerbrochen an
dem Abhang der Hügel und Berge in etwas verſchiedenem Niveau vorkommt,
gewöhnlich mit einem Verflächen von 10 bis 20° gegen Südweſt oder Weſt.
Die Kohle, deren Beſchaffenheit in den verſchiedenen Theilen des
Flötzes an einer und derſelben Localität und ebenſo an den verſchiedenen
beobachteten Localitäten nur wenig wechſelt, trägt je nach dem ſtärkeren oder
geringeren Glanz auf den Bruchflächen den Charakter bald mehr von „Glanz⸗
kohle,“ bald mehr von „Pechkohle.“ Sie iſt dicht, von unebenem, in's muſchlige
gehenden Bruch und von ſchwarzer Farbe, verräth aber durch die braune
Farbe des „Striches“ oder des Pulvers alsbald den Braunkohlen⸗
Charakter. Sie iſt nur wenig verunreinigt durch Eiſenkies (Pyrit) oder
durch Zwiſchenſchichten von bituminöſem Schiefer, hat friſch gebrochen eine
ziemliche Conſiſtenz, iſt aber ſpröde und zerfällt an der Luft, namentlich

wenn der Sonne ausgeſetzt, leicht in kleine Stücke.
Hochſtetter, Neu⸗Seeland. 24

370

Sehr intereſſant erſcheint das häufige Vorkommen von foſſilem Harz
in der Kohle, ſowie von Pflanzenreſten in den die Kohle begleitenden
Schieferthonen und Sandſteinen.
Das foſſile Harz kommt in fauſt⸗ bis kopfgroßen Stücken, gewöhnlich
aber nur in kleineren Partien, in der Kohle eingebettet vor. Es iſt durch⸗
ſcheinend, ſehr ſpröde und hat einen muſchligen, ſtark glänzenden Bruch. Die
Farbe wechſelt von einem lichten Weingelb bis zu einem dunklen Kolopho⸗
niumbraun. Es läßt ſich leicht entzünden, viel leichter als Kauri-Harz,
brennt mit ruhiger, aber ſtark rußender Flamme und entwickelt einen mehr
bituminöſen, als aromatiſchen Geruch. Obwohl daſſelbe wahrſcheinlich von
einer der Kauri-Fichte verwandten Conifere herſtammt, ſo hat man es doch
mit Unrecht für Kauri-Harz gehalten.“ Die Pflanzenreſte beſtehen aus mehr
oder weniger vollſtändig erhaltenen Blattreſten dikotyler Pflanzen, die auf
ein tertiäres Alter der Braunkohlenablagerung ſchließen laſſen. Leider
blieb aber meine Sammlung dieſer Blattreſte, da die dieſelben enthaltenden
Schieferthone und Sandſteine nur wenig aufgeſchloſſen waren, ſehr klein.*

1 Herrn Hofrath W. Haidinger verdanke ich über eine chemiſche Unterſuchung
dieſes foſſilen Harzes brieflich folgende freundliche Mittheilung:
„Herr Richard Maly fand im Mittel von drei Analyſen
Kohlenſtoff . 76,53 berechnet: 76,65

Waſſerſtoff . 10,58 10,38
Sauerſtoff . — 12,78
Aſche . . . 0,19 0,19
100,00

woraus ſich die Formel Cz2 Ha6 O0 ergibt. Es zeigt große Indifferenz gegen auflöſende
Agentien. Durch Reiben wird es elektriſch. Härte 2, ſpecif. Gewicht 1,034 bei 12⁰° R.
Unterſcheidet ſich genügend, um einen beſonderen Namen zu verdienen; aber ſteht ſo nahe
dem wirklichen Bernſtein, daß ich Ambrit — nach dem engliſchen Amber (Bernſtein) —
vorſchlagen möchte.“
2 Mein geehrter, als Kenner foſſiler Pflanzen ſo berühmter Freund, Profeſſor
Dr. Unger, hatte die Güte, dieſe Pflanzenreſte zu unterſuchen und zu beſtimmen, und ich
erlaube mir, aus ſeiner Arbeit, welche nebſt den zugehörigen Abbildungen im wiſſenſchaft⸗
lichen Theile der Novara⸗Publicationen demnächſt veröffentlicht werden wird, jetzt ſchon die
Hauptreſultate kurz mitzutheilen. Kein einziger der Pflanzenreſte war mit europäiſchen
Tertiärpetrefacten zu vergleichen und auch die neuſeeländiſche Flora der Gegenwart hat in
denſelben keine deutlich erkennbaren Repräſentanten. Beſtimmt wurden folgende Arten:
Fagus Ninnisiana Ung. (nach dem um die Eröffnung der Kohlengruben bei Drury
hochverdienten Cap. Ninnis von Onehunga benannt). Unter den lebenden Arten ſteht am
nächſten Fagus procera Pöppig aus dem ſüdlichen Chili.
Loranthophyllum Griselinia Ung. Aehnlich mit Loranthus Forsterianus

Bei den wenigen Aufſchlüſſen, welche die Gegend bot, und bei der
dichten Waldbedeckung ließ ſich die Ausdehnung des Drury-Kohlenfeldes
nicht genau feſtſtellen. Indeß iſt an einer ſolchen Ausdehnung des Kohlen⸗
feldes, daß nachhaltige Bergbauunternehmungen möglich ſind, nicht zu zweifeln.
Noch zur Zeit meines Aufenthaltes in Auckland bildete ſich unter dem Namen
„Waihoihoi Coal Company“ eine Geſellſchaft, die es unternahm, den
Bergbau zu eröffnen und durch die Anlage eines Schienenwegs von den
Gruben nach dem Slippery⸗Creek das Kohlenfeld mit dem Manukau-Hafen
zu verbinden.!
Meine Beobachtungen führten mich ferner zu der Anſicht, daß dieſe
Braunkohlen Randbildungen ſind, welche die alten Ufer eines einſtigen
Tertiärbeckens begleiten, in deſſen Mitte rein marine Schichten mit Meeres⸗
conchylien und nur da und dort mit einzelnen in Kohle verwandelten Treib⸗
holzſtücken (wie in den Klippen bei Auckland, an der Halbinſel Wangaparoa
nördlich von Auckland und andern Punkten) abgelagert wurden. Dieſe An⸗
ſicht fand ich beſtätigt, als ich auf der Reiſe in's Innere der Nordinſel an
der nordweſtlichen Abdachung der Taupiri- und Hakarimata⸗Kette gleichfalls
auf alten Thonſchiefern und grauwackenartigen Schichten auflagernd dieſelbe
Braunkohlenbildung wieder traf, und zwar bei Kupakupa am Waikato mit
einem Kohlenflötz von einer Mächtigkeit von wenigſtens 15 Fuß. ² Ich be⸗
zeichne dieſes Kohlenfeld, das an Ausdehnung das Drury⸗Kohlenfeld wahr⸗
ſcheinlich übertrifft, als das Kohlenfeld des unteren Waikato⸗Beckens.

Schult., am meiſten jedoch mit der zur Familie der Carneen gehörigen und durch ganz
Neu⸗Seeland verbreiteten Griselinia lucida Forst.
Loranthophyllum dubium Ung. Das nur unvollkommen erhaltene Blatt zeigt
einige Uebereinſtimmung mit Loranthus longifolius Deso.
Myrtifolium lingua Ung. hat weder unter den foſſilen Blättern, noch unter den
Pflanzen der Lebewelt ein Analogon. Unter den Myrtaceen, wohin es am eheſten zu
ſtellen wäre, hat nur Angophora cordifolia Cav. von Neu⸗Holland einige Aehnlichkeit.

Phyllites Purchasi Ung. nur unvollkommen erhaltene Blattreſte, deren
5 Ficoides Ung. Gattung ſich nicht beſtimmen läßt, die daher
5 Novae-Zelandiae Ung.nur mit dem allgemeinſten Ausdruck bezeich⸗
„ Laurinium Ung. Inet werden können.

Dieſer Schienenweg, eine Pferdebahn von 3 ¼ engl. Meilen Länge, wurde im Mai⸗
1862 eröffnet, und die Geſellſchaft hofft, den Preis der Drury⸗Kohle jetzt ſo feſtſtellen zu
können, daß die Tonne (20 Centner) an der Grube 15 Schillinge, in Onehunga 25 Schil⸗
linge, und in Auckland 30 bis 32 Schillinge (15 bis 16 fl.) koſtet.
2 Vgl. Kap. IX. S. 167 und 168.

372
Es wird erſt dann von Wichtigkeit werden, wenn das ſchöne Land an den
Ufern des Waikato, das jetzt noch im Beſitz der Eingeborenen iſt, in die
Hände europäiſcher Anſiedler gekommen ſein wird.
Ein drittes, wahrſcheinlich ſehr ausgedehntes, aber noch ganz unauf⸗
geſchloſſen daliegendes Braunkohlenfeld findet ſich an der weſtlichen und ſüd⸗
lichen Grenze des mittleren Waikato⸗Beckens.“
Aber noch an ſehr zahlreichen andern Punkten hat man Spuren von
Kohlen gefunden, welche ohne Zweifel alle derſelben auf der Nordinſel weit
verbreiteten Braunkohlenformation angehören.
Von älteren Kohlenablagerungen kennt man außer den dünnen, mit
foſſilen Farnkräutern verbundenen Kohlenſchichten an der Weſtküſte ſüdlich
von der Waikato⸗Mündung, die wahrſcheinlich von ſecundärem Alter
ſind, nichts.
Dagegen enthalten die jüngſten quaternären Thon- und Sandablage⸗
rungen an den Ufern des Manukau⸗Hafens, in den Ebenen bei Drury und
Papakura, und ebenſo die Alluvialflächen des Waikato, der neuſeeländiſchen
Themſe, und der größeren Flüſſe im Norden der Inſel halbverkohlte, torf⸗
ähnliche Lager und Lignite, die nicht mit den Braunkohlenablagerungen
verwechſelt werden dürfen.
Viel mannigfaltiger ſcheinen die Kohlenvorkommniſſe auf der
Südinſel zu ſein, und wenn irgendwo auf Neu⸗Seeland, ſo iſt auf dieſer
Inſel Hoffnung vorhanden, daß ein New⸗-Caſtle erſtehe, welches der oceaniſchen
Schifffahrt die gewünſchten Kohlen liefern wird. Mir ſelbſt war nur ver⸗
gönnt, einige der Vorkommniſſe in der Provinz Nelſon an den Ufern der
Blind⸗Bai und Golden⸗Bai näher zu unterſuchen.
Der erſte Punkt liegt wenige Meilen ſüdlich von der Stadt Nelſon
etwa 200 Fuß über dem Meere, dicht am Fuße der ſteil ſich erhebenden
Thonſchiefer⸗Ketten. Herr Jenkins hat das Verdienſt, durch mehrere

1 Die Punkte, an welchen im mittleren Waikato⸗Becken Kohlen gefunden wurden, ſind
folgende: in der Hohinipanga⸗Kette weſtlich von Karakariki am Waipa, bei Mohoanui und
Waitaiheke in der Houturu⸗Kette am oberen Waipa, und in den Whawharua und Pare⸗
pare⸗Bergen am Nordabhang der Rangitoto⸗Kette. .
2 Im Norden am Parengarenga⸗Hafen, dann am Monganui⸗Hafen (Doubtless Bay),
bei Cap Rodney, auf der Cap Colville⸗Halbinſel in der Nähe des Coromandel⸗Hafens, im
Süden am Mokau⸗Fluſſe, und am Wanganui.
3³3 Vgl. Kap. VII. S. 133.

Verſuchsbaue den Bewohnern von Nelſon gezeigt zu haben, daß ſie hier in
der unmittelbaren Nähe der Stadt Kohlen beſitzen. Durch einen ungefähr
42 Klafter weit in öſtlicher Richtung in den Bergabhang getriebenen Stollen
wurden zwiſchen Sandſteinen,
Conglomeraten und Thonmer⸗
geln mehrere 3 bis 6 Fuß
mächtige Braunkohlenflötze an—⸗ Elnd —sag .
gefahren, die ſehr ſteil mit 50°
bis 60° gegen Oſten, ſcheinbar .
Jenkins Kohlenbergbau bei Nelſon.
unter das ältere Thonſchiefer⸗ a. Thonſchiefer. b. Braunkohlenformation.
gebirge, einfallen. Die Ver⸗
hältniſſe deuten aber auf gewaltige Störungen in der Lagerung der Schichten
hin in Folge eines Druckes von Oſten, der die Schichten völlig umgebogen
und in die verkehrte Lage gebracht hat. In Folge dieſes Druckes hat auch
die Kohle alle Conſiſtenz verloren, ſie iſt ſpiegelklüftig und zerfällt in kleine
ſtark glänzende Schuppen oder Blätter. Zwiſchen dieſer zerdrückten Kohle
liegen dann einzelne Neſter einer merkwürdigen, tiefſchwarzen Glanzkohle mit
vollkommen muſcheligem Bruch und ſtarkem Glanz, die wie Obſidian aus⸗
ſieht, nicht im mindeſten abfärbt, und ſchwer zu entzünden iſt.
In den die Kohle begleitenden eiſenſchüſſigen Sandſteinen kommen un⸗
deutliche Petrefacte vor, Blätter dikotyler Pflanzen, ähnlich wie bei Drury.
Die geſtörten Lagerungsverhältniſſe und der zerbröckelte Zuſtand der Kohle
waren dem Bergbauunternehmen, das bald wieder aufgegeben wurde, wenig
günſtig. Verſchiedene Anzeichen ſprechen aber dafür, daß weiter ſüdlich am
Rande der Waimea⸗Ebene gegen Richmond zu gleichfalls Kohlen liegen.
Bohrungen könnten am leichteſten darüber Aufſchluß geben. Noch weiter
ſüdlich am Wangapeka⸗Fluſſe ſollen gleichfalls Kohlenflötze aufgefunden wor⸗
den ſein. .

Wet Oetl

N
RXM

Ein ähnliches Vorkommen von Glanzkohle, freilich unter ganz anderen Verhältniſſen,
habe ich im Sommer 1856 im Groß⸗Priesner Thale bei Auſſig in Böhmen beobachtet.
Dort kommt ſolche ſtark glänzende, dichte Braunkohle unter mächtigen Baſalt⸗ und Trachyt⸗
ſchichten vor zwiſchen Conglomeraten und Tuffen, welche von Baſalt⸗ und Trachytgängen
durchſetzt ſind. Was man hier der Einwirkung der vulkaniſchen Geſteine zuſchreiben muß,
erklärt ſich bei Nelſon durch Druck in Folge gewaltiger Gebirgsſtörungen.
² Herr Profeſſor Dr. Unger hat die ſehr unvollſtändigen Exemplare dieſer Pflanzenreſte,
welche meine Sammlung enthielt, als Phyllites Nelsonianus, Ph. Brosinoides, Ph. quer-
coides, Ph. eucalyptroides und Ph. leguminosites beſtimmt.

3¹4

Viel günſtiger für den Abbau ſind die Verhältniſſe an der Maſſacre⸗
Bai, weſtlich von Nelſon.
Bei Motupipi dicht am WMecrufer liegen Kohlenwerke, die mit viel
Sachkenntniß und Geſchick unter Mr. James Burnett's Leitung begonnen
wurden, aber durch ein Zuſammentreffen ungünſtiger Umſtände wieder in
Verfall geriethen. Man kennt dort mehrere Kohlenflötze über einander, von
1 bis zu 5 Fuß Mächtigkeit. Das Flötz, welches abgebaut wurde, iſt
5 Fuß 1 Zoll dick, hat aber ein 5 Zoll dickes Zwiſchenmittel von Brand⸗
ſchiefer. Es liegt gerade im Niveau der Hochwaſſerlinie und nahezu horizontal.
Die tieferen Flötze liegen unter der Hochwaſſerlinie. Y
Die Motupipi⸗Kohle ſteht der Drury⸗Kohle am nächſten; ſie enthält
daſſelbe foſſile Harz, den Ambrit, hat jedoch mehr den Charakter einer Pech⸗
kohle, als einer Glanzkohle. Der Bruch iſt weniger ſtark glänzend. Sie
zerbröckelt an der Luft ſehr leicht und brennt mit gelbrother Flamme. Der
ſtarke bituminöſe Geruch beim Brennen hat vielfach abgeſchreckt, dieſe Kohle
zu häuslichem Bedarf zu benützen. Sie wurde jedoch, wie mir Herr Burnett
mittheilte, ein Jahr hindurch (1854 bis 1855) auf dem an den Küſten der
Provinz Nelſon verkehrenden Dampfer „Nelſon“ theils als ausſchließliches
Feuerungsmaterial, theils gemiſcht mit auſtraliſcher Kohle mit gutem Erfolg
verwendet. Zur Zeit meines Beſuches wurde ein Kalkofen in der Nähe
damit betrieben.
Ohne Zweifel hätte d die Kohle beſſeren Abſatz gefunden, wenn die Ver⸗
ſchiffung derſelben leichter möglich und ihre Erzeugung wohlfeiler geweſen
wäre. Allein an dem ſeichten Ufer können nur kleine Fahrzeuge, höchſtens
von 10 Tonnen Gehalt, anlegen, und bei den hohen Arbeitslöhnen kam der
Erzeugungspreis dem Preis der engliſchen Steinkohle ſo nahe, daß an einen
größeren Abſatz nicht zu denken war. Herr Burnett glaubte, daß durch
Anlage eines Kohlendepots bei den unweit von Motupipi an der Küſte ge⸗
legenen Tata-Inſeln, wo größere Schiffe ſicher ankern können, und durch
Aufſtellung einer Dampfmaſchine dieſen Uebelſtänden abgeholfen und dann
die Kohle um 15 bis 20 Schillinge per Tonne abgegeben werden könnte.
Die Ausdehnung des Kohlenfeldes bei Motupipi iſt eine beträchtliche.
¹ Die Bai hat vielfach ihren Namen gewechſelt. Aus „Maſſacre⸗Bai“ (Tasmans

„Mörderbucht“) machte man „Tasmans⸗Bai;“ als die Kohlen entdeckt wurden „Coal⸗Bai“
(Arrowſmith's Karte), und als man die Aorere-Goldfelder entdeckte, „Golden⸗Bai.“

375
Es erſtreckt ſich über den ganzen unteren Theil des Takaka-Thales, wo man
an verſchiedenen Punkten bis zu Mr. Skeet's Farm flußaufwärts die Kohle
nachgewieſen hat. Bei Ebbe kann man die Kohlenflötze bis weit hinaus in's
Meer auf dem ſeichten ſchlammigen Grund verfolgen. Auch am Rangi⸗
heta Point, einige Meilen weſtlich von Motupipi, habe ich dieſelbe Braun⸗
kohlenformation wieder beobachtet. Die ſenkrechten Uferwände geben hier
zugleich ein ſchönes geologiſches Profil. Die Kohlenflötze, auch hier Ambrit
enthaltend, liegen wieder theils in, theils unter der Hochwaſſerlinie; ſie ſind
bedeckt von bituminöſen Schieferthonen, Sandſteinen, Quarzconglomeraten und
feſten Quarziten, wie ſie in Deutſchland und Böhmen im Gebiete der Braun⸗
kohlenablagerungen ſo häufig vorkommen. Die oberſte Decke aber bilden
plattige Kalkſteine, deren Bänke in großen Felsplatten, dem Einſturz drohend,
oben an den 100 bis 120 Fuß hohen Klippen hervorragen. Man kann
ſich alſo hier überzeugen, daß die auf der Nord- und Südinſel ſo weit
verbreitete Kalkſteinformation einem höheren Horizont angehört, als die
Braunkohlen.
Weſentlich verſchieden von den bisher beſchriebenen Braunkohlen ſind
die Kohlen von Pakawau in der weſtlichen Ecke der Golden-Bai. Das
kohlenführende Schichtenſyſtem lagert hier über den metamorphiſchen Schiefern
der Whakamarama⸗Kette und iſt zu beiden Seiten des Pakawau⸗Baches durch
natürliche Aufſchlüſſe und durch kleine Verſuchsbaue bloßgelegt. Es beſteht
aus glimmerigen Sandſteinen, Conglomeraten und Schieferthonen mit mehreren
Kohlenflötzen. Die Schichten fallen mit 20° gegen Südweſt in der Richtung
nach dem nur 4 bis 5 engliſche Meilen entfernten Hafen von Weſt⸗Wanganui,
wo dieſelben kohlenführenden Schichten wieder zu Tage treten ſollen.
Es iſt hauptſächlich der geringen Mächtigkeit der Kohlenflötze — das
Hauptflötz iſt nur 4 Fuß mächtig — und ihrer Verunreinigung durch viele
Brandſchiefer⸗Zwiſchenmittel zuzuſchreiben, daß die hier am Bachufer, eine Meile
von der Meeresküſte, begonnenen Baue keinen Erfolg hatten; denn die Kohle
ſelbſt übertrifft an Qualität alle bisher beſchriebenen Neu-Seeland⸗Kohlen.
Obwohl keine ächte Schwarzkohle von dem geologiſchen Alter der engliſchen
Schwarzkohlen nähert ſie ſich in ihrem ganzen Anſehen und durch die ſchwarz⸗
braune Farbe des Strichpulvers ſchon ſo ſehr den ächten Schwarzkohlen, daß
ſie eher eine Schwarzkohle, als eine Braunkohle genannt zu werden verdient.
Die Kohle iſt ſchwarz, ſtark glänzend, dicht, von unebenem Bruch. Ihre

376
ſchiefrige (lamellare) Structur macht ſie der auſtraliſchen Kohle von New⸗Caſtle
ähnlich. Sie zeichnet ſich auch durch ihre außerordentliche Conſiſtenz aus.
Große Stücke, die Jahre lang dem Regen und Sonnenſchein ausgeſetzt waren,
zeigten noch denſelben feſten Zuſammenhalt, wie friſch gebrochene Stücke.
Dieſe Conſiſtenz verdankt die Kohle ihrem hohen Bitumengehalt, der ſich
beim Brennen durch eine helle lange Flamme zu erkennen gibt. Die Kohle
iſt eine „Backkohle“ und würde gewiß eine ausgezeichnete Gaskohle abgeben.
Die chemiſche Unterſuchung ſtellt die Pakawau-Kohle in gleiche Linie mit
der auſtraliſchen Kohle. Die in einem glimmerigen Sandſtein, welcher die
Kohlenfläche begleitet, vorkommenden Pflanzenreſte ſind gänzlich verſchieden
von denen bei Drury und bei Nelſon; allein die Stücke, welche ich fand,
waren für eine ſpecifiſche Beſtimmung leider zu undeutlich.“ Dagegen laſſen
die Lagerungsverhältniſſe vermuthen, daß den Pakawau⸗Kohlen ein ſecundäres
Alter zukomme. Wie weit das Pakawau⸗Kohlenfeld ſich erſtreckt, namentlich
wie weit es in der Whakamarama⸗Kette ſüdlich reicht,“ iſt noch nicht bekannt,
und ich ſollte denken, daß ſpätere Unterſuchungen die Exiſtenz mächtiger
abbauwürdiger Flötze nachweiſen werden, welche alle jene Hoffnungen erfüllen
werden, die ſich an die Pakawau⸗Kohlen wegen ihrer ausgezeichneten Eigen⸗
ſchaften geknüpft haben.
Damit habe ich in Kurzem die Kohlenvorkommniſſe beſchrieben, welche
ich ſelbſt zu unterſuchen Gelegenheit hatte. Seit meiner Rückkehr nach Europa
hat nun aber mein Freund J. Haaſt in den weſtlichen Theilen der Provinz
Nelſon und in der Provinz Canterbury in den Jahren 1860 und 1861
höchſt wichtige Unterſuchungen durchgeführt, deren Hauptreſultate ich nicht
umhin kann, aus ſeinen Berichten und Briefen mitzutheilen.
Auf einer mit viel Muth und Ausdauer durch die unwirthlichen Regionen
der neuſeeländiſchen Alpen nach der Weſtküſte der Provinz Nelſon ausgeführten
Expedition wurden am Buller-⸗(oder Kawatiri) und am Grey⸗Fluß (oder
Mawherxa), nahe ihrer Mündung an der Weſtküſte, ausgedehnte Kohlen⸗
felder mit mächtigen Kohlenflötzen entdeckt. Am 28. Juli 1860 ſchrieb mir
mein Freund von der Mündung des Ngakuwaho⸗Fluſſes, 18 Meilen nördlich
1¹ Vgl. die Ueberſicht im Anhang dieſes Kapitels.
2² „Nur mit Mühe, ſagt Profeſſor Unger, ließen ſich in dem grobkörnigen Sandſtein
Reſte von Neuropteris, Equisetites und einer Fiederpalme (Phoenicites ²) erkennen.“

3 In den Zuflüſſen des Aorere⸗Rivers, die aus dieſer Kette kommen, wurden noch
einzelne Kohlenſtücke gefunden.

377

vom Buller: „Seit ich zuletzt ſchrieb, machte ich eine äußerſt intereſſante und
lehrreiche Tour in das Papahaua⸗Gebirge, nördlich vom Buller. — Früher
war ich den Buller ungefähr 10 Meilen aufwärts gefahren und hatte zu
beiden Seiten ſyenitartigen Granit gefunden; ich war daher nicht wenig über⸗
raſcht, daß dieſes Gebirge aus grobem Quarzſandſtein, Conglomerat und
Kohlenſchiefer beſteht, und war auch ſo glücklich, ein prachtvolles Flötz von
8 Fuß Mächtigkeit in einer Meereshöhe von circa 1500 Fuß zu entdecken.
Die Kohlenformation lagert ſomit über Granit, iſt von dieſem theilweiſe
durchbrochen und gehoben, und bildet an einzelnen Stellen 1000 Fuß hohe
perpendiculäre Wände. Dieſes Buller-⸗Kohlenfeld iſt gegen 8 Meilen breit
und 15 Meilen lang und wird bei fernerer Entwicklung Neu⸗Seelands ſicher⸗
lich wichtig werden. Es iſt wahrſcheinlich, daß noch viele andere Flötze vor—
kommen, denn das Gerölle der Bäche und Flüſſe, welche nördlich vom Buller
in's Meer fallen, beſteht beinahe nur aus Kohlen und Kohlenſchiefer.“!
Noch wichtiger ſind die Entdeckungen an dem ſüdlich vom Buller an der
Weſtküſte mündenden Grey⸗Fluß. Schon der unermüdliche J. Mackay
hatte auf ſeinen Streifzügen durch die Alpen und der Weſtküſte entlang dort
Kohlen gefunden. Meinem Freunde Haaſt aber gelang es, 11 über einander
liegende Kohlenflötze nachzuweiſen, darunter ein Hauptflötz mit 17 ½ Fuß
Mächtigkeit und ein zweites mit 12 Fuß Mächtigkeit. Das Kohlenfeld liegt
7 Meilen flußaufwärts von der Mündung des Fluſſes. Die Kohlenflötze
lagern zwiſchen glimmerreichen Sandſteinen, ſehr groben harten Sandſteinen
und zwiſchen Schiefern. Die letzteren ſollen ſehr reich an Pflanzenreſten
ſein. Haaſt gibt Blätter von dikotylen Pflanzen an, ferner Cycadeen,
Zamites, Pecopteris und Equisetum.² Die Kohle ſoll in ihrer Beſchaffen⸗
heit und in ihrem Ausſehen der auſtraliſchen Kohle von New⸗Caſtle ſo ähnlich
ſein, daß ſie ſich von letzterer kaum unterſcheiden läßt.
Die Entdeckung ſo mächtiger Kohlenablagerungen nahe der Meeresküſte
hat in hohem Grade die Aufmerkſamkeit der Bevölkerung der beiden Pro⸗
vinzen Nelſon und Canterbury, welche zunächſt dabei betheiligt ſind,“ erregt.
Es ſollte ſich eine „New Zealand Coal Company“ bilden, welche Ingenieure

¹Vgl. auch Haaſt „Report etc.“ p. 112. Burnett fand 1862 vier Flötze auf mit
einer Mächtigkeit von 5 bis 12 Fuß.
2 Haaſt, Report p. 106.
3 Der Grey oder Mawpphera bildet die Grenze beider Provinzen.

nach dem Grey entſenden wollte, um die nöthigen Vorarbeiten wegen einer
Verbeſſerung der Einfahrt in den Grey⸗Fluß, ſowie der Anlage eines Schienen⸗
weges von der Mündung des Fluſſes bis zu den Kohlenfeldern auszuführen,
und um den Plan zu einer Stadtanlage oder wenigſtens zu einer europäiſchen
Niederlaſſung zu entwerfen. Denn bis jetzt iſt die Weſtküſte faſt unbewohnt;
nur einzelne Maori⸗Familien leben dort.
Die Pakawau⸗, Buller⸗ und Grey⸗Kohlen halte ich, ſo weit
ich die Verhältniſſe nach den mir vorliegenden Karten und Berichten beur⸗
theilen kann, ohne die von Haaſt geſammelten Pflanzenfoſſilien geſehen zu
haben, für gleichen Alters. Es ſind Kohlenablagerungen, welche wahrſchein⸗
lich der meſozoiſchen Periode oder der Secundärzeit angehören.
Auch ſind manche Gründe vorhanden, dieſe mehrere tauſend Fuß mächtige
Schwarzkohlenformation auf Neu⸗Seeland mit den Kohlenablagerungen, wie
ſie in Europa im Oolith von England (Yorkſhire und Sutherland) oder in
der Wealdenformation des nordweſtlichen Deutſchlands vorkommen, zu paralle⸗
liſiren. Zur vollen Klarheit in dieſen geologiſchen Fragen wird man aber
erſt dann kommen, wenn die Reihenfolge der auſtraliſchen und neuſeelän⸗
diſchen Formationen mit ihren organiſchen Reſten eben ſo genau feſtgeſtellt
ſein wird, wie die europäiſche Formationsgliederung. Dann erſt läßt ſich
paralleliſiren zwiſchen zwei ſo entfernt von einander gelegenen Gebieten.
Damit iſt jedoch das Vorkommen von Kohle auf Neu-Seeland noch
nicht erſchöpft. Auch in den ſüdlichen Provinzen, in Canterbury und in
Otago kennt man ſchon ſeit mehreren Jahren Kohlenablagerungen.
In der Provinz Canterbury kommt Kohle längs des öſtlichen Fußes
der ſüdlichen Alpen vor. Schon ſeit 1857 wird bei den Malvern-Hills,
ungefähr 30 Meilen von Chriſtchurch, ein Flötz abgebaut, welches die be⸗
nachbarten Schafſtationen und zum Theil auch die Stadt Chriſtchurch mit
Feuerungsmaterial verſieht.“ Mein Freund Haaſt hat dieſe Localität im
Sommer 1861 näher unterſucht und im Bett des Kowai⸗Fluſſes mächtige
Flötze aufgefunden in faſt ſaigerer Stellung, die eine ausgezeichnete anthracit⸗
artige Schwarzkohle liefern ſollen. Wahrſcheinlich ſind auch dieſe Kohlen
nicht von paläozoiſchem, ſondern von meſozoiſchem oder ſecundärem Alter.
1 A brief account of the Prov. of Canterbury, pag. 12.

² Die Flötze ſind 3 bis 6 Fuß mächtig, und ſollen zum großen Theil aus ſehr großen
Baumſtämmen beſtehen von 3 bis 4 Fuß Durchmeſſer, deren glatte Rinde in ſehr ſchöne

379

Dieſes Kowai-⸗Kohlenfeld iſt von Canterbury aus leicht zugänglich, es liegt
an der Grenze von Ebene und Gebirg, und die Anlage einer Eiſenbahn
hätte nicht die geringſten Schwierigkeiten.
In der Provinz Otago kennt man ein 10 Fuß mächtiges Braun⸗
kohlenlager am Saddle⸗Hill bei Dunedin. Die Kohle iſt der Bovey⸗Kohle
von Devonſhire ähnlich. Auch am Molyneux-Fluß hat man Braunkohlen⸗
lager aufgefunden, ebenſo in den Kurai⸗ und Kakanui⸗Bergen und an vielen
andern Punkten.“
Endlich beſchreibt Forbes? noch ein Vorkommen von guter „bitumi⸗
nöſer Schwarzkohle“ in dünnen Flötzen an der ſüdweſtlichſten Ecke der
Südinſel am Preſervation⸗Harbour.
Aus den dargeſtellten Verhältniſſen und aus den angeführten Thatſachen
ergibt ſich, daß Neu⸗Seeland, das ſo viele Vergleichungspunkte mit Groß⸗
britannien bietet, dieſem auch an Kohlenreichthum gleichkommt. Die bis⸗
herigen Entdeckungen und Aufſchlüſſe ſind nur als ein Anfang deſſen zu
betrachten, was ſpätere Jahre noch vollſtändiger an's Licht bringen werden.
Neu⸗Seeland hat, wie wir geſehen haben, Kohlen von ſehr verſchiedenem
geologiſchem Alter und von ſehr verſchiedener Beſchaffenheit. Alle Stufen
vom torfartigen oder holzartigen Lignit bis zur anthracitartigen Schwarz⸗
kohle ſind vertreten, und wenn die Schwarzkohlen der Südinſel für mari⸗
time Zwecke, wo es ſich darum handelt, in einem beſchränkten Raume ein
möglichſt ausgiebiges Brennmaterial zu verladen, die beſten Dienſte thun
werden, ſo werden dagegen die Braunkohlen von Drury und Motupipi am
beſten zu induſtriellen und häuslichen Bedürfniſſen ſich verwenden laſſen. Daß
man dieſen Braunkohlen, welche von ſo ganz anderer Natur und Beſchaffen⸗
heit ſind, als die engliſchen Steinkohlen, in Neu⸗Seeland vielfach einen weit
geringeren Werth beilegt, als dieſelben in der That beſitzen, iſt leicht begreif⸗
lich; und es wird noch mancher Jahre bedürfen, bis die Geſellſchaft,“ welche
Kohle verwandelt iſt, während das Innere mit bituminöſem ſchwarzem Thon in runden
blätterigen Lagen ausgefüllt iſt. Haaſt, briefliche Mittheilung.
¹ Sketch of the Province of Otago by J. T. Thompson, 1858, p. 10.

² Ch. Forbes, on the Geology of New Zealand. Quat. Journal of the Geol. Soc.
London. Vol. XI. P. 528.

3Daß die Braunkohlen von Drury, wie die Geſellſchaft hofft, als „Gaskohlen“ zur
Gaserzeugung die auſtraliſchen Kohlen in Sidney und Melbourne verdrängen werden,
möchte ich bezweifeln, da bekanntlich bei guten Gaskohlen der Gehalt an 0 im Verhältniß
zu I ein anderer iſt (gewöhnlich wie 8: 5), als bei der Drury⸗-Kohle (vgl. Anhang).

380

es unternommen hat, die Kohlenfelder bei Auckland auszubeuten, bei einer
Bevölkerung, welche zumeiſt nur die vortrefflichen Kohlen des Mutterlandes
kennt und an dieſe gewöhnt iſt, alle Vorurtheile überwunden haben wird.
Allein die Erfahrung wird zeigen, daß dieſe Braunkohlen auf Neu⸗Seeland
ſich für dieſelben Zwecke benützen laſſen, für welche man ganz ähnliche Kohlen,
und zum Theil viel geringere Sorten, in verſchiedenen Gegenden Deutſch⸗
lands und namentlich in Oeſterreich im ausgedehnteſten Maße verwendet,
wo ſie in Steiermark, in Krain und im nördlichen Böhmen faſt das aus—
ſchließliche Brennmaterial für den Fabriks⸗ und Eiſenbahnbetrieb, ſo wie für
den Hausbedarf bilden. Bei entſprechender Einrichtung der Feuerung und
mit fleißigen Heizern werden dieſe Kohlen auch für die Küſtendampfſchifffahrt
vortrefflich verwendbar ſein, wenn gleich nicht zu erwarten ſteht, daß Ocean⸗
dampfer, welche Tauſende von Seemeilen zurückzulegen haben und des be⸗
ſchränkten Raumes halber Brennſtoff in möglichſt compacter Form bedürfen,
von Braunkohlen Gebrauch machen werden.

Anhang.

Vergleichende Ueberſicht der Reſultate analytiſcher Unterſuchungen von nenſeeländiſchen und anuſtraliſchen Kohlen.

Elementar⸗Analyſe
(in Procenten).

Dokimaſtiſche Probe
nach Berthier.

¹ Die Klafter weichen lufttrockenen Holzes zu 18 Wiener Ctr. mit 52497 Wärmeeinheiten angenommen.

2 Bei 1000 C. ausgetrieben.
3 Bei 1200 C. ausgetrieben.

Fundort. 0 Coke Wärme⸗ 2 Unterſucht von: Bemerkungen.
Kohlen⸗ Waſſer⸗ Sauer⸗ Aſche. Waſſer. n⸗ wichts⸗ Ein⸗
ſtoff. ſtoff. ſtoff. elen heile heiten R
Blei. = .
Drury bei Auckland 58.0 2.9 8.0 ² 19.57 4423 11.8 C. v. Hauer (Lab. der ſp. G. 1.38. „Glanzkohle,“
(Nordinſel). k. k. geol. Reichs⸗ Pulver braun.
5 Anſt. Wien).
2 Z 55.57 4.13 15.67 9.00 14.12¾ (1.15 Stickſtoff, 0.36 Schwefel) Ch. Tookey (Labor. ſp. G. 1.48. Vgl. Percy,
5 2 Mus. of Practical Metallurgy p. 90.
E £ Geology, London)
5 Motupipi, Prov. Nel⸗ 55.0 5.3 23.1 18.80 4248 12.3 C. v. Hauer. ſp. G. 1.37. „Pechkohle,“
ſon (Südinſel). Pulver braun.
8 Pakawau, Prov. Nel⸗ 66 — 72 8.4 1.7 56.6 22.65 5119 10.2 C. v. Hauer. ſp. G. 1.31. „Backkohle“ und
S ſon (Südinſel). wahrſcheinlich eine gute
S „Gaskohle,“Pulver ſchwarz⸗
braun.
Weſtküſte der Prov. 79.00 5.35 7.71 3.50 1.05 64.32 Dr. Perch (Govt. Vgl. Percy, Metall. p. 100.
Nelſon an der Mün⸗ (0.89 Stickſtoff, 2.50 Schwefel) School of Mines, „Backkohle,“ und wahr⸗
dung d. Greyfluſſes. London). ſcheinlich eine gute Gas⸗
kohle.
Auſtraliſche Kohle von New⸗Caſtle 78. 0 5.0 1.6 63.0 26.72 6038 8.6 C. v. Hauer. ſp. G. 1.29. „Backkohle,“
(Neu-Südwales) von wahr⸗ — Pulver ſchwarzbraun.
ſcheinlich ſecundärem Alter. 74.13 25.87 Tatton. Vgl. J. Haast, Report etc.
P. 106.

196

XVIII.
Gold.

Der Goldreichthum Auſtraliens. Anregung zu Nachforſchungen in dem benachbarten Neu-See⸗
land. Erſte Goldentdeckung am Coromandel⸗Hafen in der Provinz Auckland 1852. Geringer Erfolg.
Geologiſche Verhältniſſe. Die Nelſon-Goldfelder. Die Motueka⸗Gräbereien 1856. Das Aorere⸗
Goldfeld 1857. Gute Erfolge. Geologiſche Verhältniſſe in den weſtlichen Gebirgsketten der Provinz
Nelſon. Die goldführenden Formationen. Aorere-Diggings. Parapara⸗Diggings. Takaka⸗Diggings.
Neuere Goldentdeckungen in den ſüdlicheren Theilen der Provinz Nelſon. 1861 Entdeckung des
neuen Eldorado in der Provinz Otago am Tuapeka. Goldfieber. Zuſtrömen der Goldgräber aus
Auſtralien. Große Ausdehnung der Goldablagerungen am Tuapeka, Waitahuna und Waipori.

*

Die auſtraliſche Colonie Victoria hat zu der internationalen Kunſt⸗
und Induſtrieausſtellung in London im Jahre 1862 einen vergoldeten Obelisk
geſchickt von 10 Fuß in's Geviert an der Baſis und von 45 Fuß Höhe.
Dieſer Obelisk, wenn er maſſiv wäre, würde ein Gewicht von 800 Tonnen
beſitzen und repräſentirt das Volumen von Gold, welches die Colonie vom
1. Oltober 1851 bis zum 1. Oktober 1861 producirt hat. Es kommt
einem Werthe von 104 Millionen Pfund Sterling gleich. Die Bevölkerung
von Victoria, die 1851 nur 70,000 Seelen betrug, iſt ſeither zu 550,000
angewachſen, und Melbourne, vor wenigen Jahrzehnten noch aus ein paar
armſeligen Hütten am Meeresſtrand beſtehend, iſt jetzt eine große prächtige
Hauptſtadt mit 100,000 Einwohnern. Ein ſolcher Aufſchwung iſt beiſpiellos
in der Geſchichte der Colonien, und das Eldorado der Südſee, von dem
die Spanier des 15. Jahrhunderts träumten, iſt hier im 19. Jahrhundert
zur vollen Wirklichkeit geworden.
Die Entdeckung der goldenen Reichthümer in Auſtralien wirkte auf das
benachbarte Neu⸗Seeland, das kaum erſt die ſchwierigen Anfänge ſeiner erſten
Coloniſation überwunden hatte, ſehr fühlbar zurück, indem dieſem eine große
Anzahl von Arbeitskräften entzogen wurde, die alle dem neuen Goldlande

393

zuſtrömten. Aber auch Hoffnungen wurden rege. Man fing an, auch auf
Neu-Seeland nach Gold zu ſuchen, und ſchon im Oktober 1852 trat in
Auckland ein Comité („Reward Committee“) zuſammen, das dem Entdecker
eines werthvollen Goldfeldes in den nördlichen Diſtricten der Nordinſel eine
Belohnung von 500 Pfund Sterling verſprach.
Ehe eine Woche verging, wurden bereits von Mr. Ch. Ring, einem
Anſiedler, der kurz zuvor von Californien eingewandert war, Anſprüche
auf dieſe Belohnung geltend gemacht, da er auf der Cap Colville⸗Halbinſel,
40 Meilen öſtlich von Auckland, in der Nähe des Coromandel-⸗Hafens Gold
entdeckt habe. Die Proben, welche Ring zeigte, waren Stücke von gold—
führendem Quarz und kleine äußerſt feine Goldblättchen, welche er am
Kapanga-⸗Bach, der ſich in jenen Hafen ergießt, gefunden hatte. Die von
dem Comité zu näherer Unterſuchung abgeſchickte Commiſſion beſtätigte das
Vorkommen von Gold, ließ es aber zweifelhaft, ob ein Goldfeld exiſtire
ausgedehnt und reich genug, um die Bearbeitung zu lohnen.
Dieß war die erſte Goldentdeckung auf Neu⸗Seeland. Die Freude
darüber in Auckland war allgemein, man gab ſich den ſanguiniſchſten Hoff⸗
nungen hin und traf alsbald Einleitungen zur Ausbeutung des Gold⸗
feldes. Da das Land, auf welchem das Gold gefunden worden war, den
Eingeborenen gehörte, ſo mußte von Seiten der Regierung mit dieſen ein
Uebereinkommen getroffen werden. Die Maoris verſtanden ſich gegen eine
gewiſſe Bezahlung dazu, den Europäern die Goldgewinnung auf ihrem Grund
und Boden zu überlaſſen, und noch im November 1852 wurde mit den
Coromandel-⸗Häuptlingen ein Vertrag auf drei Jahre abgeſchloſſen, in welchem
ſich die Regierung verpflichtete, für jede (engliſche) Quadratmeile Landes,
auf welcher Gold gegraben werde, ein Pfund Sterling jährlich und für jeden
Goldgräber zwei Schillinge monatlich an die Eingeborenen zu bezahlen. In
Folge deſſen aber mußte die Regierung die Goldgräber mit einer Taxe be⸗
laſten; ſie gab nur die erſten zwei Monate frei und verlangte dann von
jedem Goldgräber 30 Schillinge per Monat für die weitere Erlaubniß zum
graben.
Gegen 300 „Digger“ machten ſich an's Werk. Am Kapanga⸗Fluß nördlich
verſprachen die „Coolahan-Diggings“ guten Erfolg und nicht weniger
die unweit davon entdeckten ‚Waiau-Diggings“ am Matawai-Bache, einem
Zufluß des Waiau-Fluſſes, der ſich ſüdlich in den Coromandel-Hafen ergießt.

Die Ausbeute wurde in Auckland öffentlich verſteigert. Als aber die Taxen
bezahlt werden ſollten, da waren es nur etwa 50 ordentliche Goldgräber,
die Erlaubnißſcheine nahmen. Auch dieſe konnten jedoch bei den hohen Taxen
ihre Rechnung nicht finden; da man zudem von großen ermuthigenden Er⸗
folgen nichts hörte und mehr und mehr Schwierigkeiten mit den Eingeborenen
entſtanden, ſo ſchlief nach ungefähr ſechs Monaten die ganze Sache wieder
ein. Es hieß, die Goldgruben ſeien zu arm, und die verſprochene Beloh⸗
nung an den Entdecker wurde nicht ausbezahlt. Die Geſammtproduction
auf dieſem erſten neuſeeländiſchen Goldfeld bis zu der Zeit, als es wieder
aufgegeben wurde, berechnete man zu etwa 1200 Pfund Sterling an Gold⸗
werth, und das reichſte Stück, das gefunden worden war, beſtand aus einem
eigroßen rundlichen Quarzſtück, das ungefähr für 10 Pfund Sterling an
Werth Gold enthielt.
Trotz mancher wiederholter Verſuche und Anregungen in ſpäteren
Jahren, und obgleich die Eingeborenen immer von Zeit zu Zeit kleine Quan⸗
titäten von Gold nach Auckland zum Verkaufe brachten, wurde auf dem
„Coromandel⸗Goldfeld“ doch nie mehr etwas Ernſtliches unternommen, ja
die Eingeborenen verweigerten zuletzt den Europäern das Recht, auch nur
Verſuche zu machen.
So ſtanden die Dinge, als ich im Juni 1859 in Begleitung von
Mr. Ch. Heaphy, dem früheren Goldcommiſſär, das Goldfeld beſuchte. Was
man ſieht, wenn man in den Coromandel⸗Hafen einläuft und die Ufer
deſſelben unterſucht, entſpricht keineswegs den Erwartungen eines Geologen
von einer Goldgegend, da die ganze Küſte aus nichts als aus Trachyt⸗
breccien und Trachyttuffen beſteht, in den mannigfaltigſten Farben und in
den verſchiedenſten Zuſtänden der Zerſetzung vom härteſten Fels bis zur
weichen thonartigen Maſſe, und an vielen Punkten durchbrochen von dunklen
phonolith-⸗ und baſaltartigen Gangmaſſen. Wahrſcheinlich bilden ſolche trachy⸗
tiſche Breccien und Conglomerate auch die höheren Gipfel des Waldgebirges,
das rückwärts vom Hafen anſteigt und in dem weithin ſichtbaren Caſtle⸗
Hill (1610 Fuß hoch) mit ſeinem einer Burgruine ähnlichen Felsgipfel den
bemerkenswertheſten Punkt hat. Kieſelerde⸗Ausſcheidungen in der Form von
Chalcedon, Carneol, Achat, Jaſpis und dergleichen, bald als dünne Adern,
bald als Mandeln und nierenförmige Concretionen ſind in dieſen Tuffen
und Conglomeraten eine ſehr häufige Erſcheinung, ebenſo große Blöcke

Anſicht des Coromandel-Hafens m't dem Caſtle⸗Hill.

verkieſelten und in Holzopal verwandelten Holzes, die ausgewittert allenthalben
an der Coromandel-Küſte gefunden werden. Auch dünne kohlige Schichten
kommen z. B. im Hinau⸗Bache, einem Zufluß des Waiau, in der Trachyt⸗
breccie vor, ohne daß ſie jedoch zur Annahme von der Exiſtenz abbauwürdiger
Kohlenflötze in dieſer Gegend berechtigen würden. Man hat früher irriger⸗
weiſe jene trachytiſchen Geſteine für Granit und Porphyr gehalten und ganz
mit Unrecht auf dieſe Kieſelerde⸗Ausſcheidungen als auf goldführende Quarz⸗
adern Hoffnungen gebaut; das Coromandel-Gold gehört einer viel älteren
Formation an.
Das Gold wird nämlich aus dem Quarzgrus und aus den Geröllen
der Bäche, die von der Coromandel-⸗Kette fließen, gewaſchen und ſtammt
aus Quarzadern von kryſtalliniſchem Gefüge, die einer alten paläozoi⸗
ſchen (oder primären) Thonſchieferformation angehören, welche unter der
Decke von Trachyttuff und Conglomerat das Grundgebirge der Cap Colville⸗
Halbinſel bildet, aber nur an wenigen Punkten in den tieferen Bacheinriſſen
am Fuße und am Abhang der Bergketten, beſonders deutlich an dem Mata⸗
wai genannten Arme des Waiau⸗Fluſſes oberhalb Mr. Roe's Sägemühle
zu Tage tritt. Es ſind hier ſteil aufgerichtete dunkel blaugraue Thonſchiefer.*
¹ Ch. Heaphy: On the Gold-bearing Distriet of Coromandel Harbour, N. Z.
Quat. Journ. of the Geolog. Soc. of London. 1855. XI. p. 31.
² Dieſelbe alte Thonſchiefer⸗Formation bildet in dem Braunkohlen⸗Diſtricte ſüdlich von

Auckland bei Drury und Papakura, im ſog. Hunua⸗Diſtricte das Grundgebirge, und hat
Hochſtetter, Neu⸗Seeland. 25

366

Das meiſte Gold wurde in den engen Thälern gefunden, wo man bei 4 bis
5 Fuß tiefem Graben durch Gerölle und Grus auf anſtehenden Fels kommt.
Wo die Thäler ſich zu breiteren Alluvialflächen ausdehnten, da wurde immer
nur wenig und ſehr leichtes Gold gefunden.
An einem kleinen Arm des Kapanga in der Nähe der früheren „Coola⸗
hans-Diggings,“ unweit von Mr. Ring's Mühle, machte ich mich an einer
Stelle, die mir Heaphy als beſonders reich bezeichnete, ſelbſt an's Werk, um
einen Waſchverſuch auszuführen. Wir gruben theils aus dem Bett des kleinen
Baches, theils aus den Uferbänken einige Schaufeln voll mit Erde und Lehm
vermiſchten Quarzgruſes, den wir, nachdem die größeren Stücke entfernt
waren, in runden Blechſchüſſeln auswuſchen. Schon das Reſultat des erſten
Verſuches war eine ziemliche Anzahl, aber freilich äußerſt feiner Goldblättchen
von licht gelblich-grüner Farbe, die aus dem ſchwarzen Magngeteiſenſand,
der bei dem Waſchproceß zurückblieb, hervorglänzten, und einige kleine mehr
oder weniger eiſenſchüſſige Quarzſtückchen, in welchen man feine Goldblättchen
eingewachſen bemerkte. Jeder weitere Verſuch gab daſſelbe Reſultat, und
nicht eine einzige Schüſſel voll Waſchſtoff war, die nicht, wie der Goldgräber
ſich ausdrückt, die „Farbe“ zeigte, ſo daß ich mir ſagen mußte, wenn dieſe
Grusablagerung — denn Rollſand oder Gerölle war es nicht! — eine größere
Ausdehnung beſitzen würde und im Großen mit der nöthigen Maſchinerie
bearbeitet werden könnte, daß dann das Ergebniß ohne Zweifel ein lohnendes
ſein müßte. Aber von Erſterem konnte ich mich nicht überzeugen, und
Letzteres hätten damals die Eingeborenen nicht zugegeben. Die Quarzſtücke,
unter welchen viele violett gefärbte Gruppen von Amethyſtkryſtallen ſich be⸗
fanden, ſchienen dünnen Quarzadern anzugehören und konnten, da es lauter
eckige Fragmente waren, nicht weither geführt ſein, wiewohl wir im Bache
ſelbſt nirgends anſtehenden Fels fanden. Am Abhange der Berge aber ſah
ich große Quarzblöcke liegen, die von mächtigen Gangmaſſen herrühren mußten,
die nach der Mittheilung von Mr. Heaphy auf der Höhe des Gebirges mit
einer Streichungsrichtung von Nord nach Süd an verſchiedenen Punkten
mauerartig 8 bis 10 Fuß hoch und mit einer Mächtigkeit von 10 bis
20 Fuß hervorragen ſollen. Leider verhinderte ſchlechtes Wetter, das eintrat,

ſüdlich und nördlich eine weite Fortſetzung. Ganz neuerdings (Mai 1862) ſollen nun auch
im Hunua-Diſtrict Spuren von Gold gefunden worden ſein.
1¹ Am Waiau⸗Bach ſoll das Gold etwas ſchwerer und mehr abgerollt vorgekommen ſein.

unſere Abſicht, dieſe Quarzriffe näher zu unterſuchen. In den großen Quarz⸗
blöcken ſah ich jedoch nie eine Spur von Gold. Bemerkenswerth aber iſt,
daß auch an den Bächen, die von der Oſtſeite der Cap Colville-Kette an
der Merkurs⸗Bai in's Meer fließen, am Arataonga, Waitekuri, Cooks⸗River
und anderen Gold gefunden wurde. Das Goldvorkommen ſcheint ſich ſomit
über einen größeren Diſtrict zu erſtrecken, und die Coromandel-⸗Goldfelder
mögen vielleicht in ſpäteren Jahren, wenn die zum größten Theile noch
mit dichtem Walde bedeckte Gegend mehr zugänglich wird, wenn die gold⸗
führenden Quarzadern ſelbſt aufgefunden werden, und die Schwierigkeiten,
welche die Eingeborenen bisher jedem größeren Unternehmen in den Weg
gelegt haben, aufhören, immer noch zu einer Bedeutung gelangen.“
Sonſt hat man auf der Nordinſel bis jetzt noch nirgends Gold gefunden,
wenn es gleich nicht unwahrſcheinlich iſt, daß die noch ganz unerforſchte
Gebirgskette an der Südoſtſeite der Inſel, welche die Fortſetzung der Alpen⸗
ketten der Südinſel bildet, noch manche unbekannte Schätze birgt.² Reicher
aber iſt in jedem Falle von der Natur die Südinſel bedacht.
Wir wenden uns zunächſt der Golden⸗Bai — früher Maſſacre⸗Bai⸗
— zu, die ihren neuen anziehenderen Namen den Entdeckungen der letzten
Jahre verdankt. Schon 1842 bei Gelegenheit einer von Nelſon aus von
Capitän Wakefield nach der Maſſacre-Bai unternommenen Unterſuchungsreiſe
ſoll Mr. M'Donald kleine Blättchen gefunden haben, die man für Gold hielt.
Aber man beachtete es nicht. Wer hätte auch damals an Goldfelder gedacht

Einen neuen Anſtoß gab, wie ich Auckland⸗Zeitungen entnehme, die Entdeckung der
reichen Goldfelder in der Provinz Otago 1861. Man wandte ſich abermals dem Coromandel⸗
Goldfeld zu, und im April 1862 ſollen 248 Golddigger, darunter gegen 100 auſtraliſche
Digger, die von Dunedin kamen, am Coromandel⸗Hafen verſammelt geweſen ſein, um ihr
Glück auf der Cap Colville⸗Halbinſel zu verſuchen. In der That ſcheinen auch die neueſten
Erfolge zu beſſeren Hoffnungen zu berechtigen. Am Matawai- und am Tiki⸗Creek ſollen
Goldquarzſtücke von 30 bis 40 Unzen, ja ſelbſt von 11 Pfund Gewicht gefunden worden
ſein, die 50 bis 60 Procent Gold enthalten, und Murphy und Comp., welche am Kapanga
ein „Quarzriff“ abzubauen begannen, ſollen aus einer Tonne Goldquarz durch Stampfen
und Waſchen 2 ½ Unzen Gold durchſchnittlich gewinnen. Bekanntlich wirft aber das Quarz⸗
ſtampfen („Quartz-erushing“) in Auſtralien bei guter Maſchinerie noch einen Gewinn ab,
ſelbſt wenn die Tonne Quarz nicht mehr als eine Unze Gold enthält.
² Im September 1861 verließ nach neueren Nachrichten eine Goldſucherpartie („pro-
specting party“”) Wellington, um die Schneeketten zwiſchen dem Wairarapa⸗Thale und der
Weſtküſte zu durchforſchen; dieſe Nachforſchungen ſcheinen nicht ohne Reſultat geweſen zu
ſein, denn 1862 war in London „Terawiti-Gold“ und „Wairiki⸗Gold“ aus der Provinz
Wellington ausgeſtellt.

388

und geglaubt, ehe die Entdeckungen in Californien und Auſtralien die Sache
populär gemacht hatten? Erſt 1856 vermochte die Nachricht von der Ent⸗
deckung von Gold, 18 Meilen von der Stadt Nelſon entfernt, in Bigg's
Gully im Motueka-⸗Diſtrict die Gemüther der Coloniſten in Aufregung zu
verſetzen. Es fand ein „rush“ ſtatt. Gegen 300 Goldgräber ſtürzten dort⸗
hin, verließen aber die Gräbereien bald wieder, da der Ertrag zu unbedeutend
war. Erſt 1859 wurden dieſe erſten „Nelſon⸗Diggings“ wieder von wenigen
Goldgräbern mit ziemlich gutem Erfolge aufgenommen.
Das Ereigniß des Jahres 1857 war die Entdeckung von Gold im
Aorere-Diſtrict an der Maſſacre-Bai. W. Hough, ein Kaufmann von
Nelſon, und W. Lightband, ein junger auſtraliſcher Golddigger, waren
die erſten, die zu Anfang des Jahres 1857 an den Zuflüſſen des Aorere
entſcheidende Verſuche anſtellten,“ und Lightband hat das Verdienſt, durch ſeine
Ausdauer bewieſen zu haben, daß der Ertrag der Gräbereien die Mühe
lohne. Im Durchſchnitt rechnete er 10 Schillinge (5 fl.) per Tag als ſein
Erträgniß. War dieß auch kein glänzender Gewinn, ſo lockte er doch Manche
an. Neue Thäler und Creeks wurden entdeckt, und bald hörte man auch
von beſſeren Erfolgen. Drei Mann hatten am „slate River“ (Schiefer⸗
fluß), einem Zufluß des Aorere, in 7 Wochen 100 Unzen Gold (circa
4000 fl. an Werth) gewonnen. Die Anzahl der Digger wuchs von Tag zu
Tag, und im Mai 1857 zählte man nicht weniger als gegen tauſend Gold—
gräber in den verſchiedenen Seitenthälern und Creeks des Aorere; an der Mün⸗
dung des Fluſſes aber, die für kleinere Schiffe einen zur Fluthzeit leicht zu⸗
gänglichen Hafen beſitzt, entſtand raſch aufblühend das Städtchen Collingwood.
Da kam der Winter und mit ihm die ſchlechte, rauhe regneriſche
Jahreszeit. Bei der Schwierigkeit des Transports vom Hafen nach den
Diggings durch eine faſt wegloſe Gegend wurden die Lebensmittel immer
theurer. Ueberſchwemmungen der Flüſſe und Bäche zerſtörten die Dämme
und Waſchwerke der Goldgräber. Dadurch wurden viele entmuthigt und
kehrten den Goldfeldern den Rücken; und obgleich diejenigen, welche den
Winter über aushielten, gute Verdienſte erzielten, obgleich andere mit Beginn
des Frühlings wiederkehrten, obgleich die Arbeit ſtets eine lohnende blieb und
die Goldgräber frei von allen Abgaben waren, ſo wuchs die Bevölkerung

1 J. L. Bailey, Neleon Directory. 1859. p. 19.

des Aorere⸗Goldfeldes doch nie mehr zur anfänglichen Zahl an. Als ich im
Auguſt 1859 das Goldfeld beſuchte, waren im Ganzen nur gegen 250
Goldgräber beſchäftigt. Trotzdem, daß die Arbeit oftmals durch Ueberſchwem⸗—
mungen in den Flüſſen unterbrochen wird, und viele Zeit mit dem ſchwie⸗
rigen Transport der Lebensmittel verloren geht,rechnete man damals doch
den durchſchnittlichen Arbeitsgewinn eines Goldgräbers auf 12 Schillinge
(6 fl.) täglich. Ein ſolcher Verdienſt, wenn auch ſicher und ſtetig, ſcheint
aber zu gering zu ſein, um eine größere Anzahl von Menſchen zu der mühe⸗
vollen Arbeit des Goldſuchens anzulocken. Was den überſtürzenden Zudrang
von Tauſenden von Menſchen nach anderen Goldfeldern veranlaßte, war nicht
ſowohl die Sicherheit des Lohnes der Arbeit für Alle, als vielmehr die lotterie⸗
artigen großen Gewinnſte Einzelner. Solche hervorragende Glücksfälle kamen
aber auf den Nelſon⸗Goldfeldern nie vor; ſie waren daher ſtets nur ſchwach
bearbeitet und warfen einen verhältnißmäßig geringen, wenn auch ſtetigen
Ertrag ab, den ſie auch noch viele Jahre lang liefern werden. Das größte
Goldſtück, welches im Rocky-⸗River gefunden worden war, wog nicht ganz
10 Unzen, ein zweites 8 Unzen,? und bis zum Auguſt 1859 wurde der
ganze Ertrag auf ungefähr 150,000 Pfund Sterling geſchätzt.
Das geologiſche Vorkommen des Goldes in der Provinz Nelſon
iſt von “ auſtraliſchen Vorkommen in der Colonie Victoria weſentlich
verſchieden. Das auſtraliſche Gold ſtammt aus Quarzadern und Quarzgängen

¹ Zum Transport werden Packochſen benützt.
2² In Auſtralien hat man Goldklumpen („nuggets“) gefunden von mehr al⸗ einem
Centner Gewicht. Das am 11. Juni 1858 am Bakery⸗Hill bei Ballaarat in Victoria
gefundene „Welcome Nugget“ — der größte aller bisher gefundenen Goldklumpen —
wog 184 Pfd. 9 Unzen 16 dwts. und hatte einen Werth von 10,000 Pfd. Sterl. oder
100,000 Gulden.
3³ Die „Statistics of New Zealand“ vom Jahre 1860 geben folgenden Ausweis:

Goldausfuhr von Nelſon. Unzen. Penny⸗-Gewicht. Pfd. St. Schill. Pence
02. dwits. grs. L. 8. d.
Im Jahre 1860 4,538 — — im Werth von 17,585 — —

Seit dem Beginn der Gold⸗
gräbereien 1857 bis
Ende 1860 35,844 12 5 „ „ „ 188,898 (8
Dabei iſt der Werth der Unze Gold zu L. 3. 17 s. 6 d. gerechnet, die anſehnliche Quan⸗
tität Gold jedoch, die privatim ausgeführt wurde, und wohl auf 50 % angeſchlagen werden
darf, nicht mit inbegriffen. Die jährliche Ausbeute darf man durchſchnittlich auf 10,000
Unzen oder 37,500 Pf. St. ſchätzen. Ein Penny⸗-Gewicht (Penny-weight) = 3 Schilling
10 Pence oder = 6 Karat. 20 Penny⸗Gewichte = 1 Unze. 12 Unzen = 1 Pfund Gold.

(ſogenannten „quartz reefs“), welche verſteinerungsführende, wenig und zum
größten Theil gar nicht kryſtalliniſch metamorphoſirte Schichten der unter⸗
ſiluriſchen Formation! durchſetzen, und das Gold wird theils als Waſchgold
gewonnen auf ſecundärer Lagerſtätte aus Geröllablagerungen von ſehr ver⸗
ſchiedenem geologiſchem Alter — einige dieſer Ablagerungen ſind wahrſchein⸗
lich von ſecundärem, andere von tertiärem Alter, andere ganz recent? —
theils auf ſeiner urſprünglichen Lagerſtätte aus den Quarzgängen ſelbſt durch
Zerſtampfen des Quarzes („quartz crushing“) und nachherige Waſch- und
Amalgamationsproceſſe. Da ſchon jetzt die oberflächlichen Geröllablagerungen
zum größten Theile ausgewaſchen ſind, ſo wurde in den letzten Jahren ein
umfaſſender Quarzbergbau begonnen, und die noch immer nicht endgültig ent⸗
ſchiedene Lebensfrage dieſer Unternehmungen iſt die, ob die Quarzadern, die
nahe der Oberfläche zum Theil außerordentlich reich gefunden wurden, deren
Goldführung aber bis jetzt nur bis zu einer Tiefe von 300 bis 400 Fuß
erprobt wurde, auch noch in größerer Tiefe ſo goldhaltig ſind, daß der Abbau
ſich lohnt.
Auf den Nelſon⸗Goldfeldern dagegen ſtammt das Gold aus einer älteren
Formation, aus Quarzadern nämlich, welche in den älteſten, völlig petre⸗
factenleeren Schiefergeſteinen der Erde auftreten, in den kryſtalliniſchen
(oder metamorphiſchen) Schiefern. Ein Durchſchnitt von Oſt nach Weſt

¹ Ein großer Theil der Goldfelder von Victoria fällt in das Gebiet der ſogenannten
„Balaſchichten“ (unter⸗ſiluriſch), die zahlreiche Thierreſte einſchließen, namentlich merkwürdige
Graptolithen (Diplograpsus, Didymograpsus etc.) und Krebſe (Hymenocaris Salteri).
Die Schiefer von Caſtlemaine und Bendigo ſind voll davon.
2 Die Golddrift⸗Ablagerungen werden von den auſtraliſchen Geologen eingetheilt in
Alt⸗Pliocene⸗, Neu⸗Pliocene⸗ und Poſt⸗Pliocene⸗Ablagerungen.
³ Die Erfahrungen ſcheinen mehr und mehr die Anſicht der auſtraliſchen Geologen,
Mr. A. Selwyn's und G. Ulrich's, zu beſtätigen, daß die Goldquarzgänge in Victoria ächte
Erzgänge ſind, welche einen ebenſo anhaltenden Bergbau in die Tiefe möglich machen, wie
die Silber⸗, Blei⸗, Zinn⸗ und Kupfererzgänge in Großbritannien und Deutſchland, während
bisher die herrſchende Anſicht die war, daß der Goldgehalt nach der Tiefe zu mehr und
mehr abnehme. G. Ulrich hat auf den „QAQuarzriffen“ von Victoria die meiſten Erze nach—
gewieſen, wie: Eiſenkies, Arſenikkies, Arſenikalkies, Kupferkies, Bleiglanz, Antimonglanz,
Kupfermanganerz, Kupferglanz, Wismuthglanz, gediegen Kupfer und gediegen Silber. Der
Ertrag einzelner Bergbauunternehmungen auf den „QAQuarzriffen“ iſt ganz erſtaunlich, und
wenn dieſer Reichthum in die Tiefe fortſetzt, ſo wird Victoria bald eines der größten Berg⸗
bauländer der Erde ſein. Die größte Tiefe, bis zu welcher man bis jetzt beim Goldquarz⸗
Bergbau in Victoria kam, beträgt 460 Fuß, und in dieſer Tiefe wurde Quarz gewonnen,
der über 5 Unzen Gold per Tonne enthielt.

391

durch die Gebirgsketten, welche zwiſchen
der Blind⸗Bai und der Weſtküſte der
Provinz Nelſon liegen und auf welche
das Goldvorkommen beſchränkt iſt, zeigt
uns die Reihenfolge der kryſtalliniſchen
Schiefer in ihrer normalen Ordnung.
Die weſtlichen Ufer der Blind⸗Bai von
Separation⸗Point bis zur Mündung des
Motueka⸗Fluſſes beſtehen aus Granit,
der gegen Weſt von Gneiß überlagert
wird. Dieſe Granit⸗ und Gneißzone läßt
ſich gegen Süd dem Motueka⸗Thal ent⸗
lang bis zur Einmündung des Wanga⸗
peka⸗Fluſſes verfolgen. Sie wird weiter
ſüdlich vom Buller⸗Fluß bei ſeinem Ein⸗
tritt in den Engpaß von „Devil's Grip“
durchbrochen und zieht am öſtlichen Ge⸗
hänge des Gebirges fort bis zum Ro⸗
toroa⸗See (L. Howih).
Vom Granit und Gneiß gegen
Weſten fortſchreitend, treffen wir auf dem
Kamme der Pikikerunga⸗Kette eine breite
Zone von Hornblende⸗ (Amphibol⸗)
Schiefer, der mit Quarzit⸗Schiefer
und kryſtalliniſchem Kalk häufig und
regelmäßig in ſenkrechten und faſt genau
nord⸗ſüdlich ſtreichenden Schichten wechſel⸗
lagert. Dieſe Gebilde ſetzen ſich weſt⸗
wärts fort bis jenſeits des Takaka⸗
Thales, wo ſie am Stony⸗Creek und
Waikaro von Dioritporphyr und Ser⸗—
pentin durchbrochen werden.

Durchſchnitt durch die weſtlichen Gebirgsketten von Nelſon.

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g = 721

WwNn.

4.
4. Phhllit.

(Drift⸗

8. Diluvium

Tertiäre Ablage⸗
rungen: Conglome⸗

7.

5. Dioritporphyr.
6. Serpentin.

3. Glimmerſchiefer mit

2. Gneiß.

1. Granit.

formation) und Al⸗

luvium.

Quarzitſchiefer. Thonſchiefer.

a. Glimmergneiß.

Braunkohlen,
Sandſtein und Kalk⸗

rat,

Quarzitſchiefer.
Fleckſchiefer 2c.

b. Quarzitſchiefer.

c. Hor nblendeſch.
d. Kry ſtalliniſcher

ſtein.

Kalk.

Charakteriſtiſch für den Kalkſtein dieſer Zone

ſind zahlreiche trichterförmige Vertiefungen und Höhlen, welche an die Höhlen

1 In den öſtlichen Gebirgsketten von Nelſon, die von paläozoiſchem und vielleicht zum
Theil triaſſiſchem Alter ſind, hat man keine Spuren von Gold gefunden.

392
und Dolinen des Karſtes erinnern. Das merkwürdige Phänomen der Wai⸗
karomumu-Quellen im Takaka⸗Thale, die mit gewaltiger Waſſermenge als
anſehnliche Bäche hervorſprudeln, erklärt ſich durch die Annahme, daß das
Waſſer nach längerem unterirdiſchem Laufe durch Kalkſteinhöhlen plötzlich her⸗
vorbricht. Auch dieſe Zone läßt ſich in ſüdlicher Richtung bis zum Rotoroa⸗
See verfolgen.
Auf ſie folgt die Glimmerſchiefer⸗ und Thonſchiefer⸗Zone.
Granatführender Glimmerſchiefer mit Quarzitſchiefer wechſellagernd bildet die
höchſten, ſcharf ausgezackten Kämme der Weſtketten im Anatoki-Gebirge mit
Gipfeln bis zu 6000 Fuß Meereshöhe, während noch weiter gegen Weſten
der Glimmerſchiefer unmerklich in Thonſchiefer (Phyllit) übergeht. Das

Anſicht des Haupiri-Gebirges und des Aorere-Goldfeldes.
Slate⸗River⸗Hill. Lead⸗Hill. Mt. Olympus.

Aorere⸗Thal und die 4000 bis 5000 Fuß hohen Berge an deſſen Oſtſeite,
wie der Slate⸗River⸗Pik, Lead⸗Hill, Mount Olympus und der ganze
Haupiri-Zug gehören zum Thonſchiefergebiet. Die Geſteine ſind jedoch
mannigfaltig wechſelnd; mit ächten ſeidenglänzenden Urthonſchiefern wechſel⸗
lagern Fleckſchiefer, Quarzitſchiefer, Chloritſchiefer, Hornblendeſchiefer, Graphit⸗
ſchiefer und ſelbſt feldſpathreiche gneißartige Geſteine.“ Die Schichten ſind
durch das ganze Glimmerſchiefer⸗ und Thonſchiefergebiet ſteil aufgerichtet und

¹ Bei Apoos⸗Flat und in Lightbands⸗Gully kommen ſogar granulitartige Geſteine vor
mit kleinen Granaten.

vielfach gebogen. Am Mount Olymp gehen die Schichten gegen den ſägförmig
ausgeſchnittenen Felsgrat des Gipfels fächerartig aus einander.
In der noch wenig unterſuchten Wakamarama⸗Küſtenkette ſcheint ſich die
Reihenfolge der kryſtalliniſchen Schiefer in umgekehrter Ordnung, aber in
geringerer Mächtigkeit zu wiederholen, während an der Weſtküſte wieder
Granit auftritt.
Die Glimmerſchiefer-⸗ und die Thonſchiefer⸗Zone nun, die in einer Breite
von 15 bis 20 engliſchen Meilen hauptſächlich das Anatoki- und Haupiri⸗
Gebirge einſchließt und in ſüdlicher Richtung wahrſcheinlich durch die ganze
Kette der neuſeeländiſchen Alpen ſich fortſetzt, enthält in ihren quarzigen Beſtand⸗
maſſen, in Quarzadern und Quarzgängen, das Muttergeſtein des Goldes. Die
unter elementaren Einflüſſen durch undenklich lange Zeiträume fortdauernde
Denudation der Gebirge hat Maſſen von Trümmergeſteinen (Detritus) ge⸗
liefert, die an den Berggehängen in Form von Conglomeraten, in den Fluß⸗
thälern in Form von Gerölle und Sand abgelagert wurden. Bei dieſer unter
der Einwirkung ſtrömenden Waſſers erfolgten Ablagerung hat die Natur ſelbſt
inen Waſchproceß ausgeführt, in Folge deſſen die ſchwereren Goldtheilchen,
e der Gebirgs⸗Detritus enthielt, ſich am Boden der Ablagerungen und in
d Nähe ihres Urſprungs anſammelten, ſo daß ſie jetzt durch Graben und
Waſchen gewonnen werden können. Die an den Berglehnen abgelagerten
Conglomerate ſind das Feld für die ſogenannten trockenen Gräbereien
(»dry diggings“), während aus dem Gerölle und Sand der Fluß⸗ und Bach⸗
bette das Gold in naſſen Gräbereien („wet diggings“) gewonnen wird.
Die letzteren wurden zuerſt ausgebeutet, und zwar hat man nach und
nach faſt ſämmtliche Flüſſe und Bäche, die vom Anatoki⸗ und Haupiri⸗Gebirge
entweder gegen Oſten nach dem Takaka⸗Thale, oder gegen Weſten nach dem
Aorere-⸗Thale, oder, wie der Parapara, gegen Nord nach der Golden⸗Bai
fließen, mehr oder weniger Gold führend gefunden.
Die „Aorere⸗Diggings“ liegen theils im Hauptthale ſelbſt, theils
in den zahlreichen, tief in das Thonſchiefer⸗Grundgebirge eingeriſſenen Seiten⸗
thälern und ihren verſchiedenen Armen, nicht mehr als 5 bis 12 engliſche

Die hauptſächlichſten dieſer goldführenden Flüſſe und Bäche ſind: Apoos⸗River mit
Apoos-Flat, Lightbands-Gully, Coles⸗Gully, Golden-⸗G., Brandy⸗G., Doctors⸗-Creek,
Bedſtedt⸗G., Slate⸗River mit Wakefield⸗Creek und Rocky⸗River, kleiner und großer Boulder⸗
River, Salisbury⸗Creek, Maori⸗Gully, ſämmtlich Zuflüſſe von rechts und deren Nebenarme,

394
Meilen von Collingwood entfernt. Das Gold wird aus dem Geröll- und
Sandalluvium der Flüſſe mit Hülfe von Waſchrinnen („sluice box“) oder
Goldwiegen („cradle“) ausgewaſchen und iſt dickeres oder dünneres Blatt⸗
gold, deſſen ſtark abgerundete Theilchen beweiſen, daß ſie längere Zeit der
Wirkung des ſtrömenden Waſſers ausgeſetzt waren und weiter hergeführt ſind.
Faſt jedes Thal und jeder Creek hat aber, wenn auch nicht dem inneren
Gehalte,“ ſo doch dem äußeren Anſehen nach etwas verſchiedenes Gold.
Während das meiſte Gold ganz rein aus dem Waſchtrog kommt, hat
z. B. das Slate⸗River⸗Gold ſtets einen dünnen Brauneiſenſtein⸗Ueberzug. Am
Apoos⸗Fluß ſind Eiſenkieskryſtalle die Begleiter des Goldes, die beim Waſch—
proceß zurückbleiben, an andern Stellen kommt Magneteiſen oder Titaneiſen
mit dem Golde vor. Daß in den höheren Theilen der Waſſerläufe ſchwereres
Gold gefunden wird, weist klar auf die urſprüngliche Lagerſtätte in den
höheren Gebirgstheilen hin.
Man könnte jedoch nicht von einem Aorere⸗Goldfeld ſprechen, wenn das
Goldvorkommen nur auf das Alluvium der Bäche und Flüſſe in den tiefen,
romantiſchen Felsſchluchten beſchränkt wäre. Aber die ganze weſtliche Ab⸗
dachung der Haupiri-Kette vom Clarke⸗Fluß im Süden bis zum Parapara
im Norden mit einer Flächenausdehnung von ungefähr 40 engliſchen Quadrat⸗
meilen iſt ein Goldfeld. Auf dieſer ganzen Erſtreckung findet man nämlich
an dem wenig (etwa mit 8°) geneigten unteren Gehänge der Haupiri-Kette
goldführende Conglomeratſchichten abgelagert, die ſtellenweiſe bis 20 Fuß
mächtig werden. Stücke von Treibholz, das jetzt in Braunkohle verwandelt
iſt, ſowie die theilweiſe Bedeckung der Conglomeratſchichten durch tertiäre
Kalke und Sandſteine (z. B. bei Waſhbourn's Flat) ſprechen für ein tertiäres
Alter der Conglomeratbildung. Wo eiſenſchüſſiges Cement die Gerölle und
Geſchiebe bindet, iſt das Conglomerat feſt, an andern Stellen bildet aber
nur feiner Sand oder gelber Lehm das lockere Zwiſchenmittel der Quarz⸗
und Thonſchiefergerölle. Bei den ſogenannten „quartz ranges“ ſind die
Conglomeratſchichten durch oberflächliche Waſſerläufe in einzelne langgeſtreckte
parallele Rücken zertheilt. Dieſe Conglomeratformation, die am Fuße des
die in der Haupiri⸗Kette und ihren Ausläufern entſpringen. Erſt in den letzten Jahren
wurden auch am Kaituna⸗Bach, der aus der Wakamara⸗Kette als ein Zufluß von links
kommt, ergiebige Goldablagerungen entdeckt.

1 Nach einer auf dem k. k. Hauptmünzamt in Wien angeſtellten Probe enthält das
neuſeeländiſche Gold durchſchnittlich 89 % fein Gold und 0,145 % fein Silber.

395

Gebirges ſterile, nur mit
Manuka⸗Gebüſch bewachſene =
Flächen bildet, muß als das „ ,
eigentliche Goldfeld be⸗

trachtet werden, welches die Durchſchnitt urch die „quartz ranges.
6 . . a. Thonſchiefer⸗Grundgebirge. b. Goldführendes Con⸗
Natur vorbereitet hat für die glomerat. c. Sand⸗Alluvium.

Arbeit des Menſchen.
Wenn die weniger ausgedehnten, aber meiſt reicheren naſſen Gräbereien
im Alluvium der Flüſſe dem einzelnen Digger mehr Ausſicht auf Erfolg
gaben, ſo gaben dagegen die trockenen Gräbereien in den Conglomerat⸗
ſchichten kleineren und größeren Geſellſchaften, die mit vereinter Kraft arbei⸗
teten, ſtets lohnenden Gewinn. Der energiſche und intelligente Goldgräber
Mr. Waſhbourn war der Erſte, der den Werth der trockenen Gräbereien
in den „quartz ranges“ erprobte. Seinen Mittheilungen verdanke ich die
folgenden Details. „Auf den Strecken („drives“), welche in das Conglo⸗
merat der „quartz ranges“ getrieben werden, wird der Waſchſtoff nur unge⸗
fähr bis zu 2 Fuß Höhe vom Grundgebirge an gewonnen. Das Gold, das
aus einer Cubik⸗Yard ſolchen Stoffes gewaſchen werden kann, beträgt, ſoweit
es ſich berechnen läßt, 25 bis 30 Schillinge (12 ½ bis 15 fl. öſterr. W.) an
Werth. Dabei ſind aber die zahlreichen großen Geſchiebe mit inbegriffen,
ſo daß ein Cubik⸗Yard des Stoffes, wie er, nachdem die großen Geſchiebe
entfernt ſind, durch die Waſchrinnen geht, natürlich mehr werth iſt. Wollte
man aber die ganze Conglomeratablagerung von der Oberfläche bis zum
Thonſchiefergebirge bearbeiten und durchwaſchen, ſo würde der Werth einer
Cubik⸗Yard viel geringer ſein, vielleicht nicht mehr, als 3 bis 6 Schillinge
betragen, und ſelbſt dann noch würde ſich die Arbeit im Allgemeinen lohnen.“
Das ſind die eigenen Worte eines der erfahrenſten Nelſon⸗Golddigger, der
ſeinen 12 Arbeitern auf den „quartz ranges“ einen Taglohn von 10 bis
12 Schillingen bezahlte! und dabei doch noch einen anſehnlichen Gewinn
realiſirte.
Auf ſolche Daten hin wagte ich ſchon in Nelſon, um zu einer um⸗
faſſenderen Ausbeutung des Goldfeldes zu ermuthigen, folgende Berechnung
anzuſtellen. Wenn man die Oberflächenausdehnung des Aorere⸗Goldfeldes zu

Für Lebensmittel brauchte ein Arbeiter 1859 wöchentlich ungefähr 1 Pf. St., für andere
Bedürfniſſe 12 Schillinge, ſo daß immer noch 2 Pfd. Sterl. zum Zurücklegen übrig blieben.

30 engliſchen Quadratmeilen annimmt, die durchſchnittliche Mächtigkeit der
goldführenden Conglomeratſchichten zu 3 Fuß (1 Yard) und den Werth des
Goldes in einer Cubik-Yard Conglomerat zu 5 Schillingen, ſo berechnet ſich
der Geſammtwerth des Aorere-Goldfeldes auf 22,500,000 Pfund Sterling;
oder mit andern Worten: jede engliſche Quadratmeile des Goldfeldes enthält
ungefähr 750,000 Pfund Sterling Werth an Gold. Davon iſt obige bereits
gewonnene Summe von 150,000 Pfund Sterling freilich nur ein ſehr
kleiner Theil.
Die Parapara-Diggings liegen in der nördlichen Fortſetzung des
Aorere-Goldfeldes, an den Ufern der Golden-⸗Bai bei der Mündung des
Parapara⸗Fluſſes und Parapara⸗Creek's, deren Aeſtuarium 4 Meilen öſtlich
von Collingwood einen Boothafen bildet. Mürber und ſehr poröſer weißer
Quarz bedeckt theils als Grus in eckigen Stücken, theils als Gerölle die
Abhänge der Hügel und bildet den Waſchſtoff, aus dem die Goldgräber
ſeines Blattgold von beſonders reiner goldgelber Farbe waſchen. Eine auf—
fallende Erſcheinung am Parapara-Hafen ſind große Maſſen von ſandigem
Brauneiſenſtein, die in rauhen, wie zerfreſſenen, ſchwarzbraun ausſehenden
Felſen aus dem weißen Quarzgerölle hervorſtehen und wegen ihrer täuſchenden
Aehnlichkeit mit vulkaniſchen Schlacken zu der irrigen Anſicht Veranlaſſung
gaben, daß am Parapara vulkaniſche Kräfte wirkſam geweſen.
An der öſtlichen Abdachung des Haupiri- und Anatoki⸗Gebirges ſind es
hauptſächlich der Anatoki, Waikaro (oder Waingaro) und Waitui, Seiten⸗
arme des Takaka⸗Fluſſes, ſowie das obere Takaka⸗Thal ſelbſt, die goldführend
gefunden wurden und zuſammen das Gebiet der Takaka⸗Diggings aus⸗
machen. Goldgräber von Profeſſion traf ich nur wenige in dieſer Gegend;
aber Farmer und Holzhauer im Takaka⸗Thale vertauſchten zeitweilig ihre
gewöhnliche Beſchäftigung mit Goldſuchen und hatten, wenn der Markt
ſchlecht ausfiel, in den Wildniſſen ihrer Berge und Thäler eine ſichere, nie
verſagende Geldquelle. Mr. Sk., einer dieſer Farmer auf den fruchtbaren
waldreichen Alluvialflächen des Takaka⸗Thales, in deſſen Hauſe ich ein gaſt⸗
liches Quartier fand, pflegte, wenn er nach der Stadt wollte, um Einkäufe
zu machen, vorher ſeine Söhne auf ein paar Tage in's Gebirge zu ſchicken,
um Gold zu waſchen; ſie kamen ſtets mit vollem Beutel zurück. Die
ſchwerſten Goldkörner wurden im Waitui-Fluſſe gefunden, der am Mount
Arthur (5800 Fuß hoch) entſpringt. Charakteriſtiſch für die Takaka⸗

Gräbereien iſt das Vorkommen von Osmiridium, das in kleinen zinnweißen
platten Körnern mit dem Golde ausgewaſchen wird,“ nebſt Titaneiſen und
Magneteiſen in erbſengroßen Körnern und ſehr zahlreichen Granaten — nicht
Rubin, wie die Goldgräber glaubten.
An der ſüdlichen Abdachung der Mount Arthur⸗Kette endlich waren es
die Quellenarme des Todmore, Wangapeka und Batten, dreier Zu⸗
flüſſe des Motueka, an welchen vielverſprechende Spuren von Gold gefunden
worden waren.
Das ſind die Thatſachen, ſo weit ſie im Auguſt 1859 zur Zeit meines
Aufenthaltes in der Provinz Nelſon bekannt waren. Sie waren hinreichend,
um mich zu überzeugen, daß „Nelſon⸗Goldfelder“ in der That exiſtirten,
daß dieſelben, wenn ſie auch nicht auſtraliſchen oder californiſchen Reichthum
verſprachen, doch einer umfaſſenderen Ausbeutung werth ſeien, und ich unter⸗
ließ es nicht, öffentlich und privatim zu neuen Unternehmungen in den ſchon
bekannten Gebieten und zu neuen Verſuchen in den noch unbekannten Gegenden
aufzumuntern und anzuregen. Ob Ausſicht vorhanden ſei, wie in Victoria,
neben den Goldſeifen auch goldführende Quarzadern zu entdecken, reich genug,
um den Abbau zu lohnen, das blieb mir zweifelhaft. Das Vorkommen des
Goldes nur in kleinen Körnern und Blättchen, die allgemeine Verbreitung
deſſelben nicht bloß im Flußalluvium, ſondern auch in diluvialen Geröll⸗
ablagerungen (Bigg's Gully am Motueka) und in weit ausgedehnten Tertiär⸗
Conglomeraten (Aorere⸗Thal) ſchien darauf hinzudeuten, daß das Gold nicht,
wie in Victoria, in größerer Menge auf einzelnen Quarzadern concentrirt ſei,
ſondern daß es fein zertheilt mehr gleichmäßig durch die außerordentlich quarz⸗
reichen Gebirgsſchichten zerſtreut ſei.' Dagegen konnte kein Zweifel ſein, daß die
goldführenden Formationen in ſüdlicher Richtung wahrſcheinlich durch die ganze
Südinſel fortſtreichen, und mit aller Zuverſicht konnte ich in meinem Nelſon⸗
Berichts ſagen, „daß das, was gegenwärtig bekannt ſei, nur den Anfang einer
Reihe von Entdeckungen ausmache, welche die nächſten Jahre bringen würden.“

¹ Mr. Hacket in Nelſon verdanke ich ein 4,57 Gramm ſchweres Stück eines platin—
ähnlichen Metalles, welches ebenfalls am Takaka⸗Fluſſe geſunden worden ſein ſoll. Das
ſpecifiſche Gewicht des Stückes iſt 17,5, ſtimmt alſo mit Platin, aber die Härte 7 iſt zu
groß für Platin und deutet vielleicht auf eine Verbindung von Platin mit Iridium.
² Nach neueren Berichten wurden indeß am Aorere auch „Quarzriffe“ entdeckt, die
vier Unzen Gold per Tonne enthalten ſollen, ſomit ſehr vielverſprechend ſind.
* New Zealand Government Gazette vom 6. December 1859.

398

Ich war daher ſtets hoch erfreut über die Nachrichten, welche ſeit meiner
Rückkehr nach Europa Briefe von Freunden und Neuſeeland⸗Zeitungen über
den günſtigen Fortgang aller Unternehmungen auf den Nelſon-Goldfeldern
und über neue Goldentdeckungen brachten. Es bildeten ſich zahlreiche Geſell—
ſchaften, die im Sommer 1860 ihre Arbeiten begannen und die beſten Er⸗
folge erzielten.“ Es gab Partien, die mit 20 Mann arbeiteten, dieſen einen
Taglohn von je 12 Schillingen bezahlten und dabei noch 80 Pfund Sterling
in der Woche für ſich gewannen, während einzelne Gräber durchſchnittlich
1 Pfund Sterling per Tag verdienten. Die Takaka⸗Gräbereien insbeſondere
nahmen einen glücklichen Aufſchwung und im Januar 1861 brachten die Nach⸗
richten vom Wangapeka und ſeinen Zuflüſſen, wo einzelne Digger es bis zu
1 Unze Gold täglich brachten, ganz Nelſon in Aufregung.
Auch alle weiteren Unterſuchungen gegen Süden beſtätigten die Voraus⸗
ſetzung, daß die goldführenden Formationen in dieſer Richtung fortſetzen.
Haaſt auf ſeiner Expedition nach der Weſtküſte fand Spuren von Gold in
den Flüſſen, die den Abfluß der Seen Rotoiti und Rotoroa bilden, im
Fluſſe Owen und dem ganzen Laufe des Buller entlang.
An der Weſtküſte aber wurde das edle Metall im Wakapoai (oder
Heaphy⸗Fluß), im Karamea (oder Mackay⸗Fluß) und in anſehnlicher Menge
im Waimangaroha ſieben Meilen nördlich von der Buller⸗Mündung entdeckt.“

¹ Die Nelson Company, Collingwood Comp., Devils Hill Comp., Tunnel Party,
Metallurgic Company u. ſ. w. Der Nelson Examiner vom 10. Nov. 1860 ſagt: „Our
gold diggings are going on steadily and well; the Companies still realizing a regular
profit, which gives them a good return for the capital embarked; and the Takaka
Valley in particular bearing additional testimony to the truth of Dr. Hochstetter's
assertion, that the whole range of mountains is auriferous, and the gold generally
diffused all over their lower slopes and the valleys at their base. On Bell's diggings,
situated between the river and the hills on the west, there are now about 70 men
at work, all doing well; it is said, averaging a pound a day per man.“
2 Das Gold ſoll am Batten⸗River beim Wangapeka aus zerſetztem Hornblendegranit
ſtammen, in kleinen Körnern wie Schießpulver gefunden werden und ſich dadurch von dem
aus dem Schiefergebirge ſtammenden Blattgold unterſcheiden.
3³ Ueber die Waimangaroha⸗Gräbereien ſchreibt mir mein Freund Haaſt am 2. Okt.
1861 von Chriſtchurch: „In der Papahaua⸗Kette nördlich vom Buller nahe der Weſtküſte
und zwar im Waimangaroha⸗Fluſſe findet man jetzt große Mengen von Gold. Das In⸗
tereſſanteſte dabei iſt, daß jenes Gebirge aus einer Kohlenformation beſteht, unter welcher
ſyenitartiger (Amphibol führender) Granit liegt. Der Granit oder Syenit muß jünger als
die Kohlenformation ſein, da er in dieſe in Adern eingedrungen iſt und die ſedimentären
Geſteine metamorphoſirt hat. Hr. Rochford, welcher ſich dort aufhält, ſchreibt mir, er habe

399

Darnach hat man alſo Gold in allen Hauptflüſſen gefunden, welche in den
aus kryſtalliniſchen Schiefer⸗ und Maſſengeſteinen beſtehenden Weſtketten ent⸗
ſpringen, von der Golden-Bai an im Norden bis zum Querthal des Buller⸗
Fluſſes im Süden, und die Provinz Nelſon beſitzt in dieſem ausgedehnten
Gebiete unzweifelhaft Goldablagerungen, die noch nach Jahrzehnten mit Er⸗
ſolg werden bearbeitet werden, wenn auch für den Augenblick der beſchei—
denere Reichthum der Nelſon-⸗Goldfelder gänzlich verdunkelt iſt durch die
überraſchenden Entdeckungen und die überaus glänzenden Erfolge im Süden
der Südinſel, in der Provinz Otago.
Mr. Ligar, dem früheren Surveyor⸗General von Neu⸗Seeland (etzt
in Melbourne) wird das Verdienſt zugeſchrieben,“ zuerſt das Vorkommen
von Gold in der Provinz Otago nachgewieſen zu haben, und ſchon 1857.
und 1858 hörte man von verſchiedenen Goldfunden am Mataura⸗Fluß, auf
den Waiopai⸗Ebenen und an der Mündung des Tokomairiro, ferner am
Tuapeka, Pomahaka und Lindis, Zuflüſſen des Clutha⸗Fluſſes, dann bei
Moeraki und an vielen andern Punkten. Sogar in unmittelbarer Nähe von
Dunedin, der Hauplſtadt der Provinz, im „nordöſtlichen Thale“ (Northeast
Valley) wollte man das edle Metall entdeckt haben, und von zwei Seiten
wurden 1859 Anſprüche geltend gemacht auf die Belohnung von 500 Pfund
Sterling, welche die Regierung für die Entdeckung eines ergiebigen Gold⸗
feldes ausgeſetzt hatte. Aber alle dieſe Entdeckungen vermochten nicht, all⸗
gemeinere Aufmerkſamkeit zu erregen. Das Vorhandenſein des Goldes in
lohnenden Mengen war nicht nachgewieſen und unter den Coloniſten gab
es Manche, welche die Auffindung eines reichen Goldfeldes nicht einmal als
ein beſonderes Glück für die junge Colonie betrachteten, ſondern die ruhige
und ſtetige Entwicklung des Ackerbaues und der Viehzucht für das Gemein—
wohl für zuträglicher hielten, als die reichſten Goldgräbereien.
Erſt 1861 brach das Goldfieber aus. Tauſende von Menſchen,

ein großes „Quarzriff“ gefunden, durch die Kohlenformation ziehend, und er ſei ſicher, daß
das Gold aus dieſem ſtamme. Das Gold iſt nicht das gewöhnliche granitiſche Schießpulver⸗
gold („gun powder gold“) es iſt maſſivkörnig („nuggety“) und ſcharf. Ein paar Maoris
wuſchen mit einer Blechſchüſſel in 14 Tagen 80 Unzen! Im Auguſt 1861 waren gegen
60 Gräber dort, hauptſächlich Maoris.“
Vgl. Government Survey Reports on the Province of Otaga, New Zealand.
With notes up to date. Otago Province Gov. Gazette Sept. 1859 und: J. T. Thomson,
Sketch of the Province of Otago. Dunedin 1858.

welche trotz Wetter und Sturm mitten im Winter auf den ſchwierigſten und
ſchlechteſten Wegen dem etwa 80 engliſchen Meilen weſtlich von Dunedin
gelegenen Eldorado am Tuapeka⸗Fluſſe zuſtrömten, ſtellten durch die
Erträgniſſe ihrer Arbeit in wenigen Monaten die Thatſache feſt, daß Neu⸗
Seeland mit zu den reichſten Goldländern der Erde gehöre. Die erſten
Nachrichten datirten vom Monat Juni.²“ Wer dem Wetter Stand halten kann,

¹Dem Nelson Examiner entnehme ich folgende Briefe:
Tuapeka⸗Goldfeld, 14. Auguſt.
„Ich ſchreibe dir einige Zeilen über das Tuapeka⸗Goldfeld, damit du Freunden ſagen
kannſt, was Wahres daran iſt. Ich war eine ganze Woche unterwegs von Dunedin. Die
Wege ſind in einem fürchterlichen Zuſtand. Es braucht 20 Ochſen, um einen Karren mit
12 Centnern Ladung vorwärts zu bringen. Die Goldgräbereien liegen in einem Thal
zwiſchen zwei Hügelketten, und ein ſchmaler Creek fließt durch, an welchem die Goldgräber
ihre Zelte aufgeſchlagen haben. Das Thal iſt ſehr ſchmal an einigen Stellen, wo es am
breiteſten iſt, nicht über 200 Yards weit. Jeder, der den ganzen Tag bis an's Knie
im Waſſer ſtehen kann, kann 25 Schillinge und ſein Eſſen verdienen. Der durchſchnittliche
Gewinn iſt ungefähr 2 Pfd. Sterl. für einen Mann per Tag; aber es gibt Viele, die
kaum ihre Koſt verdienen, und nicht Wenige, die um ihre Koſt und 10 Schillinge Taglohn
für Andere arbeiten. Einzelne Glückliche gewinnen 40 Pfd. Sterl. im Tag, aber dieß iſt
nur eine aus ſechs Mitgliedern beſtehende Partie. Ich rathe denen, die hierher kommen
wollen, ſich zu Hauſe am beſten zu ſechs zuſammenzuthun und ſich mit einer californiſchen
Pumpe, Waſchrinne, Hacken, Schaufeln, Zelt, wollenen Decken u. ſ. w. zu verſehen. Was
man an Proviſionen braucht, kann man in Dunedin haben. Seit ich hier bin, leide ich
an einer Verkühlung; gegenwärtig möchte ich nicht gehen und arbeiten für irgend Jemand
unter 3 Pf. Sterl. per Tag. Es iſt eine Arbeit, die den Menſchen umbringt, und Jeder
verdient, daß es ihm gut geht.“ F. B. T.
Ein Zweiter ſchreibt von Dunedin, Aug. 1861: „Du wirſt überraſcht ſein, meinen
Brief von Dunedin aus datirt zu ſehen; aber ſo iſt es, hier bin ich. Den Tag, an dem
ich dir ſchrieb, brachen wir alle auf nach den Gontgtäbercen und waren ſeither weg an
den ſchneebedeckten Bergketten. Wir verloren unſern Weg, die Lebensmittel gingen uns aus
und wir mußten uns daher wieder zurück durchfinden, ſo gut es ging, halb verhungert.
Noch nie in meinem Leben habe ich ſo viel Mühſal und Beſchwerden durchgemacht. Ich
dachte, es ſei aus mit uns. Drei Tage und drei Nächte mußten wir den Schnee ab⸗
räumen, der 3 bis 4 Fuß tief lag, und in unſere wollene Decken gehüllt uns unter offenem
Himmel niederlegen. Wir hatten kein ganzes Biskuit mehr unter uns für die letzten zwei
Tage. Jeder von der Partie (wir waren 35 zuſammen) war völlig aufgerieben und wir
ſind nun wieder hier, um uns zu erholen. Meine Schulter iſt wund bis auf's Bein von
dem Bündel, das ich trug, und alle meine Zähne ſind los von der harten Kälte, aber
mein Muth iſt nicht gebrochen. Ich bin voll ſanguiniſcher Hoffnung und will hier Arbeit
ſuchen für einige Zeit, bis die Wege beſſer werden. Die Nachrichten von den Goldfeldern
ſind ſehr gut, aber das Wetter iſt ſchlecht. N. J.
2 Am 28. Juni 1861 wurde durch den Superintendenten das Tuapeka⸗Goldfeld der
Provinzial⸗Verſammlung als ſolches angekündigt, und Mr. Gabriel Reed erhielt als Ent⸗
decker eine anſehnliche öffentliche Belohnung.

o
S as

E

Gabriels Gully,

das neu entdeckte Goldfeld am Tuapeka in der Provinz Otago.

401
hieß es, kann täglich 1 bis 2 Unzen Gold (3 bis 6 Pfd. St.) gewinnen.
Solcher Gewinn lockte an, und wenn auch nicht Alle ihre Hoffnungen erfüllt
ſahen, ſo waren doch ſchon Ende Juli in Gabriels⸗Gully am oberen
Tuapeka gegen 2000 Goldgräber verſammelt, die den Boden in allen
Richtungen aufwühlten. Eine Zeltſtadt von nicht weniger als 600 Zelten
war wie mit einem Schlage entſtanden in einer ſonſt menſchenleeren Gegend.
Die Aufregung in der Provinz Otago theilte ſich raſch auch den übrigen
Provinzen mit, und von Canterbury und Nelſon, von Wellington, Hawkes⸗
Bai und ſelbſt von Auckland ſtrömten Hunderte und Tauſende nach dem gold⸗
verheißenden Süden. Die „Neuigkeiten vom Waikato“ und vom „Maori⸗Krieg,“
welche bis dahin ſtehender Artikel aller Neuſeeland⸗Zeitungen geweſen, wurden
verdrängt durch „Neuigkeiten von Dunedin“ und „Letzte Nachrichten von den
Otago⸗Goldfeldern,“ und „die Ammen ſingen die Kinder in Schlaf mit:
Gold, Gold, Gold! — ſchönes feines Gold!
Wangapeka, Tuapeka, — Gold, Gold, Gold!“
ſchrieb ein humoriſtiſcher Berichterſtatter.
Trotz des ungeheuren Zuſtrömens von Menſchen nach den Goldfeldern
lauteten die Nachrichten ſtets günſtig. Neben Gabriels⸗Gully wurde Mun⸗
roes⸗Gully entdeckt, in welchem die Partie Wilſon an einem Tag 38 Unzen
gewann, und Weatherſtons⸗Gully, wo vier corniſche Bergleute in 4 Wochen
jeder 1000 Pfd. Sterling zu Stande brachten und andere Partien 90 Pfd.
Sterling per Mann in der Woche machten. Ueberall fand man Gold,
in den Thälern und an den Bergſeiten, ſo daß am 1. Auguſt das ganze
Territorium von 51,000 Acres Oberfläche, das nördlich, öſtlich und weſtlich
von den Gebirgsketten, die um das Tuapeka⸗Becken liegen, begrenzt wird,
von der Regierung für ein Goldfeld erklärt wurde, auf welches die Geſetze
des „Goldfeld-Actes“ anzuwenden ſeien. Es wurden Bergrechte und Betriebs⸗
ſcheine ausgegeben, Goldcommiſſäre beſtellt und Escorten eingerichtet, die
unter bewaffnetem Schutz alle 14 Tage die Goldausbeute nach Dunedin
brachten. Ende Auguſt und Anfangs September. zählten die Goldfelder bereits
gegen 4000 Goldgräber, die mit Weibern und Kindern eine Bevölkerung von

Die Nelſon⸗Goldfelder wurden in Folge deſſen verlaſſen, Alles ſtrömte nach Otago.
Im September 1861 zählte man am Aorere kaum mehr 100 Goldgräber, die aber durch
reichlichen Gewinn ſich dafür belohnt ſehen, daß ſie der Verſuchung, nach dem Süden aus⸗
zuwandern, Widerſtand geleiſtet haben.

Hochſtetter, Neu⸗Seeland. 26

40⁰

12,000 bis 16,000 Seelen repräſentirten. Schon Mitte Auguſt rechnete man
das wöchentliche Erzeugniß auf 10,000 Unzen. Der Waſchſtoff wurde aus
oberflächlichen Geröll⸗ und Grusablagerungen in 4 bis 5 Fuß tiefen Gruben
gewonnen, und das Gold war zum größten Theil dickes Blattgold, größere
Goldklumpen dagegen ſelten. Der Erfolg, den einzelne Goldgräber und
Partien von 4 bis 6 Mann hatten, übertraf ſelbſt die kühnſten Erwartungen.!
Kein Wunder, daß die goldene Kunde vom Tuapeka wiederhallte auch
jenſeits des Waſſers. Die Victoria⸗Digger auf den von Jahr zu Jahr
mehr ausgeſuchten Goldfeldern? Auſtraliens antworteten dem Rufe, und zwei
Monate, nachdem die erſten Nachrichten, die ſich mit unglaublicher Geſchwin⸗
digkeit verbreitet hatten, angekommen, war der „rush“ nach Otago auch in
Auſtralien in vollem Gange. Die Digger drängten ſich in den Straßen und
an den Quais von Melbourne, Matroſen deſertirten von ihren Schiffen und
die Speculation in jeder Richtung ſah in Neu-⸗Seeland ein neues offenes
Feld. Victoria⸗Blätter von der Mitte Septembers 1861 kündigten nicht
weniger als 23 Schiffe an, alle nach Otago beſtimmt, darunter die beſten
Auſtralien⸗Dampfer, die ſchönſten Liverpool- und London-Klipper. Man
berechnete, daß dieſe Flotte gegen 12,000 Menſchen mitbringen werde, eine
Anzahl, welche die frühere Bevölkerung der Provinz Otago geradezu ver⸗
doppelte. Nicht bloß Goldgräber ſchifften ſich ein, ſondern auch unterneh⸗
mende Leute aller Art, die ihren Gewinn an Gold indirect zu erbeuten
hofften, waren mit von der Partie. In Dunedin ſchätzte man Ende Sep⸗
tembers die Zahl der von Melbourne täglich Ankommenden auf 1000 Seelen.
¹ Ich führe aus den Otago⸗Zeitungen von Juli und Auguſt 1861 einige Thatſachen
an: Stuarts Partie von vier Mann gewann durchſchnittlich 8 bis 16 Unzen per Tag.
John Cramond brachte als Reſultat fünftägiger Arbeit von fünf Mann 32 Unzen mit.
Eine Partie von ſieben Mann gewann in drei Wochen 270 Unzen, drei andere Gräber
93 Unzen in 14 Tagen. Ein Mann und ſein Sohn machten ungefähr 500 Pfd. Sterl.
im Monat, und bei Peter Lindſay's Partie hatte ſeit dem Beginn der Gräbereien bis Ende
Auguſt in zwei Monaten 1000 Pfd. Sterl. Jeder gewonnen. Fünf Pfd. Sterl. täglich für
einen Mann wurden als ein mittleres Erträgniß betrachtet.
2 Seit die oberflächlichen Goldgruben („surſace-diggings“) auf den auſtraliſchen Gold⸗
feldern von Jahr zu Jahr mehr erſchöpft werden und zum Theil ſchon erſchöpft ſind, findet
der einzelne Goldgräber ſeine Rechnung nicht mehr, wie früher. Es haben ſich aber zahl⸗
reiche Bergwerksgeſellſchaften gebildet, die anſehnliche Capitalien zur Anlage größerer mit
Maſchinen betriebener Werke verwenden und dabei namentlich durch Gewinnung des Goldes
aus den Quarzgängen auf ſeiner urſprünglichen Lagerſtätte glänzende Reſultate erzielen, ſo
daß die goldenen Tage Auſtraliens noch lange nicht vorüber ſind, auch abgeſehen davon,
daß ſtets noch neue Goldfelder entdeckt werden.

403

Das bunte Leben und Treiben, der Tumult und die Confuſion, welche
dieſer plötzliche Andrang von Menſchen mit ſich brachte, war an den ſonſt
ſo ruhigen Geſtaden Neu-Seelands etwas ganz Unerhörtes. Während aber
Tauſende mit goldenen Hoffnungen kamen, fehlte es auch nicht an Solchen,
die enttäuſcht das Land wieder verließen und, nachdem ſie das Wenige, was
ſie beſeſſen, dem Goldfieber geopfert, froh waren, die Ueberfahrt in ihre
frühere Heimath durch Dienſte an Bord eines Schiffes abarbeiten zu können.
Die Ankunft erfahrener, in ihrem Handwerk geübter Goldgräber war
übrigens von großer Bedeutung für die Ausbeute der entdeckten Goldfelder.
Die auſtraliſchen Digger hatten bald gefunden, daß bisher bloß eine ober⸗
flächliche Ablagerung ausgebeutet worden war, und daß man noch nicht bis
auf den „Boden,“ das heißt bis auf das Schiefergrundgebirge, durchge⸗
drungen war, wo nach den Erfahrungen in VWictoria der reichſte Schatz
zu erwarten ſtand. Sie begannen Tiefbaue (ſogenannte „deep sinkings“)
und kamen, nachdem ſie ungefähr 130 Fuß tief durch — wahrſcheinlich
tertiäre — Ablagerungen von Thon und Mergel gearbeitet, auf eine zweite
Goldablagerung, die über Erwarten reich ſich zeigte. So wurde Gabriels⸗
Gully zum zweitenmale in einem tieferen Horizont durchgearbeitet, und das
Reſultat war glänzender, als zuvor.
Weitere Unterſuchungen in der näheren und ferneren Umgebung des
Tuapeka führten zu immer neuen Entdeckungen. Gleiche Reichthümer fand
man ſieben engliſche Meilen ſüdöſtlich vom Tuapeka⸗Camp im Mansbridge⸗
Gully und in allen Seitenthälern des Waitahuna⸗Fluſſes, ebenſo wie
in der Waitahuna-⸗Fläche ſelbſt. Da war Platz für 1000 bis 1500 Gold⸗
gräber, wo ſie 30 Schillinge bis 3 Pfd. St. per Mann im Tag gewinnen
konnten. Nordöſtlich vom Tuapeka wurden reiche Goldablagerungen am
Waipori⸗-Fluß und ſeinen verſchiedenen Armen entdeckt, und jetzt bildet
das obere Quellengebiet des Tuapeka, Waitahuna und Waipori zu⸗
ſammen ein Goldfeld von ungefähr 400 engliſchen Quadratmeilen Ober⸗
fläche, auf welchem Raum genug iſt für 50,000 Goldgräber.
Mit der Ausdehnung der Goldfelder und mit der ſtets wachſenden
Anzahl der Goldgräber, die Ende 1861 bereits auf 12,000 bis 15,000
geſchätzt wurde, nahm auch die Goldausbeute beträchtlich zu, ſo daß im
December 1861 wöchentliche Escorten eingeführt wurden, welche abgeſehen
von anſehnlichen Quantitäten von Gold, die in Privathänden blieben, 10,000

404

bis 12,000 Unzen jedesmal nach Dunedin brachten. Bis Mitte Januar
1862 betrug die Geſammtausbeute an Gold auf den Otago⸗-Goldfeldern
bereits gegen 250,000 Unzen, oder in runder Summe gegen 1 Million
Pfund Sterling an Werth.!
Indeſſen ſcheinen die Goldablagerungen in der Provinz Otago noch
lange nicht in ihrer ganzen Ausdehnung bekannt zu ſein; denn jede Poſt
bringt Nachrichten von neuen Entdeckungen. Faſt ſämmtliche Zuflüſſe des
Clutha-Fluſſes wurden goldführend gefunden, im Norden der Lindis mit
ſeinen verſchiedenen Armen, dann der Manuherikiäa, Beaumont⸗Fluß und
der Pomahaka, letzterer namentlich in ſeinen verſchiedenen Quellenarmen.
Auch am obern Taieri-Fluß entdeckte man Goldablagerungen und der ganze
Diſtrict zwiſchen dem Tokomairiro und dem Clutha-Fluß ſoll goldführend
ſein, deßgleichen die Gegend bei Waikouaiti, wo neben goldführenden Allu⸗
vionen zugleich abbauwürdige Quarzadern aufgefunden worden ſein ſollen.
Wenn ſich Alles beſtätigt, wovon man jetzt ſchon hört und was man noch
erwartet, ſo kann es leicht kommen, daß die Provinz Otago die Rivalin von
Victoria wird, und Dunedin hat dann alle Ausſicht, das Melbourne von
Neu-Seeland zu werden.
Aus den geologiſchen Notizen, welche die Berichte des Obergeometers
(Chief Surveyor) der Provinz Otago, J. T. Thomſon, enthalten, geht
hervor, daß in den goldführenden Gegenden Glimmerſchiefer und Thonſchiefer
die vorherrſchenden Geſteine ſind, und ich zweifle nicht, daß wir, in der
Glimmerſchiefer- und Thonſchiefer⸗Zone des Südens nur eine Fortſetzung der
Zone metamorphiſcher Schiefer haben, der auch im Norden in der Provinz
Nelſon, wie ich früher auseinander geſetzt habe, das Gold angehört. Wenn
aber dem ſo iſt, ſo darf man mit aller Wahrſcheinlichkeit auch zwiſchen
Nelſon und Otago, alſo im Gebiet der Provinz Canterbury, noch die
¹ Der freundlichen Mittheilung des Herrn J. T. Thomſon, Chief⸗Surveyor's der

Provinz Ortago, verdanke ich folgenden Ausweis:
Gold nach Dunedin gebracht durch die Escorten:

Unzen
bis zum 12. Dec. 1861 177,624
19.– „ „ 14,295
26. „ „ 14,614
2. Jan. 1862 11,662
9. „ 8 10,983

Summe 229,178

405

Entdeckung reicher Goldablagerungen erwarten. Im Norden am Taramakau⸗
Fluſſe auf der Grenze der Provinzen Nelſon und Canterbury hat der muthige
und unternehmende James Mackay ſchon 1859 Goldſpuren entdeckt, und
Lindis⸗Paß in der Provinz Otago, wo im Januar 1861 bereits 500 Gold⸗
gräber verſammelt waren, liegt ganz nahe der ſüdlichen Grenze der Provinz
Canterbury. Die Canterbury⸗Regierung aber hat 1861 einen Preis von
1000 Pfund Sterling ausgeſetzt für die Entdeckung eines ergiebigen und
einigermaßen zugänglichen Goldfeldes in ihrem Territorium. Möge es meinem
Freunde Haaſt, der unermüdet in dieſer Provinz ſeine Unterſuchungen fort⸗
ſetzt, gelingen, ſich den ſchönen Preis und zugleich die ehrende Anerkennung
der Coloniſten zu erringen.
Neu⸗Seeland aber möge aufblühen in nie geahnter Weiſe in einem
goldenen Zeitalter, dem dann recht bald durch Erſchließung ſeiner Kohlen⸗
ſchätze und der noch verborgen liegenden Erz⸗ und Metalladern das eherne
und eiſerne Zeitalter der Kunſt und Induſtrie folgen möge! Das iſt der
Wunſch, mit welchem ich dieſes Kapitel ſchließe.

¹ Die erſten Spuren wurden im Februar 1862 auf Haaſt's Expedition nach dem Tekapo⸗

See theils in anſtehenden Quarzadern, theils in der Driftformation gefunden.

XIX.
Die Pflanzenwelt.

Erforſchung der Flora von Cook's Zeiten an. Dr. Hooker's großes Werk über die Flora von
Neu⸗Seeland. Anzahl der bekannten Pflanzenarten nach Familien. Neues aus den Alpen. Neue
tropiſche Farne in der Nähe heißer Quellen. Eigenthümlichkeiten der Flora. Reichthum an Kryptogamen.
Neu-⸗Seeland eine botaniſche Provinz für ſich. Verwandtſchaft mit der Flora von Auſtralien, Süd⸗
amerika, Europa und dem antarktiſchen Gebiet. Einſtige Mutterflora. Hypotheſe von früherem
continentalem Zuſammenhang. Phyſiognomiſcher Charakter der Vegetation. Mangel an Blumen.
Buſchheiden. Grasflächen. Der Wald. Nahrungspflanzen und eßbare Pflanzen überhaupt. Keine
Giftpflanzen. Faſerpflanzen. Der neuſeeländiſche Flachs, Phormium tenax. Seine mannigfaltige
Verwendung. Abarten. Neue patentirte Maſchine zur Flachserzeugung. Andere Faſerpflanzen.

Weit beſſer, als die geognoſtiſche Zuſammenſetzung und der Mineral⸗
reichthum Neu-Seelands, und weit vollſtändiger, als ſeine Fauna iſt ſeine
merkwürdige Flora gekannt. Der Grund zu dieſer Kenntniß wurde ſchon auf
Cook's berühmten Reiſen gelegt. Sir Joſeph Banks und Dr. Solan⸗
der hatten auf Cook's erſter Reiſe an der Oſtküſte der Süd- und Nordinſel
und an der Cooks⸗Straße ſchon gegen 360 verſchiedene Arten geſammelt.
Dazu kamen auf der zweiten Reiſe die Sammlungen der beiden Forſter
(Vater und Sohn) und Dr. Sparrmann's hauptſächlich von der Dusky⸗
Bai an der Südweſtküſte der Südinſel und einige Beiträge Anderſon's
auf der dritten Reiſe. Menzies, der Arzt und Naturforſcher auf Van⸗
couver's Reiſe, ſammelte gleichfalls an der Dusky⸗Bai hauptſächlich Laub⸗
und Lebermooſe und hat das Verdienſt, den außerordentlichen Reichthum
Neu⸗Seelands an Kryptogamen entdeckt zu haben. 1824 und 1827 folgten
die franzöſiſchen Expeditionen unter Duperrey (Corvette „Coquille“) und
D'Urville (Corvette „Aſtrolabe“), als deren botaniſche Ausbeute auf Neu⸗
Seeland Profeſſor A. Richard gegen 200 Species beſchrieb und publicirte.
Nach der Gründung des botaniſchen Gartens in Sidney war Neu—
Seeland zum Zweck botaniſcher Sammlungen viel beſucht von den Sidney⸗

407
Botanikern Charles Frazer (1825) und den beiden Brüdern Allan
und Richard Cunningham (1826, 1833 und 1838), während gleich⸗
zeitig in Neu⸗Seeland ſelbſt Miſſionäre und Coloniſten, wie Dr. Logan,
Rev. William Colenſo auf's eifrigſte ſammelten. Bidwill, der erſte Be⸗
ſteiger des 6500 Fuß hohen Tongariro⸗Vulkans (1839), und Dr. Dieffen⸗
bach, der erſte Europäer, welcher den 8270 Fuß hohen Mount Egmont
erſtieg (1839), lieferten die erſten höchſt intereſſanten Beiträge zur ſubalpinen
und alpinen Flora Neu⸗Seelands. Dann folgte der Franzoſe Raoul, welcher
1840 bis 1841 die Fregatte „'Aube“ und 1842 bis 1843 die Fregatte
„LAllier“ als Naturforſcher begleitete und das Neue ſeiner Ausbeute in
einem Prachtwerk beſchrieb.
Auf der Antarctic⸗Expedition (1839 — 1843) unter Capitän James Roß
kam Dr. J. D. Hooker nach Neu⸗Seeland. Dieſem ausgezeichneten Forſcher
gebührt unter den Botanikern, deren Name mit der Flora Neu-Seelands
verbunden iſt, die Palme; denn ihm verdankt die Wiſſenſchaft das berühmte
Hauptwerk über die „Flora von Neu⸗Seeland,“ in welchem auf meiſter⸗
hafte Weiſe alles Material, welches bis zum Jahre 1853 bekannt war, ge⸗
ſammelt und bearbeitet und die Botanik Neu-Seelands — man darf faſt
ſagen — zum Abſchluß gebracht iſt.“
Die Geſammtzahl der Arten, welche Hooker in ſeiner Flora zuſammen⸗
geſtellt hat, beträgt nahezu 1900; darunter verhalten ſich die Phanerogamen
zu den Kryptogamen wie 1 zu 1.6 oder nahezu wie 2 zu 3. Dieſe 1900 Arten
vertheilen ſich auf die Hauptfamilien, wie folgt:

Phanerogamen. Kryptogamen.
Arten. Arten.
Compositae . . . . . . 90 Farne mit Einſchluß der Lycopo⸗
Cyperacene. . . . . . 66 dien und zahlreicher Varietä⸗
Gramineae . . . . .. 3 ten, welche früher als beſondere
Scrophularinene . . . . 40 Species beſchrieben wurden 117.

¹ Zu der Kenntniß der Flora Neu⸗Seelands, wie ſie in Hooker's berühmtem Werke
niedergelegt iſt, haben auch viele eifrige Privatſammler beigetragen. Ich erwähne
Dr. Lyall, welcher 1847 Capitän Stokes (H. M. St. v. Acheron) begleitete und gleich
Menzies mit außerordentlichem Erfolg ſich dem Sammeln von Kryptogamen widmete, dann
Capitän Drury, Mr. Jollife, Lieutenant⸗Colonel Bolton, Rev. Taylor, Th. H. Hulke,
ia Mieenn Sinclair und Mr. Knight in Auckland, Dr. Monro und Capitän Rough
in Nelſon.

408

Phanerogamen. Kryptogamen.
Arten. Arten.
Orchideae 39 Lebermooſe, Hepaticge . . 118
Rubiaceae 26 Laubmodſe, Musci . . . . 250
Epacrideae . 2 ilze, Fungi
Dacideae 6 Pilze, Fung 388
Umbelliferae 23 Flechten, Lichenes
Coniferae . . 1IS en, Alg . . . . . 300
Die übrigen Familien . . . 358 Anzahl der Arten 1173
Anzahl der Arten 73

Damit darf jedoch die Flora Neu⸗Seelands noch nicht als erſchöpft betrachtet
werden. Große Gebiete auf allen drei Inſeln ſind noch unerforſcht. Nur
auf der Nordinſel ſind die botaniſchen Sammler tiefer in das Innere ein⸗
gedrungen, während auf der Südinſel die hohen Regionen der neuſeelän⸗
diſchen Alpen, welche die ganze Länge der Inſel durchziehen, früher nie
ausgebeutet wurden. Erſt in den letzten Jahren wurden von Nelſon und
Chriſtchurch aus wiſſenſchaftliche Expeditionen in dieſe Alpenregionen unter⸗
nommen, und die Wiſſenſchaft verdankt dem Sammeleifer meiner Nelſon⸗
freunde Dr. Monxo, W. T. L. Travers und Capitän Rough und nicht
weniger meinem Freunde J. Haaſt, welcher im Sommer 1860 die weſt⸗
lichen Theile der Provinz Nelſon unterſuchte, 1861 aber auf der Expedition,
bei welcher der um die Botanik Neu⸗Seelands ſo hochverdiente Dr. A. Sinclair
verunglückte, in der Provinz Canterbury bis in das Centrum der ſüdlichen
Alpen vorgedrungen iſt, bereits reiche und höchſt merkwürdige neue Beiträge
zur Kenntniß der alpinen Flora Neu⸗Seelands.?² Es iſt deßhalb zu er⸗
warten, daß ſich die Flora Neu-Seelands noch um eine anſehnliche Anzahl
von Arten vermehren wird. Schon Hooker glaubte in dieſer Beziehung

1 J. Haaſt: Report of a topograph. and geological Exploration of the Western
Districts of the Nelson Province. Nelson 1861. pag. 146 Botany.
2 Haaſt glaubt gegen 100 neue Alpenpflanzen aufgefunden zu haben. Mein hochver⸗
ehrter Freund Dr. F. Müller in Melbourne hat einige dieſer neuentdeckten Alpenpflanzen
beſchrieben, wie Gingidium Haasti vom Black-Hill (Provinz Nelſon), Senecio Traversii
von den Alpen bei Nelſon (cfr. Edinb. New philos. Journal Vol. XIV. 1. pag. 157),
ferner Ranunculus Haasti, eine der bemerkenswertheſten Arten mit tellergroßen Blättern.
Dr. Hooker ſchrieb an meinen Freund, daß er, hätte er die Wahl, nach dem, was er aus
den Alpen geſehen, unter allen Stellen der Erde die neuſeeländiſchen Alpen zum Sammeln
vorziehen würde, und bereitet jetzt, wie ich höre, ein Supplement zu ſeiner Flora von
Neu⸗Seeland vor.

409

annehmen zu dürfen, daß die Geſammtflora gegen 4000 Species enthalten
dürfte mit 1000 Phanerogamen und 3000 Kryptogamen.!
Während meiner Reiſen auf der Nordinſel in der Provinz Auck⸗
land und auf der Südinſel in der Provinz Nelſon ließ ich mir auch
botaniſche Sammlungen angelegen ſein, ſoweit es ſich mit meinen Haupt⸗
zwecken vereinen ließ. Ich beſchränkte mich jedoch faſt ausſchließlich auf
Kryptogamen und Gräſer. Durch Unterſtützung meiner Reiſebegleiter Haaſt
und Hay und durch namhafte Beiträge inländiſcher Sammler — ich muß
dafür meinen Dank namentlich den Herren Capitän Houltain in Ota⸗
huhu, Rev. Spencer in Tarawera, Rev. Grace am Taupo, Mrs. Wil⸗
liam Young und Rev. Kinder in Auckland, dann den Herren Dr. Monro
und W. T. Travers in Nelſon ausdrücken — wuchs meine Sammlung zu
circa 3000 Exemplaren an.
Was mich am meiſten überraſchte, war, daß ich gerade unter
den Farnen, welche am eifrigſten von zahlreichen Liebhabern geſammelt
werden, und zwar von der viel durchſuchten Nordinſel einige, wenn auch
nicht für die Wiſſenſchaft, ſo doch für Neu-Seeland neue Arten auffand
und zwar ächt tropiſche Arten, welche hier nur am Rande heißer
Quellen, auf warmem Boden und in einer fortwährend heiß⸗feuchten Atmo⸗
ſphäre wachſen. Hooker? erwähnt das an den heißen Quellen des Innern
der Nordinſel überall ſehr häufige Lycopodium cernuum, eine Art, welche
über alle warme Klimate der Erde verbreitet iſt, außerhalb der Tropen aber
nur in der Nähe heißer Quellen, wo dieſe den Boden erwärmen, vorkommt,
z. B. auf den Azoren, auf der Inſel St. Paul im ſüdindiſchen Ocean, als
ein merkwürdiges Beiſpiel, wie weit ſich die kleinen Sporen dieſes Lycopodiums
verbreiten. Dieſem Beiſpiel kann ich nun noch weiter das Vorkommen von
Nephrolepis tuberosa, Nephrodium unitum und Nephrodium molle bei⸗
fügen, ächt tropiſche Arten, welche mehr oder weniger über die heiße
Zone der ganzen Welt verbreitet ſind. Dieſe tropiſchen Arten finden ſich
tief im Innern der Nordinſel an den heißen Quellen des Rotomahana

¹ Das Verhältniß der Anzahl der Species für die einzelnen Familien der Kryptogamen
dürfte vielleicht folgendes ſein: 130 Farne und Lycopodien, 370 Lebermooſe, 500 Laub⸗
mpoſe, 1000 Pilze, 500 Flechten, 500 Algen. In Auſtralien ſchätzt man die Anzahl der
phanerogamen Pflanzen auf 8000, auf der ganzen Erde aber auf 80,000 bis 150,000 Arten,
je nachdem man den Begriff der Species weiter oder enger nimmt.
² Introd. Essay to the Flora of New Zealand. London 1853. pag. 27.

4¹⁰

und an den kochenden Quellen von Waikite am Fuß der Pairoa⸗Kette⸗
zwiſchen dem Taupo⸗See und dem Rotomahana. Sie wachſen da in
üppiger Fülle auf dem durch das heiße Waſſer gleichmäßig erwärmten
Boden und in einer fortwährend gleichmäßig warm⸗feuchten Atmoſphäre.
Ihre Sporen müſſen aus den tropiſchen Gegenden Auſtraliens oder Amerika's
durch die Luft nach Neu-Seeland transportirt worden ſein. Andere nicht
tropiſche Arten, wie Pteris scaberula, Polypodium rugulosum, Glei-
chenia decarpa verändern ſich auf dieſen Standorten zu höchſt eigenthüm⸗
lichen Varietäten.
Folgen wir nun zur näheren Charakteriſtik der Eigenthümlichkeiten der
Flora Neu⸗Seelands den geiſtreichen Auseinanderſetzungen Hooker's.
Aus dem Verhältniß der Anzahl von Kryptogamen zu der von
Phanerogamen ergibt ſich zunächſt, daß Neu⸗Seeland nicht bloß relativ,
ſondern auch abſolut außerordentlich reich iſt an Kryptogamen.?²“ Es wäre
jedoch unrichtig, daraus auf ein Zurückbleiben des Landes in der Entwick⸗
lungsgeſchichte der Erde zu ſchließen oder zu ſagen, Neu⸗Seeland repräſentire
noch heute das Zeitalter der Farne, alſo etwa das Zeitalter der Stein⸗
kohlenperiode. Jener Reichthum an Kryptogamen iſt vielmehr nur die Folge
des feuchten Klima’s. Wo Feuchtigkeit, dieſe wichtigſte Lebensbedingung für
die niedereren Ordnungen des Pflanzenreichs, gegeben iſt, da wuchern ſie
auch heute noch mit derſelben Ueppigkeit wie ehedem.
Durch die 117 von Hooker beſchriebenen Arten von Farnen ſind 37 Gat⸗
tungen vertreten. Nur 42 Arten ſind Neu⸗Seeland eigenthümlich, 30 Arten
hat es mit Südamerika, 61 mit Auſtralien und Tasmanien gemein. 30 Arten
haben eine kosmopolitiſche Verbreitung und 10 Arten finden ſich auch in
Europa.
Von den phanerogamen Pflanzen ſind mehr als zwei Drittel,
nämlich 26 Geſchlechter und 507 Arten, hauptſächlich aus den Familien
der Orchideen, Coniferen, Scrophularineen, Epacrideen, Compoſiten, Ara—
liaceen, Umbelliferen, Myrtaceen und Ranunculaceen endemiſch, d. h. ge⸗
hören Neu-Seeland ganz eigenthümlich an, und nur das übrige Drittel
der phanerogamen Flora Neu⸗Seelands ſind Arten, welche auch in andern
1 Vergl. Kap. XIII.

2 Das nahezu gleich große Großbritannien z. B. zählt 1400 Phanerogamen gegen 1000
auf Neu⸗Seeland und nur 50 Farne gegen 114 auf Neu⸗Seeland.

411

Gegenden ſich finden und die Verwandtſchaft dieſer Flora zu den Floren
anderer Gebiete charakteriſiren.
Neu⸗Seeland erſcheint daher heutzutage mit den naheliegenden kleineren
Inſelgruppen, den Chatam⸗, Lord Auckland⸗ und Campbell⸗Inſeln, deren Flora
mit der Neu-Seelands übereinſtimmt, als eine höchſt eigenthümliche
botaniſche Provinz in der gemäßigten Zone der ſüdlichen Hemiſphäre,
deren Selbſtſtändigkeit und Beſonderheit in der von allen größeren Conti⸗
nentalmaſſen ſo weit entfernten und gänzlich iſolirten Lage der Inſelgruppe
ihren Grund hat.“ Die Pflanzengeographen haben dieſe botaniſche Provinz
„Forſter's Reich“ genannt.
Die nicht endemiſchen Arten hat Neu-Seeland theils mit dem außer⸗
tropiſchen Auſtralien nebſt Tasmanien, theils mit Südamerika, theils mit
der antarktiſchen Flora auf Fuegia, den Falklands⸗Inſeln, Triſtan d'Acunha,
Kerguelens⸗Land, St. Paul und Amſterdam u. ſ. w. gemeinſchaftlich, und
gewiſſe kosmopolitiſche Arten ſogar mit Europa. Am entſchiedenſten iſt die
Verwandtſchaft mit der Flora Auſtraliens. 193 Arten ſind identiſch
und von den 282 Geſchlechtern Neu⸗Seelands ſind 240 auch in Auſtralien
zu Hauſe. Dieſes eigenthümliche Verhältniß der identiſchen Geſchlechter und
Arten hat ſeinen Grund darin, daß viele Geſchlechter in beiden Gebieten
durch gänzlich verſchiedene Arten vertreten ſind, oder daß gewiſſe Geſchlechter,
wie Pittosporum, Coprosma, Olearia, Forstera, Gaultheria, Dracophyllum,
Veronica, Fagus, Dacrydium und Uncinia, welche auf Neu-Seeland in
zahlreichen Arten auftreten, in Auſtralien und Tasmanien nur wenige Arten
haben, umgekehrt aber große auſtraliſche Geſchlechter wie Stackhousiea,
Pomaderris, Leptospermum, Exocarpus, Persoonia, Epacris, Leuco-
bpogon, Goodenia auf Neu-Seeland nur äußerſt ſchwach repräſentirt ſind.
Zeigt ſich ſchon in dieſen Verhältniſſen trotz der Verwandtſchaft eine merk—
würdige Selbſtſtändigkeit beider Gebiete, ſo tritt dieſe doch noch auffallender
in der Thatſache hervor, daß unter den Myrtaceen und Leguminoſen gerade
die artenreichſten Geſchlechter Auſtraliens, nämlich Eucalyptus und Acacia,
auf Neu⸗Seeland ganz fehlen, obwohl ſie hierher verpflanzt außerordentlich
üppig gedeihen. Dieſe und viele andere Thatſachen laſſen ſich in keiner Weiſe
¹ Die Norfolk-Inſel trotz ihrer Nähe zeigt, da ſie der Tropenzone ſchon ganz nahe

liegt, in ihrer Flora mehr Verwandtſchaft mit den Floren der pacifiſchen Inſeln und Auſtra⸗
liens, ſo daß ſie botaniſch nicht mehr zu Neu⸗Seeland gerechnet werden kann.

vereinigen mit der Annahme, daß die botaniſche Verwandtſchaft beider Ge⸗
biete die Folge von Wanderung und Samentransport durch oceaniſche oder
atmoſphäriſche Strömungen ſei, oder daß die Verſchiedenheiten in den Arten
identiſcher Geſchlechter nur durch allmählige Abänderung urſprünglich identiſcher
Arten entſtanden ſeien.
Mit Südamerika hat Neu⸗Seeland 89 Arten und 76 Geſchlechter
gemeinſchaftlich. 77 dieſer Arten und 59 dieſer Geſchlechter kommen aber
auch in Auſtralien vor, ſind deßhalb allen drei Gebieten gemeinſchaftlich und
volle 50 dieſer Arten finden ſich ſogar auch in Europa, ſo daß nur wenige
Arten übrig bleiben, wie Edwardsia grandiflora, Veronica elliptica, einige
Coriarien, Myosurus aristatus, Haloragis alata, Hydrocotyle Americana,
welche ausſchließlich auf Südamerika und Neu⸗Seeland beſchränkt ſind. Die
eigenthümliche Entwicklung der gemeinſchaftlichen Geſchlechter Edwardsia,
Fuchsia und Calceolaria läßt es auch hier wieder zweifelhaft, ob Amerika
oder Neu⸗Seeland das Stammland iſt.
Die 60 Arten, welche Neu-Seeland mit Europa gemeinſchaftlich hat,
beſtehen hauptſächlich aus Strandpflanzen, Salz⸗ und Süßwaſſerpflanzen, aus
Gräſern, Cyperaceen und einigen Compoſiten. Die meiſten davon ſind Kos⸗
mopoliten, die ſich in Auſtralien, Südamerika und auf den antarktiſchen
Inſeln wiederfinden, und deren allgemeine Verbreitung auf Wegen ſtatt⸗
gefunden haben muß, welche heute nicht mehr exiſtiren.
Die 50 antarktiſchen Arten endlich gehören dem ſüdlichſten Theile
Neu-⸗Seelands und der ſubalpinen und alpinen Flora der höheren Gebirge
an. Auch dieſe Arten haben zum Theil eine allgemeine Verbreitung, da
ſelbſt europäiſche Arten darunter ſind, oder ſie finden ſich wenigſtens auf
den Bergen von Tasmanien wieder.
Allein erſt wenn die Gebirge Südchilis, die ſüdlichen Alpen auf Neu⸗
Seeland, die Berge Tasmaniens, die auſtraliſchen Alpen und die antarktiſchen
Inſeln botaniſch genauer erforſcht ſein werden, erſt dann wird ſich das große
Problem der Verwandtſchaft und der Vertheilung der Flora in der ſüdlichen
gemäßigten und antarktiſchen Zone löſen, erſt dann wird ſich nachweiſen
laſſen, daß zwiſchen den Floren der großen ſüdlichen Ländergebiete ähnliche
Beziehungen exiſtiren, wie zwiſchen denen der nördlichen gemäßigten und der
arktiſchen⸗Zone, Verwandtſchaften und Eigenthümlichkeiten, welche ſich nicht
durch oceaniſchen oder atmoſphäriſchen Transport oder durch Variabilität der

41³3

Arten! erklären laſſen, ſondern die für die Exiſtenz einer einſt weit ausge⸗
dehnteren Mutterflora ſprechen, welche nur durch geologiſche und
klimatiſche Veränderungen in einzelne botaniſche Provinzen und Gebiete zer⸗
riſſen und zerſtückt wurde.
Auch der außerordentliche Reichthum von Neu-Seeland an Ordnungen—
im Vergleich zu den Geſchlechtern, und an Geſchlechtern im Verhältniß zu
den Arten? ſpricht für einſtigen Zuſammenhang mit größeren Ländergebieten,
während andererſeits die Eigenthümlichkeit der Arten wieder beweist, daß
jener Zuſammenhang ſchon ſehr lange aufgehört haben muß. Es wäre
die Aufgabe der Geologie, dieſen früheren Zuſammenhang und damit den
einſtigen Boden der Mutterflora nachzuweiſen. Aber da häufen ſich die
Schwierigkeiten und nur durch gewagte Hypotheſen kann man ſich helfen.
Die Annahme von nur einem heute verſunkenen Feſtland würde nicht
genügen, man müßte drei oder vier ſolche Continente annehmen. Zuerſt ein
großes Feſtland mit rauhem Continentalklima. Damals bedeckten die ant⸗
arktiſchen Geſchlechter, welche heute ſich nur auf den höheren Gebirgen finden,
das Gebiet der Inſeln. Als an die Stelle des Landes das Meer mit ſeinen
milderen Lüften trat, flohen die erſchreckten Kinder des Südpols in die
kühleren Bergregionen, und eine neue Flora nahm von der unteren Land⸗
ſchaft Beſitz. Zu gleicher Zeit oder in wechſelnder Aufeinanderfolge mit
¹ Neu⸗Seeland hat freilich viele ſehr variable Geſchlechter, wie Coprosma, Celmisia,

Hpilobium, Ranunculus, Oxalis, Dracophyllum, Leptospermum, Podocarpus, Dacry-
dium ete.
2 Das Verhältniß der natürlichen Ordnungen zur Anzahl der Geſchlechter iſt wie 92
zu 282 oder beiläufig wie 1 zu 3, während die Geſchlechter zu den Arten ſich verhalten
wie 282 zu 730, ſo daß auf jedes Geſchlecht im Durchſchnitt nur 2 ½, auf jede Ordnung
nur 8 Arten kommen. In Großbritannien kommen auf 1 Ordnung 14 Arten, für die
ganze Erde aber iſt das wahrſcheinliche Verhältniß der Arten zu den bekannten Ordnungen
wie 350 zu 1. Der außerordentliche Formenreichthum auf einem beſchränkten Inſelgebiet
wäre höchſt auffallend, wenn es nicht eben in der Natur ſelbſt begründet wäre, daß ein
und dieſelbe Area um ſo mehr Leben producirt, je verſchiedener die Formen dieſes Lebens
ſind, da Gleichartiges ſich gegenſeitig die Lebensbedingungen nimmt, Ungleichartiges aber
ſich unterſtützt. Dieſer Reichthum an Formen iſt ferner auf Neu⸗Seeland ziemlich gleichmäßig
verbreitet, und die Differenzen in der Vegetation verſchiedener Gegenden ſind weit geringer,
als man von der außerordentlichen Mannigfaltigkeit der Bodengeſtaltung des Landes
erwarten ſollte. Bedenkt man dazu, daß viele der zahlreichen Ordnungen unmöglich an
der Blüthe allein, oder am Blatt und am Habitus im Allgemeinen zu erkennen ſind, ſo
kann man mit Recht ſagen, daß die Neuſeeland⸗Flora für ihren Umfang wohl die ſchwie⸗
rigſte Flora der Erde iſt. (Hooker.)
3 Vergl. auch Kap. II. S. 41 und den Schluß von Kap. XVI.

4¹4

weſentlichen klimatiſchen Veränderungen hing dann Neu-Seeland durch eine
Continentalbrücke, über welche die Pflanzen bequem einwandern konnten,
mit Chili zuſammen, mit den tropiſchen Inſeln der Südſee und mit Au⸗
ſtralien, und aus allen dieſen Gebieten zog es Repräſentanten an ſich, bis
endlich aller Zuſammenhang gelöst und Neu⸗Seeland iſolirt wurde, wie es
heute erſcheint. Die Pflanzen, welche heutzutage auf Neu⸗Seeland vor⸗
kommen, müſſen daher große geologiſche und klimatiſche Revolutionen über⸗
lebt haben.
Auch für den phyſiognomiſchen Charakter der Vegetation
ſind manche der angeführten Eigenthümlichkeiten der Neuſeeland⸗Flora von
weſentlicher Bedeutung.
Jedem Reiſenden, aus welcher Gegend er immer kommen mag, und an
welchem Punkte der Küſte von Neu⸗Seeland er zum erſtenmal ſeinen Fuß
an das Land ſetzt, werden, abgeſehen von der gänzlichen Fremdartigkeit der
Vegetation, zwei Eigenthümlichkeiten in dem Vegetationscharakter des Landes
vor allem Andern auffallend ſein, die Ueberfülle von Farnkräutern und buſch⸗
artigen Gewächſen, und der Mangel an Wieſen und Blumen, der in der
Armuth an Gräſern und der geringen Anzahl einjähriger Blüthenpflanzen
ſeinen Grund hat.
Was von der Ferne geſehen neben den gewaltigen Urwaldmaſſen, welche
Berg und Thal bedecken, als offenes Land erſcheint, als Wieſe oder Gras⸗
heide, iſt bei näherer Betrachtung mannshohes Gebüſche, und wo man
Gräſer, krautartige Pflanzen und bunten Blumenflor erwartete, findet man
nur einförmiges Farnkraut und Buſchwerk mit unſcheinbaren weißen Blüthen.
Pteris esculenta (Rarahue der Eingeborenen), unſerem Adlerfarn ähnlich,
das Farnkraut, deſſen Wurzel den Maoris in früherer Zeit die Haupt⸗
pflanzennahrung bot, bedeckt faſt alles offene Land in Berg und Thal, auf
Höhen und in Niederungen, wo nicht Sumpf an die Stelle tritt. Auf
fruchtbarem Boden wächst es mannshoch und nur mühſam arbeitet man ſich,
wo kein Weg gebahnt iſt, durch das Dickicht. Aber ſelbſt auf den Wegen
kommen dem Wanderer die holzigen Stengel fortwährend höchſt unangenehm
zwiſchen die Fiäße. Nur Manuka- und Rawiri⸗Gebüſche (Leptospermum-
Arten), oder Kumarahou (Pomaderris) und Koromiko (Veronica) miſcht
ſich mit Pteris. Da und dort an feuchten Stellen erhebt ſich vereinzelt der
„Grasbaum“ oder die „Kohlpalme“ (Ti der Eingeborenen, Cordyline australis)

415

und ganz beſcheiden im Gebüſche verſteckt blüht die zarte blaue Rimuroa
(Wahlenbergia gracilis), die einzige Glockenblume Neu⸗-Seelands, und die
unſer Gänſeblümchen vertretende Tupapa (Lagenophora Forsteri). Das
Grün dieſer immergrünen Buſchheiden iſt kein friſches Saftgrün, ſondern
ein ſchmutziges Braungrün, und trifft man nach längerer Reiſe im Innern
des Landes endlich wieder in der Nähe europäiſcher Niederlaſſungen Felder
und Wieſen an, ſo erſcheint ihr friſches ſaftiges Grün dem Auge faſt wie
greller Farbenanſtrich.
Auf den Bimsſteinflächen im Innern der Nordinſel, und in den Alpen⸗
thälern der Südinſel tritt an die Stelle der Buſchvegetation theilweiſe eine
magere Grasvegetation, die aber doch hinreicht, um dieſe Gegenden zu einem
natürlichen Weideland für Schafe, Pferde und Rindvieh zu machen, das
durch Einführung europäiſcher Grasarten ſich leicht und ſchnell verbeſſert.
Dieſen Grasflächen ſind gewiſſe Arten von Aciphylla und Discaria eigen⸗
thümlich, von den Coloniſten wegen ihrer ſchmalen in ſcharfen Stachelſpitzen
endenden Blätter „Speergras,“ auch „wilder Irländer“ und „wilder Spanier“
genannt, die manche Strecken, wo ſie in größerer Menge vorkommen, ganz
unzugänglich machen.
Betritt man den Wald, ſo ſind es abermals Farne, welche vor Allem
in die Augen fallen, herrliche Farnbäume! mit ſchuppenartig gezeichneten
Stämmen und zierlichen Kronen (Dicksonia und Cyathea), Hymenophyllen
und Polypodien in den mannigfaltigſten Varietäten, welche üppig den Stamm
der Waldbäume bedecken, die ſeltſame Form des Nierenfarn (Trichomanes
reniforme), deſſen runde nierenförmige Blätter am Rande ringsum auf die
zierlichſte Weiſe mit Samenkapſeln beſetzt ſind, Farnkräuter in den Aeſten
und Zweigen der Bäume, Farnkräuter am Boden, lebendig gebärende As—
plenien (Asplenium bulbiferum), zarte Goniopteris- und Leptopteris-Arten,
kurz Farnkräuter in jeder Art und Zahl.
Aber auch im Wald faſt nirgends bunte Blüthen und Blumen, wenig
krautartige Gewächſe, nichts als Sträucher und Bäume,² Sträucher mit
¹ Manche erreichen eine Höhe von 30 bis 40 Fuß.
² Von den 730 Axten phanerogamer Pflanzen ſind nicht weniger als 113 Arten Bäume
und Sträucher, welche höher als 20 Fuß werden, 156 Arten aber Sträucher und Pflanzen
mit holzartigem Stengel. Daher das Vorherrſchen von Wald und Buſch in Neu⸗Seeland,

und daher die ſchwer zugängliche Wildniß. England dagegen hat unter 1400 Arten nur
35 einheimiſche Bäume.

416

unſcheinbaren grünen Blüthen, welche zu ſeltenen und wenig bekannten
natürlichen Ordnungen gehören,? und Bäume vom fremndartigſten Habitus.
Die zahlreichen Nadelhölzer weichen in Geſtalt und Habitus gänzlich ab von
den Nadelhölzern der nördlichen Hemiſphäre, oder von den Araucarien Neu⸗
Hollands und der Norfolk⸗Inſel, und von den Familien, welche bei näherer
Prüfung die einzige nahe Verwandtſchaft mit den Floren anderer Gegenden
andeuten, von den Myrtaceen, Epacrideen und Proteaceen, ſind nur wenige
Arten ihren Alliirten in Auſtralien ähnlich. Aus dem oben angeführten
eigenthümlichen Verhältniß der Arten zu den Geſchlechtern und Ordnungen
aber erklärt es ſich, warum dem neuſeeländiſchen Wald jeder klar und ent⸗
ſchieden hervortretende phyſiognomiſche Charakterzug fehlt. Nur wenige
Bäume wachſen geſellſchaftlich, und nur in der Kauri-Fichte (Dammara
australis), der Kahikatea⸗Fichte (Podocarpus dacrydioides) und der Schwarz⸗
birke („black-birch“ = Fagus fusca, Tawai der Maoris) haben wir einzelne
Arten, die durch maſſenhaftes Vorkommen oder durch beſondere Gruppirung
phyſiognomiſch in der Landſchaft hervortreten. Außer den Kauri-Wäldern?
des Nordens, den Kahikatea⸗Wäldern an ſumpfigen Flußufern und dem
Schwarzbirkenwald auf der Südinſel läßt ſich daher nichts vergleichen mit
dem individuellen Charakter unſerer Fichten-, Buchen- oder Eichenwälder.
Der gewöhnliche neuſeeländiſche Urwald iſt ganz und gar gemiſcht und er⸗
ſcheint als eine einförmige braungrüne Maſſe ohne beſonderen phyſiogno⸗
miſchen Charakter; erſt wenn man dieſe unbeſtimmte Maſſe botaniſch ana⸗
lyſirt, findet man, aus welch ſchönen und mannigfaltigen botaniſchen Objecten
ſie beſteht.
Zu den Hauptzierden des gemiſchten Waldes gehören die verſchiedenen
Arten von Coniferen. Totara (Podocarpus totara) und Matai (Podocar-
pus spicata) ſind große ſchöne Waldbäume, die man in jedem Walde

1 Mehr als 200 Neuſeeland⸗Species haben nach Hooker Blüthen mit nur einem Ge⸗
ſchlecht oder polygamiſche Blüthen, oder haben ſonſt unvollkommene Fortpflanzungsorgane,
ſelbſt wenn die Blüthendecken mehr oder weniger entwickelt ſind. Man wird dadurch an
die unvollkommenen Bewegungsorgane vieler Thiere Neu⸗Seelands erinnert, an die flügel⸗
loſen Vögel und an die flügelloſen Inſecten in der Ordnung der Orthopteren (vergl. Kap. XX.
und XXI.).
2 Z. B. Corynocarpus, Alseuosmia, Melicytus, Drimys, Aristotelia, Coriaria,
Gunnera, Carpodetus, Griselinia, Corokia, Geniostoma, Laurelia, Hedycaria, Frey-
cinetia, Rhipogonum, Astelia u. ſ. w.

3 Vergl. Kap. VIII.

Noc Leslerna FVawerna Zäakklana

õ S WMarlete Sekace Blelee Dsecee Dnege ata Deakke
Heenmann so , . 2 , , . g 2 * .
acomeh. heees Aiea dafeefz Aläaosſeees Scneferen Aekegete nedl⸗, n,meeem lenar
MWiofgamca agtoaarnzsa . l galfen dealtala,

Ae‿mala, ö‿n S he s dLe ec, Heökloot.

417⁷
antrifft. Rimu (Dacrydium cupressinum) zeichnet ſich durch hängende Blätter
und Zweige, Tanekaha (Phyllocladus trichomanoides) durch ſeine peter⸗
ſilienartigen Blätter aus. Neben ihnen erhebt ſich die pappelähnliche Rewa⸗
rewa (Knigthia excelsa), zu den Proteaceen gehörig, der Hinau-Baum
(Elaeocarpus hinau), deſſen Früchte das Lieblingsfutter der Papageien ſind,
und deſſen Rinde von den Eingeborenen zum Färben benützt wird. Auch
der Kowai (Edwardsia microphylla) mit ſeinen herrlichen gelben Schmetter⸗
lingsblüthen erreicht in manchen Gegenden eine anſehnliche Größe. Zu den
größten Waldbäumen gehören ferner mehrere Repräſentanten aus der Familie
der Myrtaceen und Laurineen, vor allem der Rata-Baum (Metrosideros
robusta), deſſen oft 40 Fuß im Umfang meſſender Stamm ſtets mit
Schmarotzern aller Art bedeckt iſt, und deſſen Krone ſcharlachrothe Blüthen⸗
büſchel trägt, ferner Kahikatoa (Leptospermum), Tawa (Laurus), Pukatea
(Laurelia), Karaka (Corinocarpus) und viele andere. Das Unterholz bilden
Gebüſche und Sträucher der mannigfaltigſten Art, namentlich Panax⸗ und
Aralia⸗Arten, über welche die zierliche Nikau⸗Palme (Areca rapida), die
einzige Repräſentantin ihres Geſchlechts auf Neu-Seeland, maleriſch ihre
ſaftiggrüne Krone erhebt.
Während dieſe Palme und die oben erwähnten Farnbäume durch ihre
Formen an tropiſchen Wald erinnern, ſo verdankt der neuſeeländiſche Wald
ſeine tropenartige Fülle den zahlloſen Schmarotzergewächſen, Farnen, Pan⸗
daneen (Freycinetia Banksii) und Orchideen, welche Stämme und Aeſte
bedecken, und den Schlingpflanzen (Ripogonum, Rubus, Metrosideros,
Clematis, Passiflora, Sicyos etc.), welche den Boden verſtricken und lianen⸗
artig ſich in die höchſten Bäume ſchlingen. Dadurch wird der Urwald zu
einem undurchdringlichen Dickicht, das mit dem Meſſer oder Schwert durch—
hauen werden muß für jeden Schritt, den man auf ungebahntem Wege darin
machen will. Auf den ſchmalen Durchhauen der Eingeborenen arbeitet man
ſich nur mühſam durch über das knorrige Wurzelwerk der Bäume und durch
die immer wieder nach kurzer Zeit den Durchgang verſperrenden Schlinggewächſe.“
¹ Für den Wanderer ſind auf den von den Eingeborenen durchgehauenen Pfaden
namentlich zwei Schlinggewächſe außerordentlich läſtig und hinderlich, der ſogen. „supple-
jack“ (Rebe) der Coloniſten, Ripogonum Parviflorum, in deſſen fingerdicken ſchlingen⸗
artigen Verzweigungen man ſich jeden Augenblick verſtrickt ſieht, und Rubus australis,
deſſen dornige Stränge Hände und Geſicht blutig ritzen, und den die Coloniſten daher mit

gutem Humor den „bush-lawyer,“ d. h. Buſch⸗Advocaten nennen.
Hochſtetter, Neu⸗Seeland. . 27

418

Im Innern dieſer Wälder iſt es düſter und todt; weder bunte Blüthen
noch bunte Schmetterlinge noch Vögel erfreuen das Auge oder geben Abwechs⸗
lung; alles Thierleben ſcheint erſtorben, und ſo ſehr man ſich auch nach
dem Walde geſehnt, ſo begrüßt man doch mit wahrem Wonnegefühl nach
tagelanger Wanderung durch dieſe düſteren öden Wälder wieder das Tages⸗
licht der offenen Landſchaft.
Fragt man, was die einheimiſche Pflanzenwelt Neu⸗Seelands dem
Menſchen zum Gebrauch und Nutzen bietet, ſo müſſen neben den eßbaren
Pflanzen! und den zahlreichen Waldbäumen, welche ausgezeichnetes Nutzholz
liefern,“ beſonders die Faſerpflanzen hervorgehoben werden.
Obenan ſteht der ſogenannte Schilfflachs oder neuſeeländiſche Flachs,
Phormium tenax. Die Pflanze iſt Neu⸗Seeland und den benachbarten

1¹ Die Pflanzenwelt Neu⸗Seelands iſt ebenſo harmlos, wie ſeine Thierwelt. Es gibt
keine Giftpflanzen. Nur ein einziger, ſehr häufiger Strauch, der Tupakihi der Maoris
(Coriaria sarmentosa) hat die Eigenthümlichkeit, daß die Stengelnarben ſeiner in Trauben
wachſenden ſchwarzen Beeren giftig ſind, während das Fleiſch derſelben gänzlich unſchädlich
und eßbar iſt. Die Eingeborenen preſſen aus den Beeren einen violetten, angenehm trink⸗
baren Saft, den ſogenannten „Native⸗Wein.“ Auch auf Schafe und Rindvieh hat dieſer
Strauch, wenn ſie zu viel von ſeinen Blättern freſſen, einen ſchädlichen Einfluß. Anderer⸗
ſeits aber bietet die Pflanzenwelt auch verhältnißmäßig wenig Eßbares. Die wichtigſten
eßbaren Pflanzen ſind:
Pteris esculenta, „Rarauhe,“ ein Farnkraut. Die Wurzel iſt eßbar, roh oder gebacken.
Areca sapida, die „Nikau“⸗Palme, auch Kohlpalme. Die mittleren jungen Schößlinge
oder das Herz werden gegeſſen.
Cyathea medullaris, „Mamaku,“ ein Farnbaum. Das Innere des Stammes und
die Wurzel wird gegeſſen.
Cordyline australis, „Ti.“ Die Wurzel und die jungen Schößlinge ſind eßbar.
Freycinetia Banksii, „Kie kie“ oder „uri uri.“ Die Frucht, die ſogen. neuſeeländiſche
Ananas, wird hoch geſchätzt.
Dacrydium cupressinum, „Rimu.“ Die Beeren eßbar.
Laurus Tawa, „Tawa.“ Die Frucht eßbar.
Elaeocarpus Hinau, „Hinau.“ Die Frucht eßbar.
Leptospermum scoparium, „Manuka.“ Die Blätter ſind ein Subſtitut für Thee,
daher „Theebaum“ der Coloniſten.
Typha angustifolia, „Raupo.“ Die Wurzel wird gegeſſen.
Tetragonia expansa, „Renga renga,“ iſt der ſogen. neuſeeländiſche Spinat, den ſchon
Cook als antiſcorbutiſches Mittel ſehr nützlich fand.
Noch manches Andere iſt eßbar, aber nicht werth zu eſſen.
Schon vor Ankunft der Europäer eingeführte Culturpflanzen ſind:
Convolvulus chrysorhizus, „Kumara,“ die ſogenannte Batate oder ſüße Kartoffel.
Arum (Caladium) esculentum, „Taro,“ ein Knollengewächs.
Lagenaria vulgaris, „Hue,“ die Calabaſchpflanze oder der Flaſchenkürbis.
2² Vergl. Kap. VIII. S. 145.

419

Gebüſche von neuſeeländiſchem Flachs, Phormium tenax.

kleinen Inſeln, Norfolk⸗Eiland und den Chatam-Inſeln, eigenthümlich und
kommt ſonſt nirgends vor. Die von den Eingeborenen aus den Blättern
dargeſtellte flachsähnliche Faſer, deren Werth von den Europäern bald er⸗
kannt wurde, bildete den erſten Tauſchartikel der Maoris im Handel mit
den Europäern. .
Was der Bambus für die Bewohner des öſtlichen und ſüdlichen Aſiens
iſt, das iſt für den Eingeborenen von Neu-Seeland der Schilfflachs. Zu
unzähligen Zwecken des Lebens wird er benützt. Neben jeder Hütte, neben
jedem Dorf und an jedem Wege ſtehen ſeine Büſche, wild oder cultivirt, zu
jeweiligem Gebrauche.
Das ſchwertförmige Blatt, wohl auch die ganze Pflanze nennen die
Eingeborenen Harakeke, den agaveähnlichen Blüthenſchaft Korari, und alle
Theile der Pflanze: Blüthen, Stengel und Blatt, liefern den Eingeborenen
Stoffe zur Benützung. Die gelbrothen Blüthen enthalten einen ſüßen Honig⸗
ſaft in großer Menge, den die Kinder gerne ausſaugen, und den die Ein⸗
geborenen in ihren Calabaſchen ſammeln. Zwiſchen den Blättern befindet
ſich eine gummiartige Maſſe, die den Maoris als Subſtitut für Siegelwachs

4²0

und Kleiſter dient und wohl auch gekaut wird, und die trockenen Blüthen⸗
ſchäfte, deren Mark, wenn angezündet, wie Zunder fortglüht, ſind für den
reiſenden Maori vortreffliche Luntenſtöcke, vermöge deren er ſtets Feuer mit
ſich führen kann. Die mannigfaltigſte Anwendung und Benützung findet jedoch
das Blatt. Friſch am Buſche oder abgeſchnitten dient es dem modernen,
leſe- und ſchreibfähigen Maori anſtatt Papier; mit einer ſcharfen Muſchel
kratzt oder ſchneidet er ſeine Gedanken ein.“ Einfach geſchlitzt in breitere
oder ſchmälere Streifen und je nach Bedarf länger oder kürzer zuſammen⸗
gebunden erſetzt es durch die außerordentliche Stärke ſeiner Baſtfaſer Bind⸗
faden, Stricke, Riemzeug und alle Arten von Bändern, Seilen und Tauen;
es iſt als Univerſalmittel zum Binden und Schnüren auf Neu⸗Seeland von
unſchätzbarem Werthe? und für die Eingeborenen beim Hütten- und Kahnbau
unentbehrlich. Die Frauen flechten aus den grünen Blattſtreifen niedliche
Körbe, die beim Mittagsmahl als Teller und Schüſſeln dienen; die Männer
machen Leinen, Netze und Segel daraus. Zu allen dieſen Zwecken dient das
Blatt ſchon im natürlichen unzubereiteten oder halbzubereiteten Zuſtande.
Allein die Eingeborenen verſtanden es auch, die flachsähnliche Faſer zu
präpariren und zu färben und ſo das Material zu gewinnen, aus welchem
ſie ihre Decken, Mäntel und Matten flochten. Das gewöhnliche Kleid
Weruweru wurde aus dem halbpräparirten Blatt verfertigt, das Staatskleid
Kaitaku mit bunten eingewirkten Rändern aber aus der fein und rein
präparirten Faſer. Zum Färben diente für Schwarz die Rinde des Hinau⸗
Baumes (Elaeocarpus Hinau), für Roth die Rinde des Tawaiwai (oder
Tanekaha⸗) Baumes (Phyllocladus trichomanoides).
Die Phormium⸗Pflanze iſt über ganz Neu⸗Seeland weit verbreitet vom
Korden bis zum Süden und Millionen Acres Landes ſind damit bedeckt.
Sie gedeiht auf jedem Boden feucht oder trocken, an jedem Standort hoch
oder nieder. In den Alpengebirgen der Südinſel trifft man Phormium⸗
Gebüſche bis zu 5500 Fuß Meereshöhe an. Natürlich variirt aber die
Pflanze je nach dem Standort und die Eingeborenen unterſcheiden durch
verſchiedene Namen 10 oder 12 Varietäten, die ſie je nach der Beſchaffen⸗
heit der Faſer zu verſchiedenen Zwecken benützten.
Am üppigſten gedeiht der Schilfflachs in der Nähe von Sümpfen und

1 Vergl. Kap. VII. S. 131 — 132.
2 Vergl. Kap. X. S. 154.

4²21

Flüſſen auf feuchtem Alluvialboden. Da werden die Blätter 10 bis 12 Fuß
lang und die Blüthenſchäfte 16 bis 20 Fuß hoch bei einer Dicke von 2 bis
3 Zoll. Große Phormium⸗Gebüſche ſind daher ſtets ein ſicheres Anzeichen
von ſehr fruchtbarem Boden, und die Eingeborenen haben es wohl verſtanden,
den Flachs auf ſolchem Boden in der Nähe ihrer Dörfer zu cultiviren. Von
dieſen Standorten breitet ſich aber die Flachspflanze einerſeits bis in die
Sümpfe aus und wächst im Waſſer, und ſteigt andererſeits an trockenen
Berggehängen bis zu ſehr beträchtlichen Höhen empor, ohne jedoch jene Größe
zu erreichen. Man kann mit den Eingeborenen etwa drei Hauptvarietäten
unterſcheiden:
1) Tuhara, Sumpfflachs, mit grober gelblichweißer Faſer; hauptſäch⸗
lich zu Stricken, Seilen u. dergl. verwendet.
2) Tihore, cultivirte Varietät, beſte Art mit feiner, ſeidenglänzender
Faſer von reinweißer Farbe; zu Matten und Mänteln benützt.
3) Wharariki, Bergflachs, mit grober Faſer; wenig verwendet.
Verſuche über die Stärke oder Zähigkeit der neuſeeländiſchen Flachsfaſer
haben gezeigt, daß dieſe die europäiſche Flachs- und Hanffaſer an Stärke
weit übertrifft.! Man hat deßhalb, nachdem man den großen Nutzen der
neuſeeländiſchen Flachspflanze erkannt hatte, ſchon frühzeitig verſucht, dieſelbe
in England und Frankreich zu acclimatiſiren. Allein die Sache ſcheint nicht
gelungen zu ſein. Nur in den europäiſchen Gewächshäuſern und botaniſchen
Gärten iſt die Pflanze heimiſch geworden. Faſt unbegreiflich iſt es aber,
daß bei der großen Menge Flachs, welche England jährlich braucht und
hauptſächlich aus Rußland einführt,“ der neuſeeländiſche Flachs nicht längſt
zu einem der wichtigſten Exportartikel Neu⸗Seelands geworden iſt. Der
Grund davon liegt in der Schwierigkeit, die Faſer für den Markt rein
genug zu präpariren und große Quantitäten ſolchen Flachſes wohlfeil zu
erzeugen. Erſt im letzten Jahre ſcheint dieß vollſtändig gelungen zu ſein.
Das Phormium⸗Blatt nämlich — ebenſo wie die Blätter und Stengel von

Lindley gibt die Stärke der neuſeeländiſchen Flachsfaſer vergleichend in folgender
Weiſe an:

Seide . . . . 34
Neuſeeländiſcher Flachs . 23.
Europäiſcher Flachs 16 .

Europäiſcher Hanf . . . 11.
² Im Jahre 1856 ſoll der Werth der Einfuhr an Flachs und Hanf nahezu 6 Millionen
Pfund Sterling betragen haben.

4²²

andern Faſerpflanzen, als vom Hanf, Lein, der amerikaniſchen Aloe u. ſ. f. —
beſteht aus Gefäßbündeln, welche nach der Länge des Blattes verlaufen und
von dem grünen Pflanzenfleiſch, dem ſogenannten Parenchym, umhüllt ſind.
Die Gefäßbündel ſelbſt beſtehen wieder aus zwei Theilen, dem Holztheil und
dem Baſttheil; der Baſttheil aber bildet die nutzbare Faſer. Um dieſe zu
gewinnen, muß das Parenchym und der Holztheil der Gefäßbündel vom Baſt⸗
theil getrennt werden. Da das Zellgewebe jener Theile viel leichter verletzbar
iſt, als die ſpindelförmigen, dickwandigen und elaſtiſchen Baſtzellen, ſo kann
die Trennung dadurch geſchehen, daß man jenes Zellgewebe entweder durch
Maceration zerſtört und entfernt, ohne die Baſtzellen zu beſchädigen, oder
durch mechaniſche Gewalt. Oft wendet man ein combinirtes Verfahren an,
wie beim Lein, den man in der Thau⸗ oder Waſſerröſte zuerſt einer Art
von fauliger Gährung ausſetzt, dann dörrt und endlich bricht, ſchwingt
und hechelt.
Aehnliche Operationen hat man nun auch beim Phormium⸗Blatt ver⸗
ſucht, um ſeine ausgezeichnete Faſer rein darzuſtellen und für den europäi⸗
ſchen Markt verkaufgerecht zu machen. Das Verfahren der Eingeborenen,
die nur die obere Hälfte des Blattes über dem Punkt, wo die beiden Blatt⸗
theile noch ſcheidenartig verwachſen ſind, und nur eine Seite deſſelben be⸗
nützen, beſteht einfach darin, daß ſie mit einer Muſchelſchale (gewöhnlich von
Mytilus) das Parenchym abſchaben. Es war dieß eine Arbeit, welche früher
Weiber und Sklaven verrichteten, der ſich aber jetzt Niemand mehr unter⸗
ziehen will. Zu Anfang dieſes Jahrhunderts war es noch möglich, ziemlich
anſehnliche Quantitäten auf ſolche Art zubereiteten Flachſes von den Ein⸗
geborenen zu erhandeln, und nach ſtatiſtiſchen Nachweiſen betrug die Ausfuhr
1828 gegen 60 Tonnen (die Tonne zu 20 Centner) im Werth von 2600 Pfund
Sterling, im Jahre 1830 aber 841 Tonnen und im Jahre 1831 ſogar
1062 Tonnen. Seit dieſer Zeit aber hat die Ausfuhr jedes Jahr mehr und
mehr abgenommen und in den letzten Jahren betrug ſie kaum mehr als 60
bis 70 Tonnen jährlich.“
Von den Eingeborenen war kein Flachs mehr zu bekommen und ein
geeignetes Verfahren zu wohlfeiler fabrikmäßiger Erzeugung kannte man

1 Nach den ſtatiſtiſchen Tabellen betrug die Ausfuhr
1859: 77 Tonnen im Werth von 1593 Pfund Sterling,
1860: 48 Tonnen in 64 Bündel im Werth von 1240 Pfund Sterling.

4²³
nicht. Obgleich die Colonialregierung in voller Würdigung der Wichtigkeit
dieſes Exportartikels einen Preis von 4000 Pfund Sterling auf die Erfin⸗
dung einer geeigneten Maſchine zur reinen Darſtellung der Flachsfaſer in großen
Quantitäten für den Export ausgeſetzt hatte, hatte bis zum Jahre 1859
doch Niemand Anſpruch auf dieſe Belohnung gemacht.¹ Zwar beſtanden
einige ſogenannte Flachsfabriken, aber ihr Product war der Quantität nach
unbedeutend und in der Qualität höchſt unvollkommen.
Das Verfahren in einer kleinen Fabrik bei Nelſon, welche ich im
September 1859 beſuchte, beſtand darin, daß die Blätter zuerſt in Laugen⸗
waſſer gekocht wurden, dann, nachdem ſie zu einer Art Tau zuſammen⸗
gebunden und gedreht waren, ſo lange zwiſchen gerippten hölzernen Walzen
durchpaſſiren mußten, bis die Faſer ziemlich rein bloßgelegt war. Das
getrocknete und gebleichte Product verkaufte der Fabrikant zu 25 Pfund Ster⸗
ling per Tonne. Dieſes rohe Material ſoll hauptſächlich zum Ausſtopfen von
Matratzen verwendet werden. Eine feinere Verarbeitung war bei den hohen
Arbeitslöhnen nicht möglich.
Erſt im Jahre 1860 gelang es meinem Freunde Rev. A. G. Purchas
in Onehunga bei Auckland ein geeignetes Verfahren zur vollkommen reinen
Darſtellung der Flachsfaſer zu erfinden.?²
Purchas fand nämlich, daß ein ſtarker plötzlicher Schlag auf das Blatt,
nachdem man daſſelbe auf die Querſchnittfläche eines Blockes von hartem
Holz gelegt, alle Theile mit Ausnahme der Baſtfaſer gänzlich zerſtöre, und
daß daher durch eine Reihe ſolcher Schläge die Faſer rein dargeſtellt werden
könne. Nach vielen Verſuchen gelang es ihm in Gemeinſchaft mit den Herrn
J. Ninnis und J. Stewart eine Maſchine zu conſtruiren, mittelſt deren man
im Stande iſt, durch eine einzige Operation aus dem grünen Blatt die reine
Faſer zu gewinnen, ſo daß eine Anzahl von Blättern, die man friſch, wie
ſie von der Pflanze abgeſchnitten werden, an einer Seite in die Maſchine
einlegt, in weniger als einer Minute an der andern Seite als gereinigte
Faſer hervorgehen, die bloß noch der Trocknung bedarf, um unmittelbar
vom Seiler verarbeitet werden zu können.

¹Thomson Vol. II. pag. 260.
² Auch die Herren J. Ninnis, J. Probert, G. Webſter, Neil Lloyd, T. Turnbull,
G. Cole und Baron de Thierry haben ſich in dieſer Beziehung verdient gemacht und ſchöne
Proben ihrer Erzeugniſſe 1862 zur Induſtrie⸗Ausſtellung nach London geſchickt.

4²4

Dieſe Maſchine, deren Princip äußerſt einfach iſt, die aber trotzdem
ſehr ſorgfältig gearbeitet ſein muß, beſteht nach den Mittheilungen meines
Freundes Rev. Purchas aus zwei Haupttheilen: erſtens aus einem großen
und ſoliden Cylinder A („drum“) aus hartem Holz, der ſich dreht und
, ſo zuſammengeſetzt iſt, daß ſeine Oberfläche ringsum
B den Querſchnitt des Holzes darbietet, und zweitens
aus einer Reihe von langen und dünnen Eiſen⸗
platten B, an deren unterem Ende eine Rinne ein⸗
geſchnitten iſt. Dieſe Eiſenplatten laſſen ſich 9 Zoll
bis 1 Fuß hoch heben und fallen durch ihr eigenes
Gewicht zurück auf die Blätter, die zwiſchen dem
ſich drehenden Holzcylinder und den eiſernen Stam⸗
pfern hindurchpaſſiren müſſen. Die Stampfer in
jeder Reihe dürfen jedoch nicht alle zugleich auffallen,
da ſonſt die Faſer zerriſſen würde, ſondern die Vor⸗—
richtung muß ſo ſein, daß ſie einer nach dem andern ſich heben und fallen,
ſo daß das Blatt jedem Schlage nachgeben kann. Die einzige weitere Be⸗
dingung iſt dann noch, daß während des ganzen Proceſſes reines Waſſer
in reichlicher Menge über die Blätter fließe, das die zerſtörten Theile weg⸗
ſchwemmt. .
Eine Dampfmaſchine von 8 Pferdekraft iſt hinreichend, um eine ſolche
Maſchine zu treiben, die täglich 15 bis 20 Centner oder eine Tonne Blätter
verarbeitet und, da aus 5 bis 6 Centnern grüner Blätter durchſchnittlich
1 Centner reiner Flachsfaſer ſich gewinnen läßt, 3 Centner Flachs liefert.
Ein engliſcher Acre Land, der mit Phormium tenax bepflanzt iſt, ſoll
30 bis 60 Tonnen grüner Blätter tragen; wie viel jedoch von dieſer Menge
jährlich geſchnitten werden kann, iſt noch nicht genau ermittelt. Purchas
glaubt, daß jedes Jahr ungefähr die Hälfte der Blätter ohne Schaden für
die Pflanzen gewonnen werden kann. Man nimmt die äußeren Blätter an
jedem Buſch, und läßt die inneren für das nächſte Jahr. Man kann auf
der neu conſtruirten Maſchine das ganze Blatt von dem dicken unteren Ende
an, das die Eingeborenen früher unbenützt ließen, das aber gerade am
leichteſten zu reinigen iſt und am meiſten Faſern enthält, bis zur Spitze
benützen.
Die mit der neuen Maſchine erzeugten Proben von Flachs, welche mir

Flachsreinigungs⸗Maſchine.

4²⁵

mein Freund Purchas überſandte, laſſen an Reinheit der Faſer nichts zu
wünſchen übrig. Die Erfinder haben ein Patent für ganz Neu⸗Seeland auf
14 Jahre genommen und hoffen, daß in Bälde ſo viele Maſchinen im
Gang ſein werden, daß der Flachs zu einem Hauptausfuhrartikel werde.
Da ſich die Flachsmaſchine nach den damit angeſtellten Verſuchen eben
ſo gut zur Darſtellung der Faſer anderer Faſerpflanzen, z. B. aus der
amerikaniſchen Aloe (Agave), dem ſogenannten Manila-Hanf (Musa textilis),
der Ananassa sativa u. ſ. w. verwenden läßt, ſo dürfte ihre Einführung
auch in andern Gegenden von Vortheil ſein.
Im Vergleich zu Phormium tenax ſind die übrigen Faſerpflanzen
Neu⸗Seelands nur von untergeordneter Bedeutung. Erwähnenswerth iſt nur
noch der „Ti“ oder Mauku der Eingeborenen, Gras- oder Krautbaum der
Coloniſten (Cordyline australis), der beſonders auf Buſchheiden und in
Sümpfen allenthalben häufig vorkommt. Die Faſer ſeines Blattes kommt
der Phormium⸗Faſer nahe, iſt aber mehr gelb und hat weder den Glanz
noch die Stärke der Flachsfaſer, iſt dagegen von den Eingeborenen hoch
geſchätzt wegen ihrer großen Dauerhaftigkeit. Sie ſoll den zerſtörenden Ein⸗
flüſſen der Atmoſphärilien beſſer widerſtehen, als Phormium. Etwas gröber
als die Ti⸗Faſer iſt die Faſer einer zweiten Art von Cordyline (vielleicht
C. indivisa) mit großen breiten Blättern, welche die Eingeborenen „Kapu“
oder „Ti Kapu“ nennen; ihre Faſer ſoll beſonders zu Tauen geeignet ſein,
da ſie ſich im Waſſer nicht ſo ſehr zuſammenzieht, wie Phormium. Aehnlich
iſt die Faſer einer dritten Art (Cordyline stricta) „Turuki“ der Eingeborenen,
die im Walde wächst. Mr. Probert hat auf der Induſtrie⸗Ausſtellung in
London auch eine Schlingpflanze, Pikiarero (eine Clematis⸗Art), ausgeſtellt,
die eine feine ſeidenartige Faſer enthalten ſoll.

XX.
Die Thierwelt.“

Auffallender Mangel an Landſäugethieren. Eingeführte Hausthiere. Verwilderte Schweine.
Fröſche. Echſen. Ein großer Salamander. Seeſchlangen. Fiſche. Singvögel. Die Neſtorarten.
Der Nachtpapagei. Sumpfvögel und Seevögel. Weichthiere. Landmollusken. Inſecten. Die Wheta.
Mosquitos und Sandfliegen. Blatta. Der Raupenpilz. Cruſtaceen.

Wenn wir die Fauna Neu⸗Seelands überblicken, ſo iſt der faſt gänz⸗
liche Mangel an Landſäugethieren eine wohl ebenſo auffallende Er—
ſcheinung, als der befremdende Erſatz, der ſich hiefür in den flügelloſen Vögeln
findet, von denen einige, mit aller Wahrſcheinlichkeit noch in die Jetztwelt
hereinragende Arten eine Rieſengröße erreichten, wie ſie die ganze übrige
Welt nicht aufzuweiſen hat.
Mag immerhin Neu-⸗Seeland, wie ſchon aus Benennungen, die in
der Maori⸗-⸗Sprache vorkommen, und wie die neueſten Beobachtungen un—
zweifelhaft darthun, noch ein oder das andere Säugethier bergen, welches
den bisherigen Forſchungen ſich entzogen, ſo wird dieſes ausgedehnte Inſel⸗
land doch von vielen weit kleinern Inſeln der Südſee in der Anzahl der
Säugethiere überholt. Während auf Inſeln von unbedeutender Größe
mehrere große Nager, eigenthümliche baumbewohnende Spitzmäuſe und
Fledermäuſe, und eigene Arten von Flederhunden leben, ja während auf
den Mariannen ſelbſt ein Hirſch ſich findet, beſitzt Neu⸗Seeland nur
zwei beſtimmt nachgewieſene Gattungen, die Fledermaus (Pekapeka, zwei
Arten) und die kleine einheimiſche Ratte, Kiore, die jedoch von der
1 Mein Freund und Reiſecollege, Herr Georg Ritter v. Frauenfeld, welcher die

Novara⸗Expedition als Zoologe begleitete, hatte die Gefälligkeit, auf meine Bitte dieſes
Kapitel auszuarbeiten. Nur einige Anmerkungen erlaubte ich mir noch ſelbſt beizufügen.

eingedrungenen europäiſchen (norwegiſchen) Ratte verdrängt bereits aus⸗
geſtorben zu ſein ſcheint.
Ob der Kararehe, der in den bewohnteren Diſtricten gleichfalls aus⸗
gerottete ſogenannte eingeborene Hund, den die erſten Entdecker der Inſel
ſchon vorfanden, in hiſtoriſcher Zeit nach Neu-Seeland gelangte, vielleicht
ſchon mit den erſten Einwanderern, läßt ſich wohl ſchwer ermitteln. War
er aber auch kein der Inſel urſprünglich angehöriges Thier, ſo ſtammt er
doch aus uralter Zeit, da die Sagengeſchichte für ihn, gleichwie für viele
andere Naturgegenſtände, einen eigenen Schöpfer, Irawaru, kennt.
Wenn wir weiter nach den in der Maori-Sprache gebrauchten Thier⸗
namen forſchen, ſo finden wir außer jenen Namen, welche für die ſeit der
Berührung mit Europäern eingeführten Hausthiere: Pferd (hoio, von dem
engliſchen horse), Eſel (kaihe), Rind, Schaf (hipi, von dem engliſchen
sheep), Ziege (nanenane), Schwein (poaka, von dem engliſchen pork),
Hund (kuri, poipoi, peropero), Katze (ngeru, poti, tori) gebräuchlich ſind,
und abgeſehen von den Namen für die großen Seeſäugethiere noch den
Namen Waitoreke, den man bis vor kurzem nicht ſicher zu deuten ver⸗
mochte und bald auf ein otterähnliches, bald auf ein robbenartiges Thier
bezog. Den Nachrichten des thätigen Reiſenden Herrn Julius Haaſt zufolge
iſt nun die Exiſtenz dieſes Thieres vollkommen außer Zweifel geſtellt; daſſelbe
lebt an den Flüſſen und Seen in den Gebirgen der Südinſel, iſt von der
Größe eines ſtarken Kaninchens mit glänzend braunem Pelze, und dürfte zu
den Ottern gehören.!
Die großen Seeſäugethiere, Wale und Delphine, ſo wie Robben
waren einſt ſehr zahlreich an den Küſten der Inſel. Man kennt acht Arten
von Walen, zwei Delphine und drei Robben. Die letzteren werden von
Jahr zu Jahr ſeltener. Der Seebär (Kekeno) wählt auf ſeinen Wanderungen
die nördliche Inſel kaum mehr zu ſeinem Ruheplatze, und nur die wild—
¹ Mein Freund Haaſt ſchreibt mir darüber unter dem 6. Juni 1861: „3500 Fuß über
dem Meere habe ich am obern Aſhburton⸗Fluß (Südinſel, Provinz Canterbury) in einer
Gegend, wo nie zuvor ein menſchlicher Fuß wandelte, häufig deſſen Fährten geſehen. Die⸗
ſelben ſind denjenigen unſerer europäiſchen Fiſchotter ähnlich, nur etwas kleiner. Jedoch
auch das Thier ſelbſt wurde von zwei Herren, welche am Lake Heron in der Nachbarſchaft
des Aſhburton 2100 Fuß hoch eine Schafſtation haben, geſehen. Sie beſchreiben das Thier
als dunkelbraun von der Größe eines ſtarken Kaninchens. Es gab, als mit der Peitſche

nach ihm geſchlagen wurde, einen pfeifenden Laut von ſich und war ſchnell im Waſſer
zwiſchen Schneegras verſchwunden.“

4²⁸
zerriſſene unbewohnte Südweſtküſte der Südinſel bietet ihm noch hinreichende
Einſamkeit zum Werfen ſeiner Jungen, ſo wie den übrigen Robbenarten
günſtig genug gelegene Tummelplätze.
Unter den eingeführten Thieren iſt das Schwein unſtreitig für die Ein⸗
geborenen das wichtigſte und hat ſich raſch verbreitet. Es war das werth⸗
vollſte Geſchenk, das der erſte Entdecker einem Volke überlaſſen konnte, deſſen
Hauptnahrung die Wurzel eines Farnkrautes (Pteris esculenta) bildete, und
das außer wenigen Vögeln und Fiſchen keine andere Fleiſchnahrung beſaß,
als den wilden Hund und die kleine Ratte. Das Schwein lebt mit und
neben dem Menſchen in ſeinem wildeſten, rohen Naturzuſtande und ver⸗
mehrt die Hülfsquellen ſeines Unterhalts, ohne ſeine gewohnte Lebensweiſe
zu beeinträchtigen, während der Beſitz des Rindes an das Vorhandenſein
einer weiter vorgeſchrittenen Culturſtufe gebunden iſt.“
Neben den von den Europäern eingeführten Hausſäugethieren finden
ſich einige unwillkürlich eingeſchleppte, die dem Menſchen hartnäckig überall
hin folgen, wohin er ſeinen Fuß ſetzt, die Maus und die Ratte. Wir
fanden dieſe Thiere ebenſo in den armſeligen Fiſcherhütten auf dem einſamen
Felſen St. Paul im indiſchen Ocean, wie in den großen Hafenſtädten an
den Küſten aller Welttheile. Sie folgen in den Schiffen über alle Meere,
durch alle Klimate, ſiedeln ſich mit dem Menſchen überall an, als un—
willkommene Gefährten und als läſtige, verderbenbringende Plage. In Neu—
Seeland hat die eingeſchleppte europäiſche Ratte die eingeborene Ratte Kiore,
die von den Maoris gegeſſen wurde, gänzlich vertilgt.
Ohne die ſyſtematiſche Reihenfolge einzuhalten, und bevor ich zu der

¹Rind und Schwein ſind in vielen Gegenden Neu-Seelands verwildert, und es iſt
erſtaunlich, in welcher Anzahl ſich die Wildſchweine, die in den Farnwurzeln, welche früher
den Maoris als Nahrung dienten, eine vortreffliche und allenthalben reichlich vorhandene
Nahrung finden, vermehren. Sie ziehen ſich aus der unmittelbaren Nähe der Anſiedlungen,
da ſie von dieſen aus energiſch verfolgt werden, ſcheu zurück, finden ſich aber in den, dem
bewohnten Thale zunächſt gelegenen, noch unbewohnten Thälern in wahrhaft ungeheurer
Anzahl beiſammen. Das Wangapeka⸗Thal in der Provinz Nelſon ſah ich meilenweit auf⸗
und abwärts von Tauſenden ſolcher Wildſchweine — ſie ſind faſt alle ſchwarz — förmlich
aufgeackert. Ihre Vertilgung wird von tüchtigen Jägern oft contractmäßig übernommen und
es iſt Thatſache, daß drei Mann in 20 Monaten und auf einem Gebiet von 250,000 Acres
nicht weniger als 25,000 Stück tödteten und ſich anheiſchig machten, auf demſelben Grund
noch 15,000 Stück mehr zu erjagen (Haast, Nelson Report. pag. 136). Wo die Wild⸗
ſchweine ſehr häufig ſind, da machen ſie der Schafzucht viel Schaden, indem ſie mit großem
Inſtincte den Mutterſchafen folgen und die Lämmer, ſobald ſie geboren werden, aufzehren,

Unſtreitig intereſſanteſten Abtheilung der Fauna Neu-Seelands, zu den
Vögeln übergehe, will ich vorerſt der Amphibien und Fiſche gedenken.
In der Claſſe der Amphibien iſt das gänzliche Fehlen von Schlangen,
Schildkröten und, mit Ausnahme eines erſt in neueſter Zeit aufgefundenen
Froſches,“ auch das Fehlen der Batrachier höchſt auffallend. Die Ordnung
der Echſen (Saurier) iſt, ſo viel auch die Eingeborenen von furchtbaren
Ngararas (krokodilartigen Ungeheuern) fabeln, durch höchſt harmloſe Weſen
vertreten. Man kennt bis jetzt im Ganzen elf Arten,* davon gehören fünf

1 Der einzige bis jetzt bekannte Fundort dieſes Froſches iſt die Umgegend des Coro⸗
mandel⸗Hafens an der Oſtſeite des Hauraki-Golfes (Provinz Auckland, Nord-Inſel). Hier
wird er in den kleinen, etwas Gold führenden Waldbächen, die in der Cap Colville-⸗Berg⸗
kette entſpringen, ſowie in Sümpfen, jedoch immer als große Seltenheit angetroffen. Die
erſten Exemplare wurden 1852 entdeckt (Edinburgh New philosoph. Journal 1853).
Ich brachte zwei von den Eingeborenen geſammelte Exemplare mit, welche Dr. L. J.
Fitzinger in den Verhandlungen der k. k. zoolog. botan. Geſellſchaft in Wien (Jahrg. 1861)
als Leiopelma Hochstetteri beſchrieben hat. Sie kommen einer peruaniſchen Art, nämlich
Telmatobius peruvianus Wiegm. am nächſten und gehören zu den Waſſer- oder eigent⸗
lichen Fröſchen. Auffallend iſt, daß die Eingeborenen dieſen Froſch früher nicht kannten.
² Dieſe 11 bekannten Arten ſind:
HEulampus (Hinulia Gray) ornatus Fitz.
Lampropholis (Mocoa Gray) Moco Fitz.

. . .. .. eã Glanz⸗Scinke.
Smithii Fitz. Glanz⸗Sci

7 „ „
„ grandis
Hoplodaeiylus (Naultinus Gray) pacificus Fitz.
5 15 „ Grayi Fitz.
3 . „ ne gelegans Et.⸗ Steingeckos.
d z „ Punctatus Eitz.
. . „ granulatus

Dactylocnemis Wüllerstorfii Fitz., Hausgecko (eine neue von der Novara mit⸗
gebrachte Art, nach dem Chef der Novara⸗Expedition benannt).
Hatteria punctata Gray, Ruatara oder Tuatara der Eingeborenen, „Iguana“
oder ein Leguan, die größte auf Neu⸗Seeland bekannte Echſe.
Die Entdeckungen ſcheinen jedoch mit den bis jetzt bekannten Arten noch nicht abgeſchloſſen
zu ſein. Taylor (Te lka a Maui, pag. 409) erwähnt ein molchartiges Reptil von 4 Fuß
Länge, das ein Mann Namens Hawkins auf der Südinſel im Grünſteinſee (²) geſehen und
ſogar gefangen haben will; und immer wiederholen ſich wieder Nachrichten von dieſem
großen ſchwarzen Salamander. So erzählte ein vollkommen glaubwürdiger Schafzüchter
der Provinz Canterbury meinem Freunde Haaſt folgenden Vorfall. Er war nach den
Gerbſtüberſchwemmungen, die gewöhnlich viel Holz aus dem Gebirge in einen bei ſeiner
Station gelegenen See herabbringen, damit beſchäftigt, ſolche herabgeſchwemmte Baum⸗
ſtämme, um Feuerholz für den Winter zu bekommen, herauszuziehen. Er hatte einen ſolchen
Stamm, der, wie ſich ſpäter herausſtellte, am unteren Ende hohl war, halb aus dem
Waſſer, als an jenem unteren Ende ein 4 bis 5 Fuß langes ſchwarzes krokodilähnliches
Thier herauskam, das alsbald im Waſſer verſchwand. Der Erzähler bemerkte ausdrücklich,

430

der Neu-Seeland eigenthümlichen zierlichen Gattung Naultinus an, deren
wenig lebhaftes Betragen etwas an unſere Salamander erinnert.
Ueber die am Wanganui⸗Fluſſe in der Cooks⸗Straße aufgefundene Land⸗
ſchildkröte hat mir Herr Ch. Heaphy, von welchem die Nachricht herrührt,
perſönlich mitgetheilt, daß er dieſe Schildkröte allerdings dort gefunden habe,
daß er jedoch nunmehr vollkommen überzeugt ſei, daß ſie zufällig dahin
gekommen ſei, und wahrſcheinlich einem Wallfiſchfahrer während ſeines Auf⸗
enthaltes entwiſcht war. Den Eingeborenen war von der Exiſtenz eines
ſolchen Thieres nie etwas bekannt.
Auch eine Giftſchlange ſoll durch einen engliſchen Capitän und zwar
abſichtlich daſelbſt zurückgelaſſen worden ſein; ſie ſcheint jedoch glücklicherweiſe
ihr Fortkommen nicht gefunden zu haben, da bisher nichts weiter von
Schlangen entdeckt wurde.
Die geringelte Seeſchlange (Pelamys bicolor), welche vom indiſchen
Ocean bis zu den öſtlichſten Gruppen Polyneſiens vorkommt, iſt auch bei
Neu⸗Seeland aufgefunden worden; ob aber Neu-Seeland die ſüdlichſte
Grenze ihres Vorkommens iſt, oder ob ſie zufällig dahin verſchleppt wurde,
iſt noch die Frage. Wir ſelbſt haben auf der Novara ein lehrreiches Bei⸗
ſpiel einer Verſchleppung erlebt, indem eines ſchönen Morgens in einer
Cabine eine ſolche Schlange aufgefunden wurde, die ſo, wie ſie unbemerkt
in's Schiff gelangte, wohl eben ſo unbemerkt an einem weit entfernten Orte
wieder zurück in's Meer hätte gelangen können.
An Fiſchen ſind die Buchten und Küſten Neu-Seelands außerordentlich
reich, und gegen hundert Arten ſind in den zoologiſchen Verzeichniſſen auf⸗
geführt. Die Süßwaſſerſeen und Flüſſe ſind jedoch arm an Arten, wenn nicht
vielleicht die noch ſo wenig bekannten und unterſuchten Gebirgsflüſſe der Süd⸗
inſel noch manches Neue bergen. Ich ſelbſt hatte nur wenig Gelegenheit, den
Inhalt der Flüſſe kennen zu lernen; ſo weit ich den Waikato⸗Fluß befuhr und
unterſuchte, waren es nur Aale, die ich erhielt, und die nach Herrn Haaſt's
Zeugniß auch in den Flüſſen und Seen der Provinzen Nelſon und Canterbury
auf der Südinſel vorherrſchend ſind und dort bis zu einer erſtaunlichen
Größe anwachſen mit mehr als 50 Pfund Gewicht. Zuverläſſig kommen
daß an eine Verwechslung mit einem großen Aal, wie ſie oft 6 Fuß lang und 20 Pfund

ſchwer in dem See vorkommen, nicht zu denken ſei, da er ſelbſt ein leidenſchaftlicher Aal⸗
fänger ſei und daher dieſes Thier ganz genau kenne.

431

mehrere verſchiedene Arten vor, wie ſchon die zahlreichen Namensunter⸗
ſcheidungen der Eingeborenen erwarten laſſen, während wiſſenſchaftlich bis
jetzt nur eine Art, Anguilla Dieffenbachi Gray, feſtgeſtellt iſt. Es ſind für
aalartige Fiſche mehr als zwei Dutzend Namen bei den Maoris im Gebrauche,
und wenn man auch für verſchiedene Alterszuſtände, die in der Vulgärſprache
ſo häufig eigene Bezeichnungen haben, dieſelben reducirt, ſo darf man doch
immer noch annehmen, daß ſie einer größeren Anzahl von Arten angehören.
In den kleineren Bächen ſammelte ich die Inangas der Eingeborenen,
Eleotris, von welchen bisher drei Arten unterſchieden ſind. Gleich unſerem
Phoxinus bewohnen ſie zahlreich die Süßwaſſerſeen und ſelbſt die unbe⸗
deutendſten Bäche. Mehrere Seefiſche ſtreichen weit aufwärts in den Flüſſen,
wo das Waſſer nur ſchwach brakiſch iſt.
Bemerkenswerth iſt das Vorkommen einiger Meeresfiſche, die dem Süd⸗
meere in einem breiten Gürtel zu beiden Seiten des 40. Breite⸗Grades
anzugehören ſcheinen. Thyrsites Atun, der den Hauptfang in der Simons⸗
Bucht am Vorgebirge der guten Hoffnung bildet und den wir in der Nähe
der Inſel St. Paul gleichfalls angelten, nebſt einigen Cheilodactylus-Arten,
„»Morue des Indes“ findet ſich auch an Neu⸗Seelands Küſten.
Was die Farbenpracht der Fiſche betrifft, ſo fand ich, daß ſie gegen
jene der im indiſchen Meere lebenden Arten weit zurückſteht. Die meiſt
prachtvoll gefärbten Squamipennier fehlen ganz und die Juliden zählen nur
wenige ebenſo ſchön gezeichnete Arten, wie jene Meere.
Den reizendſten Theil in der Fauna Neu-Seelands, wie wohl über⸗
haupt in jeder Fauna, bilden die Vögel. Die Geſammtzahl der bekannten
Arten von Vögeln dürfte jetzt hundert erreichen (England beſitzt 273 Species);
wenn wir aber die einheimiſchen Namen für Falken, deren es doppelt ſo
viele gibt, als wiſſenſchaftlich begründete Arten bekannt ſind, berückſichtigen,
ſo dürfte wohl noch einiger Zuwachs zu erwarten ſein.
Viele und zwar gerade die merkwürdigſten, Neu⸗Seeland ganz und gar
eigenthümlichen Arten, ſind aber in raſchem Ausſterben begriffen und zum
Theil ſchon gänzlich ausgeſtorben.¹ Eine der angenehmſten Erſcheinungen iſt
der Tui (Prosthemadera Novae Zeelandiae), der in den hohen Laubkronen
der Waldbäume ſich herumtreibt und ſeinen melodiſchen Geſang ertönen läßt.

Ueber die merkwürdigen flügelloſen Vögel handelt ein beſonderes Kapitel, Kap. XXI.

43²

Der Hauptſänger iſt der Kokorimoko (Anthornis melanura). Von den
Certhiparus-Arten unter den ächten Sängern, ſowie von der neuſeeländiſchen
Droſſel (Turnagra crassirostris) und den Staaren Aplonis und Creadion
kann ich nicht ſagen, ob und wie ſie ſingen, da ich ſie zwar mehrfach beob⸗
achtet und geſchoſſen habe, jedoch nie ſingen hörte. Auffallend war mir die
neuſeeländiſche Lerche (Alauda Novae Zeelandiae), auf allen Wegen und
Halden gemein, von der ich, ſelbſt wenn ſie aufgeſcheucht ward, nicht einen
Ton vernahm. Eine ſtattliche Bewohnerin der Hochwälder iſt die große
Taube Kuku (Carpophaga Novae Zeelandiae).
In der Familie der Papageien treffen wir ein Neu-Seeland ganz
eigenthümliches Geſchlecht, das der Neſtor⸗Arten. Sie zeichnen ſich durch
einen adlerartig weit übergreifenden Oberſchnabel aus. In dem Haupt⸗
repräſentanten dieſes Geſchlechtes, in dem in allen Wäldern ſehr häufigen
und gemeinen Kaka (Nestor hypopolius, ſyn. mit Nestor meridionalis
oder australis) ſind die brillanten Farben der Papageifamilie zu einem
matten Braun und Graugrün abgebleicht, nur die äußerſt ſeltenen größeren
Arten Nestor notabilis und Nestor Esslingii zeigen lebhaftere Farben,
grünlichen Metallſchimmer und unter den Flügeln roth, gelb und blau.“ Die
Platycerus-Arten, Kakariki der Maoris, ſind Papageien von gewöhnlichem
Schlag mit glänzenden Farben in grün, blau und roth. Eine gänzlich ab⸗
weichende Form dagegen iſt der gelbgrüne Eulen- oder Nachtpapagei (Strigops
habroptilus), Kakapo der Eingeborenen. Er lebt in Löchern im Boden unter
Baumwurzeln oder in Felſen und kommt nur Nachts zum Vorſchein, um die
Beeren des Tutu⸗Strauches (Coriaria sarmentosa) zu freſſen und Farnwurzeln
auszugraben. Obgleich er fliegen kann, ſcheint er doch nur ſelten ſeine
Flügel zu benützen. Er lebt paarweiſe. Die Eingeborenen jagten ihn mit
Hunden oder fingen ihn in Schlingen. Dadurch iſt er auf der Nordinſel
gänzlich ausgerottet und kommt nur in den entlegenſten Alpenthälern, an der
Süd⸗ und Weſtküſte der Südinſel, aber hier noch in ziemlicher Häufigkeit vor.
Ein anderer berühmter Jagdvogel der Eingeborenen, die Weka (Ocy-
dromus australis) oder Waldhenne, zu den Rallen gehörig, die auf der
¹ Eine vierte Art, N. productus, iſt von Philip's Eiland, einer kleinen Inſel bei
Norfolk Eiland im Norden Neu⸗Seelands, bekannt. Die Sammlungen des Britiſh⸗Muſeums
in London beſitzen alle vier Arten; das Exemplar von N. notabilis war ein unicum, bis

1861 durch Haaſt ein zweites Exemplar aus den Alpen der Südinſel ſtammend nach London
eingeſendet wurde.

Nordinſel ſchon ziemlich ſelten geworden, lebt auf der Südinſel in den Gras⸗
ebenen und Wäldern der Alpen noch in außerordentlicher Anzahl. Es iſt
ein diebiſcher Vogel, der nach Allem lüſtern iſt, was glänzt, und den Schaf⸗
züchtern auf der Südinſel nicht ſelten Löffeln, Gabeln u. dergl. wegträgt,
aber auch in die Hühnerſtälle eindringt und die Eier aufpickt und ausſaugt.
Unter den Sumpfvögeln ſind vorzüglich einige Reiher, ein Auſternfiſcher, der
neuſeeländiſche Strandreiter und der ſchöne Pukeko (das Sultanshuhn) hervor⸗
zuheben. Dieſe nebſt Enten und mehreren Arten von Scharben (Cormorans)
beleben die durch ſumpfige Ausbreitungen unnahbaren zahlreichen Waſſercanäle
der Fluß-⸗Aeſtuarien und finden an den Ufern unter dem dicht zuſammen⸗
gedrängten Laubdache der überhängenden Bäume überall heimliche Verſtecke.“
Am ſüdlichen Ende Neu⸗Seelands finden ſich zwei kleine Pinguine, während
die Küſten ringsum von Albatroſen, Sturmtauchern, Möven und Seeſchwalben
umſchwärmt ſind. Die gelbköpfige auſtraliſche Sula trafen wir vor der
Einfahrt in den Hafen von Auckland in zahlreichen Schaaren ſchwimmend.
Die Zahl der an den Küſten Neu⸗Seelands aufgefundenen Weichthiere
iſt eine ſehr beträchtliche? und jede weitere Erforſchung liefert nicht unbe⸗
deutenden Zuwachs. Strombus, Triton, Murex, Fusus, Voluta zählen eben
ſo anſehnliche wie geſchätzte Arten; Voluta magnifica iſt die größte Art in
letzterer Gattung; von Struthiolaria, ausſchließlich den auſtraliſchen Meeren
angehörig, finden ſich drei Arten. Die im Süden des ſtillen Oceans lebende,
von den Wilden hochgeſchätzte, von Sammlern noch immer theuer bezahlte
Cypraea aurora kommt auch hier vor. Unter den zahlreichen Kreiſelſchnecken
finden ſich drei Arten der gleichfalls nur dem Südmeere angehörenden Gattung
Imperator und ſchöne ſeltene Turbo⸗Arten. Haliotis Iris („Mutton-fish“ der
Anſiedler) kommt in rieſengroßen Exemplaren vor. Sehr reich vertreten ſind

¹Das von Robbenjägern im Jahre 1850 an der Dusky⸗Bai auf der Südinſel gefangene

Exemplar von Notornis Mantelli, das im Britiſh Muſeum zu London aufbewahrt wird, blieb
meines Wiſſens bis heute ein Unicum und es ſcheint, daß dieſer prachtvoll befiederte, im
ſchönſten Metallſchimmer glänzende, dem Pukeko am nächſten verwandte Vogel von der Größe
eines Truthahns gänzlich ausgeſtorben iſt. Die Eingeborenen auf der Nordinſel nannten
ihn Moho, auf der Südinſel Tukahe. Die ſchöne Paradiesente (Casarca variegata) habe ich,
immer in Paaren, in den Gebirgsthälern der Südinſel bei Nelſon häufig geſehen. — In den
Bergen der Provinz Otago hat man neuerdings eine große Eule entdeckt, welche Löcher in
die Erde gräbt. Auch Haaſt hat in den Alpen dieſe Eule bei Nacht mehrmals bemerkt.
2² Im Ganzen ſind ungefähr 344 Arten von Schalthieren beſchrieben, die zu 123 Ge⸗
ſchlechtern gehören.

Hochſtetter, Neu⸗Seeland. 28

434

die Napfſchnecken (Patella). Die ausgedehnten Felſenbänke der tief in das
Land flußartig einſchneidenden Buchten bei Auckland und an andern Orten
ſind überdeckt mit ſchmackhaften Auſtern, die zur Ebbzeit ganz bequem los⸗
geſchlagen werden können. Brachiopoden ſind drei bekannt, darunter die nied⸗
liche rothgefärbte Terebratula sanguinea.
Weniger zahlreich ſind die Landmollusken, und einige ſehr ſtattliche
Arten, wie z. B. Helix Busbyi, Bulimus Shongii, B. Novoseelandicus und
die neuentdeckte prachtvolle Helix
Hochstetteri Pfr. aus den Alpen
der Südinſel, abgerechnet ſind es
meiſt nur kleine unſcheinbare
Schnecken, die ſehr verſteckt leben
und erſt neuerlich durch die emſigere
Kachforſchung an's Licht gebracht
Helix Hochstetteri Pfeiffer, eine neue Landſchnecke wurden. Die Flüſſe, die ich unter⸗
von der Südinſel, in natürlicher Größe. ſuchen konnte, ſind von kleinen,
ganz eigenthümlichen Hydrobia-Arten und von zwei Unionen bewohnt, welche
von den Eingeborenen in großer Anzahl aufgefiſcht und verſpeist werden.
Obwohl zu der verhältnißmäßig geringen Zahl von bekannten Glieder⸗
thieren? — Inſecten mit Einſchluß der Cruſtaceen und Arachniden — jeden⸗
falls noch ein namhafter Zuwachs zu erwarten iſt, ſo läßt ſich doch ſchon
jetzt, da der wärmere, den Tropen näher gelegene Theil ſo ziemlich durch⸗
forſcht und bekannt iſt, ſagen, daß auffallend große oder ſonſt ausgezeichnete
Arten wohl ſchwerlich vorkommen und eine gewiſſe Armuth in dieſen Claſſen
der Fauna herrſcht. Neueſten Beobachtungen zufolge dürften die Spinnen
verhältnißmäßig eine der reichſten Abtheilungen ſein.
Der größte mir bekannte Käfer, den ich in den Wäldern am Waikato
ſelbſt ſammelte, iſt Prionoplus reticularis White, ein Holzkäfer, der Abends

1 Die Herren Dr. L. Pfeiffer und Dr. W. Dunker haben in den Malakozoologiſchen
Blättern (Band VIII. S. 146— 154) die von mir mitgebrachten neuen Arten beſchrieben.
2 Von Cruſtaceen ſind 56 Arten beſchrieben, von Inſecten 265 Arten, die zu 215 Gat⸗
tungen gehören. Darunter 179 Arten Coleoptera, 11 Neuroptera, 18 Hymenoptera,
13 Homoptera, 11 Hemiptera, 55 Lepidoptera, 57 Diptera und 21 Arachnida. Die
Orthopteren⸗Fauna Neu⸗-Seelands zeichnet ſich dadurch aus, daß die Mehrzahl der Species
aller Ordnungen keine oder verkümmerte Flugorgane beſitzt, eine Erſcheinung, auf welche
ſchon Erichſon bei der Fauna von Tasmanien aufmerkſam machte, die ſich aber in Auſtra⸗
lien bei weitem nicht in dem nämlichen Grade zeigt.

435⁵

ſchwärmt. Dieſer wird anderthalb Zoll lang. Ein weit größerer Rieſe und
zugleich die abenteuerlichſte Form unter den Inſecten Neu⸗Seelands iſt aber
unter den Orthopteren die Weta der Eingeborenen (Deinacrida hetera-
cantha).“ Sie lebt in faulem Holz und unter Baumrinden und erreicht
in großen ausgewachſenen Exemplaren von den Enden der Hinterfüße bis
zu den Enden der Fühler eine Länge von 14 Zoll, am Körper von 2 ½ Zoll,
iſt aber trotz ihres unheimlichen Ausſehens ganz harmlos.

Weta (Deinacrida heteracantha), Weibchen in natürlicher Größe.

Die Schmetterlinge ſind weder an Größe noch an Farbenpracht hervor⸗
ragend. Nachtſchmetterlinge ſind häufiger, als Tagſchmetterlinge, und unter
erſteren iſt beſonders die Familie der Motten ſowohl den Arten, als der
Anzahl der Individuen nach außerordentlich zahlreich vertreten. Unter den
wenigen Tagfaltern, die ſich am leichteſten bemerkbar machen, finden ſich
keine fremdartigen Formen, dagegen einige Europäer, z. B. unſer Diſtel⸗
falter, den ich in allen fünf Welttheilen ſelbſt gefangen habe. Beſonders
zahlreich flog in Auckland Leptosoma annulatum Bsd., deſſen Raupe ich
in Menge auf Sicyos fand und zog. Unter den Kleinſchmetterlingen iſt eine
bemerkenswerthe Erſcheinung, wenn ſie ſich beſtätigt. Mehrere Crambiden
wurden mir von Hrn. Purchas in Onehunga als Erdäpfelmotte (Potatoe
Grub.) bezeichnet, deren Larve in den Kartoffeln namhafte Verwüſtungen

Die nach einem von mir mitgebrachten weiblichen Exemplare ausgeführte Zeichnung
verdanke ich unſerem ausgezeichneten Orthopteren⸗Kenner Herrn Brunner, Director der k. k.
Staatstelegraphen.

436

verurſachen ſoll, eine Lebensweiſe, die von der unſerer Crambiden, ſo viel
hievon bekannt iſt, gänzlich abweicht. Aphiden bemerkte ich keine, nur einen
ganz eigenthümlichen Cocous fand ich, der die Blätter des Baumes, an denen
er ſaugte, ſtark verunſtaltete. Libellen, wenn auch nicht in vielen Arten, waren
an den Sumpf-⸗ und Waſſerſtellen um Auckland doch zahlreich an Individuen
vorhanden. Von den drei bekannten Cicaden⸗Arten war die eine während
unſerer Anweſenheit in Auckland ſehr häufig und in allen Straßen zu finden,
wo ſie ihr Gezirpe überall ertönen ließ, ſelbſt wenn ſie im Staube auf
der Straße ſaß, wo ſie mit einem kleinen Laufkäfer (Cicendella tuberculata)
während des Gehens oft aufgeſcheucht wurde.
An läſtigen Inſecten lernt jeder Reiſende, der auch nur wenige Tage an
den Küſten Neu⸗Seelands zubringt, zwei kleine Blutſauger kennen, die Stech—
mücken, vulgo Mosquitos (Qulex), die in den feuchten Urwäldern in zahlloſer
Menge den Wanderer überfallen, und eine kleine Kriebelmücke, vulgo „Sand⸗
fliege“ (Simulium), die hauptſächlich an Flußufern und am Meeresſtrand ſich
aufhält und ſehr empfindlich ſticht.“ Der Floh iſt wohl von den Europäern
eingeſchleppt, die Eingeborenen nennen ihn daher den Pakehanohinohi, den
kleinen Fremdling. Ein wegen ſeines entſetzlichen Geſtankes höchſt läſtiges
Inſect will ich noch beſonders erwähnen. Schon in Sidney traf ich eine
Blatta (Schabe, vulgo „Schwaben“), bei der ich mich durch genaue Unter⸗
ſuchung überzeugte, daß ſie gleich den Wanzen willkürlich aus dem After einen
ätzenden Saft auszuſpritzen vermag, deſſen durchdringender Geruch unerträglich
iſt. In Auckland iſt ſie ſo gefürchtet, daß man in Holzſchoppen, Gewölben,
dumpfen Orten u. dergl. beſonders vorſichtig iſt, um nicht mit ihr in Be⸗
rührung zu kommen, da ſie in ſolchem Falle Alles auf Tage lang in der
fürchterlichſten Weiſe verpeſtet. Sie wird wegen dieſer den Baumwanzen mehr⸗
fach zukommenden Eigenſchaft von den Engländern „Woodbug“ genannt.
Uebrigens kommen von eigentlichen Baumwanzen gleichfalls einige Arten vor.
Dieſe Blatta“ iſt unzweifelhaft unter dem von den Eingeborenen Kikararu ge⸗
nannten Inſect zu verſtehen, welches irrig für eine ächte Wanze gehalten wurde.
Bei den Inſecten dürfte auch noch die Aweto oder Hotete erwähnt
werden, die große Nachtfalterraupe, aus deren Kopf ein paraſitiſcher Pilz,

1 Vgl. Kap. IX. S. 153.
2 Dieſe Blatta iſt eine neue Art, die von Herrn Brunner, k. k. Staatstelegraphen⸗
direktor in Wien, als Polyzosteria Novae-Seelandiae beſchrieben wurde.

Sphaeria Robertsii, hervorwächst, daher „Vegetating Caterpillar.“
die wachſende Raupe, von den Coloniſten genannt. Ein großer
Theil ſolcher Raupen geht, wenn ſie ſich zur Verpuppung in die
Erde vergraben, daran zu Grunde. Eine Eigenthümlichkeit dieſes
Pilzes, deſſen Wachsthumsverhältniſſe noch nicht genau gekannt
ſind, iſt die, daß der aus dem Pilzlager, welches das Innere
der Raupe ganz erfüllt, ſich 1 bis 2 Zoll über die Erde erhebende
Stiel, der an ſeinem Ende die Fruchtſporen trägt, faſt ausſchließ⸗
lich im Nacken der Raupe zwiſchen dem Kopf und dem erſten Leibes⸗
ringe entſpringt. Unter Hunderten von Raupen, die ich unter⸗
ſuchte, war eine einzige, bei der ſich der Pilz aus dem After⸗
ende der Raupe entwickelt hatte. Die Eingeborenen eſſen dieſe
Pilzraupe.
Die bekannten Arten der Cruſtaceen von Neu⸗Seeland ſind
durch die Novara⸗Sammlungen wahrſcheinlich um zwölf neue Arten
vermehrt worden. Die Kurzſchwänzer ſind am zahlreichſten, und
Krabben am Meeresufer überall zu finden. Die Bernhardskrebſe,
wenn auch nicht häufig, fehlen doch nicht ganz. Unter den Lang⸗
ſchwänzern bemerke ich vorzüglich Paranephrops tenuicornis Dana,
den ich in allen Flüſſen häufig fand und den die Eingeborenen
Koura nennen, ein Name, der übrigens auf mehrere Krebſe,
ſelbſt ſolche aus dem Meere, angewendet wird. Aſſeln und Tauſendfüße
(Stomapoden, Iſopoden, Myriapoden) ſind gleichfalls ſchon vielfach geſammelt
und verzeichnet, aber noch keineswegs mit Aufmerkſamkeit unterſucht worden.
Das Gleiche gilt von den noch übrigen Abtheilungen der niedern Thiere.
Strahlthiere und Würmer des Meeres ſind noch wenig bekannt, ebenſo ſind
die Spongien, von denen Neu⸗Seeland ebenſo zahlreiche als intereſſante
Arten beſitzt, noch wenig unterſucht.

²½ der natürl. Größe.

er Raupenpilz (Vegetating Caterpillar), Sphaeria Robertsii.

D

¹ Nachträglich erwähne ich noch, daß Haaſt 1862 in der Gegend des Ohou-Sees die
Spuren eines zweiten bis jetzt unbekannt gebliebenen Vierfüßlers entdeckt hat; er ſah näm⸗
lich auf moraſtigen Flußinſeln und in friſch gefallenem Schnee ſehr zahlreiche Fährten, die
auf ein kleines hüpfendes Thier ſchließen laſſen, da die Hinterfüße bedeutend größer ſind,
als die Vorderfüße. Die Eingeborenen ſagten aus, dieſes Thier habe einen gelblichbraunen
Pelz mit dunkelbraunen Flecken.

Kiwi und Moa, die flügelloſen Vögel Uen-Seelands.

Die ſtraußartigen Vögel, Rieſenvögel. Jetzt lebende Arten. Aepiornis von Madagaskar. Der
Dodo von Mauritius. Entdeckung des Kiwi auf Neu⸗Seeland. Drei, vielleicht vier verſchiedene Arten
von Kiwi (Apteryx). Lebensweiſe des Kiwi. Entdeckung von Moa⸗Reſten. Die Sammlungen von
Williams und Mantell. R. Owen's Arbeiten, Dinornis, Palapteryx. Eier. Moa⸗Steine. Neue
Ausgrabungen in den Höhlen des Aorere⸗Thales. Vollſtändiges Skelett von Palapteryx ingens.
Gypsabguß deſſelben. Verbreitung der Moas. Verſchiedene Arten auf der Nord- und Südinſel. Ob
noch lebend oder ausgeſtorben? Urſachen des Ausſterbens. Die Rieſenvögel Neu⸗Seelands einſt das
Hauptjagdwild der Eingeborenen. Der Cannibalismus die Folge der Vertilgung der Rieſenvögel.
„Kampf um das Daſein.“
Anhang. Einige Größenverhältniſſe der wichtigſten Arten zur Vergleichung.

Die Familie der ſtraußartigen Vögel (Struthioniden) hat nicht bloß die
wunderbarſten, von dem gewöhnlichen Organiſationstypus der Vögel am meiſten
abweichenden Formen, ſondern auch bei weitem die größten Repräſentanten
der befiederten Thierwelt aufzuweiſen. Man hat ſie deßhalb auch wohl unter
dem Namen Rieſenvögel (Proceri) zuſammengefaßt.
Es ſind Vögel mit kurzen rudimentären Flügeln, die zum Fluge völlig
untauglich ſind. Die Muskelkraft, worüber die Natur zu verfügen hat,
würde nicht ausgereicht haben, um die Körpermaſſe ſolcher Vögel in der
Luft zu erhalten. Daher ſind die Knochen faſt ohne Luftzellen, das Bruſt⸗
bein iſt eine einfach gewölbte Platte ohne Kamm, die Bruſtmuskeln ſind
dünn und das Gefieder iſt ſchlaff, locker; die Federn leicht, zerſchliſſen, haar⸗
ähnlich. Dafür aber ſind Ober⸗ und Unterſchenkelmuskeln von ungewöhn⸗
licher Stärke und Dicke, die Füße lang und mächtig entwickelt zum Laufen
mit zwei oder drei Zehen, die eine ſchwielige Sohle haben.
Die Typen dieſer merkwürdigen Vogelfamilie haben ſich in abgeſchloſſe⸗
nen Verbreitungsgebieten entwickelt, welche ſämmtlich der ſüdlichen Hemiſphäre

Kiwi und Moa,
Apteryx (lebend) und Palapteryx (ausgestorben), flügellose Vögel.

439
angehören. Nur der afrikaniſche Strauß, deſſen urſprüngliche Heimath wohl
gleichfalls ſüdlich vom Aequator zu ſuchen iſt, hat ſich im Laufe der Zeiten
auf die nördliche Hemiſphäre verbreitet. Sie ſind gewiſſermaßen die Pachy⸗
dermen unter den Vögeln und vertreten namentlich auf den beſchränkten
Territorien der Inſeln der ſüdlichen Hemiſphäre, die zu klein ſind, um große
Säugethiere zu ernähren, auch ganz die Stelle derſelben, ſterben aber, wo
ſie mit dem Menſchen in Berührung kommen, raſch aus.
Man hat bis jetzt nur wenige Spuren in den älteren Schichten der
Erde gefunden, die auf eine Exiſtenz dieſer Vogelfamilie in der Vorwelt,
d. h. in den Perioden der Erde vor dem Erſcheinen des Menſchen, ſchließen
ließen. Was man hieher beziehen könnte, ſind Fährten im bunten Sand⸗
ſtein, „New Red Sandstone,“ von Connecticut in Nordamerika. Wenn
dieſe ſogenannten Ornithichniten wirklich Vögeln angehören, ſo laſſen ſie aller⸗
dings auf Vögel von gewaltiger Größe ſchließen, „deren Schritt 5 Fuß maß
und die durch ihren Schritt den Schlamm emporpreßten, als ob Elephanten
herumgewatet wären.“ In neueſter Zeit hat Owen die Reſte eines großen
foſſilen Vogels (Gastornis Parisiensis Hébert) aus dem Pariſer Becken
(CGocen-⸗Zeit) beſchrieben. Sonſt gehört Alles, was man von Rieſenvögeln
weiß, der Jetztwelt oder Jetztzeit an, wenn gleich manche Arten im Kampfe
mit dem Menſchen längſt wieder vom Schauplatz des Lebens verſchwunden ſind.
Die Zahl der lebenden Arten iſt gering. Man kennt im Ganzen nur
gegen zwölf Species, nämlich zwei, vielleicht drei Straußarten in Afrika,
drei Caſuararten! im ſüdlichen Aſien, zwei verſchiedene Emeu's (Dromaeus,
ein oſt- und ein weſtauſtraliſcher) in Auſtralien, drei Arten Rhea in Süd⸗
amerika und drei oder vier Arten von Kiwi (Apteryx) auf Neu-Seeland.
Unter allen dieſen iſt bekanntlich der afrikaniſche Strauß mit 6 bis 7 Fuß
Höhe bei weitem die größte Art.
Größer als die Zahl der lebenden Arten iſt jedoch die Zahl der in
hiſtoriſcher Zeit ausgeſtorbenen Arten, welche noch zu Menſchengedenken die
Inſeln von Madagaskar bis Neu⸗Seeland bevölkerten; und unter dieſen
ausgeſtorbenen Arten lernen wir auch bei weitem die gewaltigſten Reprä⸗
ſentanten der Familie der Rieſenvögel kennen.
Schon Marco Polo in ſeiner berühmten Reiſebeſchreibung, der man
Darunter der erſt im Jahre 1858 entdeckte Casuarinus Bennetti oder Mooruk der
Eingeborenen von Neubritannien.

440

heutzutage weit mehr Glauben zu ſchenken ſich veranlaßt ſieht, als früher,
verſetzt den Rieſenvogel Ruc der Mythe nach Madagaskar und erzählt, „daß
der wißbegierige Großkhan der Tartaren an den Grenzen des himmliſchen
Reiches Kunde von dieſem Vogel erhalten habe und deßhalb Boten nach
Madagaskar ſchickte. Dieſe brachten auch wirklich eine Feder mit, 90 Spannen
lang und zwei Palmen im Umfang, worüber Se. Majeſtät große Freude
bezeugte.“ Man lachte über dieſes Mährchen von Marco Polo und hielt
die ganze Sache, wie ſo vieles Andere, was Marco Polo auf guten
Grund hin behauptete und erzählte, für Fabel und Aufſchneiderei, bis mit
einemmale eine Beſtätigung kam, daß auf Madagaskar noch in jüngſter Zeit
ein rieſiger Vogel exiſtirt habe oder noch exiſtire. Eingeborene von Mada⸗
gaskar kamen nämlich nach Mauritius, um Rum einzukaufen, und brachten
als Gefäße Eier mit, eines ſo groß wie acht Straußeneier oder ſo groß
wie 135 Hühnereier zuſammen, Eier, die zwei Gallonen faßten. Sie er⸗
zählten, daß derlei Eier im Röhricht manchmal gefunden würden und auch
der Vogel bisweilen geſehen werde. Man wollte auch das nicht glauben,
bis die Pariſer Sammlungen 1851 aus einem Erdſturz von Madagaskar ein
ſolches Ei bekamen von 2 ¾ Par. Fuß Umfang und 10 ½ Liter (5 ½ Maaß)
Inhalt, ſo vollſtändig, als wäre es unlängſt erſt gelegt worden. Nun iſt
aus Marco Polo's Vogel Ruc der Aepiornis maximus von Madagaskar
geworden. Aber jenes Rieſenei, in zahlreichen Gypsabgüſſen in den euro⸗
päiſchen Sammlungen verbreitet, nebſt einigen Knochenfragmenten im Britiſh
Muſeum zu London iſt Alles, was man von dem Vogel beſitzt. Ob der
Vogel noch lebt, iſt unentſchieden. Die Eingeborenen behaupten bis heute,
daß in den tiefſten Urwäldern jetzt noch ein Rieſenvogel exiſtire, der ſich
aber nur ſehr ſelten blicken laſſe.
Oeſtlich von Madagaskar auf den Mascarenen⸗Inſeln (Bourbon, Mau⸗
ritius, Rodriguez) kennt man aus den 1855 von Bartlett auf Rodriguez
geſammelten Knochen drei Arten, den Dronte oder Dodo (Didus), den
Solitaire oder Einſiedler (Pezophaps) und einen neuen viel größeren Vogel.
Alle drei Arten ſind völlig ausgeſtorben; von den zwei erſteren aber
iſt hiſtoriſch erwieſen, daß ſie im 16. und 17. Jahrhundert noch in
großer Anzahl auf den Inſeln lebten. Im Jahre 1638 wurde ſogar noch
ein lebender Dodo in England gezeigt, deſſen Balg ſpäter in das berühmte
Muſeum von John Tradescant überging. Bei einer Reviſion des

441
Muſeums 1775 durch die Curatoren der Anſtalt wurden die beſchädigten
Thiere zum Fortwerfen beſtimmt, darunter war leider auch der Dronte;
nur den Kopf und die Füße rettete man noch und dieſe Theile werden jetzt
als die einzigen Ueberbleibſel des merkwürdigen Thieres, als große Rari⸗
täten im Asmol'ſchen Muſeum zu Oxford gezeigt.!
Alles jedoch, was man von Rieſenvögeln hörte, wußte und beſaß,
wurde weit übertroffen durch die Funde, welche man nach der Entdeckung
und Coloniſirung von Neu⸗Seeland auf dieſer Inſelgruppe machte. Das
Erſtaunen der zoologiſchen Welt war groß, als endlich auch Neu-Seeland
in ſeinen Kiwis und Moas Beiträge zu dieſer merkwürdigen Vogelfamilie
lieferte. Da fand ſich beides vereinigt, Zwergformen, wie man ſie bisher
nicht gekannt, und Rieſenformen, wie man ſie nur geahnt hatte; gegen⸗
wärtig kennt man von Neu⸗Seeland allein bereits faſt eben ſo viele Arten,
als von der ganzen übrigen Erde zuſammen.
Im Jahre 1812 kam der erſte Balg eines neuſeeländiſchen Kiwi? nach
England. Man wußte nicht, was man aus dem ſonderbaren Vogel machen
ſollte. Er wurde von Dr. Shaw Apteryx australis, d. h. der flügel⸗
loſe auſtraliſche Vogel genannt, kam dann in die Sammlung des verſtorbenen
Lord Derby und wurde erſt 1833 — bis zu dieſer Zeit noch ein Unicum —
von Mr. Yarrell beſchrieben. Damit war eine Zwergform bekannt geworden,
ein Vogel kaum größer als ein Huhn, ohne Flügel und ohne Schwanz, mit
vierzehigem Fuß und langem ſchnepfenartigem Schnabel, am Körper bedeckt
mit langen haarartigen braunen Federn. Die Bälge dieſes neuen Vogels,
als nach und nach mehrere Exemplare nach Europa kamen, wurden mit
200 bis 300 Francs bezahlt und galten für die größten Raritäten europäiſcher
Sammlungen, um ſo mehr, als man der Anſicht war, daß er nahezu aus⸗
geſtorben ſei. In neueſter Zeit iſt jedoch nachgewieſen, daß er nur in der
Nähe der menſchlichen Niederlaſſungen gänzlich ausgerottet iſt, daß
aber in den Urwäldern der unzugänglicheren Gebirgsgegenden in großer
Anzahl noch heute lebt, freilich aber auch da mit dem Vordringen des
Menſchen raſch verſchwindet.“ Auch hat man ſeither mehrere Species von

¹ Außerdem befindet ſich noch ein Bruſtbein in Paris, ein Schädel in Prag, ein
Schkahel in Kopenhagen und ein Fuß in London.

² Ich habe niemals gehört, daß die Eingebornen kiwi-kiwi ſagen, wie man faſt allge⸗
mein geſchrieben liest.

³ Um über dieſes merkwürdige Vogelgeſchlecht, ehe es gänzlich von der Erde ver⸗

44⁰

Apteryx nachgewieſen, die in verſchiedenen Gegenden von Neu-Seeland
vorkommen.
Als erſte Art unterſcheidet man gewöhnlich den ſchon oben angeführten
Apteryx australis Shaw.! Aber gerade die Exiſtenz dieſer Art als ſelbſt⸗
ſtändiger Species iſt etwas zweifelhaft. Das Originalexemplar, auf welches
ſich die Beſtimmung bezieht, iſt obiger erſter Kiwi-Balg, welchen Capitän
Barclay auf dem Schiff „Providence“ angeblich von der Dusky⸗Bai an der
Südweſtküſte der Südinſel im Jahre 1812 nach England mitbrachte. Später
fand ſich ein zweites Exemplar, das von derſelben Localität herſtammen ſoll
und von Mr. Bartlett genauer unterſucht wurde, unter Mr. Mantell's Samm⸗
lung. Dieſes Exemplar kam an das Britiſh Muſeum. Alle übrigen Exemplare,
welche in den Sammlungen als Apteryx australis aufgeſtellt ſind, kommen
von der Nordinſel und gehören der von Bartlett als Apteryx Mantelli be⸗
ſchriebenen Art an.
Dieſe zweite Art, Apteryx Mantelli Bartlett,.“ iſt, ſo weit die
Erfahrungen bis jetzt reichen, auf die Nordinſel beſchränkt. Nach Bartlett
unterſcheidet ſie ſich von dem Apteryx australis Shaw ſchon dadurch, daß
ſie etwas kleiner iſt; ſie beſitzt außerdem eine dunklere und mehr röthliche
Farbe, hat einen längeren Fußknochen (Tarsus), aber kürzere Zehen und
Klauen, und iſt am Kopf durch lang hervorſchießende borſtige Haare aus⸗
gezeichnet. Dieß iſt der gewöhnliche in zahlreichen Exemplaren in den Samm⸗
lungen verbreitete Kiwi. Er lebt in unbewohnten waldreichen Gegenden der
Nordinſel noch heute, iſt aber in den bewohnten Gegenden gänzlich ausge⸗
rottet und daher nicht ſo leicht zu bekommen, als man denken ſollte. Schon

ſchwindet, noch die wünſchenswerthen Erfahrungen zu ſammeln, hat die Britiſh Aſſociation
bei ihrer Verſammlung zu Oxford im Jahre 1860 ein beſonderes Committee, beſtehend
aus Herrn Ph. L. Sclater, dem Secretär der Zoologiſchen Geſellſchaft in London und mir,
beauftragt, Alles, was über Apteryx⸗Arten bekannt ſei, zuſammenzuſtellen und in Neu⸗See⸗
land neue Nachforſchungen zu veranlaſſen. Vergl. Report on the Present State of our
Knowledge of the 8pecies of Apteryx living in New Zealand. By Philip Lutley
Sclater, M. A., Ph. D., HF. R. S., and Dr. F. von Hochstetter, Read at the Meeting
of the British ASSelation, September, 1861.
1 Apteryx australis, Shaw, Nat. Misc. N XIV. pl. 1057, 1058, and Gen. Zool.
XIII. P. 71. .
Bartlett, Proc. Zool. Soc. 1850, p. 275.
83 Varrell, Trans. Zool. Soc. 1. P. 71 pl. 10.
2 Aptery australis, Gould, Birds of Australia, XI. pl. 2.
Apteryx Mantelli, Bartlett, Proc. Zool. Soe. 1847, P. 93.

7 75

443

Dieffenbach erwähnt, daß er während eines achtzehnmonatlichen Aufenthaltes
in Neu⸗Seeland (1840 bis 1841) trotz der Belohnungen, die er den Ein⸗
geborenen überall verſprach, nur einen einzigen Balg bekommen konnte und
zwar im Mongonui⸗Hafen, nördlich von der Bay of Islands, von einem
europäiſchen Anſiedler. Ebenſo iſt es mir ergangen. Ich habe manche Gegend
auf der Nordinſel durchwandert, in der nach der Ausſage der Eingeborenen
der Vogel noch vorkommt und bisweilen gefangen wird, konnte aber trotz
aller Bemühungen mir kein Exemplar verſchaffen.“
Nur einmal iſt meines Wiſſens bis jetzt der Verſuch gelungen, den
merkwürdigen Vogel lebendig nach Europa zu bringen. Im zoologiſchen
Garten zu London befindet ſich nämlich ſchon ſeit dem Jahre 1852 ein
lebendes Weibchen, das mit Hammelfleiſch und Würmern gefüttert wird. Es
bekommt jeden Tag ½ Pfund Hammelfleiſch und legte bereits vier, aber
natürlich unfruchtbare Eier. Der Vogel, der nicht mehr als 4 ½ Pfund
wiegt, legt ein Ei von 14 ½ Unzen Gewicht und von erſtaunlicher Größe.
Wenn man nach dieſem Maaßſtab rechnet, ſo müſſen die neuſeeländiſchen
Moas Eier gehabt haben, welche das berühmte Ei des Rieſenvogels von
Madagaskar noch übertreffen.
Als Gegenden, in welchen Apteryx Mantelli noch ziemlich häufig ſein
ſoll, wurden mir namentlich Little Barrier Eiland, eine kleine dichtbewaldete
gänzlich unbewohnte Inſel im Hauraki⸗Golf bei Auckland und die waldigen
wenig bewohnten Bergketten zwiſchen Cap Palliſer und dem Oſtcap an der
Südoſtſeite der Nordinſel angegeben. Jene Inſel, die aus einem 2383. Fuß
hohen Berg beſteht, iſt nur bei ganz ruhiger See zugänglich, und die Exiſtenz
des flügelloſen Vogels auf derſelben beweist, daß ſie einſt mit dem gegen⸗
überliegenden Land in Zuſammenhang ſtand.²
Bis jetzt iſt von der Nordinſel keine zweite Kiwi⸗Art bekannt. Wohl
aber ſprechen die Eingeborenen von zwei Arten. Sie unterſcheiden einen
Kiwi⸗nui (d. h. großen Kiwi) und einen Kiwi⸗iti (kleinen Kiwi). Der

¹ Die Bälge, welche die Zoologen der Novara⸗Expedition mitgebracht haben, verdanken
dieſelben unſerem trefflichen Landsmann und Freund in Auckland, Herrn Dr. Fiſcher, der
auch kürzlich wieder einige Exemplare nach Wien ſandte. Eines davon war dem Schiffs⸗
capitän lebend an Bord gegeben worden, ſtarb aber leider während der Reiſe. 1862 hat
Herr Buller von Wellington an den Quellen des Wanganui zwei Exemplare von Apt. Mantelli
bekommen, „at no little expense,“ wie er ſchreibt.
2 Vergl. Kap. II. S. 40.

444

Kiwi⸗nui ſoll im Tuhua-Diſtrict weſtlich vom Taupo⸗See ſich finden, und
iſt nach meiner Anſicht nichts anderes, als Apteryx Mantelli. Ob der Kiwi⸗
iti identiſch iſt mit dem kleineren Apteryx Owenii der Südinſel, muß ich
unentſchieden laſſen.
Apteryx Owenii Gould,die dritte Apteryr⸗Species, etwas
kleiner als die beiden erſten Arten und mit graulichem Gefieder, wurde
zuerſt von Mr. Gould 1847 beſchrieben. Das Originalexemplar, von Mr.
F. Strange herbeigeſchafft, ſtammte vermuthlich von der Südinſel. Die vier
Exemplare im Britiſh Muſeum ſtammen ſicher von dorther, und während
meines Aufenthaltes in der Provinz Nelſon konnte ich mich ſelbſt überzeugen,
daß dieſe Art in den Ausläufern der ſüdlichen Alpen an der Cooks⸗Straße
noch ziemlich häufig vorkommt. Eingeborene, welche ich in Collingwood an
der Golden⸗Bai traf, gingen gegen ein Verſprechen von fünf Pfund Ster⸗
ling für mich auf den Fang aus und brachten mir auch ſchon nach dreie
Tagen zwei lebende Exemplare von Apteryx Owenii, Männchen und Weib⸗
chen, die ſie nahe am Urſprung des Rocky⸗ und Slate⸗Rivers, Zuflüſſen
des Aorere-Fluſſes, in einer Meereshöhe von 3000 Fuß gefangen hatten.
Ich hatte dieſelben mehrere Wochen lebend in einem Hühnerſtall in Nelſon,
bis mir eines ſchönen Morgens das Männchen entlief; das Weibchen brachte
ich in Weingeiſt aufbewahrt mit. ?2 Als Mr. Skeet 1861 die Gebirge zwiſchen
dem Takaka-⸗ und Buller⸗Fluß in der Provinz Nelſon unterſuchte, fand
er auf den graſigen Bergrücken an der Oſtſeite des Owen⸗River dieſe Kiwis
ſo häufig, daß er mit Hülfe von zwei Hunden jede Nacht 15 bis 20 Stück
fangen konnte. Er und ſeine Leute lebten von Kiwi⸗Fleiſch und nannten
die Bergkette Kiwi-⸗Range. Auch in den Wairau-Ketten öſtlich von der
Blind⸗Bai (Provinz Marlborough) ſollen Kiwi noch ziemlich häufig ſein,
und ſo weit meine Erfahrung reicht, iſt es auch hier die Species Apteryx
Owenii, die ſomit der Südinſel eigenthümlich iſt.
Neben Apteryx Owenii ſoll jedoch auf der Südinſel noch eine zweite
viel größere Art vorkommen, welche die Eingeborenen nicht Kiwi, ſondern
Roa⸗roa (Roa bedeutet lang, groß) nennen. Beſtätigt ſich die Exiſtenz

1 Apteryx Owenii, Gould, P. Z. S. 1847, p. 94.
„ 5 Birds of Austr. VI. pl. 3.
2 Ich übergab daſſelbe unſerem berühmten Anatomen Prof. Hyrtl zur anatomiſchen
Unterſuchung.

445

dieſer Art, die, obwohl noch kein Exemplar nach Europa gekommen iſt, als
Apteryx maxima aufgeführt wird,! ſo wäre dieß die vierte Apteryx⸗
Species. Was ich darüber mittheilen kann, iſt Folgendes: John Rochfort,
Provincial⸗Surveyor in Nelſon, der mehrmals Expeditionen nach der Weſt⸗
küſte unternahm, ſagt in einem Berichte (Nelſon Examiner vom 24. Auguſt
1859), daß es ein Vogel von der Größe eines Truthahnes ſei mit ſtarkem
Sporn an den Füßen, mit dem er ſich gegen Hunde ſo geſchickt zu ver⸗
theidigen wiſſe, daß dieſe im Kampfe häufig den Kürzeren ziehen; er ſoll in
der Paparoa-⸗Kette zwiſchen den Flüſſen Grey und Buller keineswegs ſelten
ſein. Dieß fand mein Freund Haaſt vollkommen beſtätigt; denn im Juli⸗
1860 ſchrieb er mir vom Buller aus, daß er in der Buller⸗Kette auf
Bergen von 3000 bis 4000 Fuß Meereshöhe, die damals — zur Winters⸗
zeit — mit Schnee bedeckt waren, im Schnee ſehr häufig die Fährten eines
großen Kiwi bemerkt, und daß er bei Nacht auch den eigenthümlichen Ruf
des Vogels gehört habe, aber ohne Hunde nicht im Stande geweſen ſei,
ein Exemplar zu bekommen. Es bleibt alſo ſpäterem Unternehmungsgeiſt
vorbehalten, den Vogel wirklich zu fangen.
Was man von der Lebensweiſe des Apteryx Mantelli weiß, gilt wohl
auch für die übrigen Kiwi-Arten. Es ſind Nachtvögel, die den Tag über
in Erdlöchern, am liebſten unter den Wurzelſtöcken großer Waldbäume ſich
verſteckt halten und nur Nachts auf Nahrung ausgehen. Dieſe beſteht in
Inſecten, Larven, Würmern und in den Samen verſchiedener Gewächſe.?
Sie leben paarweiſe. Das Weibchen legt nur ein Ei, das nach Ausſage
der Eingeborenen abwechſelnd vom Männchen und Weibchen bebrütet wird.
Das Männchen iſt größer als das Weibchen und hat einen längeren
Schnabel. Sie können außerordentlich raſch laufen und ſpringen. Das
Weibchen, welches ich in Nelſon einige Tage lebend in meinem Zimmer
hatte, ſprang leicht über 2 bis 3 Fuß hohe Gegenſtände hinweg.
Hunde und Katzen ſind nächſt dem Menſchen die gefährlichſten Feinde
des Vogels. Die Eingeborenen wiſſen denſelben, natürlich bei Nacht, indem
ſie ſeinen Ruf nachahmen, heran zu locken und durch plötzlichen Fackelſchein
verwirrt zu machen, ſo daß ſie ihn dann entweder mit der Hand fangen
¹„The Fireman,“ Gould, Birds of Australia, sub. tab. 3, vol. VI.

Apteryx maxima, Bp. Compt. Rend. Acad. Sc.
²½ Astellia Banksii, Elaeocarpus (Hinau) und Hamelinia veratroides hauptſächlich.

446

oder mittelſt eines Stockes erſchlagen können. Auch Hunde werden zur Kiwi⸗
Jagd benützt; und dieſen Nachſtellungen iſt es zuzuſchreiben, daß der Kiwi⸗
in bewohnten Gegenden längſt nicht mehr zu finden iſt.
Der Kiwi iſt jedoch nur ein unbedeutender und letzter Repräſentant
der Familie von flügelloſen Vögeln, welche einſt Neu-Seeland bevölkerten.
Die Eingeborenen bezeichnen mit dem Worte „Moa““ ein Vogelgeſchlecht,
das wir nur aus Knochenüberreſten kennen, ein Geſchlecht von wahren
Rieſenvögeln den kleinen Apterygiden gegenüber.
Miſſionäre hörten aus den Erzählungen und Traditionen der Einge⸗
borenen zuerſt von dieſen rieſigen Moas, mit welchen die Ahnen der jetzigen
Maoris heftige Kämpfe zu beſtehen gehabt haben ſollen. Die Eingeborenen
bezeichneten ſogar einen Totara-Baum am Rotorua⸗See als die Stelle, auf
welcher ihre Vorfahren die letzte Moa getödtet haben, und zeigten, um die
Wahrheit ihrer Erzählung zu erhärten, als die Reſte dieſer ausgeſtorbenen
Rieſenvögel große Knochen, welche ſie zerſtreut im Fluß⸗Alluvium, an der
Meeresküſte, in Sümpfen und Kalkſteinhöhlen fanden.
Im Jahre 1839 brachte Mr. Rule das erſte Fragment eines ſolchen
Knochens nach London. An Stärke glich er einem Rindsknochen, aber der
berühmte engliſche Anatom Prof. Rich. Owen bewies aus der Structur deſſelben,
daß er von einem großen Vogel ſtammen müſſe. Faſt gleichzeitig hatte auch
der Miſſionär Rev. Colenſo im Tasmanian⸗-Journal Moa-Knochen als Reſte
von Rieſenvögeln beſchrieben. Dieſe Thatſachen erweckten Intereſſe und neue
Nachforſchungen, in Folge deren der Miſſionär W. Williams im Jahre 1842.
mehrere Kiſten voll ſolcher Knochen, welche auf der nördlichen Inſel in den
Küſtengegenden bei Poverty⸗Bai und Hawkes⸗Bai geſammelt worden, an den
berühmten engliſchen Geologen Dr. Buckland ſchickte. Buckland ſchenkte
die Schätze an das Muſeum des College of Surgeons und Owen conſtruirte
daraus die Rieſenfüße von Dinornis giganteus, welche eine der größten Merk⸗
würdigkeiten jenes Muſeums bilden, Füße über 5 Fuß hoch, die auf einen
Vogel von wenigſtens 9 Fuß 4 Zoll (Wiener Maaß) Höhe ſchließen laſſen.?²

¹ Moa iſt auf den übrigen polyneſiſchen Inſeln das Wort für Haushuhn und ſtammt
vielleicht von dem malayiſchen Wort mua, eine Faſanenart, her. Die Maoris haben kein
beſonderes Wort für Haushuhn, tikaokao iſt der Haushahn und heihei die Henne; erſteres
Wort ahmt wahrſcheinlich das Krähen des Hahnes nach, letzteres iſt eine Corruption des
engliſchen hen.
2 Owen ſchätzte nach den Fußknochen die Höhe von Dinornis robustus zu 10 Fuß

447

Dieß iſt bei weitem die rieſigſte Form aller bekannten Vögel. Die Tibia,
das Schienbein, allein mißt 2 Fuß 10 Zoll!
Auf der Südinſel ſammelten Percy CEarl und Dr. Mackellar an der
Mündung des Waikouaiti, nördlich von der Otago⸗Halbinſel. Am reichſten
jedoch war die Ausbeute, welche Herr Walter Mantell in den Jahren 1847
bis 1850 auf der nördlichen und auf der ſüdlichen Inſel machte. Er hatte
mehr als tauſend einzelne Knochen und auch Cierſchalenſtücke zuſammengebracht,
welche, vom Britiſh Muſeum angekauft, Owen das reiche Material zu ſeinen
berühmten Arbeiten über die ausgeſtorbenen Geſchlechter Dinornis und Pal-
apteryx gaben. Unter dieſer Sammlung befand ſich das merkwürdige Skelett
der elephantenfüßigen Moa (Dinornis elephantopus Owen) von Ruamoa,
drei Meilen ſüdlich vom Oamaru⸗Point (First Rocky Head) in der Provinz
Otago ſtammend, einer Art, die zwar lange nicht die Höhe von Dinornis
giganteus erreichte, da ſie nur wenig über 5 Fuß hoch wurde, die ſich aber
durch beſonders maſſiven Knochenbau der Füße auszeichnet und, wie Owen
ſagt und durch den Namen andeutet, unter allen Vögeln am allermeiſten
den Typus der Pachydermen repräſentirt. Mit Recht iſt deßhalb dieſes
Skelett im Britiſh Muſeum dem rieſigen Elephanten Mastodon ohioticus
zur Seite geſtellt.
Auch Colonel Wakefield, Dr. Thomſon und viele Andere haben theils
auf der Nord-theils auf der Südinſel geſammelt,¹ und nach den Arbeiten
von Owen kennt man bereits 12 bis 14 verſchiedene Arten von Moas.²
Die meiſten haben drei Zehen, wie der auſtraliſche Emeu. Dieſe ſtellt
Owen zu dem Genus Dinornis. Indeſſen kommen Laufknochen vor, an
welchen ein rauher Eindruck auf der Hinterſeite eine vierte Zehe wie beim
Apteryx andeutet; auch hat man den rudimentären Tarſalknochen ſelbſt
gefunden. Die vierzehige Art ſtellt daher Owen zu einer andern Gattung,
die er Palapteryx nennt. Nach kleineren Knochen, die mit den Reſten dieſer

6 Zoll engliſch. Dr. Thomſon glaubt aber nach einzelnen Knochen auf Vögel von 13 oder
14 Fuß Höhe ſchließen zu dürfen (Edinb. New philos. Journal V. LVI. P. 2777).
¹Die große Sammlung von Moa⸗Reſten, welche Sir George Grey in Auckland im
Gouverneurshaus aufgeſtellt hatte, ging beim Brande dieſes Hauſes im Jahre 1848 leider
verloren.
2 Die Namen, welche in Prof. Owen's Abhandlungen vorkommen, ſind: Dinornis
giganteus, robustus, crassus, elephantopus, struthioides, casuarinus, rheides, didiformis,
curtus, gracilis, PalapteryxX ingens, dromioides, geranoides, Aptornis otidiformis.

448

Rieſengeſchlechter gefunden wurden, wurde das Geſchlecht Aptornis aufgeſtellt.
Uebrigens ſcheint die ganze Familie dieſer flügelloſen Vögel ſehr variabel
geweſen zu ſein, da faſt jedes Individuum, das gefunden wurde, nicht bloß
in Größe, ſondern auch in Zahl (dieß gilt namentlich von den Kreuzbein⸗
wirbeln) und Proportion der einzelnen Knochen abweicht.
Außer Knochen wurden auf der Nord⸗ und Südinſel auch Eierſchalen⸗
Bruchſtücke aufgefunden, die auf Cier ſchließen laſſen, beträchtlich größer,
als Straußeneier, aber dünnſchaliger und mit linearen Furchen. Die Größe
der Eier des Aeépiornis maximus von Madagascar ſcheinen ſie jedoch nicht
erreicht zu haben. Dr. Thomſon (Story of New Zealand, Vol. J. p. 33)
erwähnt, daß ein nahezu vollkommenes Ei zuſammen mit einem menſchlichen
Skelett aufgefunden wurde, ohne jedoch den Fundplatz anzugeben. Das
Ei hatte 9 Zoll engliſch im Durchmeſſer, 27 Zoll im Umfang und war
12 Zoll lang. Wie ich hörte, wurde dieſes Ei an der Oſtküſte der Provinz
Nelſon gefunden.
Endlich findet man ſehr häufig Häuſchen von kleinen abgerundeten
Steinen, gewöhnlich Chalcedone, Carneole, Opale und Achate, welche von
den Eingeborenen als „Moa⸗Steine“ bezeichnet werden. Sie liegen
zum Theil mit den Vogelſkeletten beiſammen, theils aber auch an Stellen,
wo keine Moa-Knochen gefunden werden. Man nimmt wohl mit Recht
an, daß dieſe Steine aus dem Magen der Rieſenvögel ſtammen, die ebenſo
wie der Strauß und der auſtraliſche Emeu die Gewohnheit hatten, zur Unter⸗
ſtützung der Verdauung kleine Steinchen zu verſchlucken und dieſe von Zeit
zu Zeit wieder auszuwerfen, um neue weniger abgerundete zu verſchlucken.
Ich erinnere mich noch lebhaft genug des Eindruckes, welchen der An⸗
blick der Moa-Knochen auf mich machte, als ich zum erſtenmale die Säle
der berühmten Nordgallerie des Britiſh Muſeums betrat. Es war wenige
Wochen vor der Abfahrt der Novara. Unter den Inſeln der Südſee, welche
wir beſuchen ſollten, ſtand auch der Name von Neu⸗Seeland verzeichnet.
Seit ich die rieſigen Knochen in London geſehen, verließ mich keinen Augen⸗
blick die Hoffnung und der Wunſch, von Neu-Seeland ſolche Schätze auch
für unſere Muſeen zurück zu bringen. Aber alle meine Hoffnungen und
Wünſche wären unerfüllt geblieben, hätte nicht der Zufall es ſo gefügt, daß
ich mich auf Neu⸗Seeland von der Expedition trennen und für längeren
Aufenthalt daſelbſt zurückbleiben konnte.

Aber auch da noch ſah ich in den erſten Monaten meine Wünſche
wenig erfüllt. Ich hatte alle Gegenden der nördlichen Inſel, die noch vor
wenigen Jahren als die Hauptfundorte für Moa-Knochen berühmt waren,
durchſtreift, alle ſogenannten Moa-Höhlen durchſucht, aber ohne Reſultat.
Die Moa⸗Enthuſiaſten, die vor mir dageweſen, hatten jede Spur von einem
Knochen davongetragen, und die Maoris, als ſie merkten, daß ſie dabei ein
Geſchäft machen könnten, hatten Alles, was zu finden war, geſammelt und
um theuere Preiſe an europäiſche Liebhaber verkauft. Die einzige Reliquie
fand ich bei einem alten Häuptling im Tuhua-Diſtrict, der aus dem Staub
ſeiner Raupo-⸗Hütte noch einen alten Knochen, den er lange verſteckt ge⸗
halten hatte, hervorzog und für Geld und gute Worte nach langem Unter⸗
handeln mir endlich überließ. Es war das Becken einer kleineren Art. Dazu
kam ſpäter noch ein ſchwarz angeräucherter Laufknochen ebenfalls einer kleineren
Art, welcher lange Zeit als eine Art Keule gedient haben mußte.
Mehr Glück hatte ich auf der Südinſel gerade in den letzten Monaten
meines Aufenthaltes auf Neu-Seeland. Auf den Goldfeldern der Provinz
Nelſon am Aorere⸗Fluß hörte ich durch die Gold-Digger von einer erſt
kürzlich entdeckten Höhle, in welcher das beinahe vollſtändige Skelett eines
rieſenmäßigen Vogels gefunden worden ſei und in welcher noch viele Knochen
liegen ſollten, ſo ſtark, daß ſie nur mit großer Mühe zerbrochen und zer⸗
ſchlagen werden konnten. Ich ließ mich nach der Höhle führen und war
zu meiner großen Befriedigung ſchon nach kurzem Suchen ſo glücklich, Frag⸗
mente von Knochen aus dem Lehm am Boden der Höhle an's Tageslicht
zu bringen. Ich ordnete alsbald umfaſſendere Nachgrabungen an und über⸗
ließ deren Leitung, da ich mir ſelbſt weiterer Unterſuchungen halber, die
ich in der Gegend noch auf den Gold⸗und Kohlenfeldern auszuführen hatte,
die Zeit und die Freude nicht gönnen konnte, dazubleiben, meinem Freund
und Reiſebegleiter Julius Haaſt und einem jungen engliſchen Feldmeſſer
Herrn Maling. In der Stadt Collingwood an der Küſte hatten wir uns
nach drei Tagen das Rendez⸗vous gegeben, und da kamen denn die „Moa⸗
Digger“ triumphirend mit bekränzten Ochſen, die ſchwer mit Moa-Knochen
beladen waren, unter dem Zuſammenſtrömen der ganzen Bevölkerung in
Collingwood an.
Haaſt hatte drei Höhlen durchſucht. Sie liegen alle am rechten Ufer

des Aorere-Fluſſes, etwa 8 engliſche Meilen oberhalb ſeiner Mündung bei⸗
Hochſtetter, Neu-Seeland. 29

Höhlen mit Moa-Knochen im Aorere⸗Thal.

a. Staffords⸗Höhle. b. Hochſtetters⸗Höhle. c. Moa⸗Höhle.

m. Orte, wo Moa⸗Knochen gefunden wurden.

Waſhbourne⸗Flat, einer klei⸗
nen Goldgräbercolonie, in
einem ſandigen Kalkſtein von
tertiärem Alter. 1 In der
nördlichſten, der Staffords⸗
Höhle, durch die ein kleiner
Bach fließt, der bei ſeinem
Ausfluß den Doctors⸗Creek
bildet, wurde Nichts gefunden.
Um ſo überraſchender war der
Erfolg der Nachgrabungen in
den beiden andern Höhlen, wel⸗
chen Haaſt die Namen Hoch⸗

ſtetters⸗Höhle (dieſelbe, welche ich ſelbſt beſucht hatte) und Moa-Höhle
gab. Die Knochen lagen zum Theil ganz oberflächlich nur von einer wenige
Zoll dicken Lehmſchichte bedeckt, zum Theil tiefer unter Kalkſinterkruſten. Sehr
bemerkenswerth iſt die Thatſache, welche ſich bei den Ausgrabungen in der
Moa-Höhle ergab, daß die ein äußerſt recentes Ausſehen habenden Ueber⸗
reſte von Dinornis didiformis ſtets oben lagen, während die Knochen von
Dinornis elephantopus aus einer

tieferen Schichte, mitunter unter drei
Fuß dickem Kalkſinter, ausgegraben
und in halbfoſſilem Zuſtand, wie

Durchſchnitt durch die Moa⸗Höhle im Aorere⸗Thal. Mammuthsknochen, angetroffen wur⸗

a. Lager von Din. didiformis. b. Lager von Din. den,

elephantopus. c. Kalkſinter. d. Kalkſtein.

ſo daß es faſt ſcheint, als ob

die verſchiedenen Arten dieſer Rieſen⸗

1 An der feuchten Decke dieſer Höhlen
leben „Glühwürmer,“ kleine, 1 Zoll lange in
eine ſchleimige Maſſe gehüllte, larvenartige
Thiere, deren After ein phosphoriſches Licht
ausſtrahlt, ähnlich wie die Johanniswürmchen.
Ein zweiter Höhlenbewohner iſt ein zu den
Homopteren gehöriges, der Weta ähnliches

Der Höhlen-Glühwurm. Inſect mit langen Fühlern, das wie eine
a. Natürliche Größe. b. Der Heuſchrecke ſpringt.

leuchtende Theil vergrößert.

vögel nicht alle gleichzeitig gelebt hätten. Auch lagen die Knochen verſchie⸗
dener Individuen nicht durch einander, ſo daß man annehmen könnte, ſie
ſeien einzeln in der Höhle zuſammengeſchwemmt worden, ſondern die Skelette
lagen ganz beiſammen, jeder Knochen an ſeinem Platze, die Phalangen der
einzelnen Zehen bei einander, dann die Füße, dann das Becken, die Rippen
und das Bruſtbein, endlich die Wirbelſäule mit dem Schädel und Schnabel;
ſogar die Ringe der Luftröhre lagen an ihrer Stelle und da, wo der
Magen geweſen, fand man die „Moa-⸗Steine.“ Daraus geht hervor, daß
die Vögel in den Höhlen geſtorben und daß dieſe ein Zufluchtsort für die⸗
ſelben geweſen ſind. Leider aber waren viele der Knochen ſo mürbe, daß
ſie beim Herausnehmen zerbrachen und trotz aller angewandten Vorſicht
die Skelette nicht ganz vollſtändig erhalten wurden.
Die Sammlung, welche meine Freunde nach Collingwood brachten,
enthielt Knochen und mehr oder weniger vollkommene Skeletttheile von zehn
Individuen, die ſechs oder ſieben Arten angehören, darunter auch Kiwi⸗
Knochen; und ich darf wohl ſagen, daß dieſe Sammlung von Moa⸗-Reſten,
welche die Novara⸗Expedition ſomit hauptſächlich dem Eifer und den An⸗
ſtrengungen meines Freundes Haaſt verdankt, eine der reichſten und ſchönſten
Sammlungen dieſer ſeltenen Ueberreſte iſt. Sie wurde noch vermehrt durch
jenes zuerſt aufgefundene Skelett, das von den Findern dem Nelſon⸗Muſeum
übergeben worden war, von den Truſtees dieſes Muſeums aber als ein ſehr
werthvolles Geſchenk für die k. k. geologiſche Reichsanſtalt beſtimmt wurde.
Die Sammlung bietet ſomit ein reiches Material, deſſen Studium manches neue
Licht auf dieſe große Familie ausgeſtorbener Vögel zu werfen geeignet iſt.“
Mein Freund Dr. G. Jäger in Wien hat ſich dieſem in ſein ſpecielles
Fach ſchlagenden Studium mit aller Liebe und vollem Eifer hingegeben, und
ſich zugleich an die ſchwierige Aufgabe gewagt, aus dem vorhandenen Material,
ſo weit möglich, vollſtändige Skelette zuſammenzuſetzen und dieſelben in Gyps⸗
abgüſſen aufzuſtellen und zu vervielfältigen. Das hohe k. k. Marine⸗Ober⸗
commando aber hat in liberalſter Weiſe die zur Ausführung nöthigen Geld⸗
mittel bewilligt. Das erſte Reſultat dieſer Arbeiten iſt das im Original
vollſtändig reſtaurirte und im Gypsabguß aufgeſtellte Skelett von Palapteryx
ingens Owen, einer Art, von der man bisher nur Rudimente kannte.

Die Provinzialregierung von Nelſon ließ nach meiner Abreiſe in den Höhlen des
Ateres Thales neue Nachgrabungen machen, die eine nicht minder reiche Ausbeute lieferten.

45

Das Original iſt gegenwärtig im Novara⸗Muſeum zu Wien aus⸗
geſtellt. Die Knochen gehören einem jungen, noch nicht ganz ausgewachſenen
Individuum an, da der letzte rippentragende Wirbel mit dem Becken noch
nicht knöchern verbunden iſt und ebenſo die Naht zwiſchen Sitzbein und
Kreuzbein noch offen erſcheint. Die ganze Höhe des Skelettes im Gyps⸗
abguß, ſo wie es aufgeſtellt iſt, be⸗
trägt 6 ½ Wiener Fuß bis zum Scheitel.
Das iſt die durchſchnittliche Höhe beim
Strauß. Ein ausgewachſenes Exemplar
dürfte aber vielleicht ½ größer geweſen
ſein. Die Originalknochen bedurften,
ehe eine Abformung derſelben in Gyps
möglich war, faſt durchgehends mehr
oder weniger einer Reſtauration, und
manche fehlende Theile, wie z. B. die
Femura, mußten nach den entſprechen⸗
den Theilen, welche in der Samm⸗
lung von einem größeren Individuum
vorhanden waren, erſt modellirt wer⸗
den. Das Becken beſonders war nur
ſehr rudimentär erhalten und iſt zum
größten Theil dem Becken einer nahe
verwandten kleineren Art (Dinornis
didiformis), das ich in ſehr vollkom⸗
menem Erhaltungszuſtande von der
nördlichen Inſel mitbrachte, nachgebildet
worden. Ebenſo war vom Schädel nur
ein Rudiment vorhanden. Ich war in⸗
deß ſo glücklich, in derſelben Höhle, aus
welcher die bezüglichen Knochen ſtammten,

Kiwiartige Moa. . .
Palapteryx ingens, Skelett von vorn. einen vortrefflich erhaltenen Schädel von

außerordentlich recentem Anſehen zu
finden, der wohl einem andern und älteren Individuum angehört haben mag,
aber wie die Vergleichung mit jenem Rudiment ergab, zweifelsohne einem
Individuum derſelben Art. Sogar die Gehörknöchelchen und die knöchernen

453
Naſenmuſcheln ſind an dieſem Schädel erhalten. Nur der Unterkiefer mußte
aus Bruchſtücken ergänzt werden. Dieſer Schädel wurde bei der Aufſtellung
des Skelettes als Modell benützt.
Ohne auf oſteologiſche Einzelnheiten ausführlicher einzugehen bemerke
ich, daß der maſſive Bau der hintern Extremitäten und das offene Becken
— die Schambeine ſind nicht verwachſen — ſowie die Anzahl der Zehen
die in die Augen fallendſten Eigenthümlichkeiten ſind, welche dieſes Skelett
von einem Straußfſkelett unterſcheiden. Palapteryx ingens hatte vier Zehen,
wie der Kiwi und wie die Strandläufer, und unterſcheidet ſich dadurch von
den dreizehigen Dinornis⸗Arten. Das Vorhandenſein einer vierten Afterzehe
iſt nämlich aus dem vollkommen ausgebildeten Tarſus⸗Rudiment mit aller
Sicherheit zu erkennen, wiewohl Phalange und Klaue fehlen. Charakteriſtiſch
iſt die Knochenbrücke über dem untern Gelenkkopf der Tibia, wie bei Raben
und Hühnern; ferner iſt die Knieſcheibe ebenſo vorhanden, wie bei den
meiſten Vögeln. Dagegen ſind die vorderen Extremitäten nur außerordent⸗
lich rudimentär entwickelt, ſo daß man ſelbſt nicht einmal an Flügel, wie
ſie der Strauß hat, denken darf. Der vordere Rand des Bruſtbeins hat zwei
unbedeutende Vertiefungen, in welche rudimentäre, kaum 2 Zoll lange Gabel⸗
knochen paſſen. Eine eigentliche Gelenkfacette aber iſt nicht vorhanden, und
Schulterblatt und Flugfinger fehlten ohne Zweifel ganz.
Die Herſtellung des Gypsmodelles war eine ſchwierige, viel Geduld
und die größte mechaniſche Geſchicklichkeit erfordernde Arbeit. Sie wäre nicht
gelungen, wenn ſich nicht ein ſo vortrefflicher Künſtler, wie Hr. Magniani,
mit ſo viel Liebe der Sache gewidmet hätte. Das Skelett erforderte eine
doppelte Formung. Zuerſt wurden für alle einzelnen Theile beſondere Formen
gemacht, für die einzelnen Wirbel, Rippen, Zehen, Beckentheile u. ſ. w.,
und dieſe Theile einzeln in Gyps gegoſſen. Dann erſt konnten für die
zuſammengehörigen Glieder zuſammengeſetzte Formen angefertigt werden, aus
welchen z. B. die Zehen und ebenſo Femur, Tibia, Fibula und Tarsus,
deßgleichen eine Anzahl Wirbel u. ſ. f. in einem Guß, ſo wie es für die
Aufſtellung des Gypsmodelles nothwendig war, hergeſtellt werden konnten.
Das Gypsmodell iſt ohne ſichtbaren Träger aufgeſtellt, indem die eiſernen
Stützen die Fußknochen durchziehen und dem Skelett diejenige natürliche
Stellung gegeben wurde, welche der Vogel im Leben annehmen mußte, wenn
er ſeinen ſchweren Körper auf den Füßen balanciren wollte.

11

Da nämlich der Schwerpunkt des Körpers in der Mitte der Bruſt liegt,
ſo kann nicht das rückwärts liegende Hüftgelenk die Drehungsaxe für die
Gleichgewichtslage des Vogels ſein, ſondern dieſe muß durch den Schwer⸗
punkt des Körpers gehen und
kann nur in den Krniegelenken
liegen, die ſo geſtellt ſein müſſen,
daß ihre Verbindungslinie, ihre
Axe, durch die Mitte der Bruſt
geht. Die Femura dürfen dann
aber vom Kniegelenk an gegen
das Hüftgelenk nicht eine aufrechte
oder ſchiefe Lage nach aufwärts
annehmen, wie dieß z. B. bei dem
Skelett von Dinornis elephanto-
pus im Britiſh Muſeum der Fall iſt,
ſondern ſie müſſen noch über die
horizontale Lage gebracht werden,
ſo daß ſie vom Kniegelenk gegen
das Hüftgelenk ſich ſchwach neigen.
Dadurch verliert natürlich das
Skelett an der impoſanten Höhe,
die man ihm durch eine mehr auf⸗
rechte Stellung der Femura geben
könnte, dagegen bekommt es ſeine
natürliche Stellung, nicht jene
unnatürliche, bei der der Vogel
nach vorn überfallen zu wollen
ſcheint.
Um dem Gyps mehr Feſtig⸗
keit zu geben, wurden die ein⸗
zelnen Theile nach dem Guß mit Stearin getränkt und dadurch zugleich ein
Farbenton erzeugt, welcher der natürlichen Färbung der Originalknochen auf
das Täuſchendſte ähnlich iſt. Das Ganze aber verdient ohne Ueberſchätzung
als eine wahre Muſterarbeit bezeichnet zu werden, welche dem Gelehrten
und dem Künſtler, die dieſelbe ausführten, zu großer Ehre gereicht und

Kiwiartige Moa.
Palapteryx ingens, Skelett von der Seite.

455

welcher wir um ſo mehr unſere vollſte Anerkennung zu zollen veranlaßt
ſind, als mit dieſem erſten vollſtändigen Gypsmodell des Skelettes eines
neuſeeländiſchen Rieſenvogels, deſſen Acquiſition den Muſeen ermöglicht iſt,
der Novara-⸗Expedition ein bleibendes Denkmal in zahlreichen Muſeen des
In- und Auslandes geſichert iſt.
An dieſe Ueberreſte ausgeſtorbener Rieſenvögel ſchließen ſich nun aber
höchſt intereſſante Fragen an. Wie, wo und wann haben dieſe Vögel
gelebt und welches ſind die Urſachen ihres Ausſterbens?
Aus den bisher bekannt gewordenen Fundorten von Moa⸗Reſten geht

1 Die wichtigſten bis jetzt bekannt gewordenen Fundorte von Moa-Reſten auf beiden
Inſeln ſind:
A) Auf der Nordinſel:
1) Die Kalkſteinhöhlen am oberen Waipa und Mokau, darunter die Höhlen Te ana
ote moa und Te ana oôte atua, in welchen 1852 Dr. Thomſon ſammelte. Siehe S. 200.
2) Der Tuhua⸗Diſtricet oder das Quellengebiet des Whanganui, weſtlich vom Taupo⸗
See, und der Berg Hikurangi in derſelben Gegend. Rev. Taylor und ich ſelbſt haben in
dieſer Gegend manche intereſſante Skeletttheile bekommen. Siehe S. 217 und 219.
3) Die Hochebenen der Taupo⸗Gegend im Centrum der Nordinſel.
4) Opito zwiſchen Mercury⸗Bai und Wangapoua. Cormack fand hier im Jahr 1849
Moa⸗Knochen neben den Kochplätzen und zwiſchen den Kochſteinen der Maoris.
5) Die öſtlichen Küſtendiſtricte zwiſchen dem Oſtcap und der Hawkes⸗Bai, nament⸗
lich im Alluvium kleiner Flüſſe und Bäche (Wairoa, Waiapu u. ſ. w.). Rev. Williams
und Colenſo haben hier geſammelt.
6) Die Umgegend des Tarawera⸗Sees. Hier wurde eine Fläche, als die Bäume
darauf niedergebrannt waren, ganz beſäet mit Moa⸗Knochen gefunden.
7) Der Ngatiruanui-Diſtriet bei Rangatapu an der Waimate⸗Bucht, ſüdöſtlich
vom Cap Egmont, namentlich an dem Fluſſe Waingongoro, wo W. Mantell einen großen
Theil ſeiner berühmten Sammlung zuſammen brachte und kleine Hügel auffand, in welchen
Moa⸗Knochen mit Menſchen⸗ und Hundsknochen als Reſte von großen Schmauſereien zuſam⸗
mengeſcharrt waren.
Darnach ſcheinen die Moas über den ganzen ſüdlichen Haupttheil der Nordinſel verbreitet
geweſen zu ſein; dagegen der ſchmalen nordweſtlichen Halbinſel nördlich von Auckland, auf
der bis jetzt meines Wiſſens nichts von Moa-Reſten gefunden wurde, gefehlt zu haben.
Daraus würde ſich dann auch erklären, warum in den Traditionen der Ngapuhi's, welche
dieſe nördliche Halbinſel bewohnten, nichts von Moas vorkommt.
B) Auf der Südinſel:
1) Die Kalkſteinhöhlen des Aorere⸗Thales in der Provinz Nelſon, beſonders die Moa⸗
Höhle und Hochſtetters⸗Höhle. Ganze Skelette von Din. elephantopus, didiformis
und Palapteryx ingens ſtammen aus dieſen Höhlen.
2) Die Ebenen von Canterbury. Etwa 35 Meilen nördlich von Chriſtchurch liegt
ein großer Sumpf, der mit Moa⸗-Knochen buchſtäblich geſpickt iſt, und in jenen Ebenen
wird ſelten ein längerer Graben ausgeſtochen, ohne daß man Knochen findet, die haupt⸗
ſächlich den Arten Din. dromioides, struthioides und robustus angehören. Nach Mit⸗
theilungen von Julius Haaſt.

456

vor Allem hervor, daß dieſe Vögel einſtens ſowohl über die Nordinſel, als
auch über die Südinſel verbreitet waren. Ebenſo jedoch, wie die Apteryx⸗
Arten beider Inſeln verſchieden ſind, ſo ſcheinen auch die meiſten, wenn
nicht alle Species der Nordinſel von denen der Südinſel verſchieden zu ſein.
Die Cooks⸗Straße, welche beide Inſeln trennt, mag für dieſe Vögel, welche
weder fliegen noch ſchwimmen konnten, ein unüberwindliches Hinderniß ge⸗
weſen ſein, von der einen Inſel nach der andern zu wandern.“
Nach Prof. Owen zeigen die Vögel der Südinſel ſtärkere Proportionen,
einen gedrungenen maſſigeren Knochenbau, wie Dinornis robustus, elephan-
topus, crassus und Palapteryx ingens, während die Vögel der Nordinſel
ſich durch ſchlankere geſtrecktere Formen auszeichnen, wie Dinornis giganteus
und gracilis.
Dieſe verſchiedenen Arten bevölkerten die Ebenen und Thäler und hatten
ihre Zufluchtsſtätten im Wald und in Höhlen. Ihre Nahrung beſtand ohne
Zweifel in Vegetabilien, hauptſächlich in Farnwurzeln, die ſie mit ihren
ſtarken Füßen und Klauen aus dem Boden ſcharrten. Um die Verdauung
zu unterſtützen, verſchluckten ſie kleine Steine. Nach den Traditionen der
Eingeborenen hatten ſie ein glänzendes Gefieder. Die Schädelform läßt
ſchließen, daß es dumme Vögel waren, die wir uns nicht als flinke Läufer
denken dürfen dem Strauß ähnlich, ſondern als träge Erdwühler, deren
Natur und Gewohnheit keinen größeren Spielraum verlangte, als ihn eben
das beſchränkte Territorium Neu⸗Seelands bot.

3) Die Gegend von Timaru, ſüdweſtlich von Banks' Peninſula. Höhlen in der Nähe
dieſes Küſtenpunktes und Sümpfe ſollen voll von Moa⸗Reſten ſein.
4) Bei Ruamoa, 3 Meilen ſüdlich von Oamaru Pt. („Firſt Rocky Head“), im Sand
der Küſte fand W. Mantell ein Skelett von Din. elephantopus und in der Nähe kreis⸗
förmige Löcher mit Holzkohlen, angebrannten Moa⸗Knochen und runden Steinen, wie ſie die
Eingeborenen zum Kochen benützen, alſo förmliche Moa⸗Kochöfen; daneben auch alte Stein⸗
meſſer aus Obſidian.
5) Beim Ausfluß des Waikouaiti, 17 Meilen nördlich von der Otago⸗Halbinſel, iſt
ein bei Fluth vom Meer bedeckter Sumpf der berühmte Fundort, an welchem Percy Earl,
Dr. Mackellar und auch W. Mantell geſammelt haben.
6) An der Mündung des Clutha⸗Fluſſes, ſüdlich von der Otago⸗Halbinſel, und der
Moa⸗Hill, 15 Meilen landeinwärts.
1 Man muß annehmen, daß beide Inſeln früher in Zuſammenhang ſtanden, dann aber
getrennt wurden, und daß dieſe Trennung ſchon vor ſehr langer Zeit ſtattgefunden hat,
ſo daß die urſprünglich identiſchen Arten beider Inſeln ſich im Laufe der Zeiten bis zu
den jetzigen Unterſchieden veränderten. Vgl. S. 40 und Kap. XVI. Schluß.

457

Der friſche Erhaltungszuſtand der Knochen,“ ihr Vorkommen nur in
den allerjüngſten Formationen oder ganz unbedeckt an der Oberfläche und
zuſammen mit Knochenreſten von jetzt noch auf Neu⸗Seeland lebenden Thieren,
Alles das weist untrüglich darauf hin, daß dieſe Vögel der jüngſten Periode
der Erde, der Jetztzeit, angehören. Aus den Erzählungen und Traditionen
der Eingeborenen aber geht hervor, daß die Moas in großer Anzahl noch
auf den Inſeln lebten, als dieſe zuerſt von den Maoris bevölkert wurden,
und daß die letzten Reſte der merkwürdigen Vögel wahrſcheinlich erſt vor
wenigen Generationen vom Schauplatz der Erde verſchwunden ſind. Ich bin
jedoch nicht geneigt, den Erzählungen von Eingeborenen, daß Heretaunga in
der Gegend von Ahuriri an der Oſtküſte der Nordinſel oder Wakapunake
an der Poverty⸗Bai der Aufenthaltsort einzelner noch heute lebender Moas
ſei, Glauben zu ſchenken; eben ſo wenig halte ich von den Ausſagen ameri⸗
kaniſcher Schiffer und Robbenjäger, die bei Cloudy⸗Bai und an den wilden
Geſtaden im Südweſten der Südinſel Monſtre⸗Vögel von 14 und 16, ja von
20 Fuß Höhe auf und ab marſchiren geſehen haben wollen. Läßt ſich auch die
Möglichkeit nicht läugnen, daß in den noch völlig unbekannten Gebirgsgegenden
im Südoſten der Nordinſel und im Südweſten der Südinſel noch einige „letzte
Mohikaner“ des Rieſengeſchlechtes bis heute ihr Leben friſten mögen,“ ſo iſt
es doch auffallend, daß man in den großen, gänzlich unbewohnten Gebieten
der Alpen in den Provinzen Nelſon und Canterbury, welche in den letzten

Die meiſten Moa⸗Knochen enthalten noch 10 bis 30 Procent organiſcher (gelatinöſer)
Subſtanz und ſind nicht einmal in dem Zuſtand, den man halbfoſſil nennt. Friſche Strauß⸗
knochen enthalten gewöhnlich ⅛ organiſcher und ⅜ anorganiſcher Subſtanz. Nur die tiefer
im Lehm der Höhlen begraben geweſenen Knochen ſind in einem halb foſſilen Zuſtand, ähnlich
wie die Mammuthknochen, welche man in Deutſchland in den Diluvial⸗Ablagerungen findet.
2² Mit Moa⸗-Knochen zuſammen wurden an verſchiedenen Orten Knochen von Apterix,
Notornis, Nestor, vom Pinguin und Albatros, auch Hunde- und Robbenknochen gefunden.
³ Von Notornis Mantelli hat man außer dem 1850 an der Dusky⸗Bai der Südinſel
gefangenen Exemplar ſeither ja auch nirgends mehr eine Spur gefunden.
¹ Es ſcheint mir mehr Spaß als Ernſt zu ſein, was der Nelson Examiner vom
12. Januar 1861 von rieſigen Fährten in dem Gebirge an der Blind-Bai erzählt: In June,
while Messrs. Brunner and Maling, of the Survey Office, were surveying on the ranges
between Riwaka and Takaka, they observed one morning the footprints of what
appeared to be a very large bird, whose track, however, was lost amongst the scrub
and rocks. The footprints were 14 inches in length, with a spread of 11 inches at
the points of the three toes. Similar footprints were seen on a subsequent morning,
and as the country is full of limestone caves, it is thougt that a solitary Moa may
yet be in existence. But no other trace of this rara avis has yet been discovered.

458⁸

Jahren zum erſtenmal genauer durchforſcht wurden, nirgends zuverläſſige Spuren
gefunden hat. Meine Anſicht iſt daher, daß die großen Arten wirklich ganz
ausgeſtorben ſind und daß der oben erwähnte Roa⸗roa (Apteryx maxima)
wohl der größte noch lebende Repräſentant des früheren Rieſengeſchlechtes iſt.
Die Frage nach den Urſachen des Ausſterbens der flügelloſen Rieſen⸗
vögel Neu⸗Seelands müſſen wir verbinden mit der Frage nach den Urſachen
des Unterganges, des völligen Erlöſchens ganzer Thiergeſchlechter und vor
Allem der großen Thiergeſchlechter der Jetztwelt überhaupt. Im „Kampf
um das Daſein,“ wie ſich Darwin geiſtreich ausdrückt, müſſen wir das
Princip zur Löſung dieſer Frage ſuchen.
Wir haben geſchichtlich erwieſene Thatſachen genug, daß in dem Kampfe
um's Daſein, ſo weit er ein Vernichtungskampf iſt, der Menſch eine Haupt⸗
rolle ſpielt, daß der Menſch ſchon ganze Reihen von Arten völlig vom Erd⸗
boden vertilgt hat und daß gerade die größten Thiere im allgemeinen Kampfe
um's Daſein dem Menſchen am früheſten erliegen. Ja man kann ſagen,
daß alle größeren Thiere, mit Ausnahme derjenigen, die als Hausthiere
in eine engere Beziehung zum Menſchen treten und in dem abſoluten Ab⸗
hängigkeitsverhältniß von demſelben ihre Exiſtenz retten, allmählig vernichtet
und ausgerottet werden. Die Gründe hiefür ſind einfach.
Das Thier iſt dem Menſchen entweder nützlich oder ſchädlich. Iſt es ein
großes Thier, ſo iſt auch der Nutzen oder der Schaden groß; im einen Falle
fühlt ſich der Menſch von der großen Maſſe angezogen, im andern abge⸗
ſtoßen; aber in beiden Fällen wird er das große Thier zu tödten trachten,
entweder um ſich den großen Nutzen zu verſchaffen oder ſich vor großem
Schaden zu bewahren. Dieſer Vernichtungskampf wird länger oder kürzer
dauern je nach der Anzahl der Individuen oder, da dieſe bei großen
Thieren auf einem gegebenen Raume eine verhältnißmäßig nur geringe ſein
kann, je nachdem der Verbreitungsbezirk des Thieres ein größerer oder
kleinerer iſt. Die großen Thiere, welche einſt Deutſchlands Wälder bevöl⸗
kerten, liefern zahlreiche bekannte Beiſpiele für das Geſagte, die ich nicht
weiter auszuführen brauche. Ich will nur zwei Thatſachen erwähnen zum
Beweiſe, wie ſchnell oft der Kampf zu Ende geführt iſt bei einzelnen Arten,
welche einen ſehr beſchränkten Verbreitungsbezirk haben, wie wenig erhalten
bleibt von ſolchen Thieren, welche durch den Menſchen vernichtet worden
ſind, und wie ſchnell alles darauf Bezügliche vergeſſen iſt.

459

Um die Mitte des vorigen Jahrhunderts auf Bering's zweiter Reiſe
1741 entdeckte der Zoologe Steller an der Küſte der Berings⸗Inſel bei
Kamtſchatka einen zum Geſchlechte der Seekühe gehörigen Thierkoloß, das
Borkenthier (Rhytina Stelleri), das in großer Anzahl an jener Küſte lebte.
Sein Körper wog 80 Centner, das wohlſchmeckende Fleiſch und das Fett
lockte zum Fang und ſchon 1768 ſoll das letzte Individuum getödtet worden
ſein. Alſo 27 Jahre haben hingereicht, das Thier von der Erde zu ver⸗
tilgen. Aller Aufforderungen und Preisverſprechungen ungeachtet iſt ſeither
nie mehr eine Spur davon entdeckt worden; der Menſch hat es vertilgt; eine
Kauplatte nebſt Schädelfragment im Petersburger Muſeum iſt der einzige uns
gebliebene Reſt, und ohne die Beſchreibung des an der Küſte von Kamtſchatka
geſcheiterten Zoologen Steller würden wir Näheres von dem Thiere gar
nicht mehr wiſſen.“ Wollte man aber die Robbenjäger und Walfiſchfahrer an
jenen Küſten, welche das Thier vernichtet haben, fragen, ſie würden gewiß
antworten, daß ſie von einem ſolchen Thiere nie etwas gehört haben.
Faſt ebenſo raſch war die oben erwähnte Dronte oder der Dodo
auf Mauritius vertilgt. Die Matroſen des holländiſchen Admirals Wybrand
von Warwyck, deſſen Schiff 1598 an die Küſte von Mauritius verſchlagen
wurde, begannen den Vernichtungskampf. Obwohl ihnen das Fleiſch ſchlecht
ſchmeckte — ſie nannten die Vögel deßhalb Walgh⸗Vögel, d. h. ekelerregende
Vögel — und obwohl die ganze Mannſchaft nicht mehr als zwei Vögel auf
einmal verzehren konnte, wurden die dummen unbehülflichen Thiere doch in
großer Anzahl todtgeſchlagen. Schon 1607 berichtet der Handelsmann
Paulus van Soldt, daß die Vögel an der Küſte ſehr abnehmen; auch
ſeine Mannſchaft lebte während 23. Tagen nur von Dronten und einigen
Schildkröten. 1681 wird der Vogel zum letztenmal erwähnt, und die an
Ort und Stelle zu Anfang dieſes Jahrhunderts von Bory St. Vincent
angeſtellten Unterſuchungen haben gezeigt, daß auf jener Inſel das Andenken
an dieſe merkwürdigen Vögel ſelbſt in der Tradition gänzlich verſchwunden
war. Ja merkwürdigerweiſe findet man nicht einmal mehr Knochenreſte.
Ebenſo unterliegt es keinem Zweifel, daß die Vernichtung der Rieſen⸗
vögel von Neu⸗Seeland hauptſächlich durch die Hand des Menſchen geſchah.
Denken wir uns für einen Augenblick in die Zeiten zurück, da Neu⸗

Erſt im letzten Jahre iſt es gelungen, vollſtändigere Knochenreſte des Borkenthieres
wieder aufzufinden.

460

Seeland noch von keinem menſchlichen Fuße betreten war. Damals, müſſen
wir annehmen, haben die großen Dinornis⸗ und Palapteryx⸗Arten, deren
Knochenreſte wir heutzutage finden, in großer Anzahl auf offenen Farnheiden
von der Wurzel von Pteris esculenta gelebt. Dieſe großen Vögel waren
in jener Zeit die einzigen großen animaliſchen Weſen, welche Neu-Seeland
bevölkerten; denn von einheimiſchen Landſäugethieren kennt man außer einer
kleinen Ratte nichts auf den Inſeln. Sie boten den erſten Einwanderern,“
welche in den Urwäldern, ſo weit und breit dieſelben ſind, außer jener Ratte
und kleinen Vögeln nichts finden konnten, wovon ein Menſch leben kann,
die nöthige Fleiſchnahrung, bei der ſie ſich im Laufe der Zeiten zu einer
ganzen Nation vermehren konnten, die nach Hunderttauſenden zählte. Ja
ohne dieſe großen Vögel wäre es ganz undenkbar, wovon 200,000 oder
300,000 Menſchen auf Neu-Seeland, das außer den Farnwurzeln auch im
Pflanzenreich nichts zur Nahrung bot, hätten leben können.
Daß dem in der That ſo war, beweiſen zur Genüge die Traditionen
der Eingeborenen. Ngahue, nach der Sage einer der Entdecker Neu-See⸗
lands,“ ſchildert das Land als von rieſigen Vögeln bewohnt. Es ſind
Maori⸗Gedichte erhalten, in welchen der Vater dem Sohne Lehren gibt,
wie er ſich im Kampf mit den Moas zu verhalten habe, wie man dieſelben
jage und tödte.“ Es werden die Schmauſereien beſchrieben, welche nach
einer großen erfolgreichen Jagd gehalten wurden. Cormack ſowohl wie
Mantell haben die Knochen auf der Süd- und auf der Nordinſel in großer

1 Nach dem in Kap. III. Mitgetheilten hat man keine Anhaltspunkte zur näheren Be⸗
ſtimmung der Zeit der erſten Einwanderung auf Neu-Seeland. Ebenſowenig weiß man,
ob vor den Maoris ein anderer Volksſtamm die Inſeln bevölkerte (ſiehe S. 58). 1862 hat
man aber an der Pararua-Road bei Wellington unter den Wurzeln eines dicken Totara⸗
Stammes eigenthümliche Geräthſchaften gefunden, gänzlich verſchieden von denen, welche
bei den Maoris üblich ſind und üblich waren: hauptſächlich runde Sinker für Fiſchleinen
aus kryſtalliniſchem Kalk mit einem Loch in der Mitte, und verſchiedenartige Schneidwerk⸗
zeuge aus einem eigenthümlichen Quarzgeſtein, das nur in der Wairau auf der Südinſel
vorkommt. Daraus will man neuerdings auf einen Volksſtamm ſchließen, der vor den
Maoris die Südinſel bewohnt habe und von da nach dem Wellington⸗Hafen herüber
gekommen ſei.
2 Vergl. Kap. III. S. 51 — 52.
³ Da die Vögel nicht ſchwimmen konnten, trieb man ſie nach einem Fluß oder See,
oder nach der Meeresküſte, bis ſie nicht weiter entfliehen konnten, und konnte ſie dann
erſchlagen. Daß man ihnen auch kleine glühende Steine in den Weg warf, die ſie dann
verſchluckten und an denen ſie umkamen, iſt wohl nur eine Maori⸗Fabel.

461

Anzahl in der Nähe der Lager- und Feuerplätze der Eingeborenen gefunden.
Man fand ganze Hügel voll ſolcher Knochen, in welchen nach großen Feſten
die Ueberreſte des Mahls zuſammengeſcharrt wurden. Das Fleiſch und die
Eier wurden gegeſſen. Die Federn dienten zum Schmuck der Waffen, die
Schädel als Büchſen, um Farbpulver darin aufzubewahren. Aus den Knochen
wurden Angelhaken verfertigt, und die koloſſalen Eier wurden den Todten
in's Grab mitgegeben als Proviant zur langen Wanderung in die Unterwelt.
Dieſe großen Vögel waren ſomit in früheren Zeiten das Hauptjagdwild
der Eingeborenen, und wurden wahrſcheinlich im Laufe von wenigen Jahr⸗
hunderten völlig vertilgt. Sie erlagen — je größer die Art um ſo früher
— demſelben Schickſal, dem jetzt in ähnlicher Weiſe vor unſern Augen andere
einheimiſche Thiere von Neu⸗Seeland, der Kiwi, der Kakapo und die Ratte
Kiore! allmählig erliegen. Die Höhlen, in welchen man ihre Skelette findet,
waren vielleicht die Zufluchtsſtätten der letzten Individuen.
Was aber nun? Die Maoris hatten ſich zu einer zahlreichen, über
die ganze Inſel verbreiteten Bevölkerung vermehrt, die Moas waren ver⸗
tilgt: wo nahmen die Eingeborenen jetzt ihre Fleiſchnahrung her? Mit der
Beantwortung dieſer Frage kommen wir auf die Urſache und die Entſtehung
des furchtbaren Cannibalismus, welcher auf Neu-Seeland herrſchte, als
zu Ende des vorigen Jahrhunderts die erſten Europäer an den Küſten
landeten, der aber urſprünglich dem Volke fremd geweſen zu ſein ſcheint.
Was anders kann Menſchen dahin bringen, daß ſie Ihresgleichen aufeſſen,
als Noth, als Hunger? Es gibt keinen andern vernünftigen Erklärungs⸗
grund für eine Erſcheinung, die ſo ſehr der Natur zuwider läuft, daß ſie auch

¹ Dieſe einheimiſche Ratte war ſchon zur Zeit der Ankunft der erſten Europäer ſo
ſelten, daß ein Häuptling, als er auf einem Schiff unſere großen Ratten bemerkte, den
Capitän bat, er möchte doch dieſe Ratten am Lande auslaſſen, damit ſie wieder neues
und größeres Jagdwild bekommen.
2 Dr. Thomſon glaubt, daß die Moas etwa ſeit der Mitte des 17. Jahrhunderts
ausgeſtorben ſeien. Meurant aber, ein Robbenjäger, will nach einer Mittheilung von Rev.
Taylor (New Zealand Magaz. April 1850) noch im Jahre 1823 im Molyneux⸗Hafen auf
der Südinſel Moa-Knochen mit dem Fleiſch daran geſehen haben. — Immerhin mögen auch
Naturereigniſſe, wie vulkaniſche Ausbrüche, Wald⸗ und Heidebrände zur Verminderung der
Moas beigetragen haben. In dem Sumpf bei Waikouaiti auf der Südinſel hat man auf⸗
rechtſtehende Moa-Füße gefunden; und die außerordentliche Menge von Moa-Knochen in
Sümpfen erklärt ſich vielleicht daraus, daß die Vögel bei Heidebränden ſich zu retten
ſuchten, in Sümpfe geriethen und da umkamen.
3 Vergl. Kap. XXII.

462

bei Thieren nur ausnahmsweiſe, wenn die Noth dazu treibt, vorkommt.
Es iſt nicht barbariſche Sitte, nicht Rohheit, nicht Wildheit, nicht Heiden⸗
thum, was den unciviliſirten Menſchen der Südſee ſoweit brachte, daß er das
Blut ſeines Nebenmenſchen trank und ſein Fleiſch aß; der Cannibalismus der
Südſee-⸗Inſulaner hat keinen andern Grund, als der Cannibalismus des civi⸗
liſirten Europäers, wenn dieſer ſchiffbrüchig und in der Verzweiflung Hungers
zu ſterben ſich an ſeinem Unglücksgefährten vergreift. Auch der Cannibalismus
iſt nur eine der mannigfaltigen Erſcheinungen des Kampfes um's Daſein.
So nur läßt ſich erklären, warum die Geſchichte des letzten Jahr—
hunderts von Neu⸗Seeland nichts Anderes iſt, als eine furchtbare Kriegs⸗
und Cannibalen-Geſchichte, und warum dieſer unnatürliche Zuſtand inner⸗
halb weniger als zwanzig Jahren ein Ende nahm, nachdem mit Einführung
der Schweine und Kartoffeln durch die Europäer den Eingeborenen neue
Nahrungsquellen eröffnet waren.
Der Cannibalismus, wie er entſtanden iſt, hat wieder aufgehört, aber
nicht der Kampf um das Daſein. Dieſer hat nur abermals eine neue Form
angenommen. Aus dem Kampfe mit der Thierwelt war der Eingeborene als
der Stärkere ſiegreich hervorgegangen. Nun hat aber der braune Südſee⸗
Inſulaner um ſeine Exiſtenz gegen die weiße kaukaſiſche Race zu ringen,
und es iſt zweifellos, wer in dieſem Kampfe unterliegt. Ich meine damit
nicht allein den offenen blutigen Krieg, der in dieſem Augenblick auf Neu⸗
Seeland zwiſchen Eingeborenen und Engländern entbrannt iſt, ſondern den
Kampf um's Daſein, wie er ſich zwiſchen Menſch und Menſch in allen jenen
unzähligen Erſcheinungen vollzieht, welche man als Gründe angibt, warum
in allen Weltgegenden, in Amerika, in Auſtralien, auf Tasmanien und
am Cap der guten Hoffnung ebenſo wie auf Neu⸗Seeland die Eingeborenen
beim Erſcheinen des Europäers mehr und mehr ſich vermindern und allmählig
ausſterben.
In der Pflanzenwelt, in der Thierwelt und in der Menſchenwelt voll⸗
zieht ſich dieſer Kampf nach unabänderlichen Geſetzen, in der Menſchenwelt
nicht bloß zwiſchen Völkern verſchiedener Race, ſondern ebenſo zwiſchen
Nationen gleicher Race, zwiſchen Staaten und Staaten, zwiſchen Familien
und Familien, zwiſchen Individuen und Individuen.
Was uns bei dieſem ewigen Kampfe tröſten mag, iſt das, daß er ein
Naturgeſetz iſt, auf welchem die ganze Entwickelungsgeſchichte der Erde vom

463

Beginn der erſten Schöpfung in den Urzeiten bis zum heutigen Tage beruht,
daß dieſer Kampf nicht bloß ein vernichtender Kampf iſt, ſondern ebenſo ein
erhaltender, ein ſchaffender Kampf. Nur das Schwächere, Unvollkommenere
geht unter, das kräftigere, ſtärkere und vollkommenere Element bleibt Sieger.
So beruht aller Fortſchritt in der Welt auf dieſem Kampf um's Daſein,
und ſoweit der Menſch dabei betheiligt iſt, mögen wir uns vor Allem
damit tröſten, daß nicht die phyſiſche Kraft dieſen Kampf entſcheidet, ſondern
die moraliſche Kraft und die Stärke des Geiſtes!

dem afrikaniſchen Strauß, dem auſtraliſchen Emeu und dem neuſeeländiſchen Kiwi.

464

Anhang.

Tabelle zur Vergleichung der Größe des Fußes und der Scheitelhöhe mehrerer Moa-Arten mit

Die Größen

in engliſchem Maaß, meiſt nach den Angaben von Prof. R. Owen.

Südinſel,

Femur Tibia Metatarsus
(Oberſchenkelknochen). (Schienbein). (Laufknochen).
Name der Species. S E S Shritelcöhe Bemerkungen.
S 2 5 5 S . 5 S in Fußen.
6 2 Länge. 2 5 Länge. 5 5
S S S S
Dinornis giganteus. 167 07 7, 3 7 35 7 0 7 6 „ 67 187 6 577 6 1 9 bis 10 Von der Nordinſel.
Dinornis robustus. 14 2 7 10 32 3 GG 9 15 9 5 3 8 bis 9 Von der Südinſel.
Palapteryx ingens. 12 7 6 5 30 0 5 7 12 4 4 9 6 bis 7 Von der Sündinſel,
nach dem im No—
vara-Muſeum zu
Wien befindlichen
Dinornis struthioi- Skelett.
des. 11 0 4 2 25 0 5 0 12 0 4 3 6 Von der Nordinſel.
Dinornis elephanto-
pus. 13 0 7 9 24 0 6 5 9 3 6 6 5 Von der
nach dem im Bri⸗
tiſh Muſeum auf⸗
geſtellten Skelett.
Dinornis crassus. 11 10 6 O 19 G 44 10 8 8 4 6 4 2 Von der Südinſel.
Palapteryx dromi-
oides. 9 6 4 0 21 0 4 0 10 5 3 9 4 1½ bis 5 Von der Nordinſel.
Dinornis didifor- a) 8 0 4 0 16 3 4 1 7 0 3 6 3¹½ bis 4 a) Von der Nordinſel.
mis. b) 10 0 3 7 15 0 38 72 3 O b) Von der Südinſel,
nach einem im No—
vara-Muſeum zu
Wien befindlichen
8 Skelett.
Struthio camelus a) 11 0 5 3 18 6 4 3 16 0 3 7 6 bis 7
(Afrikan. Strauß). b) 11 6 5 3 21 2 3 7 18 7 2 10 b) Nach einem im k.
k. Naturalienkabi⸗
net zu Wien befind⸗
lichen Skelett.
Dromaeus Novae
Hollandiae (Emeu) 9 0 716 10 3 4 15 0 3 O. 5
Apteryx Mantelli a) 3 1 0 5 3 1 3 3 3 1 0 1 bis 1 ½ à) Von der Nordinſel.
(Kiwi). )y 9 1 2 5 2 1 0 2 8 1 1 b) Nach einem im k.
k. Naturalienkabi⸗
net zu Wien befind⸗
lichen Skelett.

¹ Je nach der Stellung des Halſes und des Fußes ergibt ſich die Scheitelhöhe höher oder niedriger. Die angegebenen Zahlen
ſind mittlere Werthe für eine natürliche aufrechte Stellung.

XXII.

Die Eingeborenen.

Auch die Maoris ſterben aus. Cenſus vom Jahre 1858. Die Maoris zur Zeit der Entdeckung
von Neu-Seeland. Ihre ſocialen Verhältniſſe. Cannibalismus, Urſache deſſelben. Die Maoris
heutzutage. Sie lernen nicht engliſch ſprechen. Ihr Chriſtenthum nur äußere Form. Chronologiſche
Zuſammenſtellung des Culturzuſtandes der Maoris Anno 1770 und 1859. Ueble Einflüſſe und Folgen
europäiſcher Civiliſation und Coloniſation auf die eingeborene Race.

In Geſprächen über die Eingeborenen hörte ich häufig nicht bloß von
Miſſionären oder Regierungsmännern, ſondern ebenſo von unabhängigen
Coloniſten die Anſicht geltend machen, daß man bei der Coloniſation von
Neu-Seeland ſich bemüht habe, die Sünden, welche an den Eingeborenen
Auſtraliens und Tasmaniens begangen worden, an den Maoris gut zu
machen. Auch liefert gewiß die Miſſionsgeſchichte, wie die Coloniſations⸗
geſchichte Neu-Seelands Beiſpiele genug von edlen Männern, welche mit
aufopfernder Liebe ſich der Eingeborenen angenommen haben und nichts
unverſucht ließen, um aus den rohen, aber hochbegabten Wilden Chriſten
und civiliſirte Menſchen zu machen. Ebenſo iſt es Thatſache, daß auch die
engliſche Regierung den Maoris gegenüber auf Neu⸗Seeland anderen Grund⸗
ſätzen gefolgt iſt, als in den meiſten übrigen Colonien, daß ſie ihnen z. B.
das Land, welches ſie für europäiſche Anſiedlungen braucht, abkauft, daß
ihre Häuptlinge von den Regierungsorganen im Allgemeinen mit Auszeich⸗
nung und mit aller Rückſicht behandelt werden, und daß man Recht und
Gerechtigkeit walten läßt in den Angelegenheiten der Eingeborenen. Endlich
bin ich keineswegs ein Peſſimiſt, der in alledem nur einen egoiſtiſchen Act
der Nothwendigkeit oder ſchlau berechnende Klugheit ſieht, weil eben die

Hochſtetter, Neu⸗Seeland. 30

466

Maoris eine intelligente kräftige Race ſind, die ſich nicht ohne Weiteres
berauben oder beſtehlen läßt.“
Allein fragt man nach dem Reſultat dieſer philanthropiſchen Bemühungen,
ſo wird man ſich geſtehen müſſen, daß das Reſultat kaum ein beſſeres iſt,
als dort, wo der Europäer hülfloſen Eingeborenen gegenüber das Recht des
Stärkeren in ſchonungsloſer, brutalſter und oft in ſchauerlich blutiger Weiſe
geltend gemacht hat. — Auch die Maoris ſterben aus.
Daſſelbe officielle Document, welches die neueſten ſtatiſtiſchen Nachweiſe
über die Maori⸗Bevölkerung auf beiden Inſeln gibt,“ berechnet zugleich aus
der bisherigen Abnahme dieſer Bevölkerung die nicht allzuferne Zeit, wo ſie
ganz vom Erdboden verſchwunden ſein wird. Die Abnahme der Bevöl⸗
kerung aber betrug, ſoweit ſich dieß feſtſtellen ließ, in den letzten 14 oder
5 Jahren, d. h. innerhalb der halben Zeitdauer einer Generation, 19 bis
20 Procent. Dauert die Abnahme in dieſem Verhältniß fort, ſo wird die
Maori-Bevölkerung zählen:
im Jahre 1872 nur 45,164 Seelen,
1886 „ 36,393 6

/ /
1 Ein engliſcher Schriftſteller über Neu-Seeland ſagt wörtlich: „I have long since
come to the conclusion, that the modern Englishman is as cruel and unprincipled a
scoundrel as the world has ever seen. — In simple truth, we pay the Maori large
sums for his land, because he is an acute and powerful savage, we swindle the
Australian out of his birthright, because he is simple and helpless.“
2 Observations on the State of the Aboriginal Inhabitants of New Zealand by
F. D. Denton. Auckland 1859. (Ein Blaubuch.)
Die ganze Maori-Bevölkerung wurde im Jahre 1858 zu 56,049 Seelen geſchätzt,
31,667 männlichen und 24,303 weiblichen Geſchlechts. Dieſe Zahl vertheilt ſich ſehr un⸗
gleich auf die einzelnen Inſeln. Es kommen nämlich:
auf die Nordinſel,

Provinz Auckland 38,269 Seelen,

7 Taranaki 8,005 „
6 Wellington und Gawles⸗ Bai 11,772 „
im Ganzen 53,056 Seelen,
auf die Südinſel,
Provinz Nelſon und Marlborough 1,120 „
7 Canterbury . 638 „
Otago und Southland 525 „

im Ganzen
auf die Stewarts⸗Inſel mit Ruapuke
und auf die Chatham⸗Inſeln .
Geſammtſumme

2,283 Seelen,
200 „
510 „

56,049 Seelen.

467

im Jahre 1900 nur 29,325 Seelen,
, „ 1914 „ 23,630 .
7 „ 1928 „ 19,041 77
17 „ 1942 „ 15,343
, „ 1956 „ 12,364
und man kommt zu dem Schluſſe, daß um's Jahr 2000 die eingeborene
Race ziemlich ausgeſtorben ſein wird, während die europäiſche Bevölkerung
nach dem Maaß ihrer gegenwärtigen Zunahme von 84,000 Seelen im Jahre
1860 zu einer halben Million im Jahre 2000 angewachſen ſein wird.
Die Maoris ſind ſich deſſen ſelbſt vollkommen bewußt und ſehen mit
fataliſtiſcher Reſignation dem unabweisbaren Schickſale des Erlöſchens ihres
Stammes entgegen. Forſchen wir nach der Urſache dieſer Erſcheinung, ſo
müſſen wir uns Rechenſchaft darüber geben, welchen Einfluß das Erſcheinen
des Europäers auf die Lebensweiſe und die ſocialen Verhältniſſe der Einge⸗
borenen gehabt hat, und werden dann in der veränderten Lage, in welche
dieſe durch die europäiſche Coloniſation gekommen ſind, und in ihrem gegen⸗
wärtigen Culturzuſtand Gründe genug finden für das traurige Schickſal,
welchem die Race entgegen geht.
Die Maoris ſind ein Zweig des großen Zigeunervolkes der Südſee,
der Polyneſier. So lange dieſe wanderten von Inſel zu Inſel, ihr Blut
fortwährend neu vermiſchend mit dem Blute verſchiedenartiger Racen, ver⸗
mehrten ſie ſich und bevölkerten die zahlloſen Inſeln des Pacific.
Die Seefahrer, welche Neu⸗Seeland entdeckten, fanden deſſen Bewohner
auf einer Culturſtufe, wie man ſie bei ſogenannten „wilden“ Völkern nicht
vorausſetzt. Die Maoris lebten in Dörfern beiſammen; ihre geräumigen
aus Holz und Schilfflechtwerk errichteten Hütten waren mit kunſtvollen Holz⸗
ſchnitzereien verziert und mit bunten Arabesken bemalt, und man muß mit

¹ Die Maoris machen entſchieden den Eindruck einer vielfach gemiſchten Race. Unter
100 Perſonen ſind etwa 87 braun mit ſchwarzem ſtraffem Haar. Dieſe repräſentiren am
reinſten den polyneſiſchen Typus; etwa zehn haben eine mehr röthlichbraune Hautfarbe
und entweder kurzes gekräuſeltes oder langes ſtraffes Haar, aber mit einem Stich in ein
ſchmutziges roſt- oder rothbraun; drei Procent endlich haben eine ſchwärzliche Hautfarbe mit
krauſem, jedoch nicht wolligem Haar. Am deutlichſten erkennbar iſt die Miſchung mit der
malayiſchen und melaneſiſchen Race. Die Häuptlinge gehören gewöhnlich zum rein poly⸗
neſiſchen Typus. Auffallend iſt auch der große Unterſchied in den Phyſiognomien und der
jüdiſche Geſichtstypus, wie man ihn unter den Bewohnern der Rotorua- und Tarawera⸗
Gegend, die dem Ngatiwhakaue⸗Stamme angehören, trifft.

Recht erſtaunt ſein, wenn man bedenkt, daß dieſe Holzarbeiten nur mit
ſteinernen Meißeln und Aexten ausgeführt wurden, und daß, um ein ein⸗
zelnes Brett zu gewinnen, ein ganzer Baumſtamm abgearbeitet werden mußte.
Sie hatten die Sitte, Geſicht und Körper zu tättowiren. Die Dörfer waren
durch Gräben und Palliſaden geſchützt und mit ausgedehnten Anpflanzungen
umgeben, in welchen ſüße Kartoffeln, Taro und Melonen gebaut wurden.
Neben Ackerbau waren Fiſchfang und Jagd die Hauptbeſchäftigungen des
Volkes, durch die es ſeinen Lebensunterhalt gewann. Fiſche, Mollusken, Vögel,
Ratten, Hunde, Farnwurzeln und Waldbeeren waren neben den Erzeugniſſen
des Ackerbaus ſeine Hauptnahrungsmittel. Die Maoris verſtanden es vortreff⸗
lich, die Faſer der ihrem Lande eigenthümlichen Flachspflanze (Phormium
tenax) zu bereiten und daraus Matten und Mäntel (Kaitaka, Korowai,
Wakawae, Kotikoti u. ſ. w.) zu flechten und zu weben. Zum Färben des
Flachſes bedienten ſie ſich verſchiedener Arten von Baumrinden und Wurzeln,
und zum Aufputz der Federn von verſchiedenen See⸗ und Landvögeln. Auch
aus Hundefellen wurde eine ſehr hoch geſchätzte Art von Mänteln verfertigt.
Die Eingeborenen hatten keine Schriftſprache; aber die zahlreichen Sagen,
Mährchen, Lieder und Geſänge des Volkes pflanzten ſich durch mündliche
Ueberlieferung von Geſchlecht zu Geſchlecht fort. Sie kannten genau jede
Pflanze, jeden Vogel, jedes Inſect des Landes, das ſie bewohnten, und
wußten ſie durch beſondere Namen zu benennen; ja ſogar die verſchiedenen
Geſteinsarten hatten ſie mit ſcharfer Beobachtungsgabe unterſchieden.
Ihre Religion war eine Art von Polytheismus, ein Cultus von Ele⸗
mentargeiſtern, jedoch ohne Götzenbilder und Tempel. Das Volk war in
viele einzelne Stämme geſchieden, die von Häuptlingsfamilien patriarchaliſch
beherrſcht wurden. Außerdem beſtanden beſtimmt unterſchiedene Rangclaſſen
in ſechs Stufen vom Rang der oberſten Häuptlinge bis herab zum Sklaven.
Die Häuptlinge lebten in Polygamie. Das Eigenthum war Gemeingut des
ganzen Stammes. Die einzelnen Stämme aber lebten in fortwährenden
gegenſeitigen Fehden mit einander, die einen ungemein kriegeriſchen Volks⸗
geiſt ausbildeten. Tapferkeit und Schlauheit galten für die hervorragendſten
Eigenſchaften des Mannes.
Die Erziehung der Jugend erinnert an ſpartaniſche Zucht. Der Knabe
gehörte mehr dem Stamme, als dem Vater an. Körperliche Züchtigungen
waren ſelten; man wollte den Knaben nicht feige und unterwürfig, ſondern

469

tapfer und ſelbſtſtändig machen. Die Jugend wuchs auf bei Spielen, Tänzen
und Wettringen. Die Knaben mußten die Kunſt erlernen, Vögel zu fangen
und zu erſchleichen, Fiſche zu angeln, Fallen und Schlingen für die Ratten
(Kiore) zu legen. Der Sohn des Häuptlings mußte die Traditionen, Ge⸗
ſetze und Riten des Volkes kennen lernen; er mußte Redner und Poet,
Staatsmann und Krieger, Ackerbauer und Schiffer, Jäger und Fiſcher zu⸗
gleich ſein, wenn er dereinſt eine ſeinem Range angemeſſene Stellung ein⸗
nehmen und ſeinem Namen Ehre machen wollte.
Nur Ein düſterer Zug lief durch das Leben dieſes Volkes, der alle
ſonſtigen Lichtſeiten mit tiefem Schatten bedeckte, das iſt der Cannibalismus.
Er war auf Neu⸗Seeland zur Zeit der Entdeckung des Landes durch die
Europäer in einem Grade herrſchend, wie kaum anderswo, ſo daß der Neu⸗
Seeländer, zumal da auch Europäer Opfer dieſes Cannibalismus wurden,
recht eigentlich für das Prototyp eines Menſchenfreſſers galt. Und doch war
dieß nicht immer ſo. Aus den Ueberlieferungen des Volkes geht mit voller
Sicherheit hervor, daß der Cannibalismus erſt lange nach der Einwanderung
der Maoris auf Neu⸗Seeland, erſt in den letzten Jahrhunderten aufkam, und
es ſcheint faſt, als ob gerade zur Zeit der Entdeckung von Neu⸗Seeland der
Anthropophagismus ſeinen Culminationspunkt erreicht gehabt hätte.“ Ueber
ſeinen Urſprung aber herrſcht eben ſolches Dunkel, wie über die ganze frühere
Geſchichte des Volkes. Meine Anſicht iſt die, daß mit der Zunahme der
Bevölkerung auf den Inſeln das Erträgniß der ohnehin wenig ergiebigen
Jagd und damit die einzige Quelle der Fleiſchnahrung immer ſpärlicher
wurde, und daß um neue Jagdgebiete, um gutes Ackerland und um er⸗
giebige Fiſchplätze Streitigkeiten entſtanden, die zum Kriege führten. Durch
dieſe Kriege verwilderte der Geiſt des Volkes, die Feldarbeiten wurden ver⸗
nachläſſigt, Noth trat ein und Hunger im Verein mit Rachedurſt und Haß
führten im Kriege zu den erſten Fällen des Cannibalismus. Aber die Kriege
dauerten fort, der Mangel an Fleiſchnahrung wurde mit der allmähligen
Ausrottung der Thier⸗ und Vogelarten, die das Hauptjagdwild ausmachten,*
¹ Die Häuptlinge der Inſelbai antworteten den Miſſionären, als dieſe über das
Menſchenfreſſen jammerten: „Die großen Fiſche freſſen die kleinen, Hunde freſſen Menſchen,
Menſchen Hunde, Hunde einander, Vögel einander, ein Gott den andern.“ Den Frauen
war übrigens der Genuß des Menſchenfleiſches nur in ſeltenen Ausnahmsfällen geſtattet.

² Dahin gehörten vor allem die flügelloſen Rieſenvögel, die Dinornis⸗ und Palapteryr⸗
Arten, Moa der Eingeborenen, deren Knochenreſte man jetzt noch ſo zahlreich findet (vergl.

immer fühlbarer, und was Anfangs nur in der höchſten Noth und in der
äußerſten Aufregung der Leidenſchaften als vereinzelter Fall vorgekommen,
wurde nach und nach ein fürchterlicher Brauch, der erſt dann wieder aufhörte,
als durch Einführung ergiebigerer Nahrungsquellen dem Mangel und Elend
abgeholfen und die Grundurſache der blutigen Kriege gehoben wurde.’ Dieß
geſchah mit Einführung der Schweine, Kartoffeln und Getreidearten durch
die Seefahrer zu Ende des vorigen Jahrhunderts. Dazu kamen die wohl⸗
thätigen Einflüſſe des Chriſtenthums, das die wilden Sitten milderte, und
ſo verzeichnet die Geſchichte ſchon im Jahre 1843 den letzten wirklichen Fall
von Cannibalismus auf Neu⸗Seeland. Wohl leben noch viele Männer, die
in ihrer Jugend Menſchenfleiſch gekoſtet haben, aber der jüngeren Generation

Kap. XXI.), die aber ſchon um die Mitte des 17ten Jahrhunderts ausgerottet geweſen zu
ſein ſcheinen; ferner die neuſeeländiſche Ratte Kiore, welche in dieſem Jahrhundert ver⸗
ſchwand, endlich Kiwi (Apteryx), Weka (Ocydromus) und Kakapo (Strygops), die in der
Nähe menſchlicher Niederlaſſungen auch alle vernichtet ſind und nur noch in unbewohnten
oder unzugänglichen Gebirgsgegenden vorkommen. Vierfüßige Thiere außer jener Ratte und
dem Hunde gab es auf Neu⸗Seeland bekanntlich nicht (vergl. Kap. XX.).
1 Georg Forſter (Sämmtliche Schriften, Leipzig bei Brockhaus, Bd. JI. p. 407) ſpricht
ſich über den Cannibalismus der Neu⸗Seeländer in folgenden Worten aus: „Wer weiß, ob
die erſten Menſchenfreſſer die Körper ihrer Feinde nicht aus bloßer Wuth gefreſſen haben,
damit gleichſam nicht das geringſte von denſelben übrig bleiben ſollte? Wenn ſie nun über⸗
dem fanden, daß das Fleiſch geſund und wohlſchmeckend ſei, ſo dürfen wir uns wohl nicht
wundern, daß ſie endlich eine Gewohnheit daraus gemacht und die Erſchlagenen allemal
aufgefreſſen haben; denn ſo ſehr es auch unſerer Erziehung zuwider ſein mag, ſo iſt es doch
an und für ſich weder unnatürlich, noch ſtrafbar, Menſchenfleiſch zu eſſen. Nur um des⸗
willen iſt es zu verbannen, weil die geſelligen Empfindungen der Menſchenliebe und des
Mitleids dabei ſo leicht verloren gehen können. Da nun aber ohne dieſe keine menſchliche
Geſellſchaft beſtehen kann, ſo hat der erſte Schritt zur Cultur bei allen Völkern dieſer ſein
müſſen, daß man dem Menſchenfreſſen entſagt und Abſcheu dafür zu erregen geſucht hat.
Wir ſelbſt ſind zwar nicht mehr Cannibalen, gleichwohl finden wir es weder grauſam, noch
unnatürlich, zu Felde zu gehen und uns bei Tauſenden die Hälſe zu brechen; — — — —
Iſt es aber nicht Vorurtheil, daß wir vor dem Fleiſche eines Erſchlagenen Abſcheu haben, da
wir uns doch kein Gewiſſen daraus machen, ihm das Leben zu nehmen? Ohne Zweifel wird
man ſagen wollen, daß erſteres den Menſchen brutal und fühllos machen würde. Allein es
gibt ja leider Beiſpiele genug, daß Leute von civiliſirten Nationen, die, gleich verſchiedenen
unſerer Matroſen, den bloßen Gedanken von Menſchenfleiſcheſſen nicht ertragen, gleichwohl
Barbareien begehen können, die ſelbſt unter Cannibalen nicht erhört ſind! Was iſt der
Neu-Seeländer, der ſeinen Feind im Kriege umbringt und frißt, gegen den Europäer, der
zum Zeitvertreib einer Mutter ihren Säugling mit kaltem Blute von der Bruſt reißen und
ſeinen Hunden vorwerfen kann? (Der Biſchof Las Canſas ſah dieſe Abſcheulichkeit unter
den erſten ſpaniſchen Eroberern von Amerika.) Die Neu⸗Seeländer freſſen ihre Feinde nicht
anders, als wenn ſie ſolche im Gefecht und in der größten Wuth erlegt haben. Es iſt
alſo nicht unwahrſcheinlich, daß in der Folge der Zeit dieſer Gebrauch ganz abkommen wird.“

471

klingt ſchon jede Erinnerung daran faſt wie ein Mährchen. Ein alter Häupt⸗
ling, der mit einem jungen Maori auf der Reiſe war, erinnerte ſich, als ſie
an einem Kriegspa vorbei kamen, vergangener Tage und erzählte ſeinem
jungen Freunde: „Siehe, hier haben wir deinen Vater gefangen und getödtet,
dort haben wir ihn gekocht und gegeſſen.“ Der junge Mann hörte der Ge⸗—
ſchichte zu, als ob ſie ihn weiter gar nichts anginge; beide ſchliefen gemüth⸗
lich in demſelben Zelte, aßen aus demſelben Topfe und waren gute Freunde.
— So liegt die alte Zeit wie ein Traum hinter den Maoris von heutzutage.
Wenige alte Häuptlinge abgerechnet ſind ſie jetzt ſämmtlich zum Chriſten⸗
thum bekehrt.“ In vortrefflichen Miſſionsſchulen und zum Theil in Volks⸗
ſchulen mit eingeborenen Lehrern und Predigern erzogen können die Meiſten
leſen und ſchreiben und entwickeln oft ſtaunenswerthe Kenntniſſe in Geo⸗
graphie und Geſchichte. Während Ackerbau und Viehzucht ihre Haupt⸗
beſchäftigung iſt, nehmen ſie auch Theil an Handel und Gewerben, und
namentlich iſt ein großer Theil der Küſtenſchifffahrt in den Händen der Ein⸗
geborenen, die als gewandte und unerſchrockene Seefahrer einen weit gehenden
Ruf ſich erworben haben. Von der Natur mit intellectuellen und phyſiſchen
Kräften reich begabt, von lebhaftem Naturell, voll friſchen und freien Selbſt⸗
gefühls und natürlichen Verſtandes iſt ſich der Maori ſeiner Fortſchritte in
beſſerer Geſittung und Cultur wohl bewußt;? allein auf die ganze Höhe
chriſtlich civiliſirten Lebens vermag er ſich nicht zu erheben, und in dieſer
Halbheit geht er zu Grunde.
Die Unfähigkeit der Maoris, ſich zur ganzen Höhe europäiſcher Bil⸗
dung und Geſittung emporzuſchwingen, zeigt ſich wohl in nichts ſchlagender,
als in der Art und Weiſe, wie ſie ſich zur engliſchen Sprache verhalten
und wie ſie das Chriſtenthum auffaſſen. Es iſt höchſt auffallend, daß die
engliſche Sprache, welche ſonſt in Ländern, welche unter engliſcher Herrſchaft
¹ Die Hälfte etwa wurde von den Miſſionären der engliſchen Hochkirche bekehrt, die
andere Hälfte von Wesleyanern und römiſch⸗katholiſchen Miſſionären.
2 Ein Häuptling ſchilderte in einem Briefe den früheren Zuſtand ſelbſt mit folgenden
Worten: „Wir thaten Böſes einer dem andern, führten Krieg einer gegen den andern, aßen
einer den andern auf und vertilgten einer den andern.“
³ Das Titelbild unſeres Werkes macht ſchon in der äußeren Erſcheinung eines noch
lebenden Häuptlings den halbceiviliſirten Zuſtand anſchaulich. Der Häuptling trägt ein
europäiſches Hemde und Halstuch, darüber aber ſeinen Maori-Mantel, in der einen Hand

die Doppelflinte, in der andern eine Maori⸗Waffe, das mere aus Nephrit. An die Stelle
der einſtigen Albatrosfedern im Kopfputz ſind Pfauenfedern getreten.

ſtehen, ſo rieſige Fortſchritte macht, auf Neu-Seeland ſo wenig Eingang
gefunden hat. So Vieles die Maoris auch von den Gewohnheiten, von den
Sitten und Gebräuchen der Engländer angenommen haben, ihre Sprache iſt
ihnen bis heute faſt fremd geblieben. Während in andern britiſchen Colo⸗
nien die Eingeborenen ſich bequemen müſſen, die Sprache ihrer Beherrſcher
zu lernen, ſieht ſich auf Neu⸗Seeland der Engländer genöthigt, die Maori⸗
Sprache zu ſtudiren.
Es iſt gänzlich ungerechtfertigt, die Schuld daran den Miſſionären zu⸗
zuſchreiben,“ weil dieſe, anſtatt in ihren Schulen gleich von Anfang an die
engliſche Sprache einzuführen, ſich die unnöthige Mühe gegeben hätten, erſt
eine Maori⸗Grammatik niederzuſchreiben. Die wenigen Maoris, welche eng⸗
liſch verſtehen, haben ihr engliſch in den Miſſionsſchulen gelernt. Der
Grund liegt viel tiefer. Vielleicht beweist nichts ſo ſehr die Grenze, welche
die Natur ſelbſt der Civiliſationsfähigkeit der Eingeborenen geſetzt hat, als
die merkwürdige Erſcheinung, daß dieſe, wenn ſie auch engliſch verſtehen,
engliſch ſogar leſen und ſchreiben können, es doch nimmermehr zu einer deut⸗
lichen engliſchen Ausſprache bringen. Ein Maori ſagte mir einmal ganz
richtig, „er glaube, die engliſche Sprache gehe in ſein Ohr, aber er könne
ſie nicht wieder aus ſeinem Munde hervorbringen.“ Dieß beweiſen charak⸗
teriſtiſch genug zahlreiche engliſche Worte und Ausdrücke, welche in die Maori⸗
Sprache übergegangen ſind, aber in einer Form, die das urſprüngliche Wort
oft kaum mehr erkennen läßt. Aus New Zealand z. B. machten ſie Nui-
tireni, Victoria Queen of England wird im Maori⸗Mund zu Wikitoria
te Kuini o Ingarangi, Governor zu Kawana, Auckland heißt Akarano,
Christchurch heißt Karaitihati, aus Gold wird Kaura, aus Doctor te
rata und aus meinem Namen machten ſie Hokiteta. In ähnlicher Weiſe
ſind alle engliſchen Orts-, Perſonen-, Monatsnamen u. ſ. w. der Maori⸗
Sprache gemäß umgeſtaltet. Weil ſie die Sprache nicht richtig ausſprechen
können, darum erſcheint ſie ihnen ſo ſchwer und ſo hart, und ſie glauben,
daß dieß ebenſo für die Europäer der Fall ſein müſſe. „Wir ſehen es ja,“
hörte ich einmal argumentiren, „was ihr in den Schulen für Mühe habt,
eure Kinder engliſch zu lehren, wir brauchen unſere Kinder Maori nicht zu
lehren, das kommt bei ihnen ganz von ſelbſt.“

1 Smarda, Reiſe um die Erde, 2. Bd. S. 216.

473
Vom Chriſtenthum haben ſich die Maoris nur die äußere Form an⸗
geeignet. An die Stelle ihrer alten heidniſchen Riten und Ceremonien ſind
jetzt chriſtliche Riten und Ceremonien getreten; die bibliſche Geſchichte iſt für
den Maori nur eine neue Auflage von Ueberlieferungen, die er mit ſeinen alten
heidniſchen Ueberlieferungen vertauſcht und wohl auch vermengt; Viele ließen
ſich taufen, nur weil ſie dadurch zugleich materielle Vortheile erreichten.“
Der äußeren Obſervanz nach ſind daher die Maoris die beſten und
ſtrengſten Chriſten. Regelmäßig läutet in ihren Dörfern das Glöckchen zum
Morgen- und Abendgebet, und in der ſtricten Beobachtung der Sonntags⸗
feier übertreffen ſie ſelbſt ihre Lehrer, die Engländer. Sollen doch die eng⸗
liſchen Truppen im letzten Krieg einmal einen Vortheil über die Feinde
dadurch erreicht haben, daß ein Pa am Sonntag geſtürmt wurde, während
die Eingeborenen beim Gottesdienſt verſammelt waren und nicht glaubten,
daß es chriſtlichen Soldaten einfallen könne, am Sonntag Krieg zu führen.
Daß die Eingeborenen den Europäern nicht erlauben wollen, am Sonntag
zu reiſen, und ihnen an dieſem Tage ſelbſt jede Hülfeleiſtung verſagen,
davon habe ich ſchon früher erzählt. Die Liturgie, das Alte und das Neue
Teſtament ſind in die Maori⸗Sprache überſetzt, und es iſt ſtaunenswerth,
welche Bibelkenntniß viele Maoris verrathen. Die alten Familien- und
Dorfnamen werden in bibliſche Namen verwandelt, und bei jeder Gelegen⸗
heit hört man Bibelſprüche recitiren. Aber was iſt von dem tieferen ſitt⸗
lichen und geiſtigen Weſen des Chriſtenthums eingedrungen in die Neube⸗
kehrten? Auf dieſe Frage dürfte die Antwort ſchwer ſein. Das Chriſtenthum
des Maori iſt nur äußerliche Satzung, die zur Mode geworden. Er betet
regelmäßig, aber er lebt unregelmäßig und arbeitet unregelmäßig; ſelbſt
die Miſſionäre müſſen geſtehen, daß Religion allein dieſes Volk nicht rettet,
ſondern daß ihm Arbeit und geregelte Lebensordnung Noth thut.
Einer der neueſten Schriftſteller über Neu-Seeland? gibt, um den
früheren Zuſtand der Eingeborenen dem jetzigen gegenüber zu halten und
den Fortſchritt ihrer Civiliſation zu zeigen, folgende merkwürdige chronolo⸗
giſche Zuſammenſtellung:

¹ Dieß gilt beſonders von den Sklaven, die weit mehr als die Häuptlinge geneigt
waren, das Chriſtenthum anzunehmen.
2 A. S. Thompſon in ſeinem vielgerühmten Werke: „the Story of New Zealand.“
Vol. II. p. 294.

47⁷4

Im Jahre 1770.
„Cannibalismus im Schwung.

—

☛

„Häufige Kriege.
Kriegführung ohne Feuerwaffen.

◻

„Mord aus Aberglauben häufig.
Kindsmord gewöhnlich.
Fremde nicht geduldet.

◻ —

O —

Keine Schriftſprache.

10. Ohne Schutz vor den Blattern.

11. Kartoffeln, Schweine und Rind⸗

vieh unbekannt.
12. Pflug unbekannt.
13. Getreidearten unbekannt.
14. Kein Handel.

15. Maori⸗-⸗Geſetze in Kraft.
16. Schlecht ventilirte Hütten.

17. Maori⸗Kleider im Gebrauch.

18. Maori⸗Nahrungsmittel.

19. Die Todten nicht begraben.
20. Kein Halb⸗Blut.
21. Keine Feuergewehre.

Ein Zehntel der Bevölkerung Sklaven.
8. Bevölkerung geſchätzt zu 100,000.

Im Jahre 1859.
Kein Fall von Cannibalismus mehr
ſeit 1843.
Kein allgemeiner Krieg ſeit 18 Jahren.
Kenntniß der Kriegskunſt mit Feuer⸗
waffen, um ſelbſt Europäern Wider⸗
ſtand leiſten zu können.
Mordthaten ſelten.
Kindsmord ſelten.
Engliſche Anſiedler in der Nähe der
Dörfer geſucht.
Keine Sklaverei mehr.

Bevölkerung geſchätzt zu 56,000.

Die ganze heilige Schrift überſetzt
und viele Bücher in der Maori⸗
Sprache gedruckt.
Zwei Drittel der Bevölkerung geimpft.
Kartoffeln, Schweine und Rindvieh
überall.
Pflug in Anwendung.
Ausgedehnte Getreidecultur.
Ausgedehnter Handel mit engliſchen
Niederlaſſungen.
Engliſches Geſetz gewünſcht.
Schlecht ventilirte Hütten, wenige höl⸗
zerne Häuſer.
Wollene Decken (Blankets) und un⸗
vollkommene europäiſche Kleidung
gewöhnlich.
Maori-Nahrungsmittel nebſt Schwei⸗
nen, Kartoffeln und Getreide.
Die Todten faſt immer begraben.
Gegen 2000 Seelen Halb-⸗Blut.
Doppelflinten und Ammunition im
Ueberfluß.

Im Jahre 1770.
22. Thee und Zucker unbekannt.

23. Keine europäiſche Coloniſten.
24. Europäiſche Schiffe geplündert.
25. Tabak und geiſtige Getränke un⸗
bekannt. .
26. Eiſen, Nägel und gefärbte Klei⸗
dungsſtücke an Zahlungsſtatt an⸗
genommen für Merkwürdigkeiten.
27. Die Frauen müſſen viel arbeiten.

S
SS

Maori⸗Kochkunſt im Gange.
. Das Chriſtenthum unbekannt.
„Glaube an ein zukünftiges Leben.
„Communismus.

o
—‚ W

—

32. Kriege, Tapu, Feſte waren Gegen⸗—
ſtände der Unterhaltung.

33. Die Stämme durch alte Streitig⸗
keiten getrennt.
34. Durch Hunger zur Arbeit ge⸗
trieben.

35. Allgemeines Mißtrauen des einen
gegen den andern.
36. „Kommt an's Land, wir werden
euch umbringen und alleſammt auf⸗
eſſen,“ waren die abſchreckenden
Worte, welche die erſten Seefahrer
hören mußten.

Im Jahre 1859.
Thee und Zucker häufig im Ge⸗
brauch.
Gegen 60,000 Europäer im Lande.
Schiffe nie mehr geplündert.
Tabakrauchen allgemein, Trinken mit⸗
unter.
Geld das einzige Zahlungsmittel.

Die Frauen arbeiten aus freiem
Willen viel.
Häfen, Pfannen und Maori⸗Kochkunſt.
35,000 Chriſten.
Glaube an ein zukünftiges Leben.
Das bewegliche Gut Privateigenthum,
zum Theil auch das Land.
Man unterhält ſich über Handel,
Schiffe, Land, Mehl, Geſetze,
Pflüge, Pferde, Getreide u. ſ. w.
Vereinigung alter Feinde zu gegen⸗
ſeitigem Schutz.
Durch Hunger, und um nützliche Gegen⸗
ſtände und Luxusſachen ſich ver⸗
ſchaffen zu können, zur Arbeit ge⸗
trieben.
Mit wenigen Ausnahmen gegenſeitiges
Vertrauen.
„Würden wir uns gegen die Anſiedler
erheben, ſo würden wir uns den
Weg abſchneiden, auf dem wir ſo
vieler Vortheile theilhaftig wer⸗
den,“ ſagte Moanui in ſeinem
Schreiben an das Hawke's Bay
Journal im Jahre 1857.

476
Ich gebe gerne zu, daß die in dieſer Zuſammenſtellung gegebenen Daten
richtig ſind; allein der Fortſchritt in der Civiliſation iſt für ein Volk nur
dann ein poſitiver Gewinn und wirklicher Fortſchritt, wenn dadurch zugleich
die Lebensfähigkeit des Volkes erhöht wird, wenn der civiliſatoriſche Einfluß
auch zur moraliſchen und phyſiſchen Kräftigung des Volkes beiträgt. Daß
bei den Maoris im Allgemeinen gerade das Gegentheil der Fall iſt, dafür
Beweiſe beizubringen, iſt leider nur zu leicht. Ich will nur einige That⸗
ſachen erwähnen, wie ich ſie aus Geſprächen theils mit Eingeborenen ſelbſt,
theils mit Miſſionären und europäiſchen Coloniſten in meinem Tagebuche
angeführt finde.
Man ſollte glauben, daß die Einführung des Pfluges, der Dreſch⸗
maſchine oder die Errichtung von Mühlen und dergleichen den Eingeborenen
unberechenbare Vortheile gebracht habe, und daß damit keinerlei Nachtheile
weder für den Einzelnen, noch für die Geſammtheit verbunden ſein können,
und doch ſind die Wohlthaten, die daraus entſpringen, ſehr zweifelhafter
Art. Früher arbeiteten die Leute zu zwanzig und dreißig auf einem Acker,
jetzt geht der Pflug und die zwanzig oder dreißig ſitzen um den Acker,
lachen und ſcherzen, eſſen und rauchen, und denken, die Europäer haben alle
ſolche Dinge nur erfunden, um nicht arbeiten zu müſſen. Hat aber Einer
eine Mühle, die er um große Koſten für ſich oder für eine ganze Gemeinde
erbauen ließ, und freut er ſich, endlich recht viel Mehl mahlen zu können
und es mit großem Gewinn an die Pakehas zu verkaufen, ſo hat er häufig
die Rechnung ohne den Wirth gemacht. Die Eingeborenen der Umgegend
haben von der Mühle gehört, ſie kommen auf Beſuch zu dem reichen Müller,
betrachten nach dem hergebrachten Communismus ſein Mehl auch als das
ihrige, und bald iſt der Mehlvorrath verzehrt. Die Mühle, auf welcher
der Müller nicht für Andere arbeiten will, ſteht ſtill. Geld und Arbeit ſind
umſonſt verwendet; und der Unternehmer, ſtatt durch ſeine Mühle reich
geworden zu ſein, iſt ärmer als zuvor.
Wie beim Feldbau, ſo geht es bei der Schifffahrt. Die Eingeborenen
am Tauranga⸗Hafen z. B. ſparten und arbeiteten Jahre lang, um Geld
zuſammen zu bringen, damit ſie ſich einen Schooner kaufen und ſagen könnten,
„wir ſind Schiffsherrn und Capitäns ſo gut wie die Pakehas.“ Sie brachten
die Summe von 800 Pfund Sterling durch Verkauf von Weizen und
Kartoffeln zuſammen und beſaßen endlich 30 oder 40 zuſammen einen

ſtattlichen Schooner. Was aber nun? „Wir haben ſo lange gearbeitet, ſagten
ſie, jetzt laßt uns ausruhen,“ und ſo liegt das Schiff im Waſſer, die Ein⸗
geborenen am Land. Ein- oder zweimal vielleicht wurde eine Reiſe nach
Auckland gemacht; aber ſie hatten vorher ſo viel von ihren Producten ver⸗
kauft, daß ſie nun nichts mehr zu verkaufen und zu verſchiffen hatten; wie
Kindern iſt ihnen das Spielzeug überdrüſſig geworden; der Schooner liegt
unbenützt, er gehört vierzig zuſammen, ſomit Niemanden; Keiner will etwaige
Schäden ausbeſſern, das Schiff geht zu Grunde und abermals iſt Arbeit
und Geld verloren. Wären jene 30 oder 40 bei ihren alten Kriegscanoes
geblieben, es wäre beſſer für ſie geweſen.
Auch in der Kleidung hat der europäiſche Einfluß bis jetzt mehr ſchäd⸗
lich, als nützlich gewirkt. Die urſprüngliche Kleidung der Maoris beſtand
aus Mänteln von verſchiedener Form und Größe. Sie waren kunſtvoll aus
neuſeeländiſchem Flachs verfertigt oder aus Hundefellen zuſammengeſetzt, und
von großer Dauerhaftigkeit. Sie gewährten einen vortrefflichen Schutz gegen
Regen und Kälte. Die Frauen arbeiteten dieſe Mäntel; aber ſchon jetzt
verſtehen nur noch einzelne alte Mütterchen die nützliche Kunſt, die jüngere
Generation erlernt ſie nicht mehr. Was iſt nun an die Stelle dieſer vor⸗
trefflichen Maori⸗Mäntel getreten? Man urtheile nicht nach einzelnen Häupt⸗
lingen, welche in den Städten in ſchwarzem Anzug mit Pariſer Hut er⸗
ſcheinen und alle Anſtrengungen machen, um in dieſem ungewohnten Aufzug
und in Stiefeln, die bald zu enge bald zu weit ſind, ihre ſtolze Haltung
zu bewahren, oder nach dem lächerlichen Aufputz einzelner Maori⸗Schönen,
welche die demi-monde ihrer Race repräſentiren, ſondern betrachte die Ein⸗
geborenen in ihren Dörfern und in ihren Pas, wenn ſie unter ſich und zu
Hauſe ſind. Da iſt die wollene Decke, das „Blanket“ die einzige Mode.
Als dieſe „Blankets“ zuerſt Mode wurden, haben die Maoris mit einer
wahren Leidenſchaft Alles hergegeben, um ſich dieſe Lappen, die ſchon nach
kurzem Gebrauch abſcheulich ſchmutzig ausſehen, zu verſchaffen. Geld hatten
ſie nicht, alſo gaben ſie Kartoffeln, Schweine, oder ihre weit beſſeren Flachs⸗
und Hundefellmäntel her, und jetzt ſitzen ſie in alte zerfetzte ſchmutzige
Decken ärmlich eingehüllt vor ihren Hütten und ſind durch dieſe „Blankets“
zu Proletariern geworden nicht bloß dem äußeren Anſehen nach, ſondern
auch in Wirklichkeit. Gewiß mit Recht muß man in dieſer unvollſtän⸗
digen ſchlechten Kleidung der Maoris mit eine Urſache ſehen für die vielen

D

478

Bruſtkrankheiten und rheumatiſchen Uebel, welchen ſie neuerer Zeit unter⸗
worfen ſind. Nicht weniger werden die Kartoffeln beſchuldigt, nur zur
phyſiſchen Degeneration der Race beizutragen, da ſie faſt zur ausſchließlichen
Nahrung der Eingeborenen geworden ſind. Sie ſind an die Stelle der
urſprünglichen meiſt weit nahrhafteren und durch ihre Mannigfaltigkeit auch
heilſameren Nahrungsmittel getreten und haben bei den Maoris denſelben
ſchädlichen Effect, wie bei unſern armen Gebirgsbewohnern, die ausſchließlich
auf dieſe Nahrung angewieſen ſind.
Man hat in früheren Zeiten die Gaſtfreundlichkeit der Maoris gerühmt,
Züge von Edelmuth und Hochherzigkeit erzählt, heutzutage hört man wenig
dergleichen. Die jüngere Generation — „die junge Maori⸗Schule“ — kümmert
ſich um wenig Anderes, als um das Geld des Pakeha. Ein Beiſpiel mag
für viele dienen. Ein Anſiedler wollte ſich über den Waikato⸗Fluß über⸗
ſetzen laſſen. Die Eingeborenen verlangten für dieſen kleinen Dienſt nicht
weniger als 5 Pfund Sterling. Nach langem Unterhandeln brachte er ihre
Anſprüche endlich auf 15 Schillinge (8 fl.) herab. Er berichtete aber den
Fall nach Auckland, und die Regierung ſah ſich veranlaßt, gegen ſolche
Erpreſſungen Maßregeln zu ergreifen. Bei ſeiner Rückkehr bot derſelbe Herr
den Eingeborenen wieder 15 Schillinge, um ihn überzuführen. Zu ſeinem
Staunen aber hörte er, daß er nur 7 ½ Schillinge zu bezahlen habe. In
der Mitte des Fluſſes jedoch fiel das Canode durch eine abſichtliche Bewegung
eines der Eingeborenen um, und der Anſiedler, der mit ſeinem ſchweren
Bündel auf dem Rücken nicht an's Land ſchwimmen konnte, mußte ſich an
dem Kahn feſthalten und um Hülfe bitten. „Warum haſt du nach Auckland
geſchrieben?“ fragten die Eingeborenen. „Weil ich ein Recht dazu hatte,
und mich durch eure übermäßige Forderung beleidigt ſah,“ war die Antwort.
„Gut,“ ſagten die Maoris, „du wirſt dich erinnern, daß wir nur 7 ½ Schil⸗
linge verlangten, um dich überzuführen; wenn wir dir jetzt helfen ſollen,
damit du nicht ertrinkſt, ſo haſt du weitere 7 ½ Schillinge zu bezahlen.“
Und auf dieſe Art erpreßten ſie abermals 15 Schillinge.
Die traurigſten Beweiſe für die Verſchlechterung der Sitten und des
Charakters der Eingeborenen im Verkehr mit Europäern liefern aber in
großer Anzahl die Städte in der ihnen eigenthümlichen Claſſe der „Stadt⸗
Maoris.“ Zu ſtolz oder zu faul, um bei Europäern Dienſte zu nehmen
und durch regelmäßige Arbeit ſich den Lebensunterhalt zu verdienen, lungern

479

ſie in den Straßen und Wirthshäuſern herum, phyſiſch und moraliſch ver—
kommene Proletarier, die den Europäern eine Laſt und ihren eigenen Lands⸗
leuten ein Gräuel ſind.
So wirkt die ganze europäiſche Civiliſation und Coloniſation trotz
mancher Vortheile, die ſie den Eingeborenen gebracht hat, auf dieſe doch
nur wie ein ſchleichendes Gift, das an dem innerſten Marke ihres Lebens
zehrt, als ein Gift, welches nicht bloß Walfiſchfahrer und Sandelholzkrämer
in der Form von Seuchen und Hautkrankheiten einſchleppen, ſondern das
jeder Europäer mit ſich bringt. Die Naivetät der Sitte verſchwindet vor
den Formalitäten der Civiliſation. Der gaſtfreundliche Wilde wird zum
rechnenden und überlegenden Händler, unſere Kleidung macht ihn ſteif und
hülflos, und unſere Nahrung macht ihn krank. Der friſchen vollen Lebens⸗
kraft gegenüber, mit welcher die anglo-ſächſiſche Race ſich ausbreitet und
vermehrt, iſt der Maori der ſchwächere Theil, und ſo zieht er im „Kampf
um das Daſein“ den Kürzeren.
Die Maoris ſelbſt ſagen: „So wie der Klee das Farnkraut tödtete und
der europäiſche Hund den Maori-Hund, wie die Maori-⸗Ratte von der
Pakeha⸗Ratte vernichtet wurde, ebenſo wird nach und nach auch unſer Volk
von den Europäern verdrängt und vernichtet.“ .

XXIII.

„Whakapono, aroha, ture.“

Das Maori-Königthum und der Maori-Krieg.

Das Nationalitätenprincip bei den Antipoden. Das „Maori King Movement“ und die „Land
League.“ Potatau te Whero whero, der Maori-König. William Thompſon der „Kingmaker.“
Gerechte Klagen der Maoris. Die Landfrage. Veranlaſſung zu den Feindſeligkeiten in der Provinz
Taranaki. Verlauf des Krieges. Geringe Erfolge der Engländer. Art der Kriegführung von Seiten
der Eingeborenen. Waffenſtillſtand. Stimmen für die Eingeborenen. Neuer Ausbruch des Krieges.
Niederlage der Eingeborenen. Rückzug nach dem Waikato. Drohende Lage. Sturz der europäiſchen
Kriegspartei. Gouverneur Sir George Grey.
Anhang. a. William Thompſon an den Gouverneur. b. Das Maori⸗Runanga an den Gou⸗
verneur. c. Manifeſt Sir George Grey's an die Waikatos.

Zu derſelben Zeit, als in Europa ein Gewaltherrſcher dem Ausſpruch
ſeines großen Ahns folgend, daß jene Regierung, welche das Princip der
Nationalitäten auf ihr Panier ſchreiben wird, Europa beherrſchen werde,
den erſten Verſuch dieſes Princip zur Geltung zu bringen auf der italie⸗
niſchen Halbinſel ſo blutig in Scene ſetzte, begann auch auf der andern
Seite der Erde unter den Eingeborenen Neu-Seelands eine nationale Be⸗
wegung, deren Endziel Befreiung von der Fremdherrſchaft ſein ſollte und
Gründung eines Maori⸗Staates unter einem nationalen Maori-König.
Wahrhaftig — wäre die Abneigung der Maoris gegen die Wiwis (ſo heißen
bei den Eingeborenen von Neu⸗Seeland die Franzoſen von ihrem „oui“
„oui“) nicht faſt ſprüchwörtlich geworden auf Neu⸗Seeland, wäre Franzoſen⸗
haß nicht eine aus den Zeiten des Cannibalismus ſich forterbende Eigenſchaft
aller Maoris — man hätte verſucht ſein können zu glauben, daß die ge⸗
ſchickten Agitatoren jenes klugen Herrſchers den Zündſtoff des „Nationalitäten⸗
princips“ ſelbſt bis in die Südſee getragen und dort das muthigſte, tapferſte

481

und intelligenteſte der Südſee⸗Völker zuerſt zum Kampfe entflammt haben.
Doch dem iſt nicht ſo. Die nationale Bewegung hat auf Neu-Seeland ihre
klaren und leicht nachweisbaren Urſachen in dem gegenſeitigen Verhältniß
der Maoris und der eingewanderten Europäer.
So lange in den Maoris noch ein Funken von Lebenskraft und
von nationalem Selbſtgefühl exiſtirte, mußte die Thatſache, daß trotz aller
Vortheile, welche ſie von den Europäern hatten, ihre Zahl ſeit Einwan⸗
derung der Fremden von Jahr zu Jahr eine geringere geworden, während
die Europäer wuchſen und zunahmen, — es mußte das Bewußtſein, daß, je
geringer ihre Zahl wird, deſto unabwendbarer ihre gänzliche Abhängigkeit von
der mächtigeren Race und endlich ihre volle Unterdrückung werde, zum Gegen⸗
ſatz, zum Widerſtand führen. Wo zwei verſchiedene Racen ſo in einem Lande
beiſammen wohnen, da mußte es zu Conflicten kommen, früher oder ſpäter.
Zur Zeit meines Aufenthaltes in Neu⸗Seeland brachten die Neuſeeland⸗
Zeitungen unter der Aufſchrift: „The Maori King Movement“ und „The
Land League“ zahlreiche Artikel, um die Regierung aufmerkſam zu machen
auf die Umtriebe und Bewegungen einer nationalen Partei unter den Ein⸗
geborenen, die, den mächtigen Waikato⸗Stämmen im Centrum der Inſel
angehörend, ihren Einfluß mehr und mehr auch auf die übrigen Stämme
auszudehnen und durch die Wahl eines Maori⸗Königs und die Einführung
einer Maori⸗Gerichtsbarkeit die Rechte und die Souveränität der engliſchen
Krone zu beeinträchtigen drohte, durch den Plan aber, der Regierung kein
Land mehr zu verkaufen, der weiteren Ausbreitung europäiſcher Colonien
auf Neu⸗Seeland Einhalt zu thun verſuchte. Die Regierung ſchien dieſen
Vorgängen wenig Bedeutung zuzuſchreiben; man hielt das Ganze für ein
kindiſches Spiel von Seiten eines Volkes, das eben aus dem roheſten Bar⸗
barismus ſich erhebend in die kindiſche Sucht verfallen ſei, alles Europäiſche
nachzuäffen. Man glaubte, die beſte und ſicherſte Politik ſei, das Maori⸗
Königthum gänzlich zu ignoriren. Schenke man dieſem kindiſchen Spiel keine
Aufmerkſamkeit, und ſei der Reiz der Reuheit für die Eingeborenen ver⸗
ſchwunden — ſo dachte man — dann werde auch das „Faſtnachtsſpiel des
Maori-Königs“ von ſelbſt aufhören. Aber dieſes „Kinderſpiel“ hat ſeither
zu einem blutigen Kriegsſpiel geführt. Lag auch offener Krieg mit den
Europäern in keiner Weiſe in den urſprünglichen Abſichten des Maori⸗

Königthums, ſo war doch für jeden beſſer Unterrichteten einzuſehen, daß bei
Hochſtetter, Neu⸗Seeland. 31

482

der allgemeinen Aufregung der Gemüther, welche die nationale Partei durch
zahlreiche runangas, d. h. politiſche Verſammlungen, welche bald da, bald
dort gehalten wurden, Uunaufhörlich ſchürte, die geringſte Veranlaſſung zu
offenen Feindſeligkeiten führen würde.
Als ich im Sommer 1859 durch das Innere der Nordinſel reiste,
und dabei Gelegenheit hatte, die Führer der nationalen Partei und den
König ſelbſt kennen zu lernen, da konnte ich mich leicht überzeugen, daß die
Bewegung, welche unter den Eingeborenen um ſich griff, ernſtere Seiten
und einen tieferen Grund hatte, als man mir in Auckland vorſtellte.
Ein alter Häuptling in Katiaho am obern Wanganui, einer Gegend,
welche nach Ausbruch der Feindſeligkeiten dem aufſtändiſchen Häuptling
Wiremu Kingi in Taranaki einen Haupttheil ſeiner Streitmacht lieferte, ent⸗
wickelte damals in einem längeren politiſchen Geſpräch ſeine Anſichten in
folgender eigenthümlichen Weiſe. Er brach von dem allenthalben in Neu⸗
Seeland buſchförmig wachſenden Farnkraut (Pteris esculenta) drei Stöcke ab,
einen lang, die andern zwei kurz. Der lange Stock, meinte er, bedeutet
die Gottheit, und ſteckte ihn aufrecht in die Erde, die beiden andern bezeichnen
den Maori und den Pakeha. Ehe die Pakehas (Fremde, Europäer) kamen,
dachten wir uns der Gottheit am nächſten und faſt gleich hoch ſtehend mit
unſerem Gotte, und er pflanzte den Maori⸗Stock dicht neben den Gottheits⸗
ſtock. Als aber die Pakehas kamen, da meinten wir, daß die Pakehas höher
ſtehen; wir dachten, der Pakeha ſtehe der Gottheit am nächſten — und
nun ſteckte er den Pakeha⸗Stock neben die Gottheit, und den Maori-Stock
tiefer und entfernter in die Erde. Jetzt aber haben wir gelernt, daß Maori
und Pakeha von einer und derſelben Quelle — von Gott ſtammen, daß
ſie beide gute und ſchlechte Eigenſchaften haben, und daß ſie beide vor
Gott gleich ſind. Damit ſteckte er die beiden kurzen Stöcke neben einander
vor den hoch und allein ſtehenden Stock, welcher Gott bedeutete. „Pakeha
und Maori ſind ſich gleich, alſo haben auch beide gleiche Rechte, und es iſt
ganz natürlich, daß die Maoris ebenſo gut ihren eigenen König haben, wie
die Pakehas. Darum haben wir einen König gewählt aus unſerer Mitte,
auf daß er unſere Rechte vertrete, einen König der Maoris.“ Das waren
die Anſchauungen des Alten, und wie dieſer Häuptling, ſo dachten alle
Anhänger der Königspartei. Es galt, die mana, das iſt die Unabhängig⸗
keit der Maoris den Europäern gegenüber zu wahren.

Wd

Der gewählte König aber war Potatau te Wherowhero, Häupt⸗
ling der Ngatimahutas, eines mächtigen Volksſtammes am Waikato im
Innern der Nordinſel. Potatau, in ſeinen jungen Jahren ein gewaltiger,
einflußreicher Kriegsheld mit ſtarker Hand, ein gewandter Redner mit ge⸗
läufiger Zunge war, als er zum Repräſentanten ſeines Volkes auserkoren
wurde, alt, blind und lahm. So traf ich ihn, als ich 1859 die Ehre
hatte, Seiner Maori⸗Majeſtät vorgeſtellt zu werden. Es war nur der
allgemein geachtete, berühmte Name, den die von jüngeren kräftigen Män⸗
nern geführte Partei zu ihrem Zwecke benützte. Als Potatau im Frühjahr
1859 von ſeinem gewöhnlichen Wohnſitz in der Nähe von Auckland auf
der Halbinſel Mangere auf Veranlaſſung der Partei, die ihn gegen Ende
des Jahres 1857 gewählt hatte, in's Innere der Inſel nach Ngaruawahia
am Zuſammenfluß des Waikato und Waipa gebracht wurde, wo nach dem
ausgehegten Plane um die Reſidenz des Königs ſich nach und nach eine
Maori-⸗Hauptſtadt erheben ſollte, da ſchrieb er einem Freunde in Auckland:
Ngaruawahia, April 2, 1859.
Freund! Ich grüße Dich, der Du in der Stadt wohneſt, dem Platze,
wo einſt meine Kinder lebten und ſtarben. Mein Volk hat mich hierher an
dieſen fernen Platz gebracht, obwohl es mein eigener Wunſch geweſen wäre,
unter euch, unter den Europäern zu ſterben. Freund, mich bewegt nur der
Gedanke, daß ich und alle Maori-Stämme in Frieden leben mögen. Jetzt
herrſcht Verwirrung am Waikato, aber die Unbeſonnenen werden ihre Ab⸗
ſichten nicht ausführen können.
Freund, mein Wunſch iſt, Chriſtenthum, Geſetz und Liebe zu be⸗
wahren für immer und immer, ich bin verlangend, mich taufen zu laſſen
und bitte Dich, mir zu ſagen, was ich in dieſer Angelegenheit thun ſoll.
Potatau te Wherowhero.
So dachte damals Potatau; er ahnte, daß der Friede mit den Euro⸗
päern geſtört werden könnte, darum war er ſo voll von Wünſchen für dieſen
Frieden. Er ließ ſich nicht König der Maoris nennen, ſondern gab ſich
den officiellen Titel: „te Kingi ote marietanga tu arua“ d. h. „der Frie⸗
denskönig der zweite.“ Dieß ſollte an Melchiſedek, den Friedenskönig des
alten Teſtamentes erinnern. Und als mit feierlicher Ceremonie an dem
Flaggenſtock vor der Wohnung des Königs die neue Nationalflagge — eine
weiße, mit roth eingefaßte Flagge mit rothem Kreuz und drei Sternen nebſt

494
der Inſchrift „Nuitireni,“ d. h. Neu⸗Seeland — auf⸗
gezogen wurde, da wurden jene drei Sterne als die
Symbole der drei Principien des neuen Königthums ge⸗
deutet: „Whakapono, aroha, ture“ d. h. Glaube,
Liebe und Geſetz. Der Sinn war, daß das Königthum
nicht eine Rückkehr zum alten Heidenthum bedeute, ſon⸗
dern daß der wahre Glaube und die Ueberzeugung,
daß Gott es ſo wolle, die Anhänger des neuen Ban⸗
ners kräftige und beſtärke in dem Beſtreben, eine Ver⸗
brüderung aller Maori⸗Stämme, Einigkeit und Liebe
ſtatt der alten Feindſeligkeiten und Kriege herbeizuführen,
daß Geſetz und Friede herrſchen ſolle unter den Eingeborenen ſelbſt und
ebenſo den Europäern gegenüber. So dachte und ſprach damals der Maori⸗
König: „Mein Reich iſt der Friede!“ Jedoch Potatau war nur der Name,
er war ein altersſchwacher Greis. Die Männer der That waren junge
entſchloſſene Häuptlinge, die ſich des Königs Miniſter nannten, und an ihrer
Spitze als Premierminiſter ſtand ein äußerſt gewandter und thatkräftiger
Mann aus dem Stamme der Ngatihaua's, William Thompſon oder der
„Kingmaker“ („Königsmacher“), wie er allgemein genannt wurde, ein Mann
von 40 Jahren, ein aufrichtiger Chriſt und außerordentlich bewandert in
der Bibel.
Allein nicht bloß Nationalgefühl und ein Unabhängigkeitsbewußtſein,
welches die Neu-Seeländer von jeher auszeichnete, hat zur Wahl des
Maori⸗Königs geführt, ſondern ebenſo eine geſteigerte Unzufriedenheit mit
der engliſchen Regierung, welche ſich in offenen, leider in vielen Fällen nur
zu ſehr gerechtfertigten Klagen bitter ausſprach, und da dieſe Klagen kein
Gehör fanden, nun auf Mittel und Wege ſann, ſich ſelbſt zu helfen.
Veranlaſſung zu Klagen gaben die verſchiedenartigſten Verhältniſſe, vor
allem die Art und Weiſe, wie die Landgeſetze gehandhabt wurden, und die
Indifferenz, welche die Colonialregierung in Angelegenheiten der Eingeborenen
zeigte. Die Eingeborenen klagten darüber, daß Nichts geſchehe, um Geſetz
und Ordnung unter ihnen einzuführen, daß der Gouverneur um ſeine Landes⸗
kinder ſich nicht bekümmere, daß er nie Reiſen im Innern mache, um ſich
von dem Zuſtand der Eingeborenen zu überzeugen; daß er die Maori⸗Sprache
nicht verſtehe, und daher die Häuptlinge, die nach der Stadt kommen, mit

Die Flagge des Maori⸗
Königs.

485
untergeordneten Individuen zu verkehren haben, anſtatt, wie es ihrer Würde
angemeſſen ſei, mit dem Gouverneur ſelbſt; daß Recht und Gerechtigkeit
im Innern des Landes keine Vertreter habe, ſondern daß die Regierung
ruhig zuſehe, wie die alten Stammesfeindſeligkeiten bei dem geringſten Anlaß
zu offenen, blutigen Kriegen führen, welche die Eingeborenen mehr und mehr
decimiren; daß die Regierung wohl genaue ſtatiſtiſche Protokolle über die
Zahl der Eingeborenen führe, aus denen berechnet werde, um wie viel
ihre Zahl ſich jährlich vermindere, daß die Regierung aber nichts thue,
um die Urſachen dieſes Ausſterbens der Eingeborenen zu heben; daß man
die für die Eingeborenen aus Europa eingeführten Waaren mit ungerechtem
Zolle belaſte, indem eine einfache wollene Decke, wie ſie jeder Maori noth⸗
wendig zu ſeiner Kleidung brauche, nach dem Gewichte mehr Zoll zahlen
müſſe, als das Seidenkleid und die Spitzen der reichen europäiſchen Dame
in der Stadt; daß man den Verkauf von Munition und Schießwaffen an
die Eingeborenen ſtrengen Geſetzen unterwerfe, dagegen Spirituoſen aller
Art, deren Genuß nur ſchädlich wirken könne, ungehindert verkaufen laſſe;
daß im Allgemeinen das Benehmen der Europäer gegen die Eingeborenen
ein ſolches ſei, als ob dieſe eine niedrigere, nur zum Sklavendienſt be⸗
ſtimmte Race ſeien.
Sogar das weibliche Geſchlecht fand Urſache zu ſolchen Klagen. Die
Frau eines hochgeachteten Miſſionärs im Innern der Nordinſel erzählte mir
folgende Geſchichte. Sie ſah bei einem Beſuche in Auckland zwei Maori⸗
Mädchen an der Straße ſitzen und fragte, was ſie da machen. Darauf
bekam ſie die ſehr unhöfliche Antwort, was ſie das angehe. Als darauf
Frau S. ſich zu erkennen gab, wurden die Mädchen freundlich und ent⸗
ſchuldigten ſich, daß ſie nicht geahnt haben, daß ſie „eine Mutter aus dem
Innern“ ſei. Auf die Frage aber, warum ſie ſo unhöflich geweſen, ant⸗
worteten die Mädchen, „wir werden hier wie Hunde behandelt und darum
behandeln wir auch die Europäer ſo.“
Die Königspartei gewann raſch an Boden und ſuchte die Angelegen⸗
heiten der Maoris zu organiſiren. Wiremu Tako von Taranaki machte den
gewandten und klugen Agenten, der im Lande herumreiste und durch ſeine
Beredtſamkeit und ſein Geſchick die feindſeligen Stämme zu vereinigen wußte.
Geldſammlungen, zu denen willig von den Eingeborenen beigeſteuert wurde,
ſicherten dem König eine jährliche Summe und gaben den Miniſtern die

46 G

nöthigen Mittel an die Hand. Ngaruawahia am Zuſammenfluß des Waikato
und Waipa, ein Punkt, der unmittelbar an dem Durchbruch des Waikato
durch die Taupiri⸗Gebirgskette gelegen — dem einzigen und natürlichen Thore,
welches von Auckland aus auf der Waſſerſtraße jenes Fluſſes in das Innere
der Nordinſel führt — nicht geſchickter und beſſer hätte ausgewählt werden
können, wurde als künftige Maori⸗Hauptſtadt vermeſſen und ausgeſteckt. Von
hier aus ſchlichtete der König oder des Königs Rath Streitigkeiten, welche
unter den Eingeborenen ausbrachen; von hier aus wurde von den unter den
Eingeborenen und auf Maori⸗Land lebenden Europäern Tribut erhoben und
in dem benachbarten Kawhia-Hafen an der Weſtküſte die Königsflagge auf⸗
geſteckt und ein Zoll eingeführt für alle europäiſchen Schiffe, die dort einliefen.
Von hier aus wurden die Kinder von Pakeha⸗Vätern und Maori⸗Müttern,
namentlich alle junge Mädchen, welche in Dienſte europäiſcher Familien
getreten waren, requirirt und nach der Heimath ihrer Mütter zurückgebracht.
Und alledem ſah die Regierung ruhig zu und verhielt ſich ſo paſſiv gegen
Alles, was im Innern des Landes vor ſich ging, daß ſelbſt engliſche Miſſio⸗
näre, wenn ſie Klagen gegen Eingeborene hatten, es vorzogen, beim Maori⸗
König Recht zu ſuchen, ſtatt vor das engliſche Gericht in Auckland zu gehen.
Aehnliche Intereſſen wie die Königspartei verfolgte die ſogenannte „Land
League,“ ein Bund einflußreicher Häuptlinge am Waikato zu dem Zwecke,
jeden weiteren Landverkauf von Seiten der Eingeborenen an die engliſche
Regierung zu verhindern oder unmöglich zu machen. Um die Tendenzen
dieſer Partei zu verſtehen, muß man das Verhältniß des Neu⸗Seeländers
zum Boden kennen und eine Vorſtellung haben von dem Werth dieſes Be⸗
ſitzes für die Eingeborenen und von der Hartnäckigkeit, mit welcher er
verfochten wird.
Die Maoris ſind vorherrſchend ein ackerbauendes Volk, ſie betreiben
aber den Ackerbau in einem ſehr verſchwenderiſchen Stile. Vorerſt ſind ſie
in der Wahl des Ackerflecks äußerſt ſorgſam; ſie wiſſen ſo gut wie der
erfahrenſte europäiſche Landwirth die Fruchtbarkeit und Ertragsfähigkeit des
Bodens zu ſchätzen und wählen nur die beſten Gründe für ihre Felder aus.
Durch Abbrennen wird der Boden geklärt und dann mit der Hand bearbeitet.
Da kein Saatwechſel und eben ſo wenig eine regelmäßige Düngung ſtattfindet,
ſo iſt der Boden ſchon nach drei bis vier Ernten ausgenützt und eine neue
Stelle muß geklärt werden. Um ſo nach der Weiſe ſeiner Väter auf gutem

4⁰77

Boden ergiebige Ernten zu erzielen, muß der Maori die Auswahl zwiſchen
vielen Aeckern frei haben und ſtrebt daher nach Landbeſitz weniger für augen⸗
blicklichen Bedarf, als für alle künftigen Fälle. Er braucht bei dem weit⸗
läufigen Ackerbetrieb, bei dem fortwährenden Wechſel der benützten Stellen
unverhältnißmäßig viel Ackerland, von dem jährlich nur ein kleiner Theil
wirklich benützt wird.“
Dazu kommt das ſchwankende rechtliche Verhältniß der Eingeborenen
zum Boden. Es gab und gibt kein herrenloſes Land auf Neu⸗Seeland, aber
es gab auch weder Staatsland, noch Privatland. Das Land oder die Gegend,
welche ein Stamm bewohnte, war in communiſtiſchem Sinne ſein Eigenthum,
aber nur ſo lange, als er daſſelbe gegen ſeine Nachbarſtämme vertheidigen
und behaupten konnte. Eine Bergkette, ein Fluß, ein Meeresarm bezeich⸗
nete im Allgemeinen die Grenzen der einzelnen Stammesterritorien. Inner⸗
halb dieſer Grenzen galt das Land als Gemeingut aller Stammesgenoſſen,
ebenſo wie Luft und Waſſer. Jeder konnte Gebrauch davon machen, wie er
wollte, und nur indem eine Familie oder die Bewohner eines Dorfes gewiſſe
Stücke bebauten oder bepflanzten und ſo lange ſie dieſe Stücke bearbeiteten,
hatten ſie eine Art Eigenthumsrecht auf dieſelben. Erworben wurde das
Land alſo nur durch Occupation und als Eigenthum erhalten durch ununter⸗
brochene Beſitzesübung. Dabei war der Beſitz des Einzelnen rechtlich nur
durch ſeinen Connex mit einem Stamme geſichert. Einen andern Begriff
von Privateigenthum gab es nicht.
Hatten dieſe Verhältniſſe ſchon vor der Einwanderung der Europäer
zu endloſen Streitigkeiten und zu blutigen Kriegen geführt, in welchen ganze
Stämme verſprengt, zu Sklaven gemacht oder vernichtet wurden, ſo ent⸗
brannte, ſeit durch die Coloniſation von Neu-Seeland und durch die Be⸗
ſtimmungen des Vertrages von Waitangi (Artikel 2) der Landbeſitz auch
Geldeswerth bekam, indem man Land verkaufen konnte, der Streit auf's
Heftigſte auch zwiſchen den einzelnen Zweigen der Stämme. Die über⸗
triebenſten und abſurdeſten Anſprüche wurden bei den Landankäufen der
Regierung ſowohl von den Stämmen, wie von einzelnen Häuptlingen er⸗
hoben. Jeder glaubte einen Anſpruch erheben zu dürfen, wenn er an einer
Küſte einmal gefiſcht oder zur Nacht geſchlafen hatte, wenn er auf dem

¹ Man rechnet im Allgemeinen auf den Kopf 1 Acre Land, von dem jedoch nur etwa
der dritte Theil jedes Jahr bebaut wird.

488

Grundſtück Raupo zum Dachdecken geſchnitten, Ratten gefangen oder Verwandte
beſtattet hatte, wenn er dort gekämpft oder den Kriegstanz aufgeführt, wenn
er beim Holzfällen ſich in Arm und Bein gehauen. — Alles das gab An⸗
ſpruch zum wenigſten auf ein utu, eine Entſchädigung. Auch Stämme, die
vielleicht in früheren Jahrhunderten einmal vorübergehend im Beſitze des
Landes waren, machten ihren früheren Beſitz geltend. Die „Aboriginal
Land Claims“ waren daher ſtets das ſchwierigſte Kapitel für die Regierung,
da dieſe bei jedem Landkaufe die ſchwierige Aufgabe hatte, unter den Hun⸗
derten, die Anſprüche machten, den rechtmäßigen Herrn und deſſen Beſitztitel
zu ermitteln.
Vor dem Vertrag zu Waitangi hatten die Häuptlinge oft ganze Graf⸗
ſchaften gegen ein paar Pfund Tabak oder gegen einige Werkzeuge dahin⸗
gegeben. Nach jenem Vertrage bezahlte die Regierung durchſchnittlich einen
Schilling für den Acre an die Eingeborenen. Ihre Anſprüche wurden aber
von Jahr zu Jahr höher. Sagte man ihnen: „das Land iſt euch von Gott
gegeben, nicht um es brach liegen zu laſſen, ſondern in der Bibel ſteht,
du ſollſt das Land bebauen, auf daß es hundertfältige Früchte trage,“ ſo
antworteten ſie: „ja, aber es ſteht nirgends geſchrieben, daß wir euch
um einen Schilling den Acre verkaufen müſſen.“ Zuletzt ſuchte die Land⸗Ligue
überhaupt jeden weiteren Verkauf zu verhindern und war in dieſer Tendenz
ganz in Uebereinſtimmung mit den Tendenzen der Königspartei.
Im Auguſt 1859 hatte ſich dieſe Bewegung ſchon vom Norden der
Inſel bis zum Süden ausgedehnt; im Wairarapa⸗Thale bei Wellington
wurde ein großes Maori⸗Bankett gehalten, bei dem Wiremu Tako und Nga⸗
tuere Tawhao mit gewohnter Beredtſamkeit die Sache der Königspartei
führten. Die Spannung zwiſchen Eingeborenen und Coloniſten hatte da
ſchon einen ſolchen Grad erreicht, daß viele „Settler“ nach der Stadt flüch⸗
teten und der „Wellington Independent“ warnend fragte, was es zu be⸗
deuten habe, daß die Eingeborenen Tonnen von Schießpulver ſammeln und
wo ſie nur können, Schießwaffen aufkaufen.
Jedoch von Krieg war noch keine Rede; es galt nur paſſiven Widerſtand.
Die Eingeborenen wünſchten ſociale und politiſche Inſtitutionen und eine
derartige Organiſation ihrer Verhältniſſe, die ihre Race vor dem Aus⸗
ſterben bewahre. Die Bewegung war nicht direct gegen die Autorität der
Königin von England gerichtet; nur das Eine war klar und unumwunden

489
ausgeſprochen und darin waren die Eingeborenen einig, daß man der
Regierung unter den bisherigen Bedingungen kein Land mehr verkaufen ſolle.
Dieß ſchien ihnen das einzige Mittel, ſich gegen den ſtets wachſenden Ein⸗
fluß der Europäer, mit welchem der Verfall ihrer eigenen Race Hand in
Hand ging, zu wahren. Die Regierung aber brauchte Land für die täglich
ankommenden Einwanderer. Um dieſes zu bekommen, hatte ſie zwei Wege
offen: einen friedlichen Weg, indem ſie den Eingeborenen, die als Unterthanen
der engliſchen Krone auch die Rechte ſolcher Unterthanen beanſpruchten, dieſe
Rechte gab, dem allen wahren Civiliſationsfortſchritt hindernden Landcommu⸗
nismus der einzelnen Stämme dadurch, daß ſie den einzelnen Familien für
ein beſtimmt abgegrenztes Land den „Crown title“ ebenſo gab wie den
Coloniſten, ein Ende machte und mit geordneten Eigenthumsverhältniſſen auch
eine geordnete europäiſche Gerichtsbarkeit unter den Eingeborenen einführte.
Dieß hätte vielleicht die Wünſche des Volkes befriedigt, das Mißtrauen ver⸗
ſcheucht und der Regierung wären von den 80 Millionen Acres Land auf
Neu⸗Seeland, auch wenn ſie den 50,000 Eingeborenen, welchen nach dem
Vertrag von Waitangi dieſes Land in communiſtiſchem Sinne gehört, auf
der Baſis eines neuen Vertrages in freigebigſter Weiſe das zu ihrem Leben
und Gedeihen nöthige Land als unveräußerliches erbliches Eigenthum der ein⸗
zelnen Familien zugewieſen und garantirt hätte, noch genug übrig geblieben
für Millionen von Einwanderern. Aber zur Durchführung eines ſolchen
Syſtems war eine ſtarke, der Sache der Eingeborenen mit Liebe ſich wid⸗
mende Regierung nothwendig. Die Regierung von Auckland hatte den
richtigen Zeitpunkt verſäumt und war nun genöthigt, den zweiten Weg, den
Weg der Gewalt einzuſchlagen.
Unterdeſſen hatte Potatau, der zweite Friedenskönig, das Zeitliche
geſegnet und ſein Sohn Matutaera unter dem Namen Potatau II. den
Thron beſtiegen. Ich zweifle, ob er ſich den dritten Friedenskönig genannt
hat. Ich glaube, er dürfte eine andere bibliſche Parallele paſſender gefunden
und an Simſon gedacht haben, der die Cananiter aus dem Lande ſchlug.
Die erſte Veranlaſſung zu Feindſeligkeiten gab ein Landverkauf in der
Provinz Taranaki an der Südweſtküſte der Nordinſel, bei dem jedoch die
eigentliche Königspartei noch in keiner Weiſe betheiligt war. Ein Eingeborener
von Taranaki Namens Te Teira (John Taylor) hatte der Regierung ein kleines
Stück Land bei Waitara (600 Acres) in der Nähe von New⸗Plymouth,

490

der Hauptſtadt der Provinz Taranaki, verkauft. Wiremu Kingi (William
King) aber, ein entſchloſſener und muthiger Taranaki-Häuptling, widerſetzte
ſich dieſem Verkauf, weil Te Teira kein Recht habe, Land ohne ſeine Ein⸗
willigung zu verkaufen, und verhinderte die von der Regierung ausgeſchickten
Feldmeſſer, das gekaufte Stück Land zu vermeſſen. Als dieſe Vermeſſung unter
dem Schutze engliſcher Truppen Mitte März 1860 dennoch ausgeführt wurde,
da baute Kingi mit ſeinen Anhängern auf dem beſtrittenen Lande bei Nacht
einen „Pa,“ d. i. ein durch Erdwerke und Paliſſaden befeſtigtes Lager, und
nahm ſo wieder Beſitz von dem Grundſtück.
Am 17. März wurde dieſer Pa von den Truppen unter Oberſt Gold
angegriffen; der erſte Schuß fiel, wie die Eingeborenen nachdrücklich betonen,
von Seiten der Europäer, und dieſe wurden daher nach den Anſchauungen
der Eingeborenen allein verantwortlich für alles weitere Blutvergießen. Die
einzelnen Wechſelfälle des Kampfes ſeither ſind aus den Berichten der Zei⸗
tungen bekannt.
Der erſte Angriff auf jenen Pa war ohne Erfolg, und als am andern
Morgen ein zweiter Angriff ſtattfinden ſollte, fand man den Pa verlaſſen.
Die Eingeborenen hatten ſich ſchlauerweiſe zurückgezogen. Die Ermordung
mehrerer Anſiedler durch die Eingeborenen und die Furcht, daß ein gleiches
Schickſal noch andere Familien treffen könne, die hülflos auf ihren Farmen
im „bush“ lebten, veranlaßte wenige Tage darauf eine zweite Expedition
von Freiwilligen, von Miliz und Infanterie, im Ganzen 270 Mann unter
dem Befehl des Oberſten Murray. Bei Waireka traf man am 28. März
500 bis 600 Eingeborene verſchanzt. Dieſe Expedition hätte ein trauriges
Ende genommen, wäre nicht noch am ſpäten Abend der wackere Capitän
Cracroft des engliſchen Kriegsſchiffes Niger mit 60 Blaujacken gekommen,
die den Pa ſtürmten und dadurch die Freiwilligen vom ſicheren Tode retteten.
Von den Eingeborenen wurden in dieſem Kampfe gegen 100 getödtet, die
übrigen flüchteten ſich in den Wald.
War ſchon bei dieſen erſten beiden Conflicten das Kriegsglück den eng⸗
liſchen Anführern wenig hold, ſo endete die dritte Affaire, ein Sturm auf
den Pa Waitara am 27. Juni unter dem Befehl des Majors Nelſon,
mit einer poſitiven Niederlage; die Eingeborenen ſchlugen den Bajonnet⸗Angriff
der engliſchen Truppen nach einem blutigen Kampf von 4 ½ Stunden zurück.
Wohl der erſte Fall in der Kriegsgeſchichte, daß Eingeborene, die man

491

verächtlich als „Wilde“ bezeichnet, dem Bajonnet europäiſcher Truppen Stand
gehalten. Da auch noch drei weitere Affairen für die engliſchen Truppen
gleichfalls keinen Erfolg hatten, ſo darf man ſich nicht wundern, daß die eng⸗
liſchen Zeitungen bei ſolchen Nachrichten voll waren von Klagen über die
gänzliche Unfähigkeit der commandirenden Officiere, und daß die hart bedrängte
Colonie um dringende Hülfe bei den Nachbarcolonien und im Mutterlande
nachſuchte.
Wohl hätte man glauben ſollen, daß eine Streitmacht von 2500 Mann,
befehligt von Veteranen im Kriegsdienſte, ausgerüſtet mit hinreichender Artil⸗
lerie und allem Kriegsbedarf, und unterſtützt von zahlreichen Freiwilligen,
mehr als genügend wäre, um auch die zehnfache Zahl von Eingeborenen aus
dem Felde zu ſchlagen. Allein ſchon frühere Kriegsereigniſſe in Neu⸗Seeland
haben bewieſen, daß reguläre Truppen im Kampfe gegen die Eingeborenen
von Neu-⸗Seeland nur wenig ausrichten. Die Eingeborenen waren durch
ihre Spione ſtets von den Stellungen des Feindes unterrichtet, während es
den Engländern ſchwer wurde, über die Bewegungen der Maoris Sicheres
zu erfahren. „Die Soldaten,“ ſchrieb mir ein Freund aus Neu-Seeland im
September 1860, „haben Schläge bekommen und ſind gewichen, nur die
Freiwilligen haben Stand gehalten und die Matroſen, tollkühn wie immer,
haben geſiegt.“ Der Grund davon lag weniger in der Unfähigkeit und
Muthloſigkeit der Officiere, wie ſie dieſen vorgeworfen wurde, als in der
Art und Weiſe, wie die Eingeborenen kämpfen. Nicht auf offenem Felde
in Reih und Glied treten ſie den Linientruppen entgegen, ſondern hinter
Erdwerken verſteckt oder durch das Dickicht des Urwaldes geſchützt erwarten
ſie den Feind, bis die geſchloſſenen Linien der weithin ſichtbaren Rothröcke
nahe genug ſind und eine bequeme Zielſcheibe abgeben. Dann eröffnen ſie
mit einemmal ein mörderiſches Feuer und gleich darauf ſind ſie ſpurlos ver⸗
ſchwunden im Buſch und Wald. Aus dieſem Verſteck kommen ſie nur heraus,
wenn ſie offenbare Chancen haben, den Soldaten eine Schlappe beizubringen;
dazwiſchen aber verbrennen ſie die einzeln zerſtreut liegenden Häuſer der An⸗
ſiedler, treiben deren Vieh weg und tödten und morden Mann, Weib und
Kind, was ihnen in die Hände fällt. Solchem Guerilla⸗Kriege und ſolchem
Räuberhandwerk aber in einem außerordentlich ſchwer zugänglichen, faſt ganz
mit Urwäldern bedeckten Lande ohne Wege und Stege iſt auch mit der größten
und beſt organiſirten Streitmacht nicht mit einemmale durch einen entſcheidenden

492
Schlag ein Ende zu machen, und zum Guerilla-Krieg waren Matroſen und
Freiwillige immer tauglicher als Linientruppen. Reſpect haben die Ein⸗
geborenen daher auch von jeher nur vor dem Revolver und dem Meſſer des
Matroſen, oder vor der Doppelbüchſe des jagdgeübten Coloniſten gezeigt,
nie aber vor dem Bajonnet des Soldaten in Reih und Glied. Deßhalb
war auch der Zuſtand, in welchen die Provinz Taranaki und ihre Hauptſtadt
ew⸗Plymouth gekommen war, ſo troſtlos.
Frauen und Kinder wurden von New⸗Plymouth auf die ſüdliche Inſel
geflüchtet und die Stadt war zu Ende des Jahres 1860 nichts anderes, als
ein Feldlager von Truppen, von Freiwilligen und bewaffneten Coloniſten,
das fortwährend durch die Eingeborenen allarmirt wurde, ohne daß dieſe
es zu einem entſcheidenden offenen Kampfe kommen ließen. Nirgends zeigten
ſie ſich in größeren compacten Maſſen zum Angriff, ſondern verſtohlen bei
Nacht trieben ſie ihr Räuber⸗ und Mordbrennerhandwerk, und Männer, die
noch vor Kurzem für civiliſirte Menſchen gegolten und für die beſten Freunde
der Europäer, ſind, nachdem Blutvergießen und Krieg die alten Leidenſchaften
und die angeborenen Neigungen von Neuem geweckt, wieder zu wahren Wilden
geworden. Wohl hat Civiliſation und beſſere Geſittung in den letzten Jahr⸗
zehnten unter den Eingeborenen große Fortſchritte gemacht, aber bei alledem
befinden ſie ſich erſt in einem Uebergangszuſtande; noch leben viele jener
alten Cannibalen, welche die Kriege unter Shongi mitgemacht haben und
mit Menſchenfleiſch großgezogen wurden. Iſt es da zu verwundern, daß
Krieg und Blutvergießen die wilden Leidenſchaften, welche nur ſchlummerten,
wiedergeweckt hat und das Volk wieder zurückſinkt in jenen Zuſtand, deſſen
Erinnerung der jetzt lebenden Generation noch nicht entſchwunden? Und ſo
das Werk der Civiliſation unterbrochen zu ſehen bei einem hochbegabten, von
der Natur phyſiſch und geiſtig reich ausgeſtatteten Volke iſt nicht weniger
beklagenswerth, als das traurige Loos der Coloniſten, die, was ſie durch
jahrelange mühſame Arbeit geſchaffen, plötzlich vernichtet und die Exiſtenz
ihrer Familien, um derenwillen ſie ihre Heimath verließen und nach dem
andern Ende der Erde auswanderten, von Neuem in Frage geſtellt ſehen.
Anfangs blieben die Unruhen und Feindſeligkeiten beſchränkt auf die
Provinz Taranaki. Die Abgeſandten Wiremu Kingi's, des aufſtändiſchen
Häuptlings, hatten nicht vermocht, den König und die zahlreichen Waikato⸗
Stämme im Centrum der Inſel zu offener Theilnahme am Krieg zu bewegen.

William Thompſon bei einer großen Verſammlung, die im Mai 1860 in
Ngaruawahia gehalten wurde, ermahnte zur Vorſicht und hielt die Waikato⸗
Stämme vom Kriege zurück. Nur die Stämme am oberen Wanganui, am
Mokau und am oberen Waipa hatten ihre ſtreitbare Mannſchaft zur Unter⸗
ſtützung Kingi's geſchickt. Die Regierung in Auckland hatte die einflußreichſten
Häuptlinge der Provinz Auckland zu einer Verſammlung zuſammenberufen und
von ihnen die feierlichſten Friedensverſicherungen erhalten. Der größte Theil
von Kingi's Kriegern hatte ſich wieder zurückgezogen vom Kriegsſchauplatz,
die Leute waren mit Eintritt des Winters nach ihren Wohnſitzen zurück⸗
gekehrt und ſo war es eine Zeit lang ruhiger geworden nach den erſten
blutigen Conflicten. Allein es war ſchwer, an die Friedensverſicherungen
jener Häuptlinge zu glauben oder an die Neutralität der Königspartei
einem nationalen Helden gegenüber, der auf's Entſchiedenſte die offen aus⸗
geſprochene Tendenz des Königthums vertreten hatte und vom Kriegsglück
offenbar begünſtigt war. Wozu hatten die Eingeborenen in Wellington, in
Ahuriri, an der ganzen Oſtküſte, vom Cap Palliſer bis Cap Colville ſeit
Jahren Waffen und Munition geſammelt und in Urwaldverſtecken angehäuft?!
Warum hatte man in den engliſchen Niederlaſſungen allenthalben Vorbereitungen
getroffen, die Coloniſten bewaffnet und Corps von Freiwilligen gebildet? Es
war das Vorgefühl, daß Neu⸗Seeland einer Kriſis entgegen gehe, daß ein
Racenkrieg ausbrechen könne, der auf lange Jahre das Schickſal der Colonie
entſcheiden werde.
Aber wem ſollte man die Schuld beimeſſen an all' dem Unheil, welches
dieſer Kampf ſchon gebracht hatte und noch zu bringen drohte? Iſt es nicht
natürlich, daß man Sympathie fühlt mit einem Volke, das im Lande ſeiner
Väter, ſeit Fremde daſſelbe betreten haben, auch ohne Kampf und Blut⸗
vergießen dem tragiſchen Schickſal entgegen ging, auszuſterben, und das, im
Vorgefühl eines ſolchen Endes zum letztenmale ſeine Kraft ſammelt, um den
unheilvollen Kampf gegen die ſtärkere Race zu wagen, der ſein Ende nicht
aufhält, ſondern nur beſchleunigt? Jedenfalls war es ein charakteriſtiſches
Zeichen, daß nicht bloß im engliſchen Unterhauſe, ſondern in Neu-Seeland
ſelbſt ſich ſchon gleich beim Beginn der Feindſeligkeiten zahlreiche Stimmen
erhoben für das gute Recht der Eingeborenen, und daß dieſe Stimmen um

1 Aus den Zolltarifen geht hervor, daß die Eingeborenen in den Jahren 1857 bis 1860
wenigſtens für 50,000 Pfund Sterling Waffen und Munition aufgekauft haben.

494

ſo energiſcher laut wurden, je blutiger der Verlauf des Streites ſich geſtaltete.
Es war namentlich die einflußreiche und mächtige Partei der Miſſionäre —
die Biſchöfe an der Spitze — welche im Colonial⸗Parlament in Auckland die
Sache der Eingeborenen auf's kräftigſte vertrat, und es war Sir William
Martin, früherer Oberrichter beim oberſten Gerichtshof in Auckland, eine der
erſten juridiſchen Autoritäten der Colonie, welcher vom Rechtsſtandpunkt aus
auf's allerentſchiedenſte das gewaltthätige Vorgehen der Regierung in der
Taranaki⸗Frage verurtheilte. In einem Pamphlet, „die Taranaki⸗Frage,“
das eigens zu dem Zwecke geſchrieben wurde, um die Parlamentsmitglieder
in Neu⸗Seeland und in der Heimath über die rechtliche Seite der Frage
zu informiren, und das eine wahre Fluth von Entgegnungen in den
Keuſeeland-Zeitungen veranlaßte, ſuchte Sir William Martin mit Bezug
auf den Vertrag von Waitangi (vergl. Kap. IV. S. 74) zu beweiſen, daß
der Krieg nur in Folge einer Verletzung des Eigenthumsrechtes der Ein⸗
geborenen durch die Regierung entſtanden ſei und das Auftreten Wiremu
Kingi's nur Nothwehr geweſen, aber keine Rebellion.“
Dieſe Anſichten waren ohne Zweifel am allermeiſten geeignet, auf die
Maoris ſelbſt zu wirken. Denn von jeher haben die Eingeborenen eine
beſondere Hochachtung und Verehrung gezeigt für Miſſionäre und Richter.
Bibel und Geſetzbuch ſind für ſie das Heiligſte, was ſie kennen. Und wie
die Maoris ſeit ihrer Bekehrung zum Chriſtenthum mit ächt calviniſtiſcher
Strenge religiöſe Satzungen befolgen, ſo haben ſie ſich unter engliſcher Herr—
ſchaft auch ein Rechtsbewußtſein angeeignet, das ſie an Recht und Geſetz
mit derſelben Ehrfurcht und Scheu feſthalten läßt, wie an ihrem alten heid⸗
niſchen Tapu. Kein Wunder daher, daß die zu ihren Gunſten ſprechenden
juridiſchen Beweisführungen ſolch überzeugende Kraft für ſie hatten, daß,
wie die Zeitungen meldeten, alte bewährte Anhänger und Freunde der Euro⸗
päer unter den Maori⸗-Häuptlingen, welchen der Krieg bisher ein Gräuel
geweſen, nun offen ſich auf Kingi's Seite ſchlugen, weil, wie ſie ſich

1 Der „Taranaki Punch“, ein nach dem Vorbild ſeines Londoner Namensvetters im
engliſchen Feldlager zu Taranaki erſchienenes Witzblatt, charakteriſirte in einer höchſt primitiv
ausgeführten Illuſtration die Parteiſtellung in der Weiſe, daß auf einem Schachbrett als
ſchwarze Partie die Maoris mit ihrem König Potatau, als weiße Partie die Engländer
mit der Königin Victoria erſchienen, zwei Läufer aber, der eine im ſchwarzen Biſchofs⸗
gewand, der andere im ſchwarzen Richtertalar, mitten unter der weißen Partie die am
weiteſten vorgeſchobenen Figuren der Maoris bilden.

495

in fataliſtiſchem Vorgefühl des endlichen Ausgangs des Kampfes aus⸗
drückten, der wahre Patriot den ehrenvollen Tod für eine gerechte Sache
der Freundſchaft der Europäer vorziehen müſſe, und ein ruhmvoller Tod
auf dem Schlachtfeld beſſer ſei, als es zu erleben, wie die ganze Race
allmählig dahinſterbe.
Die Regierung aber, deren Schuld an dem Krieg weniger in der un⸗
bedeutenden Taranaki⸗Frage zu ſuchen iſt, als in einer Reihe von Unter⸗
laſſungsſünden, die ſie ſich in ihrer inneren Politik den Eingeborenen gegen⸗
über ſeit einer Reihe von Jahren zu Schulden kommen ließ, wollte von
Transactionen und einem Compromiß erſt dann hören, wenn die Rebellen
völlig beſiegt und unterworfen ſeien. Denn jedes andere Verhalten würde
die Eingeborenen nur beſtärken in der gefährlichen Idee, daß ſie ungeſtraft
und mit Erfolg der engliſchen Regierung ſich widerſetzen können und nur
neue Verwickelungen herbeiführen.
So begann mit dem Eintritt der beſſeren Jahreszeit der Krieg von
Neuem blutiger, als zuvor. Die Hülfe von den Nachbarcolonien und dem
Mutterlande war den bedrängten Coloniſten geworden; Auſtralien hatte ſchon
im September Schiffe und 1500 Mann Truppen geſchickt, und General Pratt
von Melbourne übernahm den Oberbefehl über die geſammelten Streitkräfte.
England aber ſandte von Indien aus Hülfstruppen nach Neu⸗Seeland. Allein
auch die Eingeborenen hatten unterdeſſen weitere Streitkräfte geſammelt, und
was vorauszuſehen war, die Waikato-Stämme aus dem Innern der Inſel
nahmen jetzt an dem Kriege Theil.
Der Kampf begann wieder Mitte September 1860. Jedoch erſt nach
mehreren vergeblichen Anſtrengungen gelang es den engliſchen Truppen, einen
entſcheidenden Schlag auszuführen.
Ende October nämlich wurde Taranaki allarmirt durch die Nachricht, daß
gegen 600 Waikatos, geführt von Wetini-tai⸗porutu, einem der erſten
Häuptlinge des mächtigen Ngatihaua-Stammes, zu Wiremu Kingi geſtoßen
ſeien und ſich bei Mahoetahi verſchanzt haben. General Pratt beſchloß alſo⸗
gleich einen Angriff, der am 6. November ausgeführt wurde und nach mehr⸗
ſtündigem außerordentlich heftigem Kampfe, bei welchem es zu einem förm⸗
lichen Handgemenge zwiſchen Eingeborenen und engliſchen Soldaten kam, mit
der Erſtürmung des Pa's und einer gänzlichen Niederlage der Eingeborenen
endete. Der Führer der Waikatos und viele andere Häuptlinge fielen in

496

dieſem Kampfe, der als die hitzigſte und blutigſte Schlacht zwiſchen Euro⸗
päern und Eingeborenen in den Annalen von Neu⸗Seeland verzeichnet iſt.
Dieſe erſte Siegesnachricht, welche von dem Kriegsſchauplatz in Neu⸗
Seeland nach Europa kam, hatte zu vorſchnell zu der Meinung Veranlaſſung
gegeben, daß mit dieſer Niederlage der Maoris der Krieg zu Ende ſei.
Aber die Eingeborenen, nicht abgeſchreckt durch die Niederlage bei Mahoe⸗
tahi, ſammelten immer neue Schaaren und drohten die Stadt New⸗Plymouth
ſelbſt anzugreifen, während die engliſchen Anführer dieſe durch Anlage von
Redouten, mit welchen ſie näher und näher gegen die Stellungen der Feinde
vorrückten, zu ſchützen ſuchten. Nach mehreren kleinen Kämpfen kam es am
23. Januar 1861 wieder zu einem blutigen Zuſammentreffen. Eine aus⸗
erleſene Schaar von 140 Maoris, Alle Häuptlinge oder Söhne von Häupt⸗
lingen, zu den Stämmen Waikato, Ngatimaniapoto, Ngatihaua und Ngatiawa
gehörig, griffen mit Tagesanbruch eine mit 400 Mann beſetzte Redoute bei
Huirangi an. Gleich Winkelried umfaßten Einzelne die Bajonnete der Sol⸗
daten, die ihre Bruſt durchbohrten, um ihren Freunden eine Gaſſe zu
machen. Einer auf den Schultern des Andern ſuchten ſie über die Paliſ⸗
ſaden zu klettern. Mit ihren Tomahawks ſchlugen ſie Stufen in die Erd⸗
werke und mit ihren Händen ſuchten ſie den Soldaten die Bajonnete zu
entwinden. Erſt nachdem faſt die Hälfte der tapferen Schaar getödtet war
und eine übermächtige Zahl der Beſatzung der Redoute zu Hülfe kam, zog
ſich der Reſt zurück. Der Heldenmuth der Maoris erregte mit Recht allge⸗
meine Bewunderung, jedoch das Kriegsglück war nicht mehr auf ihrer Seite.
Gerade am Jahrestag des Beginns der Feindſeligkeiten kam es zu einem
entſcheidenden Schlag, der vorerſt dem Krieg in der Provinz Taranaki ein
Ende machte.
Die Waikatos hatten bei Tearei eine ſtark befeſtigte Stellung einge⸗
nommen und wurden in derſelben von dem Gros der engliſchen Truppen
bereits wochenlang förmlich belagert. Nach vielen kleinen Scharmützeln kam
es am 15. März zum ernſten Kampf. Derſelbe dauerte mit kurzen Pauſen
drei Tage und drei Nächte. Die engliſche Artillerie führte ſchweres Geſchütz
und warf Bomben und Vollkugeln in die Befeſtigungen der Neu⸗Seeländer.
Am 18. brachen dieſe aus ihrer Stellung hervor und überfielen die Ver⸗
ſchanzungen der Engländer. Es entſpann ſich ein mörderiſches Gefecht. Die
Eingeborenen kämpften mit großer Hartnäckigkeit, mußten aber endlich vor

49

den verheerenden Wirkungen der engliſchen Artillerie weichen. Die Einge⸗
borenen konnten jetzt zu der Ueberzeugung gekommen ſein, daß ſie es mit
einem übermächtigen Gegner zu thun haben und daß offener Kampf mit den
Waffen ihren Untergang nur beſchleunige.
Unterdeſſen war der „Kingmaker“ William Thompſon ſelbſt auf dem
Kriegsſchauplatz erſchienen; ſeine Unterhandlungen mit Wiremu Kingi hatten
zur Folge, daß dieſer die ganze Waitara⸗Angelegenheit zur Entſcheidung in
Thompſons Hände legte, und Thompſon entſchied für Einſtellung der Feind⸗
ſeligkeiten. Er bat General Pratt um Waffenſtillſtand; die Taranaki⸗Streit⸗
frage ſollte nach ſeiner Anſicht durch das große Runanga der Königin (das
engliſche Parlament) entſchieden werden, und „zurück nach dem Waikato“ war
das Loſungswort der Maoris. So verließen die Eingeborenen Ende März
1861 den Kriegsſchauplatz und zogen ſich in das Innere der Inſel zurück.
Allein jetzt wurde die Lage der Dinge drohender, als je. Es wurde
klar, daß die Fäden des Taranaki-⸗Aufſtandes mit einer Bewegung zuſammen⸗
hingen, welche die ganze Maori⸗Bevölkerung vom Norden der Inſel bis zum
Süden erfaßt hatte. Der eben beendete Krieg mit dem Maori⸗Häuptling
William King erſchien nur als ein Vorſpiel zu einem allgemeinen Krieg,
der zu einem Racenkampf zwiſchen Europäern und Eingeborenen zu wer⸗
den drohte.
Die 600 Acres ſtreitigen Landes in der Provinz Taranaki waren um
eine bis zwei Millionen Pfund Sterling Kriegskoſten theuer erkauft. Eine
große Partei unter den Coloniſten drängte daher zum Krieg gegen die Wai⸗
katos. Die nach und nach auf der Inſel angekommenen Verſtärkungen hatten
die engliſche Truppenmacht unter dem Oberbefehl des Generals Cameron auf
12,000 Mann gebracht.! Dieſe bedeutende Militärmacht ſollte dazu benützt
werden, um einen entſcheidenderen und gewinnreicheren Schlag zu thun und
mit einemmale allen Maori⸗Schwierigkeiten auf Neu-Seeland ein Ende zu
machen. Die Maoris ihrerſeits rüſteten gleichfalls, um, wenn es von Neuem
zum Kampfe kommen ſollte, das Ungethüm, das ſie nach ihrer Anſchauung
und Ausdrucksweiſe bis jetzt bloß an den Armen und Füßen bekämpft hatten,
am Kopf anpacken zu können, d. h. um die Hauptſtadt Auckland anzugreifen.
Anfangs Juni 1861 richtete der Gouverneur, Colonel Brown, gedrängt
Auch die Maoris könnten, wenn ſie alle ihre Streitkräfte ſammeln, 12,000 Krieger

in's Feld ſtellen.

Hochſtetter, Neu⸗Seeland. 32

498

von der Kriegspartei, ein Ultimatum an Thompſon, worin er die Maoris
zum Gehorſam und zu unbedingter Unterwerfung unter die Souveränität der
engliſchen Krone aufforderte. Der Gouverneur verlangte das Aufgeben des
Königthums und der nationalen Flagge, das Aufhören der „Land League,“
Erſatz des im Taranaki⸗Krieg zerſtörten oder geraubten Eigenthums euro⸗
päiſcher Coloniſten, und drohte im Weigerungsfalle mit dem ſofortigen Be⸗
ginn der Feindſeligkeiten. Zum Beweis, daß dieß keine leere Drohung ſei,
wurden die Truppen von Auckland aus bis Mangatawhini hart an die
Grenze des Maori⸗Gebietes vorgeſchoben und zum Bau einer Heerſtraße nach
dem Waikato beordert. Die Antwort des Häuptlings, der ein Runanga
nach Ngaruawahia berufen hatte, war ausweichend.
Thompſon betonte, daß ſeine Beſtrebungen nie gegen die Souveränität
der engliſchen Krone gerichtet geweſen ſeien, daß ſeine einzige Abſicht die
geweſen, eine centrale Autorität, eine organiſirte Regierung zu ſchaffen, der
alle Stämme gehorchen ſollten, und die im Stande ſei, Ordnung und Geſetz
unter den Maoris zur Geltung zu bringen und den inneren Streitigkeiten
ein Ende zu machen. Er warnte den Gouverneur vor Uebereilung und
proteſtirte gegen den militäriſchen Straßenbau.“
So ſtanden die Dinge auf der äußerſten Spitze, als die hauptſächlich
von den Miſſionären geführte Friedenspartei unter den Coloniſten ſich noch
einmal aufraffte und einen Sieg über ihre kriegeriſchen Mitbürger davon
trug. Ein beantragtes Mißtrauensvotum gegen das Kriegsminiſterium ging
im Colonialparlament (im Juli 1861) mit einer Stimme Maßorität durch.
Die conſtitutionelle Folge davon war, daß das bisherige Miniſterium ab⸗
dankte und Herr Fox mit der Bildung eines neuen Miniſteriums betraut
wurde, dem man friedlichere Geſinnungen zuſchrieb. Gleichzeitig wurde auch
Colonel Brown von Neu-⸗Seeland abberufen und zum Gouverneur von Tas⸗
manien ernannt.
Wenn aber die engliſche Regierung an die Stelle von Colonel Brown
nicht einen berühmten General, ſondern Sir George Grey, den früheren
Gouverneur von Neu-Seeland, wieder berufen hat, ſo iſt dieß ein aner⸗
kennenswerther Beweis, daß auch die engliſche Regierung nichts unverſucht
laſſen will, um den Frieden zu erhalten. Wenn irgend ein Mann berufen

¹ Ich gebe einige der betreffenden Actenſtücke im Anhang unter a. und b.

iſt, die ſchwierige Maori-Frage in die Hand zu nehmen, und wenn irgend
ein Mann noch im Stande ſein kann, die durch den Krieg ſo furchtbar
wieder erweckten alten Leidenſchaften der Maoris zu beſchwören,“ ſo iſt es
Sir George Grey, ein Mann, den die Eingeborenen, als er vor Jahren
in ebenſo ſchwieriger Zeit die Zügel der Neuſeeland⸗Regierung führte, zum
Rang ihrer höchſten Häuptlinge erhoben, den ſie mit der tiefſten Verehrung
ihren Vater nannten, und deſſen Andenken ſie in zahlreichen Liedern und
Sprüchen bewahrten; ein Mann, der ihre Sprache ſpricht, wie ſeine Mutter⸗
ſprache, der ihre Anſchauungen und Gefühle kennt, und der den Maoris
bewieſen hat, daß er nicht bloß ein gutes Herz beſitzt, ſondern auch einen
ſtarken Willen.
Möge es Sir George Grey durch den Einfluß ſeiner eminenten Per⸗
ſönlichkeit, durch ſeine Erfahrung und ſein Talent gelingen, das Unheil,
von welchem ſowohl die Coloniſten, wie die Maoris bedroht ſind, noch
abzuwenden, ehe es zur Wahrheit wird, was ein Häuptling beim Beginn
der Feindſeligkeiten ſagte: das Feuer dieſes Krieges werde um ſich greifen,
und ſich ausbreiten, bis ganz Neu-⸗Seeland in Flammen ſtehe.
Die Bewegung, welche mehr oder weniger die geſammte Maori⸗
Bevölkerung vom Norden bis zum Süden ergriffen hat, iſt — darüber darf
man ſich nicht täuſchen — Rebellion. Die Taranaki⸗Landfrage war viel⸗
leicht eine Rechtsfrage, welche der Gerichtshof beſſer, als ein blutiger Krieg,
entſchieden hätte; aber am Waikato handelt es ſich um die Souveränität
der engliſchen Krone und ſchließlich um die europäiſche Coloniſation von
Neu⸗Seeland überhaupt. Die Eingeborenen wollen ihre Flagge, ihren
eigenen König haben, ſie wollen eine Nation für ſich ſelbſt ſein. Dieſem
Streben aber liegt Nothwehr zu Grunde und zwar Nothwehr im prägnan⸗
teſten Sinne des Wortes. Es iſt ein Verſuch der eingeborenen Race ſich
los zu machen nicht bloß von der Herrſchaft Englands, ſondern ſich los zu
machen von allen Einflüſſen einer Civiliſation, die, ſeit der erſte Europäer
ſeinen Fuß auf Neu⸗Seeland geſetzt hatte, trotz Chriſtenthum und höherer
Geſittung, welche ſie unter ein blutdürſtiges Cannibalenvolk brachte, doch nur

¹„Die Regierung, — heißt es in dem betreffenden Erlaß des engliſchen Colonial⸗

miniſters, des Herzogs von Neweaſtle, — kenne keinen Diener der Krone, dem ſie die
Erfahrung und das Talent zutrauen könnte, das Unheil, von welchem ſowohl die Colo⸗
niſten, wie die Maoris bedroht ſind, wo möglich abzuwenden.“

500

zerſetzend und verderbenbringend auf daſſelbe wirkte. Es iſt die ſchwierige
Aufgabe Sir George Grey's, zu verhindern, daß dieſer Kampf von Neuem
zu einem Krieg ausarte, der die geſegneten Fluren des Innern der Inſel,
das ſichere Erbtheil zukünftiger Generationen von Coloniſten, mit Blut befleckt,
mit Mord und Todtſchlag. Könnte auch über den endlichen Sieg europäi⸗
ſcher Truppen und Waffen kein Zweifel ſein, ſo iſt doch eben ſo ſicher, daß
ein ſolcher Kampf die Colonie auf langehin in der Entwicklung ihres Wohl⸗
ſtandes zurückwerfen würde.

Anhang.
a. William Thompſon an Seine Excellenz den Gouverneur (Colonel Gore Brown).

Ngaruawahia, den 7. Juni 1861. ¹
Freund! Laß, was ich ſage, gedruckt werden, auf daß Jedermann wiſſe, wie ich denke
und den Grund meiner Bemühungen für die Sache der Maoris erkenne.
Ich fange meine Erzählung an von der Zeit meiner erſten Bekehrung zum Chriſten⸗
thum während des Rotorua⸗Krieges. Dieſer Krieg hatte ſchon zwei Jahre gedauert, als ich
anfing, Gott anzubeten. Der Name meines Lehrers war Joſeph Brown, der von meinem
Stamme ausgeplündert wurde und nach Tauranga ging. Meine „karakia“ (Gottesdienſt,
Kirche) begann nach der Abreiſe des Miſſionärs; ich vertrat ſeine Stelle, während der
Krieg am Rotorua⸗See noch immer fortdauerte. Ich drang darauf, daß der Streit auf⸗
höre, und dieſer Streit nahm ein Ende.
Die Haurakis aber begannen von Neuem, und nahmen Topatopa, Urukaraka und
Kaukiuta weg. Mein Stamm erhob ſich, um ſich zu entſchädigen; allein ich hielt die Leute
zurück und die Sache hatte ein Ende. Da griffen die Haurakis zum zweitenmal an bei
Waiharakeke, und Pinenga wurde genommen. Mein Volk ſtand wieder auf zur Rache,
aber ich duldete keine Rache und hielt es zurück. Zu jener Zeit war mein Name Tarapipipi.
Ich hatte keinen Miſſionär zur Seite, der mich unterſtützte in dem Werk, welches nach
dem Rathſchluß Gottes in Neu⸗Seeland ausgeführt werden ſollte in jedem Theil und auf
jeder Inſel. Ich ſollte mitarbeiten an dem Werk als ein Diener Chriſti, und ich wirkte
während der Zeit, da keine Miſſion da war. Als mein Werk gedieh, da kam der Miſſionär,
mein Lehrer, wieder, nach mir zu ſehen; jedoch er kam nur, um zu taufen, das Sacra⸗
ment zu adminiſtriren, und kehrte dann wieder nach Tauranga zurück.
Es gelang auch meinen Bemühungen, Landſtreitigkeiten, welche entſtanden, zu ſchlichten.
Um dieſe Zeit waren viele Miſſionen an allen Orten, aber mein Ort hatte auch jetzt
noch keine Miſſion.
Ich dachte daran, ein Haus zu bauen, ein Haus zur Verſammlung für die Stämme,
welche in Uneinigkeit lebten in Neu⸗Seeland und ſich nicht verſöhnen wollten. Das Haus
wurde errichtet und erhielt den Namen Babel. Dann dachte ich auf einen Plan, wie

¹Nach einer engliſchen Ueberſetzung.

alle Maori⸗Stämme könnten vereinigt werden, auf daß ſie Ein Volk bilden, wie die Pakehas.
Der Ngatipaoa⸗Stamm wurde eingeladen, er folgte der Einladung, und der Gedanke einer
Einigung wurde als gut befunden. Nachher wurden die Ngatitamateres eingeladen, ſie
kamen; dann die Ngatiwhanes, ſie kamen; dann die Ngatiwhanungas, und auch dieſe
kamen.
Jedoch trotz all dieſer Verſammlungen blieb das Uebel daſſelbe. Der Strom des
Blutes floß fort. Die Miſſionäre thaten ihr beſtes, ich auch; aber das Blutvergießen hörte
nicht auf. Als Du kamſt, da war der Strom des Blutes noch immer offen, und ich
dachte darauf, ihm ein Ende zu machen, da ſich die Miſſionäre lange vergeblich bemüht
hatten. Ich überlegte daher, wie dem Blutvergießen auf dieſer Inſel ein Ziel zu ſetzen
ſei. Ich ſchlug nach in euern Büchern, wo Iſrael ſchreit nach einem König für ſich, der
ein Richter ſei über das Volk, und ich ſah auf die Worte von Moſes im 5. Moſ. 17, 15,1
und ich bewahrte dieſe Worte in meinem Gedächtniß durch all die Jahre. Die Landfehden
dauerten fort, Blut wurde fort vergoſſen, und ich bewegte die Sache fort in meinem Herzen.
Da kam das Jahr 1857. Te Heuheu berief eine Verſammlung nach dem Taupo.
Zweimal 800 Mann kamen zuſammen. Als ich von dieſer Verſammlung hörte, da ſagte
ich: „Dieſe wird mein Werk unterſtützen, die Stämme, welche ſich noch nicht geeinigt haben,
werden Zeit haben, ſich zu entſcheiden.“ Ich folgte den Worten im 2. Buch Samuelis 8, 5:
„So ſetze nun einen König über uns, der uns richte;“ und ſo ſetzte ich im Jahre 1857.
Potatau als König ein. Als er eingeſetzt war, hörte das Blutvergießen mit einemmale
auf, und ſo iſt es geblieben bis heute. Der Grund, warum ich mir Potatau zum König
erwählte, war, weil er ein Mann war von großem Einfluß und geachtet von den Stämmen
der Inſel. Ich ſetzte ihn ein, Freund, um unſere Streitigkeiten zu ſchlichten, um ein Hüter
zu ſein über das Land des gemeinen Mannes und zu richten über die Klagen der Häupt⸗
linge. Der König wurde eingeſetzt, die Runangas (Verſammlungen) wurden eingeſetzt, die
Kaiwhakawas (Gerichte) wurden eingeſetzt, und die Religion wurde eingeſetzt. Die Ein⸗
richtungen meiner Vorväter haben aufgehört, und das Blut der Maoris hat aufgehört
zu fließen.
Ich will Nichts ſagen von dem Blut, das jetzt vergoſſen wurde, das war Dein über⸗
eiltes Werk. Ich habe nicht die Abſicht, die Königin von dieſer Inſel zu vertreiben, ſon⸗
dern nur von meinem Land. Ich muß für mein Stück Land und für meine Angelegen⸗
heiten ſelbſt ſorgen dürfen. Genug. Ein anderer Theil wird folgen.
Von Wi. Tamihana.
(William Thompſon.)

b. An Seine Excellenz den Gonverneur (Colonel Gore Brown) von dem in Ngarna⸗
wahia verſammelten Runanga.?²

. Ngaruawahia, 7. Juni 1861-⸗
Freund, unſern Gruß an Dich! Dieß iſt ein Wort an Dich von dem Maori Runanga.
Merke auf! Folgendes iſt unſere Meinung. Sage uns zuerſt, was hat dieſe Inſel ver⸗
ſchuldet, und dann laß uns kämpfen. Laſſe das Vorgehen nicht ſein, wie bei dem Fall
von Taranaki, den wir und Du im Dunkeln ausmachten. Wir konnten nicht verſtehen,

¹5. Moſ. 17, 15: „So ſollſt du den zum Könige über dich ſetzen, den der Herr, dein Gott
erwählen wird. Du ſollſt aber aus deinen Brüdern einen zum Könige über dich ſetzen. Du kannſt
nicht irgend einen Fremden, der nicht dein Bruder iſt, über dich ſetzen.
²Nach einer engliſchen Ueberſetzung.

Sy
=

wofür dieſer Streit gut ſein ſollte. Laß uns dießmal ſorgſam überlegen; unſere Meinung
iſt jetzt die: wir hören ſagen — ſo gehen die Gerüchte am Waikato, die von dorther kommen,
wo Du biſt — daß der General zum Krieg mit den Waikatos drängt. Wenn dieß wahr
iſt, ſchreibe uns; laß uns vorher mit einander ſprechen, und die Sache ſorgfältig erwägen.
Laß das Reſultat deiner Ueberlegung das ſein, daß die Truppen, welche, wie wir hören,
die Straße herſtellen, zurückgezogen werden. Wenn ein Feldlager für die Soldaten auf—
geſchlagen wird zu Teia (Mangatawhiri) und an anderen Orten, ſo iſt unſere Meinung
die: Sei nicht voreilig, Feindſeligkeiten zu beginnen, ſondern laß uns der Worte des hei⸗
ligen Johannes eingedenk ſein: „Ueberwinde den Zorn, und laſſe mit Dir ſprechen.“ Wir
denken, Gouverneur, kämpfe mit Worten gegen die Irrthümer und das Unrecht der Maoris,
und ſetze das Unrecht klar und deutlich auseinander, ſo daß es die Augen von Groß und
Klein erkennen mögen. Unſere Politik iſt die: wir werden uns nicht erheben zum Kampfe,
wir wollen im Gegentheil warten, bis die Augen geſehen, die Ohren gehört haben, und
Verſtändniß eingezogen iſt in unſer Herz; dann werden wir ſehen, wozu der Krieg gut
iſt, und werden wiſſen, welches die gerechte Urſache iſt für die Züchtigung, mit der man
die Uebelgeſinnten, uns Maoris, heimſucht. Aber für jetzt, Freund, überwinde deinen
Ingrimm gegen alle Theile von Neu⸗Seeland. Laß unſere Kriegführung ſein einen Krieg
mit den Lippen allein. Wenn dieß der Weg iſt, dem wir folgen, ſo wird es ein langer
Pfad ſein; die Schlacht, die wir ſo auskämpfen, wird viele Tage dauern. Laß es nicht
eine Schlacht werden, die wir mit der Hand ausfechten. Das wäre ein ſchlechter Weg,
ein kurzer Pfad, und unſere Tage würden gezählt ſein, wenn wir das Schwert ziehen.
Ueberlege darum, Erſtgeborner unter den Söhnen des Herrn, dieſe Dinge. Laß weder Dich
noch uns auf den kurzen Pfad kommen, laß uns den Unweg wählen; obgleich ein Unweg,
ſeine Windungen ſind auf feſtem Grund. Nichts weiter, Freund.
Von dem Runanga Maori.

c. Manifeſt des Gonvernenrs Sir George Grey an die Waikatos.

(December 1861.)
Dieß ſind die Anſichten des Gouverneurs Sir George Grey in Bezug auf die Maoris
zu dieſer Zeit.
Sein Wunſch iſt, die Angelegenheiten in Ordnung zu bringen, gute Geſetze zu geben
und in Kraft zu ſetzen, auf daß beide, Europäer und Maori, für das gemeinſame Wohl
des Landes, in welchem ſie leben, wirken und ein glückliches Volk werden, reich, weiſe,
wohl unterrichtet, und mit jedem Jahre fortſchreitend in Wohlſtand und Glück. Denn es
iſt der Wunſch der Königin (deren Herz bekümmert war, als ſie von den Streitigkeiten in
Neu⸗Seeland hörte), daß alle ihre Unterthanen, Europäer wie Maoris, in allen Theilen
dieſer Inſeln, die Wohlthaten von Geſetz und Ordnung genießen, daß Leben und Eigen⸗
thum geſichert ſeien, und daß Jedermann ſich des Beſitzes ſeines eigenen Landes, ſeines
Viehs, ſeiner Schafe, ſeiner Schiffe, ſeines Geldes, oder was immer ihm gehört, erfreue.
Und es iſt der Wunſch der Königin, daß alle ihre Unterthanen mithelfen, die Geſetze zu
machen, nach denen ſie regiert werden, und daß weiſe und brave Männer als Magiſtrats⸗
perſonen aufgeſtellt werden, um in Rechtsfragen zu entſcheiden, Uebelthäter zu beſtrafen,
und Gehorſam gegen das Geſetz zu lehren.
Die Europäer in Neu⸗Seeland, mit Hülfe des Gouverneurs, machen Geſetze für ſich
ſelbſt und haben ihre eigenen Magiſtrate; weil ſie dieſen Geſetzen folgen, ſind ſie reich,

¹ Nach einer engliſchen Ueberſetzung.

haben große Häuſer, große Schiffe, Pferde, Schafe, Vieh, Korn und alle anderen guten
Dinge für das leibliche Wohl. Ebenſo haben ſie Diener der Religion, Lehrer für die
Schulen; Rechtskundige, um das Geſetz auszulegen; Landesvermeſſer, um Jedermanns Land
auszumeſſen; Aerzte, um die Kranken zu heilen; Tiſchler, Schmiede und verſchiedene andere
Perſonen, die nützliche Dinge für den Leib machen, und Gutes für die Seele und den
Geiſt lehren. Das iſt ſo, weil ſie weiſe und gute Geſetze gemacht haben, und weil ſie die
Königin verehren als das einzige Haupt über alle Magiſtrate und über all die verſchie⸗
denen Körperſchaften, aus welchen das engliſche Volk beſteht.
Es iſt der Wunſch der Königin, und es iſt ebenſo die Anſicht des Gouverneurs Grey
und des Runanga (Parlament) der Pakehas, daß die Maoris für ſich ſelbſt es ebenſo
machen, wie die Europäer. Sie wiſſen, daß die Maoris in den letzten Jahren nach Geſetz
und Ordnung ſtrebten. Die Engländer mußten mehr als tauſend Jahre lernen, Geſetze
zu machen und ſich gut zu regieren. Die Maoris haben dieſes Werk erſt jetzt begonnen.
Außerdem um einen Magiſtrat, um Polizeidiener und andere Amtsperſonen zu haben, iſt
es nöthig, dieſe zu bezahlen; denn der Arbeiter iſt ſeines Lohnes werth, und wer für das
ganze Volk arbeitet, muß auch vom Volke gezahlt ſein, da er, während er für dieſes ar⸗
beitet, ſeine eigene Arbeit vernachläſſigen muß.
Die Abſicht des Gouverneurs aber iſt, den Maoris zu helfen bei der Arbeit, Geſetze
zu machen, und für die Bezahlung der Magiſtrate und anderer Regierungsbeamten zu
ſorgen, bis die Maoris ſo wohlhabend geworden ſind, daß ſie ihre Auslagen ſelbſt bezahlen
können. Um nun eine gute Regierung auf dieſen Inſeln unter den Maoris einzurichten,
wünſcht der Gouverneur, daß das folgende Syſtem eingeführt werde, wodurch gute Geſetze
gemacht werden mögen, die Guten beſchützt, die Schlechten an Gewaltthat verhindert und
Sicherheit des Lebens und des Eigenthums Allen zu Theil werden.
1) Die Theile der Inſel, welche von Maoris bewohnt ſind, ſollen in Diſtricte getheilt
werden, nach den Stämmen und den Unterabtheilungen der Stämme und nach den natür⸗
lichen Verhältniſſen der Gegend. Nach jedem dieſer Diſtricte will der Gouverneur einen
tüchtigen Europäer entſenden, um den Maoris zu helfen, Geſetze zu machen und dieſe in
Kraft zu ſetzen. Dieſer wird Civil⸗Commiſſär genannt werden. In jedem Diſtricte wird
ein Runanga ſein, das aus einer gewiſſen Anzahl von Männern beſteht, welche von den
Aſſeſſoren gewählt werden. Der Civil⸗Commiſſär ſoll der Präſident des Runanga ſein,
der die Berathungen leitet und bei Stimmengleichheit die Entſcheidung hat. Dieſes Runanga
wird die Geſetze vorſchlagen für den Diſtrict, es wird auch Vorſchläge machen wegen Schulen,
Straßen und andern Angelegenheiten, welche das öffentliche Wohl des Diſtrictes betreffen.
Alle dieſe Geſetze, welche die Diſtrict⸗Runangas vorſchlagen, ſollen dem Gouverneur vor⸗
gelegt werden, und er wird ſagen, ob ſie gut ſind oder nicht. Sagt er, daß ſie gut ſind,
dann werden die Geſetze in Kraft treten; ſagt er, daß ſie nicht gut ſind, dann muß das
Runanga andere beſſere Geſetze machen. So geſchieht es mit den Geſetzen, welche die
Europäer in ihren Runangas machen, in Neu⸗Seeland ebenſo, wie in dem großen Runanga
der Königin von England.
2) Jeder Diſtrict ſoll eingetheilt werden in Gaue („hundreds“) und in jedem der⸗
ſelben ſoll ein Aſſeſſor angeſtellt werden, der von den Männern des Diſtrictes gewählt
wird. Der Gouverneur wird entſcheiden, ob die Wahl gut iſt oder nicht. Der Magiſtrat
mit dieſen Aſſeſſoren wird zu Gericht ſitzen, um über Geldſchulden, über geſetzwidriges
Weiden von Vieh auf fremdem Grund, und über alle Geſetzesübertretungen zu entſcheiden.
3) In jedem Gau ſollen Polizeidiener ſein und ein Oberpolizeimann, der unter den
Aſſeſſoren ſteht. Dieſe Polizeidiener ſollen alle Perſonen, gegen die Klagen vor dem

Gerichtshof der Aſſeſſoren eingelaufen ſind, vorladen, und wenn die Aſſeſſoren das Urtheil
geſprochen, haben die Polizeidiener zu ſehen, daß die Befehle der Aſſeſſoren ausgeführt
werden. Alle Geldſtrafen, die gezahlt werden, ſollen für öffentliche Zwecke verwendet werden.
Der Commiſſär oder Magiſtrat wird das Geld aufbewahren, bis es gebraucht wird.
4) Die Runangas werden in der Errichtung und Erhaltung von Schulen mit tüchtigen
Lehrern unterſtützt werden. Theils Europäer, theils Maoris ſollen angeſtellt werden. Die
Maoris ſollten einen Theil der Bezahlung des Schulmeiſters beibringen, den Reſt! wird
der Gouverneur bezahlen.
5) Wenn die Runangas wünſchen, daß ein europäiſcher Arzt unter ihnen lebe, ſo
wird der Gouverneur trachten, einen ſolchen zu beſtimmen und ihm ſo viel bezahlen, daß
er willig iſt, ſeine Wohnung unter ihnen aufzuſchlagen. Der Arzt wird den Maoris Me⸗
dicin geben, wenn ſie krank ſind; er wird ſie lehren, was gut iſt, um ihre Kinder auf⸗
zuziehen, damit ſie geſund und kräftig werden, wie die Maoris ihr Leben verlängern
können, wenn ſie geſunde Speiſen eſſen, ihre Häuſer rein halten, ordentliche Kleider tragen
u. ſ. w. Das wird die Aufgabe des Arztes ſein. Aber alle, welche die Dienſte des Arztes
bedürfen, ſollen dafür zahlen, ausgenommen wenn das Runanga entſcheidet, daß die Perſon
zu arm dazu iſt.
6) In Betreff des Landes der Maoris. Die Runangas werden allen Streit wegen
Landbeſitzes zu entſcheiden haben. Es wird daher gut ſein, daß jedes Runanga ein Re⸗
giſter anlegt, in welches alle Ländereien im Diſtrict des Runanga eingetragen werden, ſo
daß Jedermann nachſehen kann, und daß keine Landſtreitigkeiten mehr vorkommen.
Das iſt, was der Gouverneur thun will, um die Maori in dem guten Werk, Ord⸗
nung und Geſetz herzuſtellen, zu unterſtützen. Das ſind die erſten Dinge: die Runangas,
die Aſſeſſoren, die Polizeidiener, Schulen, Aerzte, Civil⸗Commiſſäre, um den Maoris zu
helfen, ſich ſelbſt zu regieren, gute Geſetze zu machen, und den Schwachen zu ſchützen gegen
den Starken. Dann werden noch viele andere Dinge zu ordnen und zu entſcheiden ſein,
darüber werden die Runangas und die Commiſſäre ſich berathen. Dieſes Werk wird aber
Zeit brauchen, wie das Wachsthum eines großen Baumes — zuerſt iſt da der Same,
dann ein Stamm, und endlich unzählige Aeſte und Blätter; nach und nach vielleicht wird
auch die Frucht zum Vorſchein kommen; aber das Wachsthum des Baumes iſt langſam —
die Zweige, Blätter und Früchte kamen nicht alle auf einmal, nachdem der Same in den
Boden gelegt war, und ſo wird es auch mit den guten Geſetzen der Runangas ſein. Die
Runangas, die Aſſeſſoren, die Commiſſäre und das Uebrige — das iſt der Same, welchen
der Gouverneur ſäen will. Nach und nach vielleicht wird der Same zu einem großen
Baum aufwachſen, der gute Früchte trägt an allen ſeinen Zweigen. Die Maoris müſſen
dann helfen, den Baum groß zu ziehen und den Boden an ſeinen Wurzeln zu pflegen,
und wie der Baum wächst, ſo werden auch die Kinder der Maoris anwachſen zu einem
reichen, weiſen und glücklichen Volk, ähnlich dem engliſchen Volk und den andern Nationen,
welche ſchon lange das Werk begannen, gute Geſetze zu machen und ihnen zu gehorchen.
Dieß wird ein Werk des Friedens ſein, auf dem der Segen der Vorſehung ruhen wird.
Sie wird machen, daß ſich das Gewitter vom Himmel verzieht und Alles licht wird
zwiſchen dem Maori und Pakeha; und das Herz der Königin wird dann voll Freude ſein,
wenn ſie hört, daß die beiden Racen friedlich beiſammen leben als Brüder in dem ſchönen
und glücklichen Neu⸗Seeland.

XXIV.
Maori-Proſa und Poeſie.

Sammlungen der Sagen und Dichtungen der Maoris. Mythen, Mährchen, Erzählungen. Lyriſche
Lieder. Freundſchafts⸗ und Klaggeſänge. Dichter und Redner. Maori⸗Sprache. Bildliche Ausdrucks⸗
weiſe. Proben aus der alten und aus der modernen Maori⸗Literatur:
A. Die Trennung des Himmels von der Erde, eine kosmogoniſche Mythe.
B. Kohuki und ſeine zwei Frauen, ein Mährchen.
C. Fabeln: Die Heuſchrecke und die Ameiſe, die Ratte und die Eidechſe.
D. Sprichwörter.
E. Lieder und Geſänge.
F. Anſprachen. Toetoe und Rerehau.
G. Briefe.

—

—

☛j

Vor Einwanderung der Europäer hatten die Maoris keine Schrift⸗
ſprache, erſt die engliſchen Miſſionäre führten die jetzige Schriftſprache mit
römiſchen Buchſtaben ein. Wir haben deßhalb keine ſchriftlichen Aufzeich⸗
nungen, welche Andeutungen und Aufſchlüſſe über die frühere Geſchichte des
Volkes geben könnten, oder aus denen ſich eine Maori-Literatur zuſammen
ſtellen ließe. Dagegen haben ſich durch mündliche Ueberlieferung zahlreiche
Sagen, Lieder und Geſänge vererbt, in welchen hiſtoriſche Erinnerungen
niedergelegt zu ſein ſcheinen, und welche ein überraſchendes Licht auf das
Geiſtesleben dieſes merkwürdigen Volkes werfen.
Polack, Shortland, Dieffenbach, Davis, Backer, Laylor
und Andere haben Manches den Eingeborenen abgehorcht und wieder erzählt,
und Sir George Grey verdanken wir eine ganze Sammlung dieſer Poeſien
und Sagen, welche er als Gouverneur von Neu⸗Seeland in den Jahren 1847
bis 1853 aus dem Munde der Prieſter und Häuptlinge des Volkes vernahm
und aufzeichnete. Dadurch iſt ein wahrer Schatz von Liedern und Geſängen,
von alten Denkſprüchen und Incantationen, eine Reihe der eigenthümlichſten
Legenden, Mythen und Sagen, welche unter den Einflüſſen europäiſcher

Civiliſation ſchnell dem Gedächtniß des Volkes entſchwinden und ſchon jetzt
der jüngeren Generation der Maoris zum größten Theile unbekannt und
unverſtändlich ſind, ewiger Vergeſſenheit entriſſen worden.
Die kosmogoniſchen Anſchauungen der Maoris, ihre Ideen über die
früheſte Geſchichte des Volkes fanden ihren Ausdruck in einer Reihe von
Götter-⸗ und Heroen⸗Mythen, die in mancher Beziehung an die Mytho⸗
logie der alten Griechen und Römer erinnern.
Die Maoris hatten eine große Anzahl von Göttern, Atuas. Jeder
dieſer Götter war der Schöpfer oder Vater irgend eines Naturgegenſtandes,
der Urheber einer Naturerſcheinung oder der Repräſentant einer Naturkraft.!
Dieſe Götter waren überall, in den Wolken, in der Sonne, in den Sternen,
im blauen Himmel, im Regenbogen und in den Bergen; im Blitz, der die
Bäume ſpaltet, im Licht, das die Nacht ißt, und in der Nacht, welche das
Licht verſchlingt. Das Meer, das an der Erde nagt, hatte ſeinen eigenen
Gott; die Erde, welche das Waſſer vom Himmel trinkt, und ebenſo Nebel,
Regen, Sommer und Winter, Oſt⸗ und Weſtwind. Mit dieſen Göttern
lebte der Maori in ſteter Gemeinſchaft. Er unternahm nichts, ohne ſie
anzurufen; für alle Beſchäftigungen des Lebens, wenn er auf Jagd oder
auf Fiſchfang ausging, den Acker beſtellte oder in Krieg zog, und für alle
Zufälle des Lebens hatte er beſtimmte religiöſe Riten, die er beobachtete,
beſondere Strophen oder Incantationen, durch deren Anwendung er die
Gunſt der Götter ſich zu verſchaffen und Uebel abzuwenden glaubte. Ueberall
ahnte er ihre Nähe; durch wiſpelnde Töne gaben ſie ſich ihm zu erkennen,
und im Traume oder in beſonderen Viſionen eröffneten ſie ihm die Schick⸗
ſale der Zukunft. Bei ſolch immerwährendem und täglichem Umgange des

1 Z. B. Tane der Vater des Tui und der Vögel überhaupt,
Rdu der Vater der Seen und Flüſſe,
Tangaroa der Vater der Fiſche,
Hina-moki der Vater der Ratte,
Papa der Vater des Kiwi,
Nga-rangi-hore der Vater der Steine,
Mauika der Vater des Feuers,
Rongo der Vater der Kumara (ſüßen Kartoffel),
Tiki der Vater der Menſchen,
Maru der Gott des Krieges,
Irawaru der Vater der Hunde
u. ſ. w.

507
Neu-⸗Seeländers mit ſeinen Göttern iſt es begreiflich, daß er weder Idole,
noch Tempel, noch beſondere Feſttage hatte.
Die Götter der Maori⸗Mythologie ſind durchaus in menſchlicher Geſtalt
gedacht und in ihnen werden zugleich die Geiſter der Vorfahren verehrt.
Die Urahnen, auf welche die Familien ihren Stammbaum zurückführen,
ſind Götter, und die ganze Göttergeſchichte der Maoris iſt daher zugleich
eine Menſchengeſchichte, eine Geſchichte der älteſten Häuptlinge des Volkes,
ihrer Schickſale und Thaten, ihrer Erfindungen und Kriege, nur mit über⸗
natürlichen Zugaben aller Art. Die Ahnen des Volkes wurden zu Heroen
und endlich zu Göttern verklärt. Die Prieſter, Tohungas, deren Aufgabe
es war, die Ueberlieferungen, die religiöſen Riten und die Geſetze zu
ſtudiren und zu bewahren, waren zugleich die Genealogen der Stämme,
welche bei Land⸗ und Grenzſtreitigkeiten zu Rathe gezogen wurden. Daher
haben auch alle Maori-Mythen ein hiſtoriſches Gewand, als ob Erinne⸗
rungen an hiſtoriſche Ereigniſſe darin aufbewahrt wären. Göttliches und
Menſchliches, Erdichtetes und Erlebtes iſt in dieſen Mythen ſo vermengt,
daß ihre Deutung äußerſt ſchwierig wird. Vieles davon iſt gänzlich dunkel
und ſelbſt für die gelehrteſten unter den eingeborenen Prieſtern nicht mehr
verſtändlich. Eine Kenntniß dieſer Mythen kann heutzutage nur noch bei
den älteſten Männern vorausgeſetzt werden, die junge Generation kümmert
ſich nichts mehr um den Aberglauben ihrer Väter.“1
Den Göttergeſchichten am nächſten ſtehen Geiſtergeſchichten und
Sagen von Ungeheuern, die an die Kobolde und an die Drachen- und Lind⸗
wurm⸗Sagen des deutſchen Mittelalters erinnern. Dahin gehören die Sagen
von den Patupaearehes, die auf hohen Bergen hauſen; Geiſter, die das
Land bewohnten, ehe die Maoris daſſelbe bevölkerten, Rieſen von Statur,
aber nur für die Claſſe der Zauberer und Seher, für den Mata Kite,
ſichtbar; ferner die Sagen von den Taniwhas, die in den Binnenſeen? und
im Meere ihr Unweſen treiben und hauptſächlich in der Form von Haifiſchen
ſich zeigen; endlich die Sagen von den fürchterlichen Ngararas, krokodilartigen

1 Mehreres aus dieſen Götter⸗ und Heroen⸗Sagen habe ich ſchon früher in Kap. III. mit⸗
getheilt. Zu dem Schönſten und durch wahrhaft poetiſche Anſchauung Hervorragendſten aber,
was wir unter den Mythen heidniſcher Völker kennen, gehört die Mythe von der Trennung
des Himmels und der Erde. Vergl. den Anhang dieſes Kapitels. A.
2 Vergl. Kap. XII. S. 244.

Ungeheuern, die in Felsſchluchten und Höhlen lauern, auf den Wanderer
hervorbrechen und ihn verſchlingen.
Die ganze Rede⸗ und Glaubſeligkeit der Maoris zeigt ſich aber in den
Mährchen und in den romantiſchen und abenteuerlichen Erzählungen,
mit welchen ſie ſich Regentage und lange Winterabende abzukürzen wußten.
Faſt an jeden Hügel im Lande, an jeden Fluß und an jedes hervorragende
Object in der Landſchaft, wie Bäume, Felspartien und dergleichen, knüpft ſich
irgend eine Geſchichte voll geheimnißvollen Reizes, in der häufig die Namen
oder beſondere Eigenthümlichkeiten der Gegend ihre Erklärung finden.? Die
geringfügigſten Umſtände werden in ſolchen Mährchen und Geſchichten mit der
größten Ausführlichkeit beſchrieben, ſo daß manche Erzählung mehrere Abende
in Anſpruch nahm. Unterhaltende Erzähler wurden in der Maori-Geſell⸗
ſchaft hoch geſchätzt und hoch geehrt. Auch ſcheint dieſes Erzählen theilweiſe
ein wohlberechnetes Gewerbe geweſen zu ſein. Talentvolle, weitgereiste
Erzähler trugen längſt vernommene Geſchichten in neuen Beziehungen oder
mit veränderten Umſtänden vor. Was dem Ahn begegnet iſt, konnte ja
auch dem Enkel widerfahren. Der Erzähler nahm willkürlich aus alten
Geſchichten, was der Stimmung des Augenblicks und den Verhältniſſen
entſprach, und wußte durch kühne Verwebung von Bekanntem und Unbe⸗
kanntem immer von neuem die Einbildung und die Aufmerkſamkeit ſeiner
Zuhörer zu erregen. So erſcheint eine und dieſelbe Geſchichte in zahlreichen
Variationen; hier wird ſie ſo, dort ſo erzählt.
Lebensregeln und allgemeine Wahrheiten kleideten die Eingeborenen
gerne in die Form von Fabeln (He korero tara) oder Sprichwörtern
(Wakatauki). Außerordentlich reich ſind ſie an Liedern und Geſängen.
Sie haben typiſch gewordene Liedergattungen, welche ſich nach Inhalt, Form
und Art des Vortrages unterſcheiden.
Mit dem Namen Karakia werden Strophen und Lieder bezeichnet,
die bei religiöſen Ceremonien geſungen wurden; es ſind Zauberſprüche, Ge⸗
bete, Beſchwörungsformeln, Incantationen für alle möglichen Wechſelfälle
des Lebens, bei welchen die Hülfe der Götter angerufen oder eine beſondere
Ceremonie beobachtet wurde. Seit Einführung des Chriſtenthums wurde dieſer
Name auf kirchliche Hymnen und Kirchengeſänge übergetragen.

¹1 Vergl. Kap. XIII. S. 266.
2Vergl. Kap. XII., Sage von dem Häuptling Ngatiroirangi und ſeinem Sklaven Ngauruhoe.

509

Toto⸗waka, Toitoi-⸗waka und Tuki⸗waka ſind leichtere Lieder,
die zur Ermunterung bei der Arbeit geſungen werden. Ihr Rythmus paßt
ſich der Art der Arbeit an und iſt darauf berechnet, eine größere Anzahl
von Menſchen, die wie beim Rudern oder Schleppen einer großen Laſt
gleichzeitige Bewegungen auszuführen haben, im Tact und im Tempo zu
unterſtützen. Im Vortrag wechſelt gewöhnlich eine Einzelſtimme mit dem
ganzen Chor.
Haka heißen Liebeslieder und ſcherzhafte Lieder, die von jungen Män⸗
nern und Mädchen, wenn ſie ſich Abends verſammeln, geſungen und von
mimiſchen Körperbewegungen begleitet werden. Den Refrain jeder Strophe
bilden heftig hervorgeſtoßene unartikulirte Kehltöne, welche die Hand mit
zitternder Bewegung (Kakapa) auch dem Auge eindringlich zu machen ver—
ſucht. Die Abſicht, die wilde den ganzen Menſchen erfaſſende Leidenſchaft
zu zeichnen, wird in hohem Grade durch dieſe Art des Vortrags und der
Bewegungen erreicht.
In ähnlicher Weiſe werden die Kriegslieder und Feſtgeſänge, Ngeri⸗
genannt, vorgetragen. Sie geben den Rythmus für den Kriegstanz an und
werden oft in der Schlacht angeſtimmt. Ihrem Weſen gemäß ergehen ſie
ſich hauptſächlich in Anreden und Ermunterungen, in Fragen und Antworten,
und ſind ſtets von mimiſchen Körperbewegungen oder von Tanz begleitet.
Eine andere Gattung von Liedern heißt Waiata. Es ſind Oden,
in welchen die lyriſche Stimmung des Gemüthes, ſei es in Freude oder in
Schmerz, ſich ausdrückt. Sie werden ohne Action von einer oder von
mehreren Stimmen geſungen, und ihre Melodie erinnert an Kirchengeſang.
Zum Reim haben es die Neu⸗Seeländer nicht gebracht, wohl aber haben
die Waiatas ein beſtimmtes Versmaß. Waiata aroha ſind Liebeslieder
oder Freundſchaftsgeſänge, und Waiata tangi Trauer-⸗ oder Klagelieder.
Unſtreitig findet ſich unter dieſer Gattung von Liedern das Beſte, was die
Maoris auf dem Gebiete der Poeſie hervorgebracht haben, und man kann
nicht leugnen, daß man in denſelben, freilich neben vielen ſtereotypen
Wendungen und Bildern, manchem poetiſch ſchönem Gedanken begegnet.
Unter den Dichtern figuriren die Namen vieler berühmten Häuptlinge und
Dichtertalent gilt bei den Maoris für eine der hervorragendſten und edelſten
Eigenſchaften. Auch Frauen zeichneten ſich als Dichterinnen aus.
Wie es zur guten Erziehung des jungen Maori⸗-Häuptlings gehörte,

510
daß er die Sagen und Geſänge des Volkes erlernte, ſo war bei einem
Volke, das die Kunſt des Schreibens nicht kannte, die Ausbildung in der
Kunſt der Rede eine der Hauptaufgaben einer ſorgfältigen Erziehung. Durch
Rednertalent ſich auszuzeichnen war ein ebenſo großer Ruhm, als Kriegsruhm;
ja nach Maori⸗Begriffen mußte ein großer Kriegsheld auch ein vollendeter
Redner ſein. Dieſes Talent zu zeigen, boten die zahlreichen Feſte und
Runangas (Verſammlungen, um politiſche und ſociale Fragen zu verhandeln)
die beſte Gelegenheit. In der reichſten Bilderſprache und mit lebendiger
Geberde und Körperbewegung entwickelte der Redner ſeine Anſichten. Jer
geſchickter er dabei Stellen aus alten Sagen und Geſängen, Sprüchwörter
und allgemein bekannte Sentenzen großer Häuptlinge in ſeine Rede zu ver⸗
flechten wußte, deſto höher ſtieg die Bewunderung ſeiner Zuhörer und deſto
lebhafter war der Applaus, wenn er mit einer raſchen eindrucksvollen Wen⸗
dung ſchloß. Bei der natürlichen Begabung der Maoris für die freie Rede
und bei ihrem Ehrgeiz, ſich als Redner zu zeigen, wurde es den Miſſio⸗
nären nicht ſchwer, unter ihren Maori-Zöglingen auch tüchtige Prediger
heran zu bilden. Im allgemeinen aber ſcheint das Dichter- und Redner⸗
talent bei der jüngeren Generation mehr und mehr zu ſchwinden und an
die Stelle deſſen eine Vorliebe für das Schreiben von Briefen (puka puka
von dem engliſchen book, Buch) zu treten, die bereits die Einrichtung einer
Maori⸗Briefpoſt nothwendig machte, um die lebhafte Correſpondenz, die
jetzt zwiſchen den Eingeborenen geführt wird, zu befördern.
Ich kann mir nicht verſagen, hier noch einige Proben aus der alten
und modernen Maori-⸗Literatur theils mit dem Maori-Text, theils nur in
deutſcher Ueberſetzung beizufügen, da meines Wiſſens außer einigen Mythen
und Sagen in der deutſchen Literatur noch nichts davon bekannt geworden.
In Betreff der Maori⸗Sprache mag mir erlaubt ſein, zu bemerken,
daß das Maori⸗Alphabet nur 14 Buchſtaben hat: a, e, h. i, K, m., n,
0, P. r, t, u, W, ng. Die engliſchen Miſſionäre haben allgemein die
ſogenannte italieniſche Rechtſchreibung angenommen, nach der die Vocale und
Conſonanten wie im Deutſchen ausgeſprochen werden. Man hat ſich daher
für die Ausſprache außer dem Naſenlaut ng nur das zu merken, daß es
keine völlig verſchmolzenen Diphthonge gibt. Schwierig aber iſt die richtige
Accentuation der Wörter. Die Regeln derſelben ſind ſchwer feſtzuſtellen.
Häufig ändert eine Accentverſetzung den ganzen Sinn des Wortes. Im

allgemeinen mag als Regel gelten, daß zwei⸗ und dreiſilbige Worte den Accent
auf der erſten Silbe haben.
Bei der bildlichen Ausdrucksweiſe der Maoris iſt eine ſtrict wörtliche
Ueberſetzung kaum möglich, da ſonſt der Sinn meiſt ganz unverſtändlich
bleiben würde. So z. B. müßte man den gewöhnlichen Gruß „Tena ra
ko koe“ wörtlich überſetzen, „aß die Sonne über dich ſcheinen“ oder, wie
andere Maori⸗Sprachforſcher wollen, „der Tag gehört dir,“ während der
Ausdruck nichts anderes bedeutet als „ich grüße dich.“ Um aber den Sinn
der bildlichen Ausdrucksweiſe richtig wieder zu geben, dazu gehört eine voll⸗
ſtändige Kenntniß der Maori-Sprache, wie ſie ſich nur wenige Männer,
die ſeit Jahrzehnten unter den Maoris in Neu-Seeland lebten, erworben
haben. Die deutſchen Ueberſetzungen, welche ich gebe, ſind nach den eng⸗
liſchen Ueberſetzungen in den angeführten Quellen.

Anhang.
A. Aus der Mythologie der Maoris.
. Die Trennung des Himmels und der Erde.
(Eine kosmogoniſche Mythe.)

Rangi und Papa, Himmel und Erde, liegen am Anfang der Dinge flach auf ein⸗
ander und ihre Kinder ſind in Finſterniß gehüllt. Dieſe berathſchlagen daher, was zu
thun ſei, um Licht um ſich zu ſehen und die weite Erde als Tummelplatz zu beſitzen.
Tumatauenga, der wildeſte unter den Brüdern, will die Eltern erſchlagen; Tane⸗mahuta
dagegen, der Vater der Wälder, räth, ſie nur zu trennen. „Rangi, ſagt er, mag uns ein
Fremder werden; aber Papa muß als nährende Mutter bei uns bleiben.“ Damit waren
alle Brüder einverſtanden; nur Tawhiri⸗matea, der Gott der Winde und der Stürme,
will die beiden Gatten nicht getrennt ſehen. Zuerſt verſucht es Rongo⸗matana, der Gott
der Feldfrüchte, den Vater von der Mutter zu trennen, aber vergebens; nach ihm verſucht
es Tangaroa, der Gott und Vater der Fiſche und Reptilien, dann Haumia⸗tikitiki, der Gott
der menſchlichen Nahrungsmittel, welche wild wachſen, und Tumatauenga, der Gott und
Vater der ſtarken Menſchen; aber es wollte keinem gelingen. Endlich verſucht es auch
Tane⸗mahuta, der Vater der Wälder. Er ſtützt den Kopf gegen die Mutter, ſtemmt die
Füße gegen den Vater, hebt den Vater und trennt ſo trotz ihrer Klagerufe Himmel und
Erde; er bringt ſie immer weiter auseinander, bis ſie für ewig geſchieden ſind.

Nach Taylor'’s: Te Ika a Maui p. 16 — 22.
Nach der Anſchauung der Neu-Seeländer iſt Rangi, der Himmel über uns, der Vater der
Menſchen, Papa, die Erde unter uns, ihre Mutter.

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Jetzt wird es Licht und im Lichte beginnt Leben und Bewegung; aber auch eine
nimmer endende Fehde bricht unter den Kindern aus, als Tane⸗mahuta den Vater von
der Mutter reißt. Tawhiri⸗matea, der Gott der Winde, will ſeinen Vater nicht verlaſſen;
er zieht mit ihm aufwärts und fällt über Tane⸗mahuta's Wälder her mit Wirbelwinden und
Wolken, mit Donner und Blitz und wirft die Bäume nieder; er peitſcht den entſetzten
Tangaroa, den Gott des Meeres, durch ſein aufgeregtes Reich, jagt die Fiſche des ſüßen
Waſſers und das kriechende Gewürm aus dem Meere, um Schutz zu ſuchen am Lande und
in deſſen Waſſerbecken. Das Meer fordert die Flüchtlinge zurück und die Fehde bricht aus
zwiſchen Meer und Land. Der Gott des Waldes gibt dem Menſchen Kähne und Netze,
um das Meer und des Meeres Kinder zu zwingen und zu vernichten. Das Meer ſtürzt
die Kähne um, verſchlingt Küſten und Dörfer, entwurzelt Bäume und reißt ſie mit Vögeln
und Allem, was auf ihnen lebt, in ſeine Wellen.
Aber die gegenſeitige Liebe der Eltern bleibt trotz der Trennung ewig und immer
dieſelbe. Der Vater ſchaut mit blauen Augen herab nach der Mutter. Die ſanften warmen
Seufzer ihres Buſens ſteigen empor zu ihm, von den waldigen Bergeshöhen und den tiefen
Thälern erheben ſie ſich zum Himmel; die Menſchen nennen dieß — Nebel. Und der
Himmel, wenn er während der langen Nächte über die Trennung von der Geliebten klagt,
vergießt tauſend glänzende Thränen, die auf ihren Buſen fallen, und die Menſchen, wenn
ſie dieſelben ſehen, nennen ſie — Thautropfen. 1

B. Ein Mährchen.

Kohuki und ſeine zwei Frauen.?

„Es kommt von der Beute angezogen
Plötzlich der Vogel Kawau geflogen.“
Taka horea.

Vor langer Zeit da lebte ein Mann Namens Kohuki, der hatte zwei Frauen; die
eine hieß Korire, die andere Tuhoropunga. Der Mann ging in den Sommermonaten
hinaus, um Vögel zu fangen und zu fiſchen; ſeine Frauen aber blieben daheim, flochten
künſtliche Körbe und verfertigten Gewänder. Sie ſammelten auch Holz und bereiteten
das Mahl, während ihr Gebieter ſeiner Arbeit nachging. Auch auf dem Felde gab es zu
thun, wo ſüße Kartoffeln und Kürbiſſe gepflanzt wurden — zu jener Zeit die Haupt⸗
nahrung der Maoris — und im Walde wurden wilde Beeren geſammelt, wenn ſie reif
waren.
Eines Tages ging Kohuki auch wieder fort. Seine Frauen halfen ihm den Kahn flott
machen, er brachte ſein Fiſchzeug an Bord und ruderte weg. Abends kam er zurück mit
einer großen Menge Fiſche. Er rief ſeinen Frauen. Korire kam und trug die Fiſche in's
Dorf, ein Theil davon wurde gekocht und gegeſſen, die Uebrigen zum Trocknen aufgehängt.
Am folgenden Tag zog Kohuki wieder aus auf den Fiſchfang und kam Abends mit

In einer andern Verſion bezieht ſich dieſe Mythe auch auf Tag und Nacht. Rangi und
Papa, Himmel und Erde, liegen in der Nacht flach auf einander. Zwiſchen ihnen ſind alle Weſen
in Dunkel verborgen. Auch die Sonne, wenn ſie im Oſten erſcheint, liegt gedrückt zwiſchen beiden,
aber ſie ſtemmt ſich, hebt ſich, wächst an, ſteigt im Boden empor von den Kräutern zu den Baum⸗
wipfeln, zu den Bergen und über die Berge hinaus, und wie ſie den Himmel von der Erde reißt,
verbreitet ſich über das Lebende Licht und Bewegung.
² Aus einer neuſeeländiſchen Zeitung.

einer Ladung von „Schnappern“ zurück. Dießmal rief er ſeiner Frau Tuhoropunga, ſie
ſolle die Fiſche holen, ging in's Dorf und ſetzte ſich vor ſeine Hütte, um auszuruhen.
Tuhoropunga ging nach dem Strand; aber am Ufer auf einer Felsklippe rief ſie nach
den Vögeln der Luft und beſchwor dieſelben, ihr Federn zu leihen und einen Schnabel
zu geben. Die Vögel hörten die Stimme und flogen herbei. Sie rupfte ihnen die Federn
aus und ſteckte ſie ſich an den Leib; dann machte ſie ſich Flügel und nahm einen langen
Schnabel für ihren Mund. Als ſie mit Allem fertig war, flatterte ſie mit ihren Flügeln
und ſah mit Stolz auf ihre Schönheit. Sie ſtreckte ihren langen kranichartigen Hals aus
und konnte mit dem Schnabel, den ſie ſich gemacht hatte, von der Höhe, auf der ſie ſtand,
bis hinab in den Kahn reichen. So aß ſie, wie ein Seevogel, alle Fiſche auf. Darauf
ſchüttelte ſie die Federn und den Schnabel wieder ab, kehrte in's Dorf zurück und ſagte
zu ihrem Mann:
„Gewiß, du wollteſt nur Scherz mit mir treiben. Wo ſind die Fiſche, welche du
heute gefangen?“
„Im Kahn ſind ſie,“ war die Antwort.
„Da ſind keine Fiſche, ich machte den Weg umſonſt.“
„Haſt du ſie dort nicht geſehen?“
„Nein, es muß ſie Jemand geſtohlen haben.“
„Das iſt unmöglich,“ ſagte der Mann, „wer wollte ſo Etwas thun?“
„Aber ſie müſſen geſtohlen ſein,“ rief Tuhoropunga, „im Kahn ſind keine Fiſche, geh'
hinunter und ſieh ſelbſt nach.“
Der Mann ging hinunter zum Ufer und ſiehe da, es waren keine Fiſche in dem Kahn,
und er wunderte ſich nicht wenig, was hier geſchehen ſein möge.
Kohuki ging abermals auf den Fiſchfang. Bei ſeiner Rückkehr rief er ſein Weib Korire,
dann ging er hinauf in's Dorf und ſetzte ſich wieder vor ſeine Hütte. Korire gehorchte
der Stimme ihres Gemahls; ſie ging ſogleich hinab zum Strand, brachte die Fiſche herauf,
kochte ſie und ſetzte dieſelben ihrem Mann vor. Das Herz Kohuki's war voll Freude, als
er ſah, wie aufmerkſam ſein Weib Korire für ihn ſorgte.
Nach dieſem ging Kohuki wieder auf den Fiſchfang. Als er am Abend in ſein Dorf
zurückkam, ſchickte er ſein Weib Tuhoropunga, damit ſie die Fiſche aus dem Kahn hole.
Tuhoropunga that, als ob ſie ihrem Mann gehorchte; aber als ſie zu jener Felsklippe am
Strande kam, verwandelte ſie ſich wieder in einen Vogel, wie früher, aß alle Fiſche auf,
300 an der Zahl, und kam in ihrer menſchlichen Geſtalt nach Haus zurück.
„Wo ſind die Fiſche?“ fragte ihr Mann.
„Vielleicht liegen ſie noch im Kahn,“ ſagte Tuhoropunga in ſpöttiſchem Tone.
„Warum haſt du ſie dort gelaſſen?“ — „Das hat ſeine guten Gründe,“ ſagte die
Frau, „es war ja kein einziger Fiſch im ganzen Kahn.“
Als der Mann dieß hörte, ſchwieg er ſtill; denn es kam ihm der Verdacht, daß
Tuhoropunga die Fiſche gegeſſen habe.
Es dauerte nicht lange, ſo zog Kohuki wieder aus, um zu fiſchen, und wie gewöhnlich
machte er einen guten Fang; denn Fiſche gab es im Ueberfluß an dieſem Ort. Als er
mit ſeinem Kahn an's Ufer zurückkam, rief er: „Korire, komm und trage die Fiſche weg.“
Tuhoropunga aber ahmte die Stimme Korire's nach und ſagte: „ja ich komme gleich,
Kohuki.“ Tuhoropunga hatte nämlich Korire nach Feuerholz in den Wald geſchickt, damit
ſie bei der Rückkehr ihres Mannes in Korire's Abweſenheit die Fiſche aufeſſen könnte, wie
früher.
Als nun Korire nicht gleich erſchien, rief ihr Mann noch einmal: „Korire, wo biſt
Hochſtetter, Neu⸗Seeland. 33

du?“ — „Ich bin zuerſt da,“ ſagte Tuhoropunga und eilte hinab zum Strand. Aber als
Kohuki ihrer anſichtig wurde, ſagte er zu ſich: „Da kommt der ſchlaue Fiſchdieb wieder!“
und ging in's Dorf. Als Tuhoropunga die ſchönen Fiſche ſah, bekam ſie abermals Luſt,
ſich in einen Vogel zu verwandeln und dieſelben aufzueſſen. Sie verwandelte ſich alſo,
wie früher, aß die Fiſche und kehrte dann mit der unſchuldigſten Miene von der Welt
nach Hauſe zurück.
„Weib, wo ſind die Fiſche?“ fragte Kohuki.
„Im Kahn,“ erwiederte ſie.
Kohuki ſchickte nun ſein Weib Korire, die unterdeſſen nach Hauſe gekommen war, fort,
um nach den Fiſchen zu ſehen, aber ſie fand nicht einen einzigen Fiſch mehr im Kahn.
Nun war Kohuki's Geduld aus, er wollte nichts mehr mit ſeinem Weibe Tuhoropunga
zu thun haben und überlegte bei ſich, wie er ihrer los werden könnte. Aber da er noch
nicht recht wußte, auf welche Art die Fiſche verſchwunden waren, wollte er Tuhoropunga
noch einmal auf die Probe ſtellen und beſchloß, ſie ſtrenge zu beobachten, um endlich ein⸗
mal Gewißheit zu erlangen, ob es wirklich Tuhoropunga war, welche die Fiſche aufaß
oder ob dieſelben vielleicht durch Zauberei unſichtbar wurden. Er dachte die ganze Nacht
über einen Plan nach, und kaum graute der Morgen, ſo ruderte er noch einmal fort,
um zu fiſchen. Er kam zurück mit dem ganzen Kahn voll Fiſchen, es waren gegen 400.
Er ging ſtracks in's Dorf und befahl ſeinem Weib Tuhoropunga, dieſelben herauf zu holen.
Sie ging nach dem Strand; ihr Mann aber ſchlich ihr dießmal leiſe nach und verſteckte
ſich in den Schilf in der Nähe des Kahns an einem Platz, von wo er Alles beobachten
konnte. Tuhoropunga hatte keine Ahnung davon, daß ihr Mann ihr aufpaſſe; ſie kam
leichten Sinnes daher und begann an ihrem Lieblingsplatz ihre gewöhnlichen Beſchwörungs⸗
formeln. Die Vögel kamen auf ihren Ruf. Dann hüllte ſie ſich in Federn und nahm
den Schnabel des Kawau. Als ſolches geſchehen, breitete ſie ihre Flügel aus, ſtreckte den
Hals nach dem Kahn, bis der Schnabel hinabreichte und begann ihr Mahl. Sie hatte
ſchon 300 Fiſche verzehrt und ihr Mann betrachtete mit großem Erſtaunen ſein wunderbar
verzaubertes Weib; aber als ſie am vierten Hundert war, kam er aus ſeinem Verſteck her⸗
vor und rief: „Aha, jetzt habe ich dich, du biſt es, die mich immer um die Fiſche gebracht
hat?“ Tuhoropunga aber nahm in einem Augenblick ihre menſchliche Geſtalt wieder an und
erwiederte: „Nein, mein Mann, ſiehe, ich bin ein gewöhnliches Menſchenkind.“
„Und doch biſt du's, die immer unſere Fiſche verzehrt hat.“
„Nein,“ Kohuki, ſprach Tuhoropunga mit unſchuldiger Miene, „dieß iſt das erſtemal,
daß ich die Fiſche verſucht habe.“
Nicht lange nach dieſen von dem Vogelweib Tuhoropunga mittelſt ihrer Zauberkünſte
ausgeführten Streichen ſagte Kohuki eines Tages zu ihr: „Komm, laß uns Beide in den
Wald gehen, um Feuerholz zu ſammeln.“ Tuhoropunga folgte und ging mit; denn ſie
heuchelte immer große Unterwürfigkeit gegen ihren Mann.
Ihr Weg führte ſie weiter und immer weiter, ſie ſtiegen von einer Schlucht in die
andere, erklommen eine Höhe nach der andern, und Tuhoropunga konnte ſich nicht genug
wundern über das viele Holz, das geſammelt wurde, und daß ſie ſo weit wanderten, um
es zu holen. „Wie weit gehen wir noch,“ fragte ſie immer wieder ihren Mann, als ſie
ſo über Thal und Berg dahin ſchritten. Aber Kohuki achtete nicht auf die Frage und
ruhte nicht, bis ſie ein paar Dutzend Hügel hinter ſich hatten. Sie hatten dürre Zweige
genug für den Haushalt, und Tuhoropunga, als ſie ſah, daß ihr Mann noch immer
im Walde herumſuche, fragte endlich: „Werden wir jetzt nicht nach Hauſe zurückkehren?“
„Warte noch ein wenig,“ war die Antwort.

„Aber der Weg iſt lang und beſchwerlich.“
„Wir brauchen uns nicht zu beeilen, es geht ja heimwärts.“
Als Kohuki ſo ſein Weib beruhigt hatte, ging er ſchnell ſeitwärts in's Dickicht und
mit Hülfe einiger Zauberformeln befahl er den Bäumen des Waldes und den Gräſern auf
dem Felde, Tuhoropunga's Rufe zu antworten, damit ſie getäuſcht werde und er indeſſen
Zeit finde, ſich davon zu machen und Tuhoropunga ihrem Schickſale zu überlaſſen. So
geſchah es, und Kohuki eilte davon zu ſeinem geliebten Weibe Korire. Mit dieſer hatte
er ausgemacht, gleich nach ſeiner Rückkehr den jetzigen Wohnſitz zu verlaſſen und nach
einer andern fernen Gegend zu ſegeln, wo Korire's Verwandte wohnten. Korire hatte die
Weiſung, während ſeiner Abweſenheit alle Sachen und auch das Fiſchzeug nach dem Kahn
zu bringen, damit alles zur Abfahrt bereit ſei. Als nun Kohuki die Wohnung erreichte,
war alles fertig, und er und Korire beſtiegen den Kahn und ſegelten nach der Gegend,
wo Korire's Verwandte lebten. Unterdeſſen irrte Tuhoropunga im Wald umher und ſuchte
ihren Mann. Sie rief laut ſeinen Namen und jeder Baum antwortete, ſogar das Gras
ſprach: „hier bin ich!“ Sie hörte die Stimmen, ſah aber Niemand und wurde fort und fort
getäuſcht. Endlich beſchloß ſie, nach Hauſe zu gehen und hoffte den Verlorenen dort zu
finden. Sie kam müde und matt zu der Hütte und rief mit lauter Stimme: „Kohuki,
Kohuki, wo biſt du!“ da antworten die Pfoſten der Hütte und die Dachſparren: „hier
bin ich,“ aber kein Fußtritt ließ ſich hören und kein menſchliches Weſen war zu erblicken,
alles war ſtill und öde. Da kam Tuhoropunga plötzlich ein Gedanke. Sie ging an den
Strand, und als ſie ſah, daß Kohuki's Kahn nicht an ſeinem gewöhnlichen Platz war,
ahnte ſie, was geſchehen. Um der Flüchtigen vielleicht noch anſichtig zu werden, beſtieg ſie
einen Hügel und ſah hinaus über's Meer nach Norden und Süden; ſie ſah aber nichts
als den Schaum der Wellen, wie dieſe übereinander rollten. Noch einmal ſchaute ſie hin⸗
aus und richtete ihre Blicke nach Weſten, da erſchien in weiter Ferne ein ſchwarzer Punkt
auf dem Waſſer; das war, ſie wußte es, Kohuki's Kahn, und ſie war voll Freude; denn
mit Hülfe ihrer vielen Zauberkünſte hoffte ſie, den Kahn noch einzuholen.
Tuhoropunga begann ſogleich ihre Beſchwörungen und rief den Seevögeln; aber es
kam keiner, um zu helfen, als der Kawau; dem raubte ſie ſein ſchönes Gefieder und ließ
ihn blutend und ſterbend liegen; denn ſie war ein herzloſes Weib. Bald hatte Tuhoropunga
wieder ihre Vogelgeſtalt, breitete die Flügel aus und flog ſeewärts in der Richtung jenes
ſchwarzen Punktes, den ſie als den Kahn Kohuki's erkannt hatte. Wenn ſie müde war,
ſenkte ſie ihre Flügel und ließ ſich von den Wellen tragen, ſo daß ihre Federn in den
weißen Schaum des Meeres tauchten. Dann erhob ſie ihre Schwingen wieder und flog
hoch durch die Lüfte über der wogenden Tiefe. Jetzt war ſie in der Nähe des Kahns.
Sie ſah Kohuki und Korire, und dieſe ſahen den Vogel, der luſtig zur Seite des Kahns
hin und her flog und ſpielte. Kohuki hatte keine Ahnung, daß ſein fiſcheſſendes Weib in
der Nähe war; er glaubte, ſie werde zu Hauſe elendiglich umkommen und keine Spur von
ihm haben.
Der Kahn war eben nicht fern vom Land, und da Kohuki Luſt hatte zu fiſchen, ließ
er den Anker! fallen und warf die Angel aus. Korire fiſchte nicht mit, denn es ging ihr
nach Art der Frauen. Sie ſaß auf's Schönſte geſchmückt im Kahn und trug ihre beſten
Gewänder, den Kopf ſchmückte eine weiße Feder, welche ſich zierlich in ihren Haaren wiegte,
und der Flaum des Albatroß hing ihr in ſchneeigen Flocken an den Wangen herab.
Korire war ſchön und eine wahre Häuptlingsfrau. Ihr Mann betrachtete ſie mit

Der Anker eines Maori-Canoes beſteht aus einem Stein in einem Korb.

516

Wohlgefallen. Er liebte ſie von ganzer Seele; denn ſie war nicht nur ſchön, ſondern auch
gut und voll Würde, wie es ihrem Stande geziemte.
Kohuki hatte ſchon eine Weile gefiſcht und Korire bat ihn, jetzt den Anker herauf zu
holen und die Fahrt fortzuſetzen. Aber vergebens bemühte ſich Kohuki, den Anker vom
Boden loszubringen; denn Tuhoropunga in ihrer Vogelsgeſtalt war untergetaucht und hielt
den Anker feſt. Kohuki ſtrengte ſeine ganze Kraft an, aber umſonſt. Der Anker ließ ſich
nicht bewegen. „DVielleicht ſitzt er in einer Felsſpalte feſt,“ ſagte Kohuki, „ich will unter⸗
tauchen.“ Er tauchte unter, aber er ſah nichts und in der Meinung, daß alles in Ord⸗
nung ſei, kam er wieder an die Oberfläche und ergriff das Tau; jedoch zu ſeiner großen
Verwunderung war es unbeweglich, wie bisher. Dreimal tauchte er in's Waſſer, aber er
konnte nichts bemerken, was den Anker feſthielt; denn Tuhoropunga ließ jedesmal los,
wenn Kohuki im Waſſer war; kaum aber hatte er wieder die Oberfläche erreicht, ſo ergriff
ſie von neuem das Ankertau und hielt es feſt.
Korire ſah die Unruhe ihres Mannes und die Erfolaloſigkeit ſeiner Anſtrengungen und
ſagte: „Laß mich einmal untertauchen und es verſuchen.“
„Aber warum, Korire?“
„Weil du dich umſonſt geplagt haſt.“
„Und glaubſt du glücklicher zu ſein?“
„Vielleicht, vielleicht auch nicht, ich will's verſuchen.“
Und das brave Weib legte ihr ſchönes Gewand ab; nur die Federn, welche ſo lieblich
mit den Seelüften ſpielten, behielt ſie auf dem Kopf.
Kohuki wurde ganz traurig, als er ſein ſchönes Weib in's Meer tauchen ſah, zu ſeiner
Freude kam ſie aber ſchnell wieder zum Vorſchein, — wenigſtens glaubte er, ſie ſei es
— ſtieg in den Kahn, ſetzte ſich nieder und warf den Mantel um, der zur Seite lag.
Aber ach, es war nicht Korire, ſondern Tuhoropunga, welche jetzt im Kahn ſaß und
durch ihre Zauberkünſte den armen Kohuki täuſchte. Sie hatte die Geſtalt Korire's
angenommen, ahmte ihre Stimme nach und hatte Korire im Waſſer noch dazu ihres Kopf⸗
putzes und der Ohrgehänge beraubt und ſich damit aufgeputzt. Als ſie ſich zurecht geſetzt
hatte, forderte ſie ihren Mann auf, den Anker aufzuholen und Segel zu ſetzen; er that
ſo, da nun kein Hinderniß mehr war, und ſie fuhren weiter.
Der Kahn hatte ſich kaum in Bewegung geſetzt, als in der Tiefe des Waſſers eine
menſchliche Geſtalt ſichtbar wurde und eine Stimme flehentlich ausrief: „Kohuki, Kohuki,
komm her mit dem Kahn und rette mich!“
„Was iſt das, was für eine Stimme höre ich!“ rief Kohuki voll Bangen.
„Du bildeſt dir nur etwas ein, ich höre nichts,“ ſagte Tuhoropunga. „Nein, ganz
gewiß, ich hörte eine Stimme und dort im Waſſer ſehe ich, wie wenn Jemand mit den
Wellen kämpfte; es war mir ganz, als ob es Korire's Stimme wäre.“
„Aber ich, Korire, bin ja da,“ erwiederte das Weib im Kahn, „und die Geſtalt, welche
du dort ſiehſt, iſt ohne Zweifel die Zauberin Tuhoropunga, und du wirſt gut thun, nicht
auf ihre Geſchrei zu achten.“
„Biſt du auch gewiß mein Weib, Korire?“ ſagte der Mann und blickte ſie forſchend an.
„Freilich,“ ſagte Tuhoropunga, „ſchau, ſind das nicht die Gewänder deines Weibes
und ſieh, geht es mir nicht nach Art der Weiber?“ Tuhoropunga aber hatte eine große
Menge Seewaſſer getrunken, um Korire auch in dieſer Beziehung ähnlich zu ſein.
Kohuki gab ſich mit dieſen Verſicherungen zufrieden und ſegelte weiter, Tuhoropunga,
wie er glaubte, dem Tod in den Wellen überlaſſend, wiewohl es ihm ein Räthſel war,
wie ſie hierher gekommen. Schweigend ſaß Tuhoropunga im Kahn und übte in aller Stille

517

ihre Zauberei aus, welche bewirkte, daß ſich der Kahn von Kopuaroa weg nach einer
Gegend wandte, wo ſie hinzukommen wünſchte. Der Kahn glitt ſanft über das Waſſer,
bald hatten ſie das Land erreicht und wurden von den Leuten daſelbſt freundlich auf⸗
genommen. Sie wohnten auch lange dort, denn es war ſchön in der Gegend und alles
ſo, wie Tuhoropunga es ſich gewünſcht hatte.

Anmerkung. Man wird an dieſem Mährchen einen verſöhnenden Schluß vermiſſen. Allein
bei den Erzählungen eines Naturvolkes, das in ſeiner Sprache nicht einmal ein Wort für Dank
oder Dankbarkeit beſitzt, darf man keine moral-philoſophiſchen Reflexionen erwarten. Es iſt ganz
und gar der Denkweiſe und dem Gefühl der Maoris entſprechend, daß die Hinterliſt und die Schlau⸗
heit den Sieg über die Tugend davon trägt.

C. Fabeln. 1
Die Heuſchrecke und die Ameiſe.

Heuſchrecke.
„Ameiſe, komm hierher ſogleich;
Staunend, o Freundin, ſeh' ich euch,
Wie, weiſe und ſorgſam geleitet,
Ihr emſig und kunſtvoll arbeitet.“
Ameiſe.
„Komm du, Heuſchrecke, helfe mir,
Ebne den Grund und häufe hier
Die Erde auf zum ſichern Walle
Und Schutz für unſre Vorrathshalle,
Damit in kalten Wintertagen
Uns weder Froſt noch Hunger plagen.“
Heuſchrecke.
Du weißt, daß meine Luſt allein
Iſt hüpfen hier im Sonnenſchein,
Raſchelnd mich zum Zweige ſchwingen
Und in der Höhe fröhlich ſingen.

Die Ratte und die Eidechſe.

Eidechſe. Ratte, höre mich!
Ratte. Was?
Eidechſe. Komm herauf zu mir!
Ratte. Was ſoll ich dort thun?
Eidechſe. Die Früchte von den Bäumen ſammeln.
Ratte. Von welchen Bäumen?
Eidechſe. Vom Miro und Kahikatea.
Ratte. O, Tochter, unſer Platz iſt hier unten, wir ſind dazu geboren, in der
Erde zu graben, o Tochter.

¹Aus Davis, Maori Mementos p. 189 — 190.

518

D. Sprichwörter (Whakatuki).

Ka haere nga pipi o te one
Ka noho nga pipi o te whakatakere.
Die Muſcheln am Strand können verſchwinden,
Die Muſcheln im Fluß werden immer bleiben.
(Das Flußbett wird als der heimathliche Boden betrachtet, auf welchem die Muſcheln
ſicher vor Gefahr ſind; am Meeresſtrand aber liegen ſie offen da und werden entweder von
den Menſchen geſammelt oder von der Brandung weggeſpült; die Moral iſt alſo: am beſten
und ſicherſten iſt man zu Hauſe.
He hohonu kahi, papaku uaua.
Die Kehle iſt tief, aber die Sehnen ſind ſeicht.
(Von einem gefräßigen, aber faulen Menſchen geſagt.)
Kirikiri kaimata, he tangata ringaringa.
Die Steine kochen das Eſſen nicht, aber des Mannes Hände.
(Moral: Warte nicht, bis Andere dein Eſſen kochen, hilf dir ſelber.)
He aorere kakitea, he hautau e kore e kitea.
Die Wolken, wenn ſie vorüberziehen, kann man ſehen; die Gedanken, wenn ſie vor—
überziehen, kann man nicht ſehen.
Ko te kai rapu, ko ia te kite.
Wer ſucht, der findet.
Ka ki te piro o nga manu, 0 Dga tangata ka kata.
Wenn der Magen voll iſt, ſo ſingen die Vögel und die Menſchen lachen.

He wahine ki uta, he kahawai ki roto ki te wai.
Das Weib am Land und der Kahawai im Meer.
(Kahawai ein Fiſch, der nur mit dem ausgeſuchteſten Köder zu angeln iſt.)

Ka ngaro a moa te iwi nei.
Der Stamm wird ausſterben, wie die Moa.
(Moa heißen die ausgeſtorbenen Rieſenvögel von Neu-Seeland, deren Knochenreſte
man noch findet.)
Me te tarakihi e papa ana i te waru.
Wie die Heuſchrecken, die im achten Monat ſingen und ſpringen.
(Meint: wo es am Eſſen nicht fehlt, da fehlt es auch nicht an luſtiger Unterhaltung.)
Wenn die Sandfliegen aufhören zu ſtechen, fangen die Aale an zu beißen.
Die Ecken des Hauſes kann man leicht ausſuchen, die Ecken des Herzens ſind un⸗
zugänglich.
Wer dich mit Schmeichelworten begrüßt, will etwas von dir haben.
Unkraut ausjäten iſt ſchwer.
Die Jugendzeit kommt nur einmal, der Frühling jedes Jahr.
Die Nahrung, die dir Andere geben, ſtillt den Hunger; die Nahrung, die dir deine
eigene Hand verſchafft, macht ſtark und friſch.
¹ Aus Taylor p. 126— 134, und aus Sortland p. 179 — 185, ſowie nach mündlichen Mit⸗
theilungen von Eingeborenen.

Nur der Hund leckt die Hand, die ihn ſchlägt; der Mann züchtigt ſie.
Die großen Späne des Herrn Hartarbeit fallen dem Herrn Sitz⸗ſtill zu.
Ein ſchläfriger und ein fauler Mann werden nie Ueberfluß haben.
Wenn die alte Leine verbraucht iſt, kommt das neue Netz an die Reihe.

Das Vergnügen, gut zu eſſen, iſt kurz; die Freude, einen guten Menſchen zu ſehen,
iſt lange.

Der Maori verkauft ſein Land und liegt in der Sonne, der weiße Mann kauft es
und bearbeitet es für Brod.

Theile keine Muſchel, ſondern gib ſie ganz.

Die Spinne in ihrem Gewebe ſieht man nicht.
(Die wahre Geſinnung des Menſchen iſt in ſeinem Innern verborgen.)

Der Weg nach Hawaiki iſt abgeſchnitten.
Die Morgenſonne kann die Wolken bewältigen, die Abendſonne vermag es nicht.
Schäufle nicht, wenn du hacken ſollſt.

Eine Muſchel zu Hauſe, ein Papagei in der Fremde.
(Meint: Ein Mann, der zu Hauſe nichts gilt, gilt oft viel in der Fremde.)

E. Lieder und Geſänge.

Maori-Willkommgeſang.
(Bei der Ankunft von Fremden und von Gäſten.)

Willkommen du Fremdling von über dem Himmel,
Mein liebliches Kind hat von dort dich gebracht,
Vom oberſten Himmelstheil her dich gezaubert,
Willkommen daher, willkommen — ja! ja!

Haka.! Liebeslied.
Ko tou tinana ki Waitemata Am Waitemata weileſt du,
Ko tou wairua i haramai Dein Geiſt aber kam hieher
I wakaoho i taku moe. Und weckte mich auf vom Schlaf,
Ha-ah, ha-ah, ha-ah, ha. Chor: Ha-ah, ha⸗ah, ha⸗ah, ha!
Haere ra, e te wai o aku kamo Geht, Thränen meiner Augen,
Hei hari korero atu ki te Und verkündet es ihr,
Huia kaimanawa. Der Huia, die an meinem Herzen zehrt.
Ha-ah, ha-ah, ha-ah, ha. . Chor: Ha⸗ ah ꝛc.

Aus Shortland p. 147.
² Huia, ein Vogel, deſſen glänzende Federn als Kopfſchmuck benützt wurden. Das Wort iſt
bildlich gebraucht, wie wir etwa das Wort „Edelſtein“ gebrauchen würden.

520

Ko Tawera te whetu
Marama o te ata.
Whakarite tonu taku.
Huia kaimanawa.
Ha-ah, ha-ah, ha-ah, ha.

ete. etc.

He Waiata na te wahine i. 1

E toe tere, to atuki te rua!
Tu mai e Kona, tara mai au.
Te horohoro noa nei te kai a te atua,
Ke wawe au te mate, kei noho i te ao.
Whakatakariri ki, kite tini o te tangata;
Hore he whakaaro i ngaro atu ki roto.
E hira hoki au i a Parihi i runga,
Te homai noa nei, nga rongo tua ake;
Te kite hoki au te pai o Tahetahe;
Na Pokai ra te rongo i hira mai
Pehi ai whakaari, kakake mai kirunga.
Whakarongo ana ra Moetara i te ronga.
Kairi aunei, i te ture maro;
Whatu whiwhi raia! — ka turupo au, e.

He Waiata o nga Maori. ²

E pa hau ra, e ata hehengi mai kai-
rawa ki te kiri; ka tia ano au i nga hiwi
maunga ki Niutireni ra, marama te titiro
ki te moana nui ra, whakatara wai ana,
ina reira atu te tane i ahau; e kai nei
te aroha, kati nei ki ahau ko to wairua
kau, meiora te ngakau, — mahue ka
noho atu ia i tahau wahine i te punga i
mau ai.

¹ Aus Davis, Maori Mementos p. 171.

Tawera iſt der ſchöne Stern,
Der Morgens glänzt.
Nicht weniger ſchön biſt du,
Huia, die an meinem Herzen zehrt.
Chor: Ha⸗ah ꝛc.
u. ſ. w. Strophe reiht ſich an Strophe.

Geſang einer Eingeborenen,

die aus verzweifelnder Liebe ſich von einer Klippe
herabſtürzte.

Noch einen Augenblick, o Strahl der Sonne,
Zum Abſchied von der Erde leuchte mir!
Warum hat nicht ein gnäd'ger Gott durch
Krankheit
Erbarmend mich zum frühen Tod geführt?
Mein Inn'res iſt empört und haßt die Menge,
Die frevelnd das Geheimniß meiner Bruſt
entweiht.
Sagt mir, bin ich nicht ſchöner als Parihi
Im fernen Süden, die man preiſend rühmt?
Von Tahetahe's blüh'nder Schönheit ſpricht
man
Und von Pokai's jugendlichem Reiz,
Ihr Ruhm verbreitet ſich wie Brand des
Schwefels,
Den Nichts auslöſcht, Nichts unterdrücken
kann.
Auch Moetara dort im Süden lauert.
Verzweiflung faßt mich und mein Auge
trübt ſich.
Beſchloſſen iſt's — ich ſinke in den Tod.

Maori-Geſänge.

Ein mildes Lüftchen weht mich kühlend
an; ich beſteige die höchſten Berge Neu⸗See⸗
lands, um hinaus zu ſchauen in die ſanft
bewegte See, auf der mein Gatte fortgezogen
iſt; denn mich verzehrt die Sehnſucht nach
ihm, die nur durch ſein Erſcheinen im Traume
einen Augenblick geſtillt wird, während er
vielleicht bei einem fremden Weibe weilt.

² Von den beiden Eingeborenen Toetoe und Rerehau, die mit der Novara nach Oeſterreich kamen,
während ihres Aufenthaltes in Wien niedergeſchrieben.

521

Kokirikiri ai te ao kapua, e rere mai
ra kei te moana, e ki konei au mihi atu
ai, tangi atu ai ki taku nei tamaiti e,
ehara i te tangata, ko te whatu toto, 0
te ngakau motuhia; mutu nga mahara i
au e—e apo ana koe i te tangata kia
tokomaha mo te koropiko mo te turei-
wanatei.

Haere ra, e Wharo, ki Ingarangi, ki
Rehiara, mau e rere atu ki te taha rangi,
tau atu ana ko Tautehere Heiahakirau, e
te tangata herepuke ko te Kawana hei
riu atu ki tawhiti ki Tataiarorau e.

He Waiata Aroha tenei kia Hokitata,
Rata.

Auahi werohia
Ki Tararu ra i a,
Kei raro a Te Rata,
E aroha nei au.
E momotu kino ana
Te tau o taku ate;
Me aha hoki koa.
Ite wa moana nui
Nana i arai,
Kei Paritua au,
Kei rangi tawhiti koe.
Wata Ranihi Tawia.
Waitakere, Pepuere 12. 1859.

„

Am Himmel ſteigen die Wolken auf und
fliegen über die See hin, und hier ſitze ich
und weine um mein Kind, das ich unter
meinem Herzen getragen habe; meine Ge—⸗
danken verlaſſen mich vor dem Schmerz: es
folgt den Worten der Fremden und bekennt
ihren fremden Glauben.

Ziehe hin nach England, nach dem fernen
Lande, das an das Himmelsgewölbe reicht,
zu dem fernen Herrſcher, nach dem Willen
des Gouverneurs, der die Schiffe weithin
ausſendet.

Freundſchaftsgeſang an Doctor Hoch⸗-
ſtetter.

Hoch um die Tararua⸗Gipfel Nebel ziehen,
Mein Freund, der Doctor, weilet fern im
Norden.
Des Herzens Schlag iſt nicht mehr ſanft und
ruhig,
Nur heftig, regellos hebt ſich die Bruſt,
Und einſam klag' ich; denn kein Fluß uns
ſcheidet,
Des Meeres Strom iſt's, der uns ewig trennt.
Ich hier auf Paritua's Felſenklippe,
Du ferne, ferne unter anderm Himmel.
Wata Ranihi Tawia.
Waitakere, 12. Februar 1859.

Anmerkung. Worte, zum Theil einem alten Maori⸗Gedicht entnommen, welche der Häupt⸗
ling Wata Ranihi Tawia am Waitakere bei Auckland, der mich mehrere Tage gaſtfreundlich in ſeinem
Pa aufgenommen hatte, beim Abſchied mir in mein Album ſchrieb.

He Waiata Aroha tenei kia Hokitata,
Rata.

Tera te pukohu
Mau tonu mai
I Pukehina ra, i!
Ko te ara tonu ia
I hanatu ai
Taku torere, e, i!
Tahuri mai ki muri nei
Kia ringihia atu

Wörtlich „aus den träufelnd blöden Augen.“

Freundſchaftsgeſang an Doctor Hoch⸗
ſtetter.

Dunkel rollen düſtre Wolken
Um den Gipfel Pukehina,
Ueber'n Pfad, wo mein Geliebter
Ewig meinem Blick entſchwunden.
Kehr', ach kehr' nur einmal wieder!
Daß der Liebe Strom kann fließen
Aus den thränenmüden! Augen,
Ein Tribut der wahren Liebe.

5²²⁰

Te wai i aku kamo
Ehara ra i au
Nana rawa te aroha
Nana i tuapeke
I te iti, i ahau;
Na konei te ngakau
I whakawairangi ai,
He konohi aroha
Noku ki a koe.
Te Huia, Rangatira ο Nga-
tiwhakamara.

Deine trauten Arme drückten
Mich Unwürd'ge an die Bruſt einſt,
Klammernd wand ſeitdem mein pochend
Herz um dich die ſtärkſten Ranken.
Huia, Häuptling des
Ngatiwhakamara-⸗Stammes.

Anmerkung. Dieſes ſchöne Maori⸗Gedicht ſchrieb mir mein Freund William Bailey Baker
(Native Department) in Auckland in mein Album und gab mir brieflich folgende Erläuterungen
dazu: „Ich ſchrieb in Ihr Album eines meiner Lieblingslieder, gedichtet von einer jungen Frau des
Ngatikahununui-Stammes. Von einem Zweig dieſes Stammes — von den Ngatiwhakamaras — bin
ich ſelbſt Häuptling unter dem Namen Te Huia, eine Ehre, welche durch den berühmten Häuptling
Te Kaniatakirau auf mich übertragen wurde. Obwohl eigentlich ein Liebeslied, wird daſſelbe doch
von den Eingeborenen in figürlichem Sinne gerne gebraucht, wenn dieſelben einer hoch ſtehenden

Perſon ihre Dankbarkeit für beſondere Aufmerkſamkeiten ausdrücken wollen.“

He Tangi mo Tukino te Heuheu na tona
teina, na Iwikau. 1

Kokeko noa ana i tou po
Kokoe anake te au, ko te moe ra,
E tuia ake ana,
Ki runga ra, na te aroha rakahuri
Ronaki me he ika pawhara.
Na te atua, ki runga te tiepa
Whatiia maira, titapu maroro,
Ka tokiia tokiri e te hau kopata.
Kapa ianei, he wehenga taukoe,
Te wehe i te matua, nohea e hoki mai
ki ahau!
Te matua i te whare,
Te rauhi mai e te ringa;
Te matua i te whaka,
Me whaka tangi ko te wai hoe;
Me uta ki te patu, me uta ki te tao;
Nga mahi ra e, i whaka rarawetia, nei,
Ka rewa, kei runga
I te apaapatu, kei o tuakana,
ID te waka e tua ana i te nui a Titu;

¹ Aus Davis, Maori Mementos p. 209.

JZwikau's Klage um ſeinen Bruder Tu-
kino te Heuhen.

Unter meinen Brüdern wach' ich allein
Und gräme mich Tag und Nacht!
Tiefer Kummer drückt mich, mein Herz
Zuckt, als läge es auf dem Tiepa, ² den
Göttern zum Opfer;
Es zuckt, wie der Fiſch, der ſeinem Elemente
entnommen.
Die Macht meiner Gebete iſt gebrochen,
Und nimmer hören mich all die Götter,
Denn er iſt fort!
Morgenthau netzt ſeinen Leib.
Es gehen die Jahre, ſie kommen wieder;
Die alte Hütte werden ſie neu bauen, zum
Obdach für Andre.
Der Kahn iſt zerſplittert; aber von Kriegern
bemannt
Und mit Speeren und Aexten beladen wird
er wieder
Ueber die Tiefe fahren, nur der Vater
Verließ ſein weinendes Volk

Ueber Te Heuheu vgl. Kap. XII. S. 225.

² Tiepa — ein Gerüſte von Stäben, auf welches die Opfer für die Götter gelegt wurden.
Als beſonders wirkſam und ſühnend betrachten die Eingeborenen namentlich das noch blutende Herz

deſſen, der in der Schlacht zuerſt fiel.

I te rahi a Tiari, hei kawe i a koe
Ki te matauraura.
Maku e whakamau nga tai toru atea i
te wai!
H pa ma! tirohia mai, ko au anake tenei,
Ka riro te mumuha, ka riro te awha!
Ka ngaro te parata; Ka maunu
Ke ika i tana rua.
Atea kau ana, ke te turanga kau o Rehua,
Takoto ana mai te marama i te pae ki
Akoe! ka eke i o he
Ka tau kiraro, e! ra, i.

Und kommt nicht wieder für immer. —
Als du zur Schlacht dich gerüſtet, ſah ich
Die älteren Brüder um deine Fahne ſich
ſchaaren,
Selbſt den mächtigen Stamm
teſt du,
In's dichteſte Schlachtgewühl ſie ziehend.
Mein Blick ſchweift über das Meer,
wogende Meer,
Wie iſt es ſo ſtille, ſo öd!
Väter, o ſeht mich jetzt an, wie allein,
Wie verlaſſen ich bin, er iſt fort,
Der mild wie ein Lichtſtrahl war,
Durchdringend aber und ſtark, wie die Kälte
des Winters,
Galt es dem Feinde zu nahn.
Er iſt uns genommen; ſie ſind vertrocknet
Die Quellen der Tiefe! Der Seegott iſt todt;
Hoch am Himmel, wo ſonſt der Stern Rehua
erglänzte,
Iſt es leer und ſelbſt der Mond vergißt ſeinen
Aufgang.
Der Sturm des Unglücks brach herein,
Er hat dich erfaßt, o Herr,
Und du gingſt unter für immer und ewig.

Titu führ⸗

das

Zweiter Klaggeſang um Tukino kte Heuhen.

Von ſeinem Bruder Jwikau te Heuheu gedichtet.“

Der Sonne letzter Strahl ſpielt an dem Abendhimmel
Und roſig glänzt und glüht Tauhara's? luft'ger Gipfel.
Oh, ſas ge, iſt mein Freund zurück jetzt zu den Seinen?

Oder iſt J

Weinen unſer Loos um den Dahingeſchiednen?

Entriſſen biſt du uns!
Du ſtolzer Held, du Häuptling und du Führer,
Du mächt'ger Schutz vor Sturm und Ungewitter!
Wie furchtbar war die Macht, die dich zu tödten wagte
Und ewig dich begrub im Schooße kalter Erde.
Vor meinem Auge ſtehen deine hehren Züge,
Dein Mokos eingeprägt von Matarau's ¹ Meißel.
Verlaſſen iſt das Volk, erbangend und in Trauer,
Des kühnen Führers bar, verwirrt und ohne Rath.

Aus Sir G. Grey, Poetry of the New Zealanders p. 28, und Davis, Maori Mementos

p. 339 überſetzt von Julius Haaſt.

—

Tättowirung.

Tauhara, ein vulkaniſcher Bergkegel an der Nordſeite des

Taupo⸗Sees.

Ein berühmter Künſtler in der Kunſt zu tättowiren.

594

Des Himmels Sterne ſind erbleichend und zerſtreut,
Es ſcheinen nimmermehr Tutahi und Rehua.!
Der Stern, der über dich, o Mangaroa, wachte,
Fiel auf das bange Land und löſchte aus für uns.?²
Traurig und einſam ſteht im Süden Tongariro ³
Und mit dem Federbuſch Arawa's ſpielt die Welle. 4
Erwach' aus deinem Schlaf, du Erſtgeborner Rangi's,
Steh' auf als wie zuvor und ſchwinge deine Waffen;
Und hören ſoll die Welt von deiner Kraft und Weisheit,
Von dir, dem Fels in wilder Meeresbrandung.
Obgleich hinabgeſtürzt von deines Ruhmes Höhe,
Iſt deiner Größe Ruhm doch wie des Donners Stimme,
Und eingegraben ſteht am Firmament dein Name.

Klaggeſang um Ugaro.

Von Patuwhakairi, einer bejahrten Häuptlingsfrau am Hokianga (Provinz Auckland), aus Veran⸗
laſſung des Todes ihrer Verwandten Ngaro, einer jungen durch Schönheit und Liebenswürdigkeit

1
2
3
4

ausgezeichneten Frau.

Der Abendſtern erbleicht, er ſinket nieder,
Um aufzugehn in einem hellern Himmel,
Wo tauſend warten, um ihn zu begrüßen.
Was ſchön und groß iſt, ich beacht' es nimmer;
Denn du allein warſt meine Freud' und Wonne.
O meine Tochter! Wenn der Sonne Strahlen
So wunderſam auf den Gewäſſern ſpielten,
Und durch der Palme luft'ge Gipfel drangen,
Dann freuten wir uns deiner holden Tänze
An Awapoka's ſand'gem Strande.
Oft mit des Morgens erſtem Grauen
Gingſt du hinaus, gehüllt in weiche Decken,
Um mit den Töchtern deines Volkes Früchte
Zu ſammeln. Mit den Mädchen von Tikoro?
Betratſt du ohne Furcht den Schaum der Brandung,
Nach Muſcheln ſuchend, die am Felſen haften,
Und raſchen Griffs die Fiſche zu erbeuten.
Und wenn die Männer in der Abendkühle
Zum Mahl gemeinſam ſich verſammelten,
Dann ſuchten zärtlich ſie die Leckerbiſſen

Zwei Hauptſterne am ſüdlichen Himmel.
Ein Stern iſt von dem Himmel gefallen, heißt ſo viel, als: ein Häuptling iſt geſtorben.
Te Heuheu war der Wächter des heilig gehaltenen Berges.
Arawa, eines der Canoe's, auf denen nach der Tradition die Vorväter der Maoris auf Neu⸗

Seeland eingewandert.
* Aus Davis, Maori Mementos p. 177.
⁶ Unter dem Abendſtern iſt die Hingeſchiedene ſelbſt gemeint.
Name eines Volksſtammes am Hokianga.

52²5

Dir zuzuſtecken, um zum Dank dafür
Ein freundlich Lächeln von dir zu erhalten.
O Freunde, ſaget mir, was nun, was nun?

Ihr blauen Wellen, die ihr kommt und gehet,
Nicht länger mögt ihr fluthen, mögt ihr ebben,
Denn euren Liebling hat man fortgetragen.
Das laute Volk verſammelt ſich zu Feſten,
Der Kahn durchſchneidet raſchen Laufs die Wellen,
Der weiße Schaum des Waſſers ſpritzt hoch auf.
Die Vögel fliegen hin und wieder,
Am Himmel dunkle Wolken bildend
Und dann auf ſchroffen Klippen niederſitzend.
Nur du allein, Geliebte, kommſt nicht wieder,
Und nicht 'ne Locke deines Haares blieb uns,
Um ſie mit bittern Thränen zu benetzen.

He Waiata tangi mo Kawana Kerei,! Klage um den Gouverneur Sir George
GOrey,
.„
na Te Heuheu Iwikau. von Te Heuheu Iwikau.

(Frei überſetzt.)

E pa ra, E! Sieh, von Norden ſanfte Lüfte
Ki te ko Ziehen leis durch Wald und Trifte,
Muri raro; Schweben langſam über's Meer.
E pupuhi Sehnend ſuchen meine Blicke,
Mai nei. Aber du kommſt nicht zurücke.

Te ata ki
Tea atu,

Te rerenga Wird dein Kahn nicht wiederkehren?
Puke ra ia Komm und bleibe! heiße Zähren
Nou e kawana. Fließen, die gepreßte Bruſt
Tahuri mai, Seufzt nach dir, dich zu empfangen
Koia, kia ringia atu Will ich warten mit Verlangen.

Hei wai kei
Aku kamo.

Hei konei tonu au, Nach den Wolken will ich ſchauen,
Whakamau Denken, daß von Englands Gauen
Atu ai; Sie einſt aufgeſtiegen ſind,
Te ao ka tauhinga Daran will ich mich entzücken,
Ki Ingara Kann ich dich nicht mehr erblicken.

Ngi ra ia.
Kei raro kawana,
E tuma Sollten wir uns nicht mehr finden,
Nako nei. Deinem Sinn vielleicht entſchwinden

Aus Davis, Maori Mementos p. 84.

Na roto ra i hua atu;
Hei tino tau
Rawa mai.
Kamutu pea, e!
Orangima
Nako mai.

He Waiata Karakia. 1

E muri ahiahi
Takoto ki te moenga;
He nui te whakapono
Ki te papa karakia.

Tukua mai e Ra
Re ture a te Atua
Tenei nga anahera
Kei runga i a koe.

Haere atu koe kiri!
Ki Maunga Oriwa
Te kakenga a Ihu,
I whano ai ki te rangi.

Naku koe i tuku atu
Ki te motu o Ihowa
I ahu to wairua
Kirunga ki kenana.

Ka paingia e Koe
Te hunga whakapono;
Te tangata tinihunga,
Ka whina ki te mate.

596

Alle, die dich hier geliebt;
Müſſen wir uns ewig trennen,
Mein Herz wird dich ewig nennen.

Kirchenlied.
(Frei überſetzt.)

Wenn ſich der Tag zu Ende neigt,
Und Alles um uns ruht und ſchweigt,
Dann fühlen wir die Engel nah
Und beten fromm zu Jehovah.

Geh, Kiri, zu der Gottesſtadt,
Wo Jeſus einſt gelehret hat,
Und ſich von ſeiner Schaar beweint,
Zum Himmel fahrend, Gott vereint.

Im ſegensreichen Canaan
Kein Schmerz uns mehr betrüben kann,
Es ſehen Gott im hellen Licht
Die Seligen von Angeſicht.

Herr, du thuſt wohl dem, der dich liebt,
Und deinem Namen Ehre gibt,
Doch wer in Nacht und Sünde weilt,
Der wird von deinem Zorn ereilt.

Anmerkung. Dieſes Lied, gedichtet von einem Eingeborenen bei Gelegenheit des Todes
eines ſeiner Verwandten, mag als ein Beiſpiel der modernen chriſtlichen Poeſie der Maoris dienen.

F. Anſprachen.

Ich gebe als Beiſpiele einige Anſprachen der beiden Maoris Wiremu Toetoe und
Hemara Rerehau, welche an Bord der Fregatte Novara die Reiſe nach Europa mitgemacht
haben. Sie waren die erſten Maoris, die meines Wiſſens Deutſchland beſuchten. Sie hatten
ſich, eingeladen von dem Expeditions⸗Commando der Fregatte Novara bei deren Aufenthalt
im Hafen von Auckland, aus freien Stücken entſchloſſen, die Reiſe mitzumachen, um die
Länder der Pakehas zu ſehen.
Wiremu Toetoe iſt in Neu⸗Seeland ein reichbegüterter einflußreicher Häuptling zu

¹Davis, Maori Mementos p. 224.

597

Rangiawhia im Waikato⸗Diſtrict, im Innern der Nordinſel; er hat dort Frau und Kind,
anſehnlichen Beſitzſtand in Wieſen und Feldern, in Pferden und Rindvieh, und verſah
außerdem bei der zwiſchen der Hauptſtadt Auckland und der Hawkes⸗Bai durch das Innere
der Inſel eingerichteten engliſchen Briefpoſt die Stelle eines Poſtmeiſters. Sein plötzlicher
Entſchluß zur Reiſe nach Europa war daher kein geringes Ereigniß in ſeiner Gegend, und
von zahlreichen Freunden begleitet, ſchiffte er ſich im Januar 1859 in Geſellſchaft von
Hemara (Samuel) Rerehau, dem Sohne eines Häuptlings von Mohoanui, der ſich in
Auckland an ihn angeſchloſſen hatte, an Bord der Novara ein, nachdem er vorher noch die
Beſorgung ſeines Amtes einem Verwandten übergeben und für ſeine Angehörigen ſich hatte
photographiren laſſen.
Toetoe und Rerehau waren an Bord der Novara während der Reiſe auf's Beſte ver⸗
ſorgt und konnten ſich nicht weniger der freundlichſten Aufnahme rühmen, als ſie im
Auguſt 1859 mit der Novara in Trieſt ankamen und bald darauf nach Wien überſiedelten.
Die öſterreichiſche Regierung ſorgte auf's Freigebigſte für die Mittel, um den ſeltenen und
ſeltſamen Gäſten den Winteraufenthalt in Wien ſo nützlich und angenehm als möglich zu
machen, und insbeſondere war es der Director der k. k. Staatsdruckerei, Hofrath v. Auer,
welcher ſie unter ſeine ſpecielle Obhut nahm. In der Staatsdruckerei konnten ſie ſich nützlich
beſchäftigen; ſie lernten ſetzen, drucken, lithographiren, photographiren, und wurden bei
ihrer Abreiſe mit einer Druckerpreſſe nebſt allem nöthigen Zubehör beſchenkt. Von der
Staatsdruckerei aus beſuchten ſie in Begleitung eines jüngeren Beamten, dem es in
kürzeſter Zeit gelang, ſich die Maori-Sprache ſo anzueignen, daß er als Dolmetſch dienen
konnte, die wiſſenſchaftlichen Sammlungen, Kunſteabinette, verſchiedene Fabriken und alle
Sehenswürdigkeiten der Kaiſerſtadt. Daneben genoſſen ſie in reichem Maße die Freuden
des Wiener Lebens und ſelbſt die Vergnügungen der höheren Geſellſchaft, in die ſie einge⸗
führt wurden. Mit Begeiſterung ſprachen ſie immer von der Ehre, die ihnen zu Theil
geworden, Seiner Majeſtät dem Kaiſer und der kaiſerlichen Familie vorgeſtellt zu
werden, und bewahrten mit großer Sorgfalt die Porträts der Mitglieder der kaiſerlichen
Familie, womit eine Fürſtin in Wien ſie beſchenkt hatte.

So wild das düſtere, tättowirte Geſicht Toetoe's — Rerehau, welcher der jüngeren
Generation angehört, iſt nicht tättowirt — auch ausſah, ſo zeigten ſich die beiden Neu⸗

Seeländer doch nichts weniger denn als „Wilde.“ Mancher, der die Beiden auf ihren
Wanderungen durch Wien näher beobachtete, mochte ſich wundern, wenn er ſah, wie dieſe
braunen Menſchen aus der Südſee, die wir ſo gerne zu den „Wilden“ rechnen, wo ſie
etwas beſonders intereſſirte, ihr Notizbuch aus der Taſche nahmen und ſich in deutlicher
Schrift in ihrer Mutterſprache Bemerkungen aufſchrieben. Ja manche Dame von Wien
beſitzt in ihrem Album ſogar ein Blatt mit einem kurzen, ſinnigen Spruch von dieſen
„Wilden.“ Beide ſprachen gebrochen italieniſch, engliſch und deutſch, und zeigten bei allen
Gelegenheiten ſchnelle Auffaſſungsgabe, geſunden Menſchenverſtand und beſonders Toetoe
auch tiefere Gemüthseigenſchaften. Wie weit ſie auch galante Eigenſchaften entwickelten,
davon mag die Vorſtadt Ottakring erzählen, wo ſie wohnten und auf den Faſchingsbällen
geſuchte und renommirte Tänzer waren.
Ende Mai verließen ſie Wien; die öſterreichiſche Regierung ſorgte in freigebiger Weiſe
für die Rückkehr in ihre Heimath. Ich begleitete die Gäſte, deren Angehörigen ich in Neu—
Seeland ſo viel Gaſtfreundſchaft zu verdanken hatte, durch Schwaben den Rhein hinab
nach England, dem Lande, welchem ſie als Unterthanen angehören.
Da traf ſie die Nachricht von dem ausgebrochenen Aufſtande einiger Maori-Stämme
gegen die engliſche Regierung in Neu⸗Seeland. War es ſchon vorher der ſehnlichſte Wunſch

528

Toetoe's geweſen, ſeine Königin von Angeſicht zu Angeſicht zu ſehen, ſo drängte es ihn
jetzt doppelt, die Königin von ſeiner und ſeines Stammes Unterthanentreue zu verſichern.
Er fand dieſe Gelegenheit bei einer Audienz, die ihm in London zu Theil wurde, und Ende
Juni 1860 ſchifften ſich Toetoe und Rerehau wieder in ihre Heimath ein, wo ſie Ende
October glücklich angekommen ſind.
Toetoe ſcheint jedoch in ſeiner Heimath die loyalen Verſicherungen, welche er ſeiner
Königin in England gegeben, wieder vergeſſen zu haben; denn nach neueren brieflichen Mit⸗
theilungen hat er ſich dort der nationalen Königspartei angeſchloſſen und bei einem Ver⸗
ſuche, für den Krieg gegen die Engländer Pulver zu machen, ſein Geſicht verbrannt.

An Seine Majeſtät den Kaiſer von Geſterreich.

„Wir grüßen Dich, wir grüßen Dich, Franz Joſeph, Kaiſer von Oeſterreich. Groß
iſt unſere Sehnſucht geweſen, Dich zu ſehen; das iſt der Grund unſerer Reiſe nach dieſem
Lande. Wir ſehnten uns, Dich zu ſehen, Kaiſer von Oeſterreich; wir ſehnten uns auch,
die Länder der Fremden zu ſehen. Der Befehlshaber Deines Kriegsſchiffes, der Novara,
ſagte dem Gouverneur von Neu-Seeland, daß er uns mitreiſen ließe, damit Du Neu—
Seeländer ſeheſt. Der Gouverneur und alle Maori⸗Häuptlinge ſtimmten dem Wunſche des
Commodore zu. Das iſt der Grund unſerer Reiſe nach dieſem Lande. Alle Maori⸗Häupt⸗
linge haben zu uns geſagt: „Gehet, damit ihr die fremden Länder ſehet, damit ihr die
Könige der Fremden ſehet.“ — Wir grüßen Dich, König der Könige, Herr der Herren, der
Du hoch über alle ragſt; wir preiſen Dich und Deinen Namen immerfort; ein ſtarkes
Scepter iſt das Scepter Deines Reiches. Wir grüßen Dich, wir grüßen Dich, Franz
Joſeph, Kaiſer von Oeſterreich; wir grüßen Dich, wir grüßen Dich, Kaiſerin von Oeſter⸗
reich; wir grüßen Euch, Kinder des Kaiſers von Oeſterreich. Wir werden allen Leuten von
Deinem Glanz erzählen, wenn wir nach Neu⸗Seeland zurückgekehrt ſein werden.
Das ſind unſere Worte an Dich.“
Wilhelm Toetoe.
Samuel Rerehau.

An Ihre Majeſtät die Königin von
England.²

„Sei gegrüßt, Viktoria, ſei gegrüßt Kö⸗
nigin von Neu⸗Seeland, Mutter des Volkes—

Ko nga Mihi tenei mo te Kuini.

Tenakoe. Tenakoe. E Wikitoria tena
koe e te Kuini o Nuitireni. Tenakoe to-

matou Rangatira pai, ka nui to maua
koa, ka kite maua. I a koe e te Kuini
0 Naitireni, kua puta te nuinga o tou
ingoa ki nga whenua katoa o te ao, ko
tou ingoa me ou tamariki, kei roto i 0o
matou inoinga i onnga tangata Oo Nuitireni
i nga ra katoa o te tau, kua rongo hoki
ma tou ki tou atawhai me tou painga,

der Maori, groß iſt unſere Freude, Dich zu
ſehen, Königin von Neu-Seeland. Der glor⸗
reiche Name Eurer Majeſtät iſt bekannt in
allen Landen, in allen Theilen der Welt,
die Inſeln der Südſee kennen den Ruhm und
Glanz des königlichen Namens. Dein Name,
o Königin, und der Name Deiner Kinder
iſt eingeſchloſſen in das tägliche Gebet des

Gelegentlich einer Audienz bei Seiner Majeſtät im Februar 1860 von Toetoe in ſeiner Mutter⸗
ſprache geſprochen; die deutſche Ueberſetzung nach der Wiener Zeitung.
² Gelegentlich einer Audienz bei Ihrer Majeſtät der Königin im Buckingham-Palaſt zu London
im Juni 1860 von Toetoe geſprochen, und in engliſcher Ueberſetzung überreicht.

kiamatou ki enga tangata maori katoa, Ka
nui toku pauri ki te rongo o te whawhai
ki Nuitireni, ko taku hiahia kia Rorero
kia koe, Ko ahau te hoa pumau o te
Kawana, me toku iwi katoa me Waikato,
ka hoki ahau ki Nuitireni ka korero tia
e ahau to maua kitenga ia koe, ka
korero tia e ahau tou nui ine tou kaha
me ou tikanga me te nuinga hoki o tou
iwi, ka korero tia e ahau tou whaka
aro mo Nuitireni, me tou aroha ki nga
tangata maori. Tenakoe tenakoe e te
Raukura o Nuitireni. Tenakoe e to matou
rangatira pai rawa, Hei konei ra i tou
kainga koutou kou tamariki me tou hoa
me Pirinihi Arepata ma te Atua koutou
e tiaki ake ake.
Wiremu Toetoe.
Hemara Rerehau.

Maori. Unſer Volk weiß und hat erfahren
Deine Güte und Deine Liebe.
Betrübt war mein Herz, als ich hörte
von den Unruhen in Neu⸗Seeland. Es war
meine Bitte und mein Wunſch, zu Dir zu
ſprechen, Königin, Dir zu ſagen, daß ich
und mein Stamm am Waikato immer die
warmen Freunde des Gouverneurs waren.
Bin ich zurück in Neu⸗Seeland, ſo will ich
erzählen, daß ich Eure Majeſtät geſehen, daß
ich unſere Königin geſehen von Angeſicht zu
Angeſicht. Ich will erzählen von der Macht
und Größe Eurer Majeſtät, von der Stärke
des Volkes von England. Ich will erzäh⸗
len, wie Du mit Liebe beſorgt biſt für das
Volk der Maori in Neu⸗Seeland.
Sei nochmals gegrüßt, unſere glorreiche
Königin, lebe glücklich in Deinem Land, Du
und Deine Kinder und Dein Gemahl Prinz
Albert. Gott ſchütze Dich immer und immer.“
Wilhelm Toetoe.
Samuel Rerehau.

An die Bewohner von Wien.

EK hoa ma e nga tangata katoa 0
Wina, tena koutou katoa. He tangata
maua no Niutireni i haere mai maua i
runga i to koutou manuao ia te Nowara,
i haere mai maua kia kite i to koutou
whenua, kia kite hoki koutou i te maori
neitiwi kiripango, kia kite hoki maua i
te kirima; kua kite katoa maua i to
koutou whenua, — ka nui te pai o tenei
Kainga, ka nui te pai o nga whare, ka
nui te te pai o nga rori, ka nui te pai
0 nga wai me nga ika i roto i te wai,
ka nui te pai o nga kari, ka nui te pai
0° nga whakapakoko, ka nui te pai o
nga mea katoa ki Wina — pai katoa.
Kua kite maua i te whareperehi, kei
reira maua e noho ana, kei whakaako i
to koutou reo me te perehi; kua kite
maua hoki i te whare-moni me te whare-
karakia nuirawa Hitewhana me te whare-
karakia pairawa hou i te Reahene-wheutu,
i piki maua i te taua o te whare-karakia
Hitewhana, i kite maua i te kari i Hene-

Hochſtetter, Neu⸗Seeland.

Liebe Freunde und Männer von Wien,
wir grüßen Euch. Wir beiden Männer von
Neu⸗Seeland ſind auf Eurer Fregatte „No⸗
vara“ hierher gekommen, um Euer Land zu
ſehen, dann damit ihr die farbigen Einge⸗
bornen Neu⸗Seelands ſehet, und damit wir
die Weißen hier zu Lande kennen lernen;
wir haben Euer Vaterland geſehen, es iſt
ſehr ſchön — die Häuſer und die Straßen,
die Waſſerkünſte, und vornämlich die Spring⸗
brunnen, die Fiſche in den Waſſerbaſſins,
die Gärten, die Bilder und Bildſäulen —
alles iſt ſchön in Wien.
Wir haben die Staatsdruckerei geſehen,
in der wir uns auch aufhalten um Eure
Sprache und das Drucken zu lernen; wir
haben auch das Münzhaus geſehen und die
große St. Stephanskirche, ſo wie die neue
und ſchönſte Kirche von Wien in der Vor—⸗
ſtadt Lerchenfeld, wir haben auch den Gar⸗—
ten des Kaiſers von Oeſterreich in Schön⸗
brunn beſucht, und haben dort alle Thiere
geſehen; es hat uns ſehr gefreut, dort die
34

7

parunu o te Rangatira nuirawa o Atiria.
Na ka kite maua i nga kuri katoa, ka
hari o maua ngakau mo to maua kitenga
i nga kuri, i rongo korero maua i Niu-
tireni ki nga Ingarihi e korero ana ki
enei kuri: ki te Raiona, ki te Taika, Ki
te Erewhana, ki te Wuruhi, ki te Reinitia,
ki te Pokiha, ki te Pea, ki te Tiarawhe,
ki nga kuri katoa, me nga manu hoki,
ko o ratou ahua kei Niutireni.
Tenei tetahi korero i rongo kau maua
kio koutou kingi omua e korerotia ana
i Niutireni e nga tangata whakaako Kura:
ka nui te kaha, te maroro ki te whawhai
0 nga kingi o Haramane; i roto i nga ra
kua kite maua i nga kakahu o koutou
kingi, i te whara i te Ahenara; muri iho
ka kite maua i o ratou tinana i raro i
tetahi whare karakia: i korerotia katoatia
e nga pakeha i Niutireni, ka nui te pai
o tenei. Ka kite maua i to koutou whe-
nua hoki, ka nui te pai, — ko tahi ano
te mea kino, ko te nui o te huka, ko
te kaha o te hau, mamae ana nga kanohi
ki te ngaunga a te hau, ka nui te ma-
kariri; ki Niutireni kaore te makariri,
tona huka to Niutireni kei runga i nga
maunga he iti heoi ano, me nui matara
nga maunga huka, kaore tata ki te taone.
Tena koutou katoa e nga hoa aroha, e
nga tangata e noho nei i Wina.
Wiremu Toetoe.
Hemara Rerehau.

Anmerkung.

Thiere zu ſehen, von denen uns die Eng⸗
länder in Neu⸗Seeland in der Schule erzählt
haben: den Löwen, den Tiger, den Ele⸗
phanten, den Wolf, das Rennthier, den
Fuchs, den Bär, die Giraffe, kurz alle Thiere,
deren Abbildungen wir in Neu⸗Seeland ge⸗
ſehen haben.
Auch von Euren Fürſten haben uns
unſere Lehrer in Neu⸗Seeland erzählt: von
ihrer großen Tapferkeit und ſtarken Kriegs⸗
macht; während unſeres Aufenthaltes hier
haben wir im Arſenale Gewänder von Für⸗

ſten dieſes Landes und in der Gruft einer

Kirche dieſer Stadt die Gräber vieler der⸗
ſelben geſehen; von allem dem haben uns
die Fremden in Neu⸗Seeland erzählt und
haben uns geſagt, daß es ſehr ſchön ſei.
Wir haben Euer Land geſehen, es gefällt
uns ſehr; nur eines iſt uns unangenehm,
das iſt die große Menge Schnee, die Heftig⸗
keit des Windes, der unſern Augen Schmerz
verurſacht, und die große Kälte; in Neu⸗
Seeland iſt es nicht kalt, Schnee liegt dort
nur in geringer Menge auf den höchſten
Bergen und dieſe ſind von unſerem Aufent⸗
haltsorte weit entfernt. Wir grüßen Euch
alle, liebe Freunde und Männer von Wien.
Wilhelm Toetoe.
Samuel Rerehau.

Der Maori⸗Text iſt intereſſant wegen der Art und Weiſe, wie die vielen, der

Maori⸗Sprache gänzlich fremden Worte: Oeſterreich, Stephanskirche, Schönbrunn, Tiger, Elephant ꝛc.,

wieder gegeben ſind.

G. Briefe.

Empfehlungsſchreiben an den Häuptling Pini Ce kore kore am Rotorna⸗See und
deſſen Antwort.

Whare o te Kawana tanga
Akarana, Pepuere 23, 1859.
E boa e
Tena ra koe, he pukapuka tena kia
koe kia mohio ai koe ki tena Pakeha e
haere na, ko Te Hoteta tona ingoa he

Gouverneurshaus,
Auckland, Februar 23, 1859.
Freund!

Sei gegrüßt! Dieß iſt ein Brief, der
einen Fremden, welcher eine Reiſe macht,
bei Dir einführt. Sein Name iſt Hochſtetter;

tohunga ia no tetahi iwi rangatira o. ta-
wahi, he pakeha pai hoki, he haere tana
he matakitaki noa iho i nga aha noa
W tenei whenua, ko tenei e hoa, tukua
kia haerere i tena wahi matakitaki ai i nga
tini mea o to tatou nei motu, kia pai te
ti kanga ki to tatou manuhiri.
Na to hoa
na Thomas Gore Browne
na Te Kawana.
kia Pini Te kore kore
kei Rotorua.

Ohinemutu
Aperira 12, 1859.
Kia te Hoteta.
E hoa tena ra kokoe kua tae mai ki au
te pukapuka a te kawana tanga kia mo-
hio ai ahau he manuhiri rangatira koe
kia manaaki pai ahua kia koe araete
manuhiri tua rangi haere mai tika tonu
mai koe kitaku kainga.
heoti ano
na to hoa ko nohi aroha
Na Pini te kore kore.
kia te Hoteta
rangatira o tawahi
manuhiri tuarangi.

er iſt ein Mann der Wiſſenſchaft und gehört
einer der großen Nationen Europa's an; er
iſt ein freundlicher Mann und reist um
alles zu ſehen, was hier zu Lande merk⸗
würdig iſt. Nun, mein Freund, laß ihn
überall hingehen, laß ihn ſchauen die ver⸗
ſchiedenen Dinge unſerer Inſel, laß dein
Benehmen ein gutes ſein gegen unſern Freund
und Gaſt.
Von deinem Freund
von Thomas Gore Browne
von dem Gouverncur.
Adreſſe: An Pini te kore kore am Rotorua.

Ohinemutu
April 12, 1859.
An Hochſtetter!
Freund! Sei gegrüßt! Ich habe einen
Brief vom Gouverneur bekommen, welcher
mir mittheilt, daß Du ein Häuptlingsgaſt
biſt, und mich auffordert, dich freundlich
aufzunehmen. Komme daher hierher, ge⸗
ehrter Gaſt, komme geradenwegs in mein
Dorf.
Weiter brauche ich nicht zu ſagen.
Von deinem Freund, der dich herzlich grüßt,
von Pini te kore kore.
Adreſſe: An Hochſtetter, Häuptling
von der andern Seite des Meeres,
Beſucher vom Himmel.

Beileidsadreſſe an Ihre Majeſtät die Königin von England nach Prinz Albert's
Hinſcheiden.

Victoria, unſere Mutter! Wir grüßen Dich! Die Du allein uns noch als Erxinne⸗
rung lebſt an Albert, den Prinz⸗Gemahl, den die Augen des Volkes nicht wieder ſchauen
werden. Wir, Deine Maori-Kinder, trauern jetzt mit Dir in Schmerz, ja mit einem
Schmerze, der dem Deinigen gleichkommt. Alles, was wir jetzt zu thun vermögen, iſt,
mit Dir zu weinen, o unſere gute Mutter, die Du uns genährt haſt, uns unwiſſende
Kinder dieſer Inſel, bis auf den heutigen Tag! Wir haben gehört von dem niederſchmet⸗
ternden Sturze des breitkronigen Waldbaumes, der frühzeitig gefallen iſt, bevor er das volle
Wachsthum ſeiner Größe erreicht hatte. O, liebe Frau, ſchau mit Huld auf unſere Liebe.
Mögen wir auch ſchlimme Kinder geweſen ſein, haben wir Dich doch jederzeit geliebt.
Dieß iſt unſer Klagegeſang:
Groß iſt der Schmerz, der um den Verluſt meines Geliebten mich drückt. Ach! jetzt
liegſt du begraben unter den anderen verblichenen Königen! Sie laſſen dich mit den anderen

Wörtlich: „Gaſt oder Beſucher vom Himmel.“

entſeelten Helden des Landes, mit den Todten der Stämme von Timani. So betrete
denn furchtlos, mein Geliebter, den Todespfad; denn keine böſe Nachrede kann dir folgen.
O, mein theures Herz! Du haſt mich geſchützt gegen die Leiden und Schmerzen des Lebens.
O, mein Lieblingsvogel, deſſen ſüße Stimme meinen frohen Gäſten den Willkommen bot!
Du, mein edler Lieblingsvogel, gefangen in den Wäldern von Rapaura! So decket denn
den Leib meines Geliebten mit königlichem Purpur! Deckt ihn mit den ſeltenſten Ge⸗
wändern! Der große Rewa, mein Geliebter, ſoll ſie dir ſelbſt umlegen. Und mein Ohr⸗
ring aus koſtbarem Grünſtein ſoll in dein Ohr gehängt werden. Denn du ſelbſt, mein
allerköſtlichſtes Juwel, biſt mir verloren. Ja, du, die ſtützende Säule meines Palaſtes,
biſt zum Himmel emporgetragen worden. O, mein Geliebter! Du pflegteſt der Vorderſte
im Kriegscanoe zu ſtehen und alle Anderen zu tapferen Thaten aufzumuntern. Ja, wahr⸗
lich, du warſt groß in deinem Leben. Und jetzt biſt du hingegangen, wohin zuletzt alle
Mächtigen wandern müſſen. Wo, ihr Aerzte, war die Macht eurer Arzeneien? Was, ihr
Prieſter, nützten eure Gebete? Denn meinen Geliebten habe ich verloren, und nie wieder
kann er zurückkehren nach dieſer Welt.
1862. Unterzeichnet von zwanzig Maori-Häuptlingen.

Die wichtigſten ſtatiſtiſchen Verhältniſſe

von

Neu-Seeland.

Bevölkerung: Eingeborene und Europäer. Tabelle 1 bis 6.
Häuſer und Gebäude. Tabelle 7.
Ackerbau. Tabelle 8.
Viehzucht. Tabelle 9.
Schifffahrt. Tabelle 10.
Poſtverkehr. Tabelle 11.
Ein-⸗ und Ausfuhr. Tabelle 12.
Die wichtigſten Ausfuhrartikel. Tabelle 13.
Einkünfte. Tabelle 14.
Klima. Tabelle 15.

.

Bevölkerung.
a) Eingeborene.
Ta belle 1.
Die Maori⸗Bevölkerung im Jahre 1858 (zum großen Theile nur geſchätzt).

Aus F. D. Fenton, Observations on the State of the Aboriginal Inhabitants of New Zealand,
Auckland 1859. (Blaubuch.)

.
Männlich. Weiblich.
Provinzen und Diſtricte. G
Unter Ueber Zuſam⸗ Unter Ueber Zuſam⸗ Sen.
4 Jahr. 14 Jahr. men. 14 Jahr. 14 Jahr. men.
2(Auckland. 8338,268
2 NTaranaki. 366 1,385 1,751 300 964 1,264 3,015
E Wellington, einſchließlich Hawkes⸗Bai. 1,693 4,910 6,603 1,468 3,701 5,169 11,772
(Nelſon, einſchließlich Marlborough. 133 556 692 89 339 428 1,120
Canterbury. 59 247 349 48 190 289 638
5 Otago, einſchließlich Southland. 69 216 285 60 180 240 525
Stewarts⸗Inſel und Ruapuke. . 90 200
Chatham⸗Inſeln. . . . . . . 24 7. . . . . 263 510
Im Ganzen 56,049

1 Detaillirte Angaben fehlen.

Tabelle 2.

Abnahme der eingeborenen Bevölkerung im Waikato⸗Diſtrict, durch Vergleich des Standes dieſer Bevölkerung im Jahre 1844 und 1858.

Aus F. D. Fenton, Observations on the State of the Aboriginal Inhabitants of New Zealand. Auckland 1859. (Blaubuch.)
ikn . 38 . Zuwachs in Abnahme in =
1844 bis 1858. 1844 bis 1858. E 2 2 in 14 Jahren
Böngnozt Stamm oder Abthei⸗ 8 E S von 1858
. Erwachſene. Kinder Erwachſene. Kinder. Kinder. — Kinder. E 2 en
M. W.. M. W. . W.. M. W. M. W. M. W. M. W. M. W. 1844u. 1858. 8 M. W. Total.
1. Waikato Heads Ngatitahinga 16 28 84 11 17 8 5 0% 0 0 1 5 11 0% % 5641 20.83 31.25 26.78
2. Te Kakenga Ngatipou(Kahnund .
2 . 5 7. .
Tnatani 2. Te Kaitutai) . 40 41 27 16 41 40 12 13 1 00 0 e . . .e 124 106 18 20.,89 7.01 14.51
3. Taupari ꝛc. Ngatitipa 74 78 27 22 49 51 27 15 0 0 0 0 25 27 07 201 142 59 24.75 34.00 29.35
4. Maioro Ngatikarewa 8 15 4 2 88 10 8 1 0 0A .e . . 29 27 2 Kinc. 35.,29 6.89
5. Paetai Te Ngaungau 48 49 13 10 38 35 4 10 00 0 0. 10 14 9 0 120 87 33 31.31 23.72 27.50
6. Kahumatuku Ngatiwhauroa 24 23 17 13 22 21 13 13 0 0 0% ° 2 2 4 O△ 77 69 814.62 5.55 10.38
7. Kihikihi Tiraki Ngatiruru N. Koura
7 30 2 5⁰ 7 7 90 36.69 33.78
Whatawhata ꝛc. N. Naenae Patukoko 71 80 39 29 59 47 17 22 0 0 0 0% 12 33 22 7 219 145 74 30.90 36.69 33.
8. Unterer Waipa Ngatimahuta 51 49 29 19 56 38 19 9 5 0 0% 00 0 11 10 10 148 122 26 6.25 30.88 17.56
1 1 . .
anataisd ataalnrs 1258 231 117 79 291 215 70 54 0%%0%7 16 47 25 725 630 95 13.01 13.22 13.10
Ngatihinetu
Zuſammen 0 594 281 194 575 474 178 142 6 4 1 61 120 107 53 1699 1369 330 17,34 21.82 19.42
1

980

b) Europaer und Abkömmlinge von Europäern.
Tabelle 3.
Bevölkerung von europäiſcher Abkunft im December 1861.
Aus der New Zealand Gazette Nr. 26. vom 27. Juni 1862.

Anzahl von jedem Alter und Geſchlecht.

Männlich. Weiblich.
Provinzen. 6 7⸗ 31 40 :, 6 Männl. S 16 1 45 5S 6 Weibl. Im Ganzen.
Unter und und und und und und Alter zuſam⸗ Unter und und und und und und zuſam⸗
6 unter unter unter unter unter dar⸗ ne⸗ el . unter unter unter unter unter dar⸗ Mene
Jahren. 16. zl. 40. 33. 65. über. Tannt. aen 16, 21,., 40. 53 63. Uber.
Auckland 2,431 2,952 1,192 4,171 1,879 702 164 3 13,494 2,269 2,833 1,236 2,905 1,289 299 95 10,926 24,420
Taranaki . 199 260 123 369 155 15 1,169 174 230 86 221 116 38 10 875 2,044
Wellington 1,484 1,583 547 1,794 885 254 79 6,626 1,473 1,591 578 1,439 639 158 62 5,940 12,566
Hawkes⸗Bai. 276 233 143 778 195 2 1,667 240 233 92 296 69 13 1 944 2,611
Nelſon . 1,156 1,197 447 1,623 657 198 64 5,342 1,158 1,186 445 1,161 486 131 43 4,610 9,952
Marlborough. 225 220 143 694 179 10 1,503 202 191 72 239 ° 81 9 2 796 2,299
Canterbury 1,923 1,668 652 3,629 879 138 50 . . . 8,939 1,893 1,471 615 2,404 603 93 22 7,101 16,040
Otago! 1,425 1,408 1,233 12,628 1,785 209 50 2,423 21,161 1,405 1,251 571 2,158 472 113 32 6,002 27,163
Southland 226 154 85 497 117 2 . 1,107 167 150 82 ¾HG258 49 7 713 1,820
Zuſammen (mit Aus⸗:
ſchluß des Militärs) 9,345 9,675 4,565 26,183 6,731 1,6147 436 2,426 61,008 Ei 9,136 3,777 11,081 3,804 861 267 37,907 98,915
Militär ſammt Familien —. . . . .. . .. . 6,27 . . . . . 1,021 7,294
Geſammtzahl der Bevöl⸗
kerung im Dec. 1861 5 67,281 . . . 38,928 106,209

¹ Zu der angeführten Bevölkerung von Otago ſind noch gegen 3000 Goldgräber hinzuzurechnen, welche zur Zeit der Volkszählung auf den Goldfeldern zerſtreut waren.
Die europäiſche Bevölkerung der Stewarts⸗Inſeln beträgt nach den letzten Nachweiſen 1,904 Seelen: 1,062 männliche, 842 weibliche.

/
Verheirathet ſind in
unbekannt bei 2901 männl. und 4 weibl.

„

„

„

Chatham⸗Inſeln

„

„

„

„

„

Die Anzahl der Miſchlinge (half-castes) betrug in der ganzen Colonie 1,128 (622 männl., 506 weibl.)

46

„

63 „ 13

„

der ganzen Colonie: männl. 15,766, weibl. 13,811; unverheirathet: männl. 41,364, weibl. 23,096: Wittwer 977, Wittwen 996. Der Stand

Leg

Tabelle 4.
⸗ Zunahme der europäiſchen Bevölkerung in zehn Jahren, vom Jahre 1851 bis 1861.

Aus der New Zealand Gazette vom 27. Juni 1862.

Zuwachs in zehn Jahren.
Zuwachs in zehn Jahren, Procent.
der Zahl nach.

1851. 1861.

Provinzen. Der Geſchlechter. Der

— Geſammt⸗
Männliche. Weibliche. Zuſammen Männliche Weibliche. Zuſammen. Männliche Weibliche. Zuſammen. Männliche. Weibliche. bevölkerung.

DrncElan= n . . . . . . . 5,282 4,148 9,430 13,494 10,926 24,420 8,212 6,778 14,990 155.47 163.40 158.95
Tarvanatli . . . . . . . 845 687 1,532 1,169 875 2,044 324 188 512 38.34 27.36 33.42
Wellington (einſchließlich Haw⸗
kes⸗Bai) . . . . ..
Nelſon (einſchließlich Marl⸗

3,613 2,796 6,409 8,293 6,884 15,177 4,680 4,088 8,768 129.80 146.20 136.80

borough) 2,317 1,970 4,287 6,845 5,406 12,251 4,528 3,436 7,964 195.42 174.41 185.77
Canterbury 1,965 1,308 53,273 8,939 7,101 16,040 6,974 5,793 12,767 354.91 442.88 390.07
Otago! (einſchließlich South⸗
land) V 1,013 763 1,776 22,268 6,715 28,983 21,255 5,952 27,207 2097.23 780.07 1531.92
Im Ganzen 15,035 11,672 26,707 61,008 37,907 98,915 45,973 26,235 72,208 305.77 224.76 270.27
—— r . 1 —

1 Die Bevölkerung der Provinz Otago (mit Southland) im Jahre 1861 überſteigt die Bevölkerung der ganzen Colonie im Jahre 1851. Der Zuwachs hauptſächlich durch Einwanderung
aus Großbritannien, Auſtralien und den verſchiedenen engliſchen Colonien.

3884

539

Aus dem Verhältniß der Zunahme der europäiſchen (weißen) Bevölkerung in den drei Provinzen
der Nordinſel während der Jahre 1854, 1855 und 1856, und aus dem Verhältniß der Abnahme
der eingeborenen (farbigen) Bevölkerung von 19.42 per Cent in 14 Jahren (vgl. Tabelle 2) ergibt
ſich folgende vergleichende Tabelle für die Größe der weißen und farbigen Bevölke⸗
rung auf der Nordinſel in ſpäteren Jahren. Die Sündinſel iſt wegen der geringen Anzahl
ihrer farbigen Bevölkerung nicht in Betracht gezogen.

Tabelle 5.
Aus F. D. Fenton, Observations u. ſ. w. (Blaubuch.)

.. : . . Provinz Wellington
Zahe Provinz Auckland. Provinz Taranaki. (einſchließl. Hawkes⸗Bai).

Farbige Bevölk. Weiße Bevölk. Farbige Bevölk. Weiße Bevölk. Farbige Bevölk. Weiße Bevölk.

1858 38,269 18,716.48 3,015 2,871.76 11,772 Genaue Zäh⸗
1872 30,837.17 51,614.12 2,429.49 6,521.69 9,486 lungen fehlen.
1886 24,848.6 141,938.83 1,957.66 14,804.23 7,644
1900 20,023.01 390,331.7868 1,577.49 33,605.6 6,159.54 .

Tabelle 6.

Bevölkerung der wichtigſten Städte in den verſchiedenen Provinzen im December 1861.
Nach der New Zealand Gazette vom 27. Juni 1862.

Städte. Männliche. Weibliche. Zuſammen.
Auckland (Stadt und Hafen) 4226 3,763 7,989
New⸗Plymonth . . . . . 1,062 842 1,904
Wellington . . . . . . 2,05⁵² 2,124 4,176
Napier. 333 391 924
Nelſon 1,873 1,861 3,734
Picton .. .. . 75 %
Chriſtchurch 1,598 1,607 3,205
Lyttleton .. . 1,045 899 1,944
Dunedin (Hafen und Stadt). 4,169 2,354 6,523
Invercargill . . . . 391 218 609
Tabelle 7.

Anzahl der Häuſer und Gebäude in den verſchiedenen Provinzen im Dec. 1861.
Aus der New Zealand Gazette vom 27. Juni 1862.

1

K., Backſtein und erem
. Provinzen Von Holz e. Zuſammen.
Anckland . . . . . . 5,236 269 558 6,063
Täranaki . . . . . . 419 6 13 438
Wellington . . —. . . 2,722 3 356 3,081
Hawkes⸗Bai . . . . . 493 2 84 579
Nelſon . . . . . . . 1,413 . 53 408 1,874
Marlborough . . . . 264 = 260 524
Canterbury . . . . . 2,557 47 633 3,237
Otago . . . . . . . 1,617 96 . 4,423 6,136
Southland . . . . . 391 53 444
Im Ganzen 15,112 476 6,788 22,376

Oberfläche des von europäiſchen Coloniſten bebauten und eingehägten Landes (in engliſchen Acres) und die hauptſächlichſten Feldfrüchte, in

Ackerbau.

Tabelle 8.

den Jahren 1851 und 1861.

Aus der New Zealand Gazette vom 27. Juni 1862.

Geſammtareale unter

Eingehägtes (ſenced)

ei Gerſte und Hafer. Kartoffeln. Futtergräſer. Andere Feldfrüchte. Gultux. Sand,
1851. 1861. 1851. 1861. 1851. 1861. 1851. 1861. 1851. 1861. 1851. 1861. 1851. 1861.
Auckland. 1,052 3,892 1,169 2 2,554 982 ½ 3,553 9,231 62,817 690 ½ 3,109 13,125 ½ 75,916 6,720 ⅛ 112,318
Taranaki. . .. 1,1 7 4 ½ 61 374 ⁄ 163 185 166 1,834 4 9,642 190 ¼ 118 3,759 10,153 3,978 ½ 9,858
Wellington (einſchließend V
Hawkes⸗Bai) 736 2,835 354 6 1,995 261 ¾ 953 3,148 ¾ 52,874 394 ¾ 4,649 4,896 61,158 5,911 ⅛ 108,392
Nelſon (einſchließend Marl⸗
borough) . 2,121 ¼ 4,889 1,326 ½ 3,452 322 651 1,147 ¼ 13,922 625 ¼ 3,172 5,542 ¼½ 26,098 9,365 ¾ 57,755
Canterbury. 135 ⁄ 12,785 230 ½ 6,025 222 ¾ 1,088 59 ¼ 10,310 153 ¾ 2,597 802 32,807 2,520 ¼ 72,937
Otago (einſchließend Seup.
land) . 2095 5,065 197 5,149 282 838 168 ¼ 9,021 72 ¼ 871 1,015 20,346 1,974 48,205
Im Ganzen 5,514 ⅞ 29,528 3,653 ⅜ 19,329 2,256 ½ 7,251 15,589 68 157,989 2,126 ¾ 12,379 29,140 ¾ 30,4707˙ 1 409,467
. 1 4 .

0 ⁷

Viehzucht.
„ Tabelle 9.

Viehſtand im Beſitze europäiſcher Coloniſten in den Jahren 1851 und 1861.

Nach der New Zealand Gazette vom 27. Juni 1862.

Pferde. Hornvieh. Schafe. Ziegen. Schweine.
Provinzen.
1851. 1861. 1851. iser 1851. 1861. 1851. 1861. 1851. 1861. 1851. 1861.
Auckland 1,035 5,621 11 20 10,943 36,482 11,075 67,803 2,604 5,999 5,679 12,612
Taranaki . 68 220 1,395 2,171 2,700 10,566 83 33 1,165 245
Wellington (ein ſchließl. Haw⸗
kes⸗Bai im Jahr 1851). 788 5,117 28 42 11,407 49,323 64,009 247,940 2,654 2,856 3,135 11,670
Hawkes⸗Bai 1,782 ... 9 8,320 312,459 974 1,693
Nelſon (einſchließlich Marl⸗
borough im Jahr a 532 2,355 13 17 5,838 11,105 92,014 181,367 5,842 419 2,609 2,985
Marlborough. .. 1,519 . 17 8,474 = 368,836 = 1,099 1,452
Canterbury 224 6,049 7 29 2,043 33,576 28,416 877,369 356 625 1,255 9,586
Otago (einſchließlich South⸗ . .
land im Jahr 1851) 243 4,790 1 15 3,161 34,544 34,829 619,853 582 156 2,371 2,218
Southland . S12 . . . 4 9,139 73,970 . 9 . .. 555
Im Ganzen 2,890 28,265 60 153 34,787 193,134 233,043 2,760,163 12,121 12,170 16,214 43,016

Die Anzahl des Geflügels im Jahre 1861 betrug in Auckland 82,861 Stück; in Taranaki 2,283; Wellington 38,635; Hawkes⸗Bai 9,823; Nelſon

23,293; Marlübrenghe SA 41,729; Otago 26,412; Southland 4,163; im Ganzen 235,532 Stück.

IIG

54⁰

Schifffahrt.
Tabelle 10.

Schiffe einwärts und auswärts im Jahre 1860.
Auszug aus den Statistics of New Zealand for 1860. (Blaubuch.)

Einwärts Auswärts.
Namen der Hüfen. Britiſche Schiffe. Fremde Schiffe. Britiſche Schiffe. Fremde Schiffe.
.
Anzahl. aencet. Anzahl. TSepalt. Sm Anzahl. Fer.
Auckland . . . . . . 79 35,394 68 1,114 81, 33,56 2 ¾ 641
Ruſſel (Inſelbai) . 1 3386 43 16,414 1 336 44 16,300
Mongonui “ 1 174 34 13,192 2 348 34 13,195
Gokianta . . . . 5 2,428 . . . . . 3 2,428 . . . . . .
Kaipara . ” 362 . . . . . . 2 G0 . . .
New⸗Plymouth . . . 14 S,5S 21 5,874
Wanganui . . 1 99 . . “r
Wellington . . . . . 45 9,417 4 1,765 30 9,104 2 779
Napier. . . . . 1 54 4 880
Nelzon . . . . . . 44 12,3507 . . 34 9,672
Lyttleton . . . . . 30 11,5044 1 424 54 17,907
Dunedin . . . . . . 65 21,618 4 3,103 54 19,574 6 3,914
Invercargill . . . . 14 2,042 2 1,477 14 1,541
Im Ganzen 300 99,264 98 41,012 303 101,941 95 38,352

Küſtenfahrzeuge ſind in obiger Tabelle nicht mitbegriffen. Die fremden Schiffe ſind zum größten
Theil Walfiſchfahrer.

Poſtverkehr.
Tabelle 11.

Anzahl der Briefe und Zeitungen, welche die angeführten Poſtämter im Jahre 1860
befördert haben.

Auszug aus den Statistics of New Zealand for 1860. (Blaubuch.)

Poſtämter. Briefe. Zeitungen.
Auckland . .. . . 248,342 311,206
New⸗Plymouth . 64,881 48,383
Wellington . . . 167,419 204,536
Napier . . . . . 37,115 31,733
Nelſon . 101,538 169,476
LKyttleton . 145,990 158,429
Dunedin. 125,084 105,593

Im Ganzen 890,369 1,029,350

Ein- und Ausfuhr.

Tabelle 12.

Geſammtwerth der Ein- und Ausfuhr nach und von den verſchiedenen Provinzen während
der Jahre 1853 bis 1860.

Auszug aus den Statistics of New Zealand for 1860 (Blaubuch).

Einfuhr.
Provinzen.
* 1853. 1854. 1855. 1856. 1857. 1858. 1859. 1860.
5
Pfd. St. Pfd. St. Pfd. St. Pfd St. Pfd. St. Pfd. St. Pfd. St. Pfd. St.
Auckland . . . . 259,917 348,920 372,194 270,987 323,775 345,252 412,001 466,030
Taranaki . . . . 30,010 35,334 34,979 27,216 25,668 32,503 34,271 36,236
. Wellington . . = . 7 341,089 253,613
Hawkes⸗Bai zigte458 275,973 177,925 179,028 261,433 283,8995 18,946 12,208
Nelſon , g , ezche , . 3 151,595
Marlborough . . 51,448 87,160 86,223 81,173 137,449 150,599 168,981 550
Canterbury . . 83,920 100,120 97,593 90,447 166,405 217,265 331,871 302,939
Otago . . . . 11,074 43,692 44,545 60,310 77,834 110,225 243,871 325,162
Chatham⸗Inſeln . . . . . . . . .. 1,707 430 1,529
Summe 597,827 891,201 813,460 710,868 992,9 994 1,141,273 1 „551,030 1,548,333

. Ausfuhr.
Provinzen. .
1853. 1854. 1855. 1856. 1857. 1858. 1859. 1860.
—
Pfd. St. Pfd. St. Pfd. St. Pfd. St. Pfd. SEt. Pfd. St. Pfd. St. Pfd. St.
Auckland . 155,323 180,411 155,779 125,534 101,958 91,749 106,628 91,152
Taranaki. 8,713 14,009 20,982 3,869 5,187 11,024 8,754 3,520
Wellington . . . 140,879 137,566
7 3 548 73 474 7909 78 . .
Hawkes⸗Bai Ee 83,548 73,474 80,417 92,786 114,690 390 18,169
Nelſon .
Marlborough 81,226 21,633 47,494 DrS 77,409 80,583 78,086 73,566
Canterbury . 7„806 14,778 43,956 47,832 65,557 108,714 133,027 209,454
Otago . 770 6,481 24,182 EH 25,266 47,344 83,720 55,526
Chatham⸗Inſeln .. 5,269 1,231 3,920 ... .
Summe 309,33 320,860 365,867 31 18,4. 33 369, 394 458,023 551,484 588 853

Tabelle 13.

Die wichtigſten Ausfuhrartikel von Neu-Seeland und Werth der Ausfuhr in den Jahren 1859 und 1860.

Zuſammengeſtellt aus den Statistics of New Zealand for 1860. (Blaubuch.)
Gold. 1 Holz. Kauri⸗Harz. Kee W Kartoffeln. Wolle. Oel. 3
Provinzen.
1859. 1860. 1859. 1860. 1859. 1860. 1859. 1860. 1859. 1860. 1859. 1860. 1859. 1860.
Pfd. St. Pfd. St. Pfd. St. Pfd St. Pfd. St. Pfd. St. Pfd. St. Pfd. St. Pfd. St. Pfd. St. Pfd. St. Pfd. St. Pfd. St. Pfd. St.
Auckland . — — 334,376 14,331 20,776 9,851 5,087 1,013 6,568 7,562 11,706 20,321 2,579 2,324
Taranaki . — — — — — — 525 61 2,819 278 3,094 1,875 — —
Wellington . — — — — — 1,228 240 2,720. 119,439 8,280 1,583
Hawkes⸗Bai. — — — — 64 — 111 20 119,610 18,068 — —
N 2 = — 48
le 121,313 (17,585 4,811 1,458 218 1,940 38,367 47,386) 8
Marlborough — — — — =
Canterbury . — — — 5 — — 7,018 7,673 782 1,073 112,944 189,498 1,050 320
Otago (einſchließlich Southland) — — 30 — — 21,991 2,933 20 60 60,058 47,805 —
Zuſammen 133,898 34,376 14,366 20,766 9,851 42,075 14,366 10,758 13,653 339,779 444,392 11,912 4,275

Erſt im Jahre 1861 wurden die reichen Goldfelder in der Provinz Otago entdeckt.
2² Werth der geſammten Goldausfuhr bis zum 31. December 1859.
3³ Product der Walfiſchfängerei.

TF

545

Einkünfte.
Tabelle 14.
Einkünfte der verſchiedenen Provinzen in den Jahren 1859 und 1860.

Auszug aus den Statistics of New Zealand for 1860. (Blaubuch.)

1859. 1860.
4 (Territorial) . (Territorial)
Prupinzen (Ordinary) rus rnd (Ordinary) aus ent
aus den dverkauf aus den „ dverkauf
Zöllen, Poſt⸗ i⸗ 2 auf Im Ganzen. Zöllen, Poſt⸗ an 5S 3 auf Im Ganzen.
vefen, Licen⸗ di⸗ gen weſen, Licen⸗ el e
Kronlän⸗ Kronlän⸗
zen u. ſ. w. Bergien. zen u. ſ. w. Perkien.
H e. S Pfd. St. Pfd. St. Pfd. St. Pfd. St Pfd. St.
Auckland . . . . . . 68,429 12,082 80,511 72,365 8,097 80,462
Taranaki . . . . . . . 5,878 202 6,076 9,135 175 9,310
Wellington . . . . . . . 43,543 13,958 57,501 39,043 15,304 54,347
en. . . . 693 30,078 37,041 9,092 37,411 46,503
Neljon . . . . „ , 22,127 11,693 33,820
. 5,181 76,348
Marlborough 21,16 35, 1,747 18,974 20,721
Canterbury 36,940 55,885 92,825 41,159 64,970 106,129
Otago (einſchließl. Southland) 25,502 74,496 99,998 38,378 59,133 97,511

Chatham und Stewarts⸗Inſeln 21 — 21 60 — 60

450,327 233,107 215,760 r

Im Ganzen

Klima.
Ta belle 15.
Die wichtigſten Elemente des Klima's.

Nach Dr. Thomſon.

Mittl. Mittl. Temperatur D
Jahres⸗ n⸗ E egen⸗ Regen⸗
Ort der Beobachtung. Breite. Tempe⸗ kälteſten Ten. S 2 tage im
vatur. Monats. E E Zollen Jahr.
Fahrenh. Fahrenheit.
Aan. Auckland . . . . . . 360 507 S. 159 ½ 51 68 29.95 45 ½ 160
inſel. New⸗Plymouth . . . . . 39 3 S. 1 46 64 29.86 59 125
6 Wellington . . . . . . A1 16 S. 45 65 29.79 49 ¼ 99
Siw⸗ Nelſon . . . . . . . 41 186 S. 34 44 64 29.79 34 ½ 120
inſel. Chriſtchurch. . . . . . . 43 35 S. 53 40 64 29.74 31 61
Stago . . . . . . . 45 46 S. 50 42 58 29.69 30 130

Hochſtetter, Neu⸗Seeland. . 35

Literatur.

Reiſebeſchreibungen.
Miſſions- und Coloniſationsgeſchichte.
Handbücher u. dergl. (hauptſächlich zur Belehrung ſfür Auswanderer).
Kurze Beſchreibungen einzelner Provinzen.
Zeitungen.
Bilderwerke.
Geologie, Botanik und Zoologie.
Sprache, Sitten und Gebräuche, Traditionen und Poeſie der Eingeborenen.
Karten.

4 Dr. Thomson (The Story of New Zealand, Bd. II. S. 341) führt in einem chronologiſch geordneten und
ziemlich vollſtändigen Verzeichniß vom Jahre 1642 angefangen bis zum Jahre 1859 nicht weniger als 412 verſchiedene Publi⸗
cationen an, welche auf Neu⸗Seeland Bezug haben — darunter nur eine einzige kleine deutſche Schrift von
Carl Ritter. Die hier gegebene Zuſammenſtellung macht keinen Anſpruch auf Vollſtändigkeit, ſondern ſoll nur das Wich⸗
tigſte hervorheben.

1722.

Reiſebeſchreibungen.

Franzöſiſche Ueberſetzung von Tasman's Journal.

1770 — 1780. Cook's erſte, zweite und dritte Reiſe um die Welt. London. 8 Bände.

1777 —

1817.

1832.

1838.

1842.
1843.

1844.
1844.

1845.
1846.

1846.

1850.
1851.
1860.

1861.

1778. Forster (Vater und Sohn), Observations made during a Voyage round the
World. London.
J. L. Nicholas, Narrative of aà Voyage to New Zealand 1814 — 15, in company with
the Rev. Samuel Marsden. 2 Bände, London. (In deutſcher-Ueberſetzung erſchienen,
Weimar 1819.)
A. Ear]l (Maler am Bord des Beagle), Narrative of a Nine months Residence in New
Zealand in 1827. (Theilweiſe in deutſcher Ueberſetzung erſchienen in C. F. Vollr. Hoffmann's
Jahrbuch der Reiſen, erſter Jahrgang, Stuttgart 1833, S. 204, unter dem Titel: „Begeg⸗
niſſe und Beobachtungen eines engländiſchen Malers auf Triſtan d'Acunha und Neu⸗Seeland.“)
Dumont d'Urville, Voyages de l'Astrolabe. Paris. (Darin iſt alles zuſammen⸗
geſtellt, was bis zum Jahre 1830 in zerſtreuten Schriften und Journalen über Neu⸗Seeland
bekannt war.) Bgl. auch: Voyage pittoresque autour du Monde. Paris. 2. Band.
S. 340 — 412.
J. S. Pollack, New Zealand, being a narrative of travels and adventures 1831 — 1837.
2 Bände. London.
Bidwill, Rambles in New Zealand. London.
Dr. E. Dieffenbach, Travels in New Zealand. 2 Bände. London. (Noch immer eines
der beſten Werke über Neu⸗Seeland.)
Cpt. Wilkes, Narrative of the United States Exploring Expedition. Washington.
Ch. Darwin's Naturwiſſenſchaftliche Reiſen. Deutſch von E. Dieffenbach. 2 Theile. Braun⸗
ſchweig. Vgl. 2. Theil S. 190 — 207.
E. Jermingham Wakefield, Adventures in New Zealand. 2 Bände. London.
Angas, Savage Life and Scenes in Australia and New Zealand. London.
A. Marjoribanks, Travels in New Zealand. London.
Journal of an Overland Expedition from Auckland to Taranaki made by Governor
Grey. Auckland. (In Engliſch und Maori.)
Brunner, Journal of an Expedition into the Interior of the Middle Island. Pro-
ceedings of the Geograph. Society, London II. p. 344 — 378.
L. Schmarda, Reiſe um die Erde 1853 — 57. 3 Bände. Braunſchweig 1861. (Bgl. 2. Band.
S. 180 — 228.)
Reiſe der öſterreichiſchen Fregatte Novara um die Erde 1857—59. 3 Bände, Wien. (Bgl.
3. Band S. 96— 172.) .

550

Miſſions- und Coloniſationsgeſchichte.

1835. Rev. Yate, an Account of New Zealand and of the formation of the Church Mis-
sionary Society's Mission in the North Island. London.
1837. The British Colonisation of New Zealand, published by the New Zealand Association.
London.
1838. Rev. Williams, a Narrative of Missionary Enterprise in the South Sea Island'’s. London.
1838. Dr. Hinds, official Documents relative to New Zealand Association. London.
1840. Instructions to Agents of New Zealand Company. London.
1840. Reports of the New Zealand Company. London. (Wurden bis 1858 fortgeſetzt.)
1842. H. S. Chapmann, the New Zealand Portfolio. London.
1842. Carl Ritter, Die Coloniſation von Neu⸗Seeland, ein Vortrag im wiſſenſchaftlichen Ver⸗
eine zu Berlin. Berlin. (Iſt auch in engliſcher Ueberſetzung erſchienen.)
1842. FoX, Colonisation of New Zealand. London.
1843. J. Jennings, New Zealand Colonisation. London.
1845. W. Brodie, Remarks on the Past and Present State of New Zealand. London.
1848. L. Alexis Chamerovzou, The New Zealand Question and Rights of the Abori-
gines. London.
1848. England and the New Zealanders. Auckland. (Der Verfaſſer iſt der frühere Chief
Justice Martin.)
1852. Dr. C. H. Brandes, Neu⸗Seeland in geſchichtlichen Umriſſen von ſeiner Entdeckung bis
zur Gegenwart. In von Raumer's hiſtoriſchem Taſchenbuche 1852, S. 481.
1855. Miss Tucker, the Southern Cross and Southern Crown, or Gospel in New Zealand.
London.
„Annals of the Colonial Church in New Zealand. Selections from the Bishop's Letters.
Statistics of New Zealand, compiled from Official Records (by Dr. J. B. Bennet). Ein
Blaubuch; der erſte Band, die Jahre 1853 bis 1856 umfaſſend, erſchien 1858, ſeither erſcheint für
jedes Jahr ein beſonderer Band.
1859. F. D. Fenton, Observations on the State of the Aboriginal Inhabitants of New
Zealand. Auckland. (Blaubuch.)
1859. W. Swainson, New Zealand and its Colonisation. London.
1859. Arth. S. Thomson, The Story of New Zealand, past and present, savage and civi-
lized. 2 Bände. London. (Das vollſtändigſte und beſte Werk über die Geſchichte Neu⸗Seelands.)
Außer den angeführten Werken iſt eine überaus große Anzahl von kleineren Broſchüren und
Pamphleten theils in London, theils in Neu⸗Seeland (namentlich in Auckland und Wellington) ſelbſt
erſchienen — von J. Busby, D. Coates, W. Swainſon, Martin, W. Buddle, E. Jern. Wake⸗
field, E. Gibbon Wakefield, Biſhop Selwyn, J. R. Godley, J. E. Fitzgerald und Anderen — die
nicht unwichtig ſind für die Coloniſationsgeſchichte von Neu⸗Seeland. Bgl. die Bibliographie in
Thomſons Geſchichte von Neu⸗Seeland.
Die wichtigſte und reichſte Quelle für die Miſſions⸗ und Coloniſationsgeſchichte ſind aber die
Schriften:
der Church Missionary Society vom Jahre 1814 an,
„ London Missionary Society
„ Aborigines Protecting Society 7
„ Society for the Propagation of the Gospel in Foreign Parts vom Jahre 1820 an,
„ Society for Promoting Christian Knowledge
und die Wesleyan Missionary Reports;
ferner die vom engliſchen Parlament publicirten officiellen Documente:
die Acts of Parliament vom Jahre 1828 an,
die Parliamentary Papers vom Jahre 1835 an;
ſo wie die Votes and Proceedings of the House of Representatives of New Zealand, die in Auck⸗—
land nach jeder Seſſion erſcheinen.

—
S
—1

5

551

Handbücher und dergleichen.

(Hauptſächlich zur Belehrung für Auswanderer.)

1832. J. Busby, Authentic Information relative to New Zealand. London.
1839. Ward's Information on New Zealand. Parker, London.
1840. W. C. Young, New Zealand described. London.
1840. Johnson, Plein Truths on New Zealand. London.
1841. Bright, Handbook for New Zealand Emigrants. Hooper, London.
1842. Ch. Terry, New Zealand, its Advantages and Prospects. London.
1842. Jameson, New Zealand. London.
1845. S. M. D. Martin, New Zealand, with Historical Remarks. London.
1848. The Emigrants Guide to New Zealand. Stewart and Murray, London.
1848. The Handbook of New Zealand, by a late Magistrate (E. Jern. Wakefield) of the
colony. Parker, London.
1849. Handbook for Intending Emigrants to New Zealand.
1856. E. Br. Fitton, New Zealand. London.
1857. J. Rhodes Cooper, The New Zealand Settler's Guide. Stanford, London.
1858. W. Stones, New Zealand, the Land of Promise and its Resources. London. (Pamphlet.)
1859. W. Fair fax, Handbock to Australasia, Melbourne. (Enthält auch einen Abſchnitt über
Neu⸗Seeland.)
1860. The New Zealand Handbook, or Guide to the Britain of the South. London. Das⸗
ſelbe auch unter dem Titel: The New Zealand Emigrants. Bradshaw.
1861. Ch. Hursthounse, New Zealand, the Britain of the South. 2. Auflage in einem Band.
Edw. Stanford, London. (Iſt das neueſte, vollſtändigſte und beſte Handbuch über Neu⸗
Seeland. Die erſte Auflage in zwei Bänden erſchien 1857.)
1859. Cpt. Richards and Mr. Evans, The New Zealand Pilot. 2. Auflage, von der eng⸗
liſchen Admiralität publicirt.
Kurze Beſchreibungen einzelner Provinzen.
1853. Swainson, Auckland, the Capital of New Zealand and the country adjacent. London.
1851. Ch. Hursthouse, New Zealand, the Emigration field of 1851, an account of New
Plymouth, or guide to the garden of New Zealand. 3. Ausgabe.
1858. Description of the Province of Wellington. Kent u. Co.
1858. Description of the Province of Nelson. Kent u. Co.
1856. Sir Th. Tancred, Notes on the Natural History of Canterbury. Edinb. New Philos.
Journal. New Series. Vol. III. p. 5 — 38.
1857. R. Bateman Paul, Letters from Canterbury. London.
1858. G. S. Hodgkinson, Description of the Province of Canterbury. Kent u. Co.
1859. A brief Account of the Province of Canterbury. Sidney.
1858. J. T. Thomson, Sketch of the Province of Otago. Otago.
1858. G. J. Adam, Description of the Province of Otago. Bell Bradshaw. London.
1862. Handbook to Otago and Southland. London, Algar. Mit einer Karte.
Zeitungen.
New Zealand Government Gazette
New Zealander
Southern Cross erſcheinen in Auckland.
Examiner .
Auckland Register

552

Taranaki Herald

8 News erſcheinen in New⸗Plymouth.
5 Punch

Wellington Independent

8, Spectator erſcheinen in Wellington.
55 Advertiser

Wellington Chronicle erſcheint in Wanganui.
Hawke’s Bay Herald erſcheint in Napier.

Nelson Examiner

Marlborough Press

„ Colonist erſcheinen in Nelſon.

. erſcheinen in Picton.
5 elerket ſch P

Lyttleton Times erſcheint in Lyttleton.
Canterbury Standard erſcheint in Chriſtchurch.
Otago Witness

57
Southern News
Foveaux Strait's Herald

„ Daily Times erſcheinen in Otago.

Colonist

erſcheinen in Invercargill.

Außerdem hat jede Provinz noch ihre Provincial Government Gazette und ihren jährlichen Almanach.
Die ſeit 1850 monatlich einmal in London (11, Clement's Lane) erſcheinende Australian and
New Zealand Gazette enthält ſtets die neueſten Nachrichten aus den verſchiedenen Provinzen von
Neu⸗Seeland.

1839.
1845.

1846.

Bilderwerke.

Earl, A Collection of Lithographical Drawings of New Zealand. London.
Views in New Zealand. Smith and Elder, London. (Als Illuſtration zu Wakefield's
Adventures in New Zealand.)
G. Fr. Angas, New Zealanders illustrated. Th. M’Lean, London. (Ein großes Prachtwerk
in Folio, colorirt und uncolorirt ausgegeben.)
S. C. Brees, Pictorial Illustrations of New Zealand. Williams, London. (Enthält haupt⸗
ſächlich Illuſtrationen aus der Provinz Wellington.)
R. A. Oliver, Lithographic Drawings from sketches in New Zealand. Dickinson,
London. (Mit einem guten Bild des Häuptlings Rangihaeate.)

R. Stack, Major, a Series of views in the Province of Auckland. Day and Son,

London. Vergl. einige Proben dieſer Anſichten in Holzſchnitt in den Ulustrated London
News 1862 vom 11. October und 18. October.

Außerdem exiſtiren zahlreiche lithographirte Anſichten der einzelnen Provinzial⸗Hauptſtädte von
Neu⸗Seeland.

1843.

1844.

1845.

1849.

Geologie.

E. Dieffenbach, Travels in New Zealand. 2 Bände. London. (Enthält zahlreiche
geologiſche Notizen.)
Notice of some New Zealand and Antarctic Minerals. Philosoph. Magazine Vol. XXV.
p. 495. (Enthält Analyſen von Blaueiſenerde, Ocher, Obſidian und Kieſelerde, die von Dieffen⸗
bach und Dr. Hooker geſammelt wurden.)
L. v. Buch, Vulkaniſche Erſcheinungen auf Neu⸗Seeland in den Monatsberichten über die
Verhandlungen der Geſellſchaft für Erdkunde zu Berlin. Zweiter Band.
James Dana, United States Exploring Expedition. Vol. X. Geology, chap. VIII. 437.
(Umgegend der Inſelbai.)

1852. Fr. S. Peppercorne, geological and topographical Sketches of the Prov. of New
Ulster. Anckland.
1855. The Geology of New Zealand Ch. XVI. p. 219 — 244 in Rich. Taylor's Te Ika a Maui
or New Zealand and its Inhabitants. London.
Kleinere Aufſätze und Notizen von Ch. Heaphy, Ch. Forbes, T. Crawford, Th. Huxley und
Andern im Quat. Journal of the Geolog. Society, London vom Jahre 1855 an.
1859. Dr. F. Hochstetter, Report of a Geological Exploration of the coalfield in the
Drury and Hunua District, Prov. of Auckland. Gen. Governm. Gazette 14. Jan. 1859.
1859. Dr. F. Hochstetter, Lecture on the Geology of the Province of Auckland. In der
N. Z. Gov. Gazette Nro. 23 vom 14. Juli.
1859. Dr. F. Hochstetter, Lecture on the Geology of the Province of Nelson. In der
N. Z. Gov. Gazette Nro. 39 vom 6. December.
1859. Dr. F. Hochſtetter, Bericht über geologiſche Unterſuchungen in der Provinz Auckland, Sitzungs⸗
bericht der math.⸗naturw. Klaſſe der k. Akademie der Wiſſenſchaften zu Wien, XXXVII. S. 123.
1861. Jul. Haast, Report of a topogr. and geological Exploration of the Western Districts
of the Nelson Province. Nelson.
1861. Jul. Haast, Report of a geological Survey of Mount Pleasant (Canterbury), Lyttleton.
1861. Jul. Haast, Gov. Geologist, Canterbury, On the Physical Geography and Geology
of New Zealand, principally in reference to the Southern Alps. — In den Proceedings
of the Melb. Royal Society.
1862. R. Owen, On the remains of a Plesiosaurian Reptile (Plesiosaurus australis) from the
oolitic formation in the middle Island of New Zealand. — In dem Report of the Brit.
Association (Manchester) p. 122.
Zur Publication vorbereitet iſt vom Verfaſſer:
Reiſe der öſterreichiſchen Fregatte Novara um die Erde 1857 — 59. Geologiſcher Theil,
2. Band: Neu⸗Seeland, mit zahlreichen Tafeln und einem geologiſchen Atlas.

Botanik.

1776. J. Reinh. Georg Forster, Characteres generum plantarum quas in itinere ad insulas
maris australis collegerunt, descripserunt, delinearunt annis 1772 — 1775.
1786. Forster, Florulae insularum australium prodromus. Göttingae.
1832. A. Richard, Essai d'une Flore de la Nouvelle-Zélande. Voyage de découvertes de
l'Astrolabe. Botanique, I. Paris.
1838. Allan Cunningham, Florae Novae Zelandiae Praecursor; in der Zeitſchrift Companion
to the Botanical Magazine, Vol. 2, Schluß in den Annals of Nat. Hist. Vol. 1. 2. 3.
1846. M. E. Raoul, Choix des plantes de la Nouvelle-Zélande. Paris.
1853 und 1855. Dr. J. D. Hooker, Flora Novae Zelandiae, Botany of the Antarctic Voyage,
II. Abth., 2 Bde. London. — Iſt das Hauptwerk über die Flora Neu⸗Seelands, mit zahl⸗
reichen colorirten Tafeln. Die Mooſe ſind von W. Wilſon bearbeitet.

1862. M. Whytlaw, New Zealand Flax, its culture and preparation for the purposes of

manufacture. Auckland.

Zoologie.

1832. Voyage de l'Astrolabe (Dumont d'Urville), Paris. Abth. Zoologie (bearbeitet von Quoy
und Gaimard).

J. E. Gray, Fauna of New Zealand, in Dieffenbach's Travels in New Zealand. Vol. II.
Pp. 177. (Noch immer die vollſtändigſte Zuſammenſtellung der Fauna von Neu⸗Seeland.)

1843.

Hochſtetter, Neu⸗Seeland.

36

554

1846. Voyage of H. M. S. Erebus and Terror (Sir J. CI. Ross). London. Abtheilung Zoologie
(die Fiſche von Sir J. Richardſon, die Vögel von Dr. J. E. Gray, die Inſecten von A.
White bearbeitet).
1846. Voyage au Pôle Sud (Dumont d'Urville). Paris. Abtheilung Zoologie (von Hombron und
Honoré Jacquinot bearbeitet).
1851—55. J. Gould, Birds of Australia. Fol. (Großes Prachtwerk, in welchem auch neuſeelän⸗
diſche Arten beſchrieben und abgebildet ſind.)
Verſchiedene kleinere Mittheilungen in den Transact. und Proceedings der Zoological Soc.,
Linnean Soc. und Entomological Society von London.

Ueber Dinornis und PalapteryX (Moa der Eingeborenen) vergl. Prof. R. Owen's berühmte
Abhandlungen: On Dinornis, Part I. bis Part VIII. in den Trans. der Zoolog. Society von London
Vol. III — IV. (1839 — 1856); mit zahlreichen lithographirten Tafeln.
Ferner: G. A. Mantell, On the fossil Remains of Birds collected in various parts of
New Zealand etc. im Quat. Journ. of the Geolog. Soc. London. 1848. Vol. IV. p. 225.
W. Mantell, Notice of the Remains of the Dinornis and other Birds etc., ebendaſ.
1850. VOl. VI. P. 319.
A. Thomson, Description of two caves in the North Island containing bones of tle
Moa, im Mdinb. new philos. Journal 1854. Vol. LVI. p. 296.
Note on the Coexistence of man with the Dinornis in New Zealand. Nat. IIist. Review
1862. VII. p. 343.

Sprachen, Sitten und Gebräuche, CTraditionen und Poeſie der Eingeborenen.

1820. Lee, A Grammar and Vocabulary of the Language of New Zealand. London. (Erſte
Grammatik der Maori⸗Sprache, von Prof. Lee in Cambridge zuſammengeſtellt.)
1833. Die Neuſeeländer, nach dem Engliſchen mit 1 Karte und 44 Abbildungen. Leipzig.
1840. J. S. Pollack, Manners and Customs of the New Zealanders. 2 Bände. London.
1846. Abriß der Neuſeeländiſchen Grammatik nebſt Sprachproben und einem Anhang, nach dem
engliſchen Original von E. Norris; in der Zeitſchrift für die Wiſſenſchaft der Sprache von
Dr. Höfer, 1 Band. Berlin.
1848. R. Taylor, a Leaf from the Natural History of New Zealand, or a Vocabulary of
its different productions. Auckland.
1849. Mgs. Pompallier, Notes grammaticales sur la langue Maorie ou Neo-Zélandaise. Lyon.
1852. W. Williams, a Dictionary of the New Zealand language and a concise grammar.
. Zweite Auflage. London.
1853. Sir George Grey, Ko nga Moteatea, me nga Hakirara o nga Maori. Poems, Tra-
ditions and Chants of the Maories. Wellington. (In Maori.)
1854. E. Shortland, Traditions and Superstitions of the New Zealanders. London.
1855. Sir George Grey, Polynesian Mythology and ancient traditional History of the New
Zealand Race as furnished by their Priests and Chiefs.
1855. C. O. Davis, Maori Mementos being a Series of Adresses by the Natives 10 Governor
Grey. Auckland.
1855. Rev. Rich. Taylor, Te Ika a Maui, or New Zealand and its Inhabitants. London.
1856. C. Schirren, die Wanderſagen der Neuſeeländer und der Maui⸗Mythos. Riga.
In die Maori⸗Sprache überſetzt ſind: Die heilige Schrift (Altes und Neues Teſtament), die Geſetze
von England, Katechismen, Gebetbücher, Predigten; zahlreiche Schulbücher über engliſche Sprache,
bibliſche Geſchichte, allgemeine Weltgeſchichte, Geographie, Erzählungen und Fabeln, Robinſon Cruſoe,
Reiſebeſchreibungen u. ſ. w. Vergl. The Library of Sir George Grey, Philology, Vol. II. Part. IV.
New Zealand. London, 1858.

Periodiſche Zeitſchriften und Zeitungen, welche ausſchließlich zur Belehrung der Eingeborenen
beſtimmt ſind:
The Maori Messenger oder Ko te Karere Maori, erſcheint ſeit 1849 in Auckland monatlich
zweimal mit engliſchem und Maori⸗Text, enthält belehrende Leitartikel, Aufſätze über Geographie,
Geſchichte u. dgl., Berichte über Ackerbau, Handel und Schifffahrt, die Marktpreiſe u. ſ. w.
Te waka o le Iwi
Te whetu o te Tau
The Messenger of Port Nicholson, erſcheint in Wellington wöchentlich ſeit 1857.

erſcheinen in Auckland nur in Maori.

Karten.

Die engliſche Admiralität hat außer einer Ueberſichtskarte von ganz Neu⸗Seeland (New Zealand,
General Chart, Cpt. J. L. Stokes and Com. Drury R. N. 1848 — 1858) eine große Anzahl vor⸗
trefflicher Detailkarten der Küſtenſtriche, Häfen u. ſ. w. (ßim Ganzen 48 Nummern) veröffentlicht. So
vorzüglich dieſe für die Zwecke der Schifffahrt beſtimmten Seekarten ſind, ſo mangelhaft ſind bis
jetzt bei der geringen Kenntniß des Innern des Landes die eigentlichen Landkarten geblieben. Erſt
in den letzten Jahren fanden umfaſſendere topographiſche Aufnahmen ſtatt, und gegenwärtig ſind in
allen Provinzen Provinzial⸗Ingenieure in voller Thätigkeit mit Landesvermeſſungen. Einige ſehr ſchön
ausgeführte Detailkarten von New-Plymouth und Umgegend wurden ſchon 1840 bis 1846 von
F. A. Carrington veröffentlicht. Von Karten, welche größere Gebiete umfaſſen, erwähne ich nur:
1852. Map of the Auckland District. Smith, Elder et Co., London. (Sehr unvollſtändig.)
1858. J. Arrowsmith, Map of the Colony of New Zealand, from Official Documents.
(Bisher die beſte Karte, aber jetzt veraltet.)
1860. Map of the Province of Auckland, compiled for A. Willis, Gann et Co., from the
latest official sources. (Gibt in Farben eine Ueberſicht über die Ländereien in den Händen
der Eingeborenen, über das Land, welches die Regierung den Eingeborenen abgekauft hat und
über das Land, welches die Regierung wieder an europäiſche Coloniſten verkauft hat.)
1861. Stanford's Map of New Zealand (1 Zoll = 65 engl. Ml.). London. Stanford.
1861. J. T. Thomson, Map of the Province of Otago, from official surveys. Otago. Maaß⸗
ſtab 1: 1,000,000. (Nach den neueſten Aufnahmen. Die 1861 entdeckten Goldfelder ſind darin
angegeben.)
Unter der Preſſe iſt:
Dr. F. Hochſtetter und Dr. A. Petermann, Geologiſch⸗topographiſcher Atlas von Neu⸗See⸗
land in 6 Blättern, bei J. Perthes in Gotha. Dieſer Atlas wird enthalten:
1. Ueberſichtskarte von Neu⸗Seeland.
2. Die ſüdlichen Theile der Provinz Auckland.“
3. Der Iſthmus von Auckland mit ſeinen erloſchenen Vulkankegeln.
4. Rotomahana oder der warme See mit ſeinen heißen Quellen.
5. Aotea, Whaingaroa und Kawhia, drei Häfen an der Weſtküſte der Provinz Auckland.
6. Geologiſche Ueberſichtskarte der Provinz Nelſon (Südinſel), nach den Aufnahmen von Dr.
F. Hochſtetter und Julius Haaſt.
Eine neue große Karte von Neu⸗Seeland in 6 Blättern wird von J. Arrowſmith in London
zur Publication vorbereitet.

¹ Die beiden erſten Karten, nur ohne die geologiſche Colorirung, ſind dieſem Werke beigegeben.

Berichtigungen.

Seite 76 Zeile 16 von oben lies 1860 ſtatt 1861.
„ 87 „ 11 von unten lies Rinnen ſtatt Stirnlinien.
„ 111 „ 10 von unten lies 140 bis 150 ſtatt 60 bis 80.
„ 130 , 6 von unten (Note) lies Blainv. ſtatt Blaino.
„ 182 16 von unten lies Daudebardia ſtatt Daudehardia (ebenſo in der Note).
„ 347. In der Erklärung zum Holzſchnitt lies Maltebrün ſtatt Mallebrün.
„ 368 Zeile 16 von oben lies auch ſtatt auf.

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Paris

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Mit Ben utzung der Micfnahmen von v. Hochsteilter u. Haast

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Vor A. Petermann 1862. F
Maasfstäbe.

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Engl. Wadische Meilen ſöo=I
40 80 80 100
. Emnal. Statute Miles 6I6⸗19
Die Böhen sind in Englischen Fuss.

Politische Eintheilung u. B evölkerung (Dec. 1861).
Pnovinzen Hauptstädte.
Auckland 24,420 Auckland 7,98.9
Nord Insel Ita k ... 2, 944 Wen Pbmoute 1,90
Nington 12,3566 4 . 4,176
llaaskes Ba 2, 611 ier. . . . . 9224

Nelsonn 9,952 wezon--- 3,734
Marlborough 2,299 Piccon 7532
Süd Ins el Wanterbury 16, 04ο CRristchurch 3,205
3 0,16 3 nelkin 6,523 —
17,820 Bae t, 6 09 ad αι ABRARKE
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Leuchtthinrme M MoD Mout, Mountains, Berq, B erqej
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1863.

Bearbeitetv L. Friederichscn Druck v. C. Hellfanmh in Gotha.

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stI. Länge von Ferro 166 .
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Zur UÜbersicht der Routen und Aufnahmen

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20 39 4 unter Stokes und Drury zusammengestellt von
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0 Maasistad 1: 700.,000
. 1 0 3 4
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Seme Nene, SF⸗ ISS
20 .. 3 . f Meilen (- S = 1⁰9)
. 0 24. Nahuakhiyor: eapsidian Höhen in Engl. Huss, Tieten in Engl. Fadem.
nmen 30 iedehung n. von. Emgebe === = Hochstetter's Routen und Beobachtungs- Stationen.
09 Fah, Jetflement: Niederlassung von Eingeborenen.
“ .. § Missionsstation. —
M WVn WS B 6. vo Noltataren Rumarolen u. heisse Ouellen.
2 R W — WMromsomellen u. Wasserfälle.
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Mt= Mount (Berg)
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Geneichnet von A -Welker.

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unſere Abſicht, dieſe Quarzriffe näher zu unterſuchen. In den großen Quarz⸗
blöcken ſah ich jedoch nie eine Spur von Gold. Bemerkenswerth aber iſt, l
daß auch an den Bächen, die von der Oſtſeite der Cap Colville-Kette an
der Merkurs⸗Bai in's Meer fließen, am Arataonga, Waitekuri, Cooks⸗River
und anderen Gold gefunden wurde. Das Goldvorkommen ſcheint ſi
über einen größeren Diſtrict zu erſtrecken, und die Coromandel⸗Go⸗
mögen vielleicht in ſpäteren Jahren, wenn die zum größten Theil
mit dichtem Walde bedeckte Gegend mehr zugänglich wird, wenn di
führenden Quarzadern ſelbſt aufgefunden werden, und die Schwieri
welche die Eingeborenen bisher jedem größeren Unternehmen in den
gelegt haben, aufhören, immer noch zu einer Bedeutung gelangen..—
Sonſt hat man auf der Nordinſel bis jetzt noch nirgends Gold ge⸗
wenn es gleich nicht unwahrſcheinlich iſt, daß die noch ganz une
Gebirgskette an der Südoſtſeite der Inſel, welche die Fortſetzung der
ketten der Südinſel bildet, noch manche unbekannte Schätze birgt.²
aber iſt in jedem Falle von der Natur die Südinſel bedacht.
Wir wenden uns zunächſt der Golden-Bai — früher Maſſac
— zu, die ihren neuen anziehenderen Namen den Entdeckungen der
Jahre verdankt. Schon 1842 bei Gelegenheit einer von Nelſon a
Capitän Wakefield nach der Maſſacre-Bai unternommenen Unterſuchu
ſoll Mr. M'Donald kleine Blättchen gefunden haben, die man für Gol
Aber man beachtete es nicht. Wer hätte auch damals an Goldfelder

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¹ Einen neuen Anſtoß gab, wie ich Auckland⸗Zeitungen entnehme, die Entdeck
reichen Goldfelder in der Provinz Otago 1861. Man wandte ſich abermals dem Cor
Goldfeld zu, und im April 1862 ſollen 248 Golddigger, darunter gegen 100 au
Digger, die von Dunedin kamen, am Coromandel⸗Hafen verſammelt geweſen ſein,
Glück auf der Cap Colville⸗Halbinſel zu verſuchen. In der That ſcheinen auch die
Erfolge zu beſſeren Hoffnungen zu berechtigen. Am Matawai- und am Tiki⸗Creg
Goldquarzſtücke von 30 bis 40 Unzen, ja ſelbſt von 11 Pfund Gewicht gefunden
ſein, die 50 bis 60 Procent Gold enthalten, und Murphy und Comp., welche am
ein „QAuarzriff“ abzubauen begannen, ſollen aus einer Tonne Goldquarz durch
und Waſchen 2 ½ Unzen Gold durchſchnittlich gewinnen. Bekanntlich wirft aber dar
ſtampfen („Quartz-crushing“) in Auſtralien bei guter Maſchinerie noch einen Ge⸗
ſelbſt wenn die Tonne Quarz nicht mehr als eine Unze Gold enthält.
2 Im September 1861 verließ nach neueren Nachrichten eine Goldſucherparti⸗
specting party“) Wellington, um die Schneeketten zwiſchen dem Wairarapa⸗Thale
Weſtküſte zu durchforſchen; dieſe Nachforſchungen ſcheinen nicht ohne Reſultat ge⸗
ſein, denn 1862 war in London „Terawiti⸗Gold“ und „Wairiki⸗Gold“ aus der
Wellington ausgeſtellt.

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